Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Správanie rýb

Hits: 32412

Sprá­va­nie rýb môže kaž­dý z nás pozo­ro­vať. Svo­jím sprá­va­ním vlast­ne ryby s nami komu­ni­ku­jú. Keď­že nedo­ká­že­me zachy­tiť ich prí­pad­né zvu­ko­vé pre­ja­vy, nemá­me inú mož­nosť. Ak sa nie­čo dozvie­me o ich sprá­va­ní, bude­me vedieť im lep­šie pomôcť, pomô­že nám to v odha­de ich kon­dí­cie, vo fyzi­olo­gic­kých potre­bách apod. Pre­to sa posna­žím pre­dos­trieť vám zopár svo­jich postre­hov. Cel­ko­vé sprá­va­nie rýb je dru­ho­vo špe­ci­fic­ké, napr. laby­rint­ky sú za bež­ných pod­mie­nok pokoj­né, tet­ro­vi­té sú čas­to hej­no­vé, spo­lo­čen­ské typy. Nie­kto­ré ryby svoj život­ný pries­tor nachá­dza­jú v rôz­nych čas­tiach vod­né­ho stĺp­ca. Sum­če­ky obý­va­jú pre­važ­ne dno, tet­ry plá­va­jú v stre­de akvá­ria, dánia v hor­nej čas­ti, mren­ky prak­tic­ky v celom vod­nom stĺp­ci. Ryby sa z času na čas otie­ra­jú o pev­ný pod­klad. V prí­pa­de, že túto akti­vi­tu zvý­šia, zrej­me nepôj­de o sociál­ne sprá­va­nie, ale o vzni­ka­jú­cu, prí­pad­ne už jes­tvu­jú­cu ples­ňo­vú ale­bo inú náka­zu napá­da­jú­cu povrch tela.

V prí­pa­de, že máme v nádr­ži prí­liš malý počet rýb, môžu sa sprá­vať vyľa­ka­ne a bojaz­li­vo. Situ­ácia závi­sí od stav­by akvá­ria – deko­rá­cie, roz­miest­ne­nia rast­lín, ich veľ­kos­ti, mor­fo­ló­gie, veľ­kos­ti akvá­ria, no samoz­rej­me aj od oko­li­tých rýb. V takom prí­pa­de je zrej­me vhod­né zasiah­nuť, zvý­šiť počet úkry­tov (nie­ke­dy ale aj zní­žiť, ale­bo zme­niť), nechať viac zarásť nádrž, prí­pad­ne šetr­nej­šie zapí­nať osvet­le­nie, zní­žiť tok fil­tra, vzdu­cho­va­nia, ale­bo jed­no­du­cho zvý­šiť počet rýb v akvá­riu. Pozor však, nie­kto­ré dru­hy rýb sú vyslo­ve­nie bojaz­li­vé, prí­pad­ne sa vyzna­ču­jú viac-​menej noč­ným živo­tom – napr. via­ce­ré dru­hy sumcovitých.

Ryby aj rast­li­ny rea­gu­jú na svet­lo viac-​menej pozi­tív­ne. Rast­li­ny foto­syn­te­ti­zu­jú a dýcha­jú, prí­pad­ne sa obra­ca­jú za svet­lom atď. Ryby počas dostat­ku svet­la inten­zív­ne plá­va­jú, vyko­ná­va­jú väč­ši­nu akti­vít. Sve­tel­né šoky nezná­ša­jú, pre­to nie­kto­rí akva­ris­ti pou­ží­va­jú stmie­va­če – takým­to spô­so­bom zmier­ňu­jú prí­pad­ný náh­ly prí­sun svet­la. Imi­tu­je sa tým východ a západ sln­ka. Kaž­do­pád­ne pomô­že, ak ume­lé osvet­le­nie zapne­me ešte pre zotme­ním. Hor­ší prí­pad totiž je náh­ly prí­sun svet­la, ako jeho náh­ly nedos­ta­tok. Pomô­že aj to, ak najprv zapne­me stol­nú lam­pu mimo akvá­ria (slab­ší zdroj svet­la), prí­pad­ne lus­ter, a nako­niec samot­né svet­lo nad akvá­ri­om. Na náh­ly nárast svet­la rea­gu­jú ryby podráž­de­ne – prud­ko začnú plá­vať, nie­kto­ré dru­hy sa sna­žia vysko­čiť, vte­dy môže dôjsť k úra­zu spô­so­be­né­ho deko­rá­ci­ou. Ryby nie sú síce schop­né zatvo­riť oči, ale v noci spia. Zjav­ne to závi­sí na množ­stve svet­la – ove­ľa viac ako na zacho­va­ní pri­ro­dze­né­ho strie­da­nia napr. 12 hodi­no­vé­ho cyk­lu. Čiže, tým že svie­ti­me viac než je pri­ro­dze­né, resp. nepra­vi­del­ne, ryby una­vu­je­me, pre­to­že ich núti­me nespať. Drvi­vá väč­ši­na dru­hov mení v noci aj svo­je sfar­be­nie – strá­ca sa kon­trast, fareb­nosť, cel­ko­vo oby­čaj­ne ryba stmavne.

Je zau­jí­ma­vé ako sa ryby budia. Je zná­me, že mno­hé dru­hy sa sko­ro ráno trú. Nie­kto­ré dru­hy sa zobú­dza­jú veľ­mi rých­lo, iné naopak veľ­mi ťaž­ko. Ľah­ko to môže­me vypo­zo­ro­vať počas noci, keď zra­zu zasvie­ti­me. Živo­rod­ky, tet­ry, mren­ky nám zakrát­ko potom oži­jú, pri­čom ska­lá­rom, ostat­ným cich­li­dám pre­bú­dza­nie bude trvať ove­ľa dlh­šie – ako­by neochot­ne. Sprá­va­nie rýb ovplyv­ňu­je aj roč­né obdo­bie. My to len veľ­mi ťaž­ko vie­me napo­dob­niť. V prí­ro­de čas­to dochá­dza k roz­mno­žo­va­niu na kon­ci obdo­bia sucha, ryby sa čas­to vyví­ja­jú počas prvých dní daž­ďo­vé­ho obdo­bia. Pre väč­ši­nu dru­hov je naj­pri­ro­dze­nej­šia doba na tre­nie v zaja­tí jar. Vte­dy je aj ich hor­mo­nál­na akti­vi­ta pohlav­ných fun­kcií na naj­vyš­šej úrov­ni. Tre­ba si uve­do­miť, že dru­hy, kto­ré cho­vá­me sú z tro­pic­kých a subt­ro­pic­kých oblas­tí, kde nie sú roč­né obdo­bia ako u nás. Pre­to, ak chce­me byť dôsled­ný, dbaj­me na túto skutočnosť.

V prí­ro­de je čas­tá pro­mis­ku­ita, nie­kto­ré dru­hy sú však ver­né – tvo­ria páry na celý život. Ten­to jav je čas­tý u ame­ric­kých cich­líd. Počas obdo­bia páre­nia, kto­ré môže byť časo­vo ohra­ni­če­né, ale nemu­sí sa ryby samoz­rej­me sprá­va­jú inak. Čas­to menia aj svo­je sfar­be­nie. V tom­to obdo­bí je jas­nej­šie, kraj­šie, naj­mä samec sa sna­ží uká­zať pred samič­kou v plnej krá­se. Napr. sam­ce gupiek Poeci­lia reti­cu­la­ta pre­na­sle­du­jú samič­ky čas­to hodi­ny a hodi­ny. Kaž­do­pád­ne sprá­va­nie počas páre­nia, a sna­žia­ce sa o zís­ka­nie priaz­ne je spre­vá­dza­né zní­že­nou obo­zret­nos­ťou voči nebez­pe­čen­stvu, sam­ce sú čas­to krát ako­by v tran­ze, tre­pú celým telom, naj­mä plut­va­mi, neus­tá­le zís­ka­va­jú vhod­nej­ší pozí­ciu pre oči vyhliad­nu­tej samič­ky, resp. pre via­ce­ro samíc. Doslo­va sa pred­bie­ha­jú v pred­vá­dza­ní, na obdiv vysta­vu­jú čo naj­viac. Samot­ný roz­mno­žo­va­cí akt takis­to pre­bie­ha rôz­ne. Napr. samič­ka po neus­tá­lom pre­na­sle­do­va­ní vypúš­ťa ikry do voľ­nej vody a samec rea­gu­je vylu­čo­va­ním sper­mií rov­na­ko do voľ­né­ho pries­to­ru. Ikry môžu ryby lepiť na lis­ty, na kame­ne, do vrch­nú stra­nu kve­ti­ná­ča zospo­du, fan­tá­zií sa medze nekla­dú. Avšak vrá­tim sa k sprá­va­niu – nie­kto­ré dru­hy sa pred vypus­te­ním pohlav­ných buniek pri­blí­žia k sebe, bruš­ka­mi sa dot­knú a vte­dy nasta­ne prud­ké trhnu­tie, počas kto­ré­ho dôj­de k oplod­ne­niu. Ale­bo sam­ček pre­ho­dí časť svoj­ho tela cez samič­ku, nasta­ne prud­ké trhnu­tie a situ­ácia je podobná.

Pri roz­mno­žo­va­ní papu­ľov­cov pozo­ru­je­me z náš­ho pohľa­du orál­ny sex. Samič­ka pri ňom vypúš­ťa ikry, samec vypúš­ťa sper­mie, oba­ja tie­to pro­duk­ty nabe­ra­jú do úst, samec ich napo­kon oby­čaj­ne pre­ne­chá samič­ke. Pome­no­va­ním papu­ľov­ce sa ozna­ču­jú dru­hy, kto­ré držia svo­je potom­stvo v úst­nej duti­ne – v papuľ­ke. Nepat­ria sem len cich­li­dy, ale aj nie­kto­ré bojov­ni­ce. Zau­jí­ma­vé sprá­va­nie – pre­jav džen­tl­men­stva pozo­ru­je­me u bojov­níc, o kto­rých je zná­me, že sam­ce zvá­dza­jú neľú­tost­né boje. Avšak bojov­ni­ca pomo­cou laby­rin­tu dýcha atmo­sfé­ric­ký kys­lík, a keď počas také­ho­to boja naň­ho doľah­ne bio­lo­gic­ká potre­ba, boj na chví­ľu utích­ne a sok úpl­ne akcep­tu­je svoj­ho pro­tiv­ní­ka, keď sa ide na hla­di­nu nadých­nuť. Potom boj pokračuje.

Drvi­vá väč­ši­na dru­hov rýb sa nesta­rá o svo­je potom­stvo po akte oplod­ne­nia. No z dru­hov, kto­ré tak činia, väč­ši­nou sa v prvej fáze sta­rá o potom­stvo samič­ka, neskôr pre­be­rá zod­po­ved­nosť skôr sami­ca. Avšak čas­to sa pri afric­kých papu­ľov­coch sta­ne, že rodi­čov­ský inštinkt im vydr­ží len počas doby, kým ma samič­ka mla­dé v papu­li, naj­mä pri mala­ws­kých dru­hoch. Tan­ga­nic­ké cich­li­dy a pre­dov­šet­kým ame­ric­ké cich­li­dy majú vyš­šiu potre­bu po odcho­va­ní potom­stva. Čas­to svo­je mla­dé držia v papu­li, nie­ke­dy ich vypus­tia a zno­vu nabe­rú, jed­nak ich učia pre­žiť, jed­nak tak robia, dokiaľ ich vlá­dzu vôbec udr­žať. Názor­ným prí­kla­dom je rod Neolam­pro­lo­gus, kto­rý urput­ne brá­ni svo­je potom­stvo voči votrel­com. Neuve­ri­teľ­ne bojov­ne sa doká­že sprá­vať voči neškod­ným prí­sav­ní­kom. Zau­jí­ma­vým sprá­va­ním pri ochra­ne vlast­né­ho potom­stva pri prin­cez­nách (Neolam­pro­lo­gus bri­char­di). U nich je zná­me, že svo­je potom­stvo doká­žu nie­len úspeš­ne brá­niť, ale dokon­ca star­ší potom­ko­via pomá­ha­jú nie­ke­dy brá­niť mlad­šie potom­stvo. Sám som bol neraz sved­kom pomer­ne komic­ké­ho javu, kedy 0.5 cm jedin­ce spo­mí­na­nej Neolam­pro­lo­gus bri­char­di zastra­šo­va­li 1020 cm jedin­ce iných dru­hov, čím pomá­ha­li naj­mä rodi­čom chrá­niť ešte men­šie dru­hy. Ten­to jav nepo­zo­ru­jem, keď cho­vám prin­cez­ny v samos­tat­nej nádr­ži. Avšak aj v nej pozo­ru­jem jav, kto­rý popi­su­jem na inom mies­te. Keď totiž prin­cez­ny dospe­jú, doká­žu sa až fyzic­ky lik­vi­do­vať veľ­mi úspešne.

Ak si kla­die­te logic­kú otáz­ku, pre­čo mečov­ky, pla­ty, tet­ry, aj cich­li­dy si čas­to svo­je potom­stvo požie­ra­jú a násled­ne sa zno­vu vrha­jú do roz­mno­žo­va­nia, tak vedz­te že je tomu tak pre­to­že akvá­ri­um posky­tu­je iba malý život­ný pries­tor. Keď poro­dí živo­rod­ka v prí­ro­de, ale­bo keď sa vypu­dia ikry, resp. rozp­lá­va plô­dik, vo vod­nom toku, v jaze­re je dosta­tok pries­to­ru na to, aby sa ikry, ryby v tom obje­me stra­ti­li – zachrá­ni­li. V akvá­riu sú ich mož­nos­ti obmedzené.

Riva­li­ta medzi ryba­mi exis­tu­je. Väč­ši­nou sa jed­ná o vnút­rod­ru­ho­vú, ale nie je nezná­ma ani medzid­ru­ho­vá. Jes­tvu­jú medzi ryba­mi nezná­šan­li­vé dru­hy, kto­ré nezne­sú pri sebe v akvá­riu niko­ho. Vše­obec­ne sa za také­to pova­žu­jú mäsož­ra­vé pira­ne. Na samot­né pira­ne je v ich domo­vi­ne vyví­ja­ný tiež pre­dač­ný tlak. Domá­ci majú väč­ší rešpekt pred iný­mi druh­mi ako sú pira­ne. Aj v akvá­riu sú ale dru­hy, s kto­rý­mi sú schop­né pira­ne exis­to­vať za urči­tých pod­mie­nok. V prvom rade nesmú byť hlad­né, z čoho vyplý­va že sa roz­ho­du­jú pod­ľa dostup­nos­ti potra­vy, ak jej majú dosta­tok, doká­žu naží­vať s bež­ný­mi druh­mi rýb. Vhod­né sú napr. Astro­no­tu­sy, Hemic­hro­mi­sy. Názna­ky riva­li­ty, kon­ku­ren­cie môže­me vidieť aj pri mie­ru­mi­lov­ných dru­hoch. Čas­to sa snáď aj z komerč­ných dôvo­dov ozna­ču­jú nie­kto­ré dru­hy za dru­hy takz­va­ne spo­lo­čen­ské – mys­lí sa tým, že ich bojov­nosť medzi sebou je mini­mál­na. Zara­dil by som sem napr. dánia, kar­di­nál­ky, neón­ky, gup­ky, mečov­ky, black­mol­ly, gura­my. Iné dru­hy sú viac nezná­šan­li­vé, iné menej. Ako som spo­mí­nal na inom mies­te – napr. nie­kto­ré ame­ric­ké cich­li­dy sú nezná­šan­li­vé voči všet­kým, aj voči svoj­mu dru­hu, aj voči iným dru­hom. Naopak u veľa afric­kých cich­líd sa riva­li­ta pre­ja­vu­je naj­mä v rám­ci jed­né­ho dru­hu. Typic­kým prí­kla­dom sú Trop­he­usy.. Nie­ke­dy sa však sta­ne, že sam­ca nie­kto­ré­ho dru­hu si vez­mú ostat­né dru­hy na paš­kál via­ce­ré jedin­ce a ten­to jedi­nec má, ak si to nevšim­ne­me, zrej­me zrá­ta­né. Napo­kon ak neja­ká ryba dosta­ne tým­to spô­so­bom zabrať, je mož­né že sa sta­ne apa­tic­kou – až do takej mie­ry, že ďal­šie úto­ky rezig­no­va­ne zná­ša – vlast­ne čaká na smrť ubi­tím – nedo­ká­že sa brá­niť. Boje medzi sebou zvá­dza­jú ryby o potom­stvo, o potra­vu, o pries­tor atď. Pre­ja­vy sú rôz­ne, od mier­nych až po suro­vé nekom­pro­mis­né. Také­to sprá­va­nie je závis­lé aj od veku, čím sú ryby star­šie, tým tole­ru­jú menej. Napr. Neolam­pro­lo­gus bri­char­di je druh, kto­rý je priam rodin­ným vzo­rom v mla­dom veku, no ako mla­dé prin­cez­né dospie­va­jú, začnú sa u nich pre­ja­vo­vať nevra­ži­vosť. Doslo­va lik­vi­dač­né sprá­va­nie.

Na to, aby sa agre­si­vi­ta medzi jedin­ca­mi zní­ži­la, je vhod­né zvý­še­nie množ­stva úkry­tov. Pre afric­ké cich­li­dy pla­tí, že agre­si­vi­tu napr. rodov Trop­he­us, Pse­udot­rop­he­us eli­mi­nu­je väč­šie množ­stvo jedin­cov rov­na­ké­ho dru­hu. Toto množ­stvo však musí byť dosta­toč­né, pre­to­že inak je mož­né, že docie­li­me opak. Pre Trop­he­usy je odpo­rú­ča­ný mini­mál­ny počet, desať cho­va­ných jedin­cov v jed­nom akvá­riu. Dôle­ži­tý je aj pomer pohla­ví, odpo­rú­ča­ný je v tom­to prí­pa­de tri sam­ce ku sied­mim sami­ciam. Pre mbu­na cich­li­dy odpo­rú­čam kom­bi­ná­ciu jeden sam­ce na dve – tri sami­ce. V prí­pa­de nedos­tat­ku pries­to­ru hro­zí naj­mä u nie­kto­rých väč­ších dru­hov prí­liš­ná agre­si­vi­ta – kom­bi­ná­cia dvoch sam­cov akar mod­rých s jed­nou sami­cou je v malom pries­to­re nežia­du­ca, podob­ne ako kom­bi­ná­cia dvoch samíc akar a jed­né­ho sam­ca. Napr. aj na prvý pohľad mie­ru­mi­lov­né sam­ce mečov­ky mexic­kej, doká­žu medzi sebou vytvá­rať prí­snu hie­rar­chiu, v kto­rej prí­pad­né slab­šie jedin­ce sú utlá­ča­né. U nie­kto­rých dru­hov exis­tu­je sociál­na hie­rar­chia, kde je pánom domi­nant­ný samec, prí­pad­ne domi­nant­ná sami­ca. U dru­hov, kde je sil­ný pre­jav von­kaj­šie­ho pohlav­né­ho dimor­fiz­mu, môže napriek tomu vyvo­lať fakt, že sam­ce sú čas­to sfar­be­né ako sami­ce. Ak však domi­nant­ný samec pre­sta­ne exis­to­vať v prí­tom­nos­ti pred­tým rece­sív­nych sam­cov, môže sa stať, že naraz sa zra­zu sfar­bí aj nie­koľ­ko ďal­ších sam­cov. Situ­ácia sa môže neskôr zopa­ko­vať, keď si opäť vybo­ju­je neja­ký samec výsad­nú domi­nan­ciu, a nedo­vo­lí” ostat­ným sam­com byť vyfar­be­ný­mi ako sam­ce. Pri roz­mno­žo­va­ní sa stá­va, že domi­nant­ný samec sa trie s nie­koľ­ký­mi sami­ca­mi, no ostat­né sam­ce ostá­va­jú bokom.

Teri­to­ria­li­tou sa pre­ja­vu­je aj u rýb. Teri­to­ria­li­ta je jav, kedy orga­niz­mus sa viac zau­jí­ma o urči­tý život­ný pries­tor, kto­rý prí­pad­ne čas­to háji. Teri­to­ria­li­ta sa čas­to pre­ja­ví veľ­mi nega­tív­ne aj v akvá­riu, kde je čas­to málo pries­to­ru. Pre uzav­re­tý pries­tor to môže skon­čiť tra­gic­ky. Znač­nou teri­to­ria­li­tou sa pre­ja­vu­jú skôr dru­hy veľ­kých jazier a mohut­ných tokov, čas­to cich­li­dy. Svo­je vybra­né teri­tó­rium doká­žu brá­niť veľ­mi vehe­men­tne. Veľ­kosť teri­tó­ria závi­sí aj od kon­ku­ren­cie iných jedin­cov, môže zabe­rať jeden kameň, jed­nu uli­tu, ale aj celé akvá­ri­um. Ak sa neja­ké­mu jedin­co­vi poda­rí obsa­diť teri­tó­rium, je vo veľ­kej výho­de. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že jedin­ce pri­da­né do spo­lo­čen­stva akvá­ria neskôr si ťaž­šie nachá­dza­jú svo­je mies­to, a to aj v prí­pa­de že sú sil­né. Ak chce­me teri­tó­rium naru­šiť, sta­čí čas­to zme­niť sta­veb­né prv­ky v akvá­riu – deko­rá­ciu, pre­sa­diť rast­li­ny, pre­miest­niť tech­ni­ku. Čas­to sta­čí pre­su­núť kameň, pri­dať nový kameň, to závi­sí od kon­krét­ne­ho prí­pa­du. Aj malá zme­na čas­to cel­kom zme­ní sprá­va­nie, čo vlast­ne doka­zu­je sil­nú teri­to­ria­li­tu rýb. Samoz­rej­me nie­kto­ré dru­hy sa tak­to pre­ja­vu­jú menej, ale­bo vôbec, iné viac. Bojov­ni­ce, resp. sam­ce bojov­níc Bet­ta splen­dens si svo­je náro­ky obha­ju­jú veľ­mi vehe­men­tne. V nádr­ži, kde nie je pre viac sam­cov dosta­tok život­né­ho pries­to­ru nie je mies­to pre viac sam­cov. Na to aby kon­dí­cia našich bojov­níc bola čo naj­lep­šia, aby plut­vy krás­ne vyni­ka­li, ale­bo na to aby sme moh­li pozo­ro­vať sprá­va­nie sa bojov­níc, vez­mi­me zrkad­lo a nastav­me ho sam­co­vi bojov­ni­ce. Ten­to bude hro­ziť svoj­mu dom­ne­lé­mu soko­vi, aj naň­ho zrej­me zaútočí.

Úlo­ha uče­nia nie je u rýb až tak vyvi­nu­tá ako u cicav­cov, prí­pad­ne u vtá­kov, ale exis­tu­je. Ryby napo­dob­ňu­jú star­šie jedin­ce. Počas život­né­ho cyk­lu rýb sa pre­ja­vu­jú aj nacvi­čo­va­ním rôz­nych situ­ácií – súbo­jov, roz­mno­žo­va­cie­ho sprá­va­nia. Svo­ju úlo­hu iste hrá inštinkt. Ryby nám doká­žu pred­viesť aj svo­je gene­tic­ky vpe­ča­te­né ritu­ály, kto­rý­mi sa sna­žia zalie­čať svo­jim par­tne­rom, ale­bo v kto­rých pred­vá­dza­jú svo­ju silu pre sokom. Tie­to pre­ja­vy sú naj­sil­nej­šie u dru­hov, kto­rých sociál­ne sprá­va­nie je výraz­nej­šie. Dodnes sa nevie dosta­toč­ne vysvet­liť, ako sa doká­žu napr. neón­ky čer­ve­né v jedi­nom momen­te ” dohod­núť” a zme­niť smer plá­va­nia. Napo­kon aj mno­hé mor­ské dru­hy žijú­ce v sku­pi­nách.

Drvi­vá väč­ši­na dru­hov úpl­ne samoz­rej­me rea­gu­je pri pre­no­se v sieť­ke veľ­mi nega­tív­ne. Je to úpl­ne pocho­pi­teľ­né, z ich pohľa­du im ide o život. No ak rybám poskyt­ne­me opo­ru v podo­bu našej ruky, doká­žu sa skôr upo­ko­jiť. Mož­no ste si nie­ke­dy všim­li ako cho­va­teľ chy­tá ryby lyžič­kou, ale­bo rukou. Pre rybu je to v kaž­dom prí­pa­de tole­ran­tnej­šie. Zrej­me nere­a­gu­jú len na samot­nú mecha­nic­kú pod­po­ru, ale snáď aj na tep­lo ľud­skej ruky, mož­no aj na iné fyzi­kál­ne, mož­no aj che­mic­ké vlast­nos­ti také­ho­to pre­no­su. Veľa­krát som tak­to pre­ná­šal naj­mä samič­ky afric­kých cichlíd.

Nie­kto­ré dru­hy správania

Hej­no­vi­tosť – mno­ho dru­hov rýb sa vyzna­ču­je takým­to sociál­nym sprá­va­ním. Iste ste v tele­ví­zii vide­li ako sa obrov­ské kvan­tá rýb zosku­pu­jú a v prie­be­hu oka­mi­hu rea­gu­jú – menia smer. V malom merít­ku to môže­me pozo­ro­vať aj v našom akvá­riu. Naj­mä ak cho­vá­te neja­ké tet­ro­vi­té ryby, napr. pra­vé neón­ky, aj tet­ry neóno­vé sú typic­ké hej­no­vé dru­hy. Ten­to jav sa stup­ňu­je s počet­nos­ťou spo­lo­čen­stva – 5 neóniek sa bude cho­vať inak, ako 200 jedincov.

Samos­tat­nosť - dru­hy rýb, kto­ré žijú viac-​menej samos­tat­ne, prí­pad­ne v pároch. Takých­to dru­hov je naj­viac. Úzko to súvi­sí s teritorialitou.

Ukrý­va­nie – počas svo­jich bež­ných cho­va­teľ­ských čin­nos­tí som mal mož­nosť porov­nať rôz­ne sprá­va­nie rýb pri tak bež­nom úko­ne ako je chy­ta­nie rýb sieť­kou. Väč­ši­na dru­hov rýb ak vlo­ží­me do vody sieť­ku sa sprá­va pomer­ne vystra­še­ne a zbr­k­lo. Len málo dru­hov svoj útek vyko­ná­va cie­ľa­ve­do­mej­šie. V tých­to situ­áciách sa občas sta­ne, že nám ryby vyska­ku­jú z akvá­ria. Iným prí­pa­dom je sprá­va­nie sa mbu­na cich­líd. Sú to dru­hy, kto­ré žijú v ska­lách afric­ké­ho jaze­ra Mala­wi. Tie­to sa sna­žia scho­vať do svoj­ho pri­ro­dze­né­ho pro­stre­dia – do skál. Ostat­né ryby majú ten­den­ciu sa scho­vať maxi­mál­ne za fil­ter, ale mbu­na cich­li­dy sa scho­va­jú šikov­nej­šie. Doká­žu sa scho­vať pod pomer­ne malý kameň. Vy tes­ne oko­lo nich neus­tá­le pre­chá­dza­te, ale ryba, kto­rá je pod svo­jím úkry­tom pomer­ne pokoj­ne čaká. Ak má pries­tor a nik ju neata­ku­je, čaká na odoz­ne­nie oba­vy – na vytia­hnu­tie sieť­ky. Toto sprá­va­nie je čas­to zre­teľ­né aj v pre­daj­ni. Pova­žu­jem to za pre­jav inte­li­gen­cie. Mož­no sa už aj vám sta­lo, že ste sa sna­ži­li chy­tiť podob­ne rybu v nádr­ži plnej úkry­tov a po hodi­ne ste to vzda­li. Inak rea­gu­jú ryby aj na far­bu sieť­ky. Bež­ne sa pou­ží­va­jú sieť­ky zele­né, bie­le a čier­ne. Za najv­hod­nej­šie pova­žu­jem sieť­ky zele­né. Bie­le a čier­ne sú prí­liš kon­trast­né. No aj na tak­to sfar­be­né sieť­ky si doká­žu ryby zvyk­núť. Ak však nie sú na napr. bie­lu sieť­ku zvyk­nu­té, je prav­de­po­dob­né, že sa tej­to výraz­nej­šej sieť­ky budú báť viac.


Beha­vi­or of fish can be obser­ved by each of us. By the­ir beha­vi­or, fish actu­al­ly com­mu­ni­ca­te with us. Sin­ce we can­not cap­tu­re the­ir possib­le sound expres­si­ons, we have no other opti­on. If we learn somet­hing about the­ir beha­vi­or, we will be able to help them bet­ter, it will help us esti­ma­te the­ir con­di­ti­on, phy­si­olo­gi­cal needs, etc. The­re­fo­re, I will try to pre­sent you with some of my obser­va­ti­ons. The ove­rall beha­vi­or of fish is species-​specific, for exam­ple, laby­rinth fish are usu­al­ly pea­ce­ful under nor­mal con­di­ti­ons, tetras are often sho­aling, social types. Some fish find the­ir living spa­ce in vari­ous parts of the water column. Cat­fish main­ly inha­bit the bot­tom, tetras swim in the midd­le of the aqu­arium, dani­os in the upper part, and min­no­ws prac­ti­cal­ly throug­hout the water column. Fish occa­si­onal­ly rub against a solid sub­stra­te. If this acti­vi­ty inc­re­a­ses, it pro­bab­ly won’t be social beha­vi­or, but the emer­gen­ce or exis­ting fun­gal or other infec­ti­on attac­king the body surface.

In case the tank has too few fish, they may beha­ve sca­red and timid. The situ­ati­on depends on the aqu­arium struc­tu­re – deco­ra­ti­ons, dis­tri­bu­ti­on of plants, the­ir size, morp­ho­lo­gy, aqu­arium size, but of cour­se also on the sur­roun­ding fish. In such a case, it is pro­bab­ly app­rop­ria­te to inter­ve­ne, inc­re­a­se the num­ber of hiding pla­ces (some­ti­mes even dec­re­a­se or chan­ge them), let the tank get more over­gro­wn, or gen­tly turn off the ligh­ting, redu­ce fil­ter flow, aera­ti­on, or sim­ply inc­re­a­se the num­ber of fish in the aqu­arium. Howe­ver, some fish spe­cies are express­ly timid, or they exhi­bit more or less noc­tur­nal beha­vi­or – for exam­ple, seve­ral spe­cies of catfish.

Fish and plants gene­ral­ly react more or less posi­ti­ve­ly to light. Plants pho­to­synt­he­si­ze and res­pi­re, turn towards the light, etc. Fish, during suf­fi­cient light, swim inten­si­ve­ly and per­form most acti­vi­ties. They do not tole­ra­te light shocks, so some aqu­arists use dim­mers – this way, they miti­ga­te any sud­den light influx. It imi­ta­tes the sun­ri­se and sun­set. In any case, it helps if we turn on arti­fi­cial ligh­ting even befo­re it gets dark. The wor­se case is a sud­den light influx rat­her than its sud­den shor­ta­ge. It also helps if we first turn on a desk lamp out­si­de the aqu­arium (a wea­ker light sour­ce) or a chan­de­lier, and final­ly the light abo­ve the aqu­arium. Fish react irri­tab­ly to a sud­den inc­re­a­se in light – they start swim­ming rapid­ly, some spe­cies try to jump, which can cau­se inju­ry from deco­ra­ti­ons. Alt­hough fish can­not clo­se the­ir eyes, they sle­ep at night. Appa­ren­tly, it depends on the amount of light – much more than main­tai­ning a natu­ral cyc­le, e.g., a 12-​hour cyc­le. So, by shi­ning more than is natu­ral, or irre­gu­lar­ly, we tire the fish becau­se we for­ce them not to sle­ep. Most spe­cies chan­ge the­ir color at night – con­trast, color­ful­ness, gene­ral­ly the fish usu­al­ly darkens.

It is inte­res­ting how fish wake up. It is kno­wn that many spe­cies tend to spa­wn ear­ly in the mor­ning. Some spe­cies wake up very quick­ly, whi­le others wake up very slo­wly. You can easi­ly obser­ve this during the night when sud­den­ly we turn on the light. Live­be­a­rers, tetras, and min­no­ws liven up short­ly after­ward, whi­le angel­fish, other cich­lids, waking up will take much lon­ger – as if reluc­tan­tly. The beha­vi­or of fish is also influ­en­ced by the sea­sons. We find it very dif­fi­cult to mimic it. In natu­re, repro­duc­ti­on often occurs at the end of the dry sea­son, and fish often deve­lop during the first days of the rai­ny sea­son. For most spe­cies, the most natu­ral time for spa­wning in cap­ti­vi­ty is spring. Hor­mo­nal acti­vi­ty of sexu­al func­ti­ons is at its hig­hest during this time. It is essen­tial to rea­li­ze that the spe­cies we keep come from tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal regi­ons, whe­re the­re are no sea­sons like ours. The­re­fo­re, if we want to be con­sis­tent, let’s keep this in mind.

In natu­re, pro­mis­cu­ity is com­mon, but some spe­cies are faith­ful – they form pairs for a life­ti­me. This phe­no­me­non is com­mon in Ame­ri­can cich­lids. During the spa­wning peri­od, which can be time-​limited, but not neces­sa­ri­ly, fish beha­ve dif­fe­ren­tly. They often chan­ge the­ir color during this peri­od. For exam­ple, male gup­pies Poeci­lia reti­cu­la­ta often cha­se fema­les for hours. Nevert­he­less, beha­vi­or during spa­wning and try­ing to gain favor is accom­pa­nied by redu­ced vigi­lan­ce against dan­ger, males are often in a trance-​like sta­te, vib­ra­ting the­ir enti­re bodies, espe­cial­ly the­ir fins, cons­tan­tly gai­ning a bet­ter posi­ti­on for the sought-​after fema­le or for mul­tip­le fema­les. They lite­ral­ly com­pe­te in disp­la­y­ing them­sel­ves for admiration.

The act of repro­duc­ti­on itself also varies. For exam­ple, the fema­le rele­a­ses eggs into the free water, and the male res­ponds by rele­a­sing sperm into the free spa­ce. Fish can lay eggs on lea­ves, sto­nes, the upper side of a flo­wer­pot from below, the­re are no limits to ima­gi­na­ti­on. Howe­ver, I will return to beha­vi­or – some spe­cies app­ro­ach each other befo­re rele­a­sing the­ir game­tes, touch bel­lies, and then a sud­den twitch occurs, during which fer­ti­li­za­ti­on takes pla­ce. Or the male flips part of his body over the fema­le, a sud­den twitch occurs, and the situ­ati­on is similar.

When repro­du­cing mouthb­ro­oders, the male usu­al­ly pre­fers the one he wants to mate with, and after a com­pli­ca­ted series of ges­tu­res, the fema­le rele­a­ses the eggs, and the male picks them up and car­ries them in his mouth. The pro­cess is repe­a­ted for some time. Even if a male and fema­le of the same spe­cies are in the same tank, it is not cer­tain that they will suc­ce­ed. It also depends on the­ir con­di­ti­on and, espe­cial­ly, on the type of envi­ron­ment. Some­ti­mes the fema­les hide” for the males by swim­ming in a water column inac­ces­sib­le to the males. Some­ti­mes it is not easy for males to app­ro­ach fema­les, for exam­ple, due to the pre­sen­ce of other males. Each fish has its ter­ri­to­rial ins­tinct, and alt­hough it is not as deve­lo­ped as in turt­les or espe­cial­ly in repti­les, fish are also ter­ri­to­rial to a gre­a­ter or les­ser extent. Even spe­cies that do not seem ter­ri­to­rial at all may be so. They may have a need for pri­va­te spa­ce, e.g., a spe­ci­fic hole or a pie­ce of the sho­re. The best exam­ple of this is the sto­ne pic­ker. They need the­ir per­so­nal sto­ne to hide under, and if we chan­ge the sto­nes, they react agi­ta­ted­ly. This also app­lies to other bottom-​dwelling species.

Fish, howe­ver, may have dif­fe­rent ter­ri­to­ries during the day than at night. No mat­ter how bad we can esti­ma­te this, fish recog­ni­ze each other very well, espe­cial­ly indi­vi­du­als of the same spe­cies. This hap­pens very often when we intro­du­ce a new indi­vi­du­al into the aqu­arium – the newco­mers are imme­dia­te­ly accep­ted, or on the con­tra­ry, the­re is agg­res­si­on from all sides. The same spe­cies of fish usu­al­ly form groups. Each group has its order of hie­rar­chy. This order is often com­plex, and it depends on the size of indi­vi­du­als, the­ir sex, age, but also on other cir­cum­stan­ces. Often, but not alwa­ys, the big­gest fish is the most domi­nant. Domi­nan­ce can also chan­ge, espe­cial­ly when we chan­ge the sex ratio in the aqu­arium. It is not uncom­mon for males to be domi­nant, and some­ti­mes, espe­cial­ly with some small spe­cies, the most domi­nant indi­vi­du­al is fema­le. More­over, it is not uncom­mon for both sexes to have the­ir own hie­rar­chy – the­re are more domi­nant and more sub­mis­si­ve fema­les as well as males. Eve­ry hie­rar­chy is based on social ties. Indi­vi­du­als of dif­fe­rent ranks are in cons­tant inte­rac­ti­on with each other, often this is pla­y­ed out even during hunting.

It is very dif­fi­cult to dis­tin­gu­ish the courts­hip beha­vi­or of the sexes. Fema­les some­ti­mes play dead to att­ract males, some­ti­mes they just swim near them, give them a wink”, a few circ­ling and cha­sing move­ments, etc. Simi­lar beha­vi­or occurs in males. Some of them dan­ce around fema­les, show off the­ir colors, expand the­ir fins. Often the courts­hip ends with a kind of wed­ding para­de”, whe­re the male tries to lead the fema­le to a spe­ci­fic spot whe­re the fema­le lays the eggs and the male fer­ti­li­zes them. Other spe­cies of fish are also very intri­gu­ing. If we com­pa­re cat­fish to live­be­a­rers, we see a sig­ni­fi­cant dif­fe­ren­ce. Cat­fish build nests in cavi­ties, tun­nels, pla­ces they pre­pa­re for spa­wning. The cons­truc­ti­on of a good cat­fish male can take seve­ral days. If he is a matu­re male, he quick­ly lets the fema­le know. If she is inte­res­ted, they mate. After the fema­le lays the eggs, the male col­lects them and pla­ces them in the hole or at the entran­ce to the cave. The­re is a cer­tain peri­od of rest”. During this time, the male looks after the eggs and care­ful­ly aera­tes them by cons­tan­tly chan­ging them and car­ry­ing them in his mouth.

If the male is ine­xpe­rien­ced, he may acci­den­tal­ly swal­low some eggs. If he is expe­rien­ced, he will not do this. If somet­hing hap­pens to the male, and the eggs are left unat­ten­ded, it can end bad­ly. It depends on the type of cat­fish whet­her the male will let any other fish in, whet­her he will attack them, etc. In natu­re, cat­fish are very vul­ne­rab­le during this peri­od. They often do not eat at all, lose a lot of body weight, and some­ti­mes they are cove­red with algae. The situ­ati­on is simi­lar for seve­ral cich­lids. Howe­ver, unli­ke cat­fish, cich­lids are very agg­res­si­ve. They agg­res­si­ve­ly dri­ve away any fish that app­ro­ach the­ir nests. They care about the offs­pring join­tly – the fema­le defends the nest, the male col­lects new offs­pring in his mouth and, if neces­sa­ry, car­ries the eggs or fry in his mouth. It also hap­pens that the fema­le takes turns with the male, and they alter­na­te in the nest. In other cases, the male does not rele­a­se the fema­le from the vici­ni­ty of the nest and even the fry are the­re for some time until they are quite lar­ge. The abo­ve desc­rip­ti­on is very brief, but it con­tains the most impor­tant infor­ma­ti­on. I hope that the­se beha­vi­ors will help you inter­pret the obser­ved phe­no­me­na in the aqu­arium better.


Das Ver­hal­ten von Fis­chen kann jeder von uns beobach­ten. Durch ihr Ver­hal­ten kom­mu­ni­zie­ren die Fis­che tat­säch­lich mit uns. Da wir ihre mög­li­chen Klan­gä­u­ße­run­gen nicht erfas­sen kön­nen, haben wir kei­ne ande­re Opti­on. Wenn wir etwas über ihr Ver­hal­ten ler­nen, wer­den wir in der Lage sein, ihnen bes­ser zu hel­fen. Es hilft uns auch, ihren Zus­tand, ihre phy­si­olo­gis­chen Bedürf­nis­se usw. zu vers­te­hen. Daher wer­de ich ver­su­chen, Ihnen eini­ge mei­ner Beobach­tun­gen mit­zu­te­i­len. Das Gesamt­ver­hal­ten von Fis­chen ist artens­pe­zi­fisch. Zum Beis­piel sind Laby­rinth­fis­che unter nor­ma­len Bedin­gun­gen nor­ma­ler­we­i­se fried­lich, Tetras sind oft Sch­warm­fis­che, sozia­le Typen. Eini­ge Fis­char­ten fin­den ihren Lebens­raum in vers­chie­de­nen Tei­len der Was­ser­sä­u­le. Wel­se bewoh­nen haupt­säch­lich den Boden, Tetras sch­wim­men in der Mit­te des Aqu­ariums, Dani­os im obe­ren Teil und Elrit­zen prak­tisch durch den gesam­ten Was­ser­sä­u­len­be­re­ich. Fis­che rei­ben sich gele­gen­tlich an einem fes­ten Unter­grund. Wenn die­se Akti­vi­tät zunimmt, han­delt es sich wahrs­che­in­lich nicht um sozia­les Ver­hal­ten, son­dern um das Auft­re­ten oder das bere­its vor­han­de­ne Vor­han­den­se­in einer Pilz- oder einer ande­ren Infek­ti­on, die die Kör­pe­ro­berf­lä­che angreift.

Wenn das Aqu­arium zu weni­ge Fis­che hat, kön­nen sie sich äng­st­lich und scheu ver­hal­ten. Die Situ­ati­on hängt von der Aqu­arium­s­truk­tur ab – Deko­ra­ti­onen, Ver­te­i­lung von Pflan­zen, deren Größe, Morp­ho­lo­gie, Aqu­ariumg­röße, aber natür­lich auch von den umge­ben­den Fis­chen. In einem sol­chen Fall ist es wahrs­che­in­lich angeb­racht, ein­zug­re­i­fen, die Anzahl der Vers­tec­ke zu erhöhen (manch­mal sogar zu ver­rin­gern oder zu ändern), das Aqu­arium mehr über­wach­sen zu las­sen oder das Licht, den Fil­terf­luss, die Belüf­tung sanft aus­zus­chal­ten oder ein­fach die Anzahl der Fis­che im Aqu­arium zu erhöhen. Eini­ge Fis­char­ten sind jedoch ausd­rück­lich schüch­tern oder zei­gen mehr oder weni­ger nächt­li­ches Ver­hal­ten – zum Beis­piel meh­re­re Arten von Welsen.

Fis­che und Pflan­zen rea­gie­ren mehr oder weni­ger posi­tiv auf Licht. Pflan­zen foto­synt­he­ti­sie­ren und atmen, dre­hen sich zum Licht, usw. Fis­che sch­wim­men inten­siv wäh­rend aus­re­i­chen­der Licht­ver­hält­nis­se und füh­ren die meis­ten Akti­vi­tä­ten aus. Sie ver­tra­gen kei­ne plötz­li­chen Lichts­chocks, daher ver­wen­den eini­ge Aqu­aria­ner Dim­mer – auf die­se Wei­se mil­dern sie jeden plötz­li­chen Licht­zuf­luss. Dies imi­tiert den Son­ne­nauf­gang und ‑unter­gang. Auf jeden Fall hilft es, wenn wir künst­li­che Bele­uch­tung noch vor Einb­ruch der Dun­kel­he­it ein­schal­ten. Der sch­limm­ste Fall ist näm­lich ein plötz­li­cher Licht­zuf­luss ans­tel­le eines plötz­li­chen Man­gels. Es hilft auch, wenn wir zuerst eine Tisch­lam­pe außer­halb des Aqu­ariums ein­schal­ten (eine sch­wä­che­re Lich­tqu­el­le), oder einen Kron­le­uch­ter und sch­lie­ßlich das Licht über dem Aqu­arium. Bei plötz­li­chem Ans­tieg des Lichts rea­gie­ren Fis­che gere­izt – sie begin­nen schnell zu sch­wim­men, eini­ge Arten ver­su­chen zu sprin­gen, was zu Ver­let­zun­gen durch Deko­ra­ti­onen füh­ren kann. Obwohl Fis­che ihre Augen nicht sch­lie­ßen kön­nen, sch­la­fen sie nachts. Offen­sicht­lich hängt dies von der Licht­men­ge ab – viel mehr als von der Auf­rech­ter­hal­tung eines natür­li­chen Zyk­lus, zum Beis­piel eines 12-​Stunden-​Zyklus. Daher ermüden wir die Fis­che, wenn wir mehr Licht als natür­lich ein­fan­gen oder es unre­gel­mä­ßig machen, indem wir sie dazu zwin­gen, nicht zu sch­la­fen. Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­he­it der Arten ändert auch nachts ihre Fär­bung – der Kon­trast, die Far­big­ke­it und ins­ge­samt dun­kelt der Fisch in der Regel ab.

Es ist inte­res­sant, wie sich Fis­che wec­ken. Es ist bekannt, dass vie­le Arten früh am Mor­gen lai­chen. Eini­ge Arten wachen sehr schnell auf, ande­re hin­ge­gen nur lang­sam. Dies kann leicht nachts beobach­tet wer­den, wenn wir plötz­lich Licht ein­schal­ten. Lebend­ge­bä­ren­de Fis­che, Tetras und Elrit­zen wer­den kurz danach leben­dig, wäh­rend Ska­la­re und ande­re Bunt­bars­che viel län­ger brau­chen, um auf­zu­wa­chen – als ob sie wider­wil­lig wären. Das Ver­hal­ten der Fis­che wird auch durch die Jah­res­ze­i­ten bee­in­flusst. Wir fin­den es sehr sch­wer zu imi­tie­ren. In der Natur kommt die Fortpf­lan­zung oft am Ende der Troc­ken­ze­it vor, und die Fis­che ent­wic­keln sich oft in den ers­ten Tagen der Regen­ze­it. Für die meis­ten Arten ist die natür­li­che Lai­ch­ze­it in Gefan­gen­schaft der Früh­ling. Zu die­ser Zeit ist auch ihre hor­mo­nel­le Akti­vi­tät der Fortpf­lan­zungs­funk­ti­onen auf dem höchs­ten Nive­au. Es ist wich­tig zu erken­nen, dass die Arten, die wir hal­ten, aus tro­pis­chen und subt­ro­pis­chen Regi­onen stam­men, in denen es kei­ne Jah­res­ze­i­ten wie bei uns gibt. Daher soll­ten wir darauf ach­ten, wenn wir kon­se­qu­ent sein wollen.

In der Natur kommt Pro­mis­ku­ität häu­fig vor, aber eini­ge Arten sind treu und bil­den lebens­lan­ge Paa­re. Die­ses Phä­no­men ist bei ame­ri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen häu­fig. Wäh­rend der Paa­rungs­ze­it, die zeit­lich beg­renzt sein kann, müs­sen aber nicht, ver­hal­ten sich die Fis­che natür­lich anders. Oft ändern sie auch ihre Fär­bung. In die­ser Zeit sind sie hel­ler und schöner, beson­ders das Männ­chen ver­sucht, sich vor dem Weib­chen in vol­ler Pracht zu zei­gen. Zum Beis­piel jagen die Männ­chen von Gup­pys (Poeci­lia reti­cu­la­ta) die Weib­chen oft stun­den­lang. Wie auch immer das Paa­rungs­ver­hal­ten und das Bemühen um Gunst beg­le­i­tet wird, es geht mit ver­rin­ger­ter Wach­sam­ke­it gege­nüber Gefah­ren ein­her. Die Männ­chen sind oft wie in Tran­ce, schüt­teln ihren gan­zen Kör­per, beson­ders die Flos­sen, stän­dig auf der Suche nach einer gee­ig­ne­te­ren Posi­ti­on für das Auge des bege­hr­ten Weib­chens oder für meh­re­re Weib­chen. Sie über­bie­ten sich regel­recht in ihrer Prä­sen­ta­ti­on, zei­gen alles, was sie haben. Der eigen­tli­che Paa­rung­sakt ver­lä­uft eben­falls unters­chied­lich. Zum Beis­piel gibt das Weib­chen nach stän­di­ger Ver­fol­gung Eier in das fre­ie Was­ser ab, und das Männ­chen rea­giert mit der Fre­i­set­zung von Sper­mien eben­falls in den fre­ien Raum. Die Fis­che kön­nen ihre Eier an Blät­ter, Ste­i­ne, die Ober­se­i­te eines Blu­men­top­fes von unten kle­ben, der Fan­ta­sie sind kei­ne Gren­zen gesetzt. Aber zurück zum Ver­hal­ten – eini­ge Arten nähern sich vor der Fre­i­set­zung ihrer Gesch­lechts­zel­len einan­der, berüh­ren sich mit ihren Bäu­chen, und dann kommt es zu einem kräf­ti­gen Zuc­ken, wäh­rend dem die Bef­ruch­tung statt­fin­det. Oder das Männ­chen legt einen Teil sei­nes Kör­pers über das Weib­chen, es kommt zu einem kräf­ti­gen Zuc­ken, und die Situ­ati­on ist ähnlich.

Bei der Fortpf­lan­zung von Laby­rinth­fis­chen beobach­ten wir aus unse­rer Sicht Oral­sex. Das Weib­chen gibt dabei Eier ab, das Männ­chen gibt Sper­mien ab, bei­de neh­men die­se Pro­duk­te in den Mund, und das Männ­chen über­lässt sie sch­lie­ßlich dem Weib­chen. Mit dem Beg­riff Laby­rinth­fisch” wer­den Arten bez­e­ich­net, die ihren Nach­wuchs in der Mund­höh­le behal­ten – im soge­nann­ten Laby­rinth. Hier­zu gehören nicht nur Bunt­bars­che, son­dern auch eini­ge Kampf­fis­che. Ein inte­res­san­tes Ver­hal­ten – eine Form des Gentleman-​Verhaltens – wird bei Kampf­fis­chen beobach­tet, von denen bekannt ist, dass die Männ­chen erbit­ter­te Kämp­fe füh­ren. Der Kampf­fisch atmet jedoch mit sei­nem Laby­rinth atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff, und wenn wäh­rend eines sol­chen Kamp­fes das Bedürf­nis nach bio­lo­gis­cher Luft ein­tritt, wird der Kampf für einen Moment unterb­ro­chen, und der Riva­le akzep­tiert volls­tän­dig sei­nen Geg­ner, wenn er an die Was­se­ro­berf­lä­che geht, um Luft zu holen. Dann setzt der Kampf fort.

Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­he­it der Fis­char­ten küm­mert sich nach der Bef­ruch­tung nicht um ihren Nach­wuchs. Von den Arten, die dies tun, küm­mert sich in der Regel zuerst das Weib­chen in der ers­ten Pha­se um den Nach­wuchs, spä­ter über­nimmt oft das Männ­chen die Verant­wor­tung. Es kommt jedoch häu­fig vor, dass der elter­li­che Ins­tinkt bei afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen nur wäh­rend der Zeit erhal­ten ble­ibt, in der das Weib­chen die Jun­gen im Maul hat, ins­be­son­de­re bei Malawi-​Arten. Tanganjika-​Buntbarsche und vor allem ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che haben einen höhe­ren Bedarf an der Auf­zucht ihrer Nach­kom­men. Oft behal­ten sie ihre Jun­gen im Maul, set­zen sie manch­mal aus und neh­men sie erne­ut auf, um sie zu leh­ren, zu über­le­ben, und tun dies, solan­ge sie sie über­haupt hal­ten kön­nen. Ein anschau­li­ches Beis­piel ist die Gat­tung Neolam­pro­lo­gus, die ihre Nach­kom­men beharr­lich gegen Ein­drin­glin­ge ver­te­i­digt. Sie kön­nen sich ers­taun­lich agg­res­siv gege­nüber harm­lo­sen Sau­gwel­sen ver­hal­ten. Ein inte­res­san­tes Ver­hal­ten beim Schutz des eige­nen Nach­wuch­ses fin­det sich bei den Prin­zes­sin­nen (Neolam­pro­lo­gus bri­char­di). Bei ihnen ist bekannt, dass sie nicht nur erfolg­re­ich ihre Nach­kom­men ver­te­i­di­gen kön­nen, son­dern dass älte­re Gesch­wis­ter manch­mal auch bei der Ver­te­i­di­gung der jün­ge­ren Nach­kom­men hel­fen. Ich selbst habe oft einen ziem­lich komis­chen Vor­fall erlebt, bei dem 0,5 cm gro­ße Indi­vi­du­en von Neolam­pro­lo­gus bri­char­di 10 – 20 cm gro­ße Exem­pla­re ande­rer Arten ein­schüch­ter­ten und damit vor allem den Eltern hal­fen, die noch kle­i­ne­ren Arten zu schüt­zen. Die­ses Phä­no­men beobach­te ich nicht, wenn ich die Prin­zes­sin­nen in einem sepa­ra­ten Tank hal­te. Aber auch dort beobach­te ich ein Ver­hal­ten, das ich an ande­rer Stel­le besch­re­i­be. Wenn die Prin­zes­sin­nen heran­wach­sen, kön­nen sie sehr erfolg­re­ich phy­sisch ande­re Arten eliminieren.

Wenn Sie sich die logis­che Fra­ge stel­len, warum Sch­wertt­rä­ger, Pla­tys, Tetras und auch Bunt­bars­che ihren Nach­wuchs oft fres­sen und sich dann erne­ut in die Fortpf­lan­zung stür­zen, dann wis­sen Sie, dass dies daran liegt, dass das Aqu­arium nur beg­renz­ten Lebens­raum bie­tet. Wenn ein Lebend­ge­bä­ren­der in der Natur gebiert oder wenn Eier oder Lar­ven in einem Was­ser­strom oder einem See aus­ge­setzt wer­den, gibt es genügend Platz, damit die Eier oder Fis­che in die­sem Volu­men ver­lo­ren gehen und geret­tet wer­den kön­nen. In einem Aqu­arium sind ihre Mög­lich­ke­i­ten jedoch begrenzt.

Riva­li­tät zwis­chen Fis­chen bes­teht. Meist han­delt es sich um intras­pe­zi­fis­che Riva­li­tät, aber auch inter­spe­zi­fis­che ist nicht unbe­kannt. Es gibt Fis­char­ten, die unver­träg­li­che Arten sind und kei­ne ande­ren in ihrem Aqu­arium tole­rie­ren. Im All­ge­me­i­nen gel­ten fle­ischf­res­sen­de Piran­has als sol­che Arten. Selbst Piran­has unter­lie­gen in ihrer Hei­mat einem Raubd­ruck. Haus­ge­mach­te Exem­pla­re haben mehr Res­pekt vor ande­ren Arten als Piran­has. In Aqu­arien gibt es jedoch auch Arten, mit denen Piran­has unter bes­timm­ten Bedin­gun­gen exis­tie­ren kön­nen. Vor allem dür­fen sie nicht hun­grig sein, woraus sich ergibt, dass sie je nach Ver­füg­bar­ke­it von Nahrung ents­che­i­den und mit gewöhn­li­chen Fis­char­ten über­le­ben kön­nen, wenn Nahrung vor­han­den ist. Gee­ig­net sind zum Beis­piel Astro­no­tus­se, Hemic­hro­mis. Anze­i­chen von Riva­li­tät und Kon­kur­renz sind auch bei fried­li­che­ren Arten zu sehen. Eini­ge Arten wer­den aus kom­mer­ziel­len Grün­den als soge­nann­te sozia­le Arten bez­e­ich­net – was bede­utet, dass ihre Kampf­be­re­its­chaft unte­re­i­nan­der mini­mal ist. Hier­zu wür­de ich zum Beis­piel Dani­os, Kar­di­nal­fis­che, Neons, Gup­pys, Sch­wertt­rä­ger, Black Mol­lys, Gura­mis zäh­len. Ande­re Arten sind mehr oder weni­ger unver­träg­lich. Wie ich an ande­rer Stel­le erwähnt habe – zum Beis­piel sind eini­ge ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che gege­nüber allem, auch gege­nüber ihresg­le­i­chen und ande­ren Arten, unver­träg­lich. Im Gegen­satz dazu zeigt sich bei vie­len afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen die Riva­li­tät haupt­säch­lich inner­halb einer Art. Ein typis­ches Beis­piel sind die Trop­he­us. Manch­mal kommt es jedoch vor, dass sich meh­re­re Indi­vi­du­en einen bes­timm­ten Mann einer Art vor­neh­men und die­ser Mann hat, wenn wir es nicht bemer­ken, wahrs­che­in­lich Sch­wie­rig­ke­i­ten. Sch­lie­ßlich, wenn ein Fisch auf die­se Wei­se angeg­rif­fen wird, kann es sein, dass er apat­hisch wird – bis zu dem Punkt, dass er wei­te­re Angrif­fe resig­niert erträgt – er war­tet eigen­tlich auf den Tod durch Sch­lä­ge und kann sich nicht ver­te­i­di­gen. Die Kämp­fe zwis­chen Fis­chen dre­hen sich um Nach­wuchs, Nahrung, Raum usw. Die Mani­fe­sta­ti­onen sind viel­fäl­tig, von mil­den bis zu rohen, kom­pro­miss­lo­sen. Ein sol­ches Ver­hal­ten hängt auch vom Alter ab; je älter die Fis­che sind, des­to weni­ger tole­rie­ren sie. Zum Beis­piel ist Neolam­pro­lo­gus bri­char­di eine Art, die im jun­gen Alter regel­recht ein Fami­lien­mus­ter ist, aber wenn jun­ge Prin­zes­sin­nen heran­wach­sen, beginnt bei ihnen Feind­se­lig­ke­it sicht­bar zu wer­den. Wort­wört­lich aus­lös­chen­des Verhalten.

Um die Agg­res­si­vi­tät zwis­chen Indi­vi­du­en zu ver­rin­gern, ist es rat­sam, die Anzahl der Vers­tec­ke zu erhöhen. Für afri­ka­nis­che Bunt­bars­che gilt, dass eine größe­re Anzahl von Indi­vi­du­en der­sel­ben Art die Agg­res­si­vi­tät beis­piel­swe­i­se der Gat­tun­gen Trop­he­us, Pse­udot­rop­he­us ver­rin­gert. Die­se Anzahl muss jedoch aus­re­i­chend sein, da wir sonst das Gegen­te­il erre­i­chen kön­nen. Für Trop­he­us wird eine Min­des­tan­zahl von zehn gehal­ten, die in einem Aqu­arium gehal­ten wer­den soll. Auch das Gesch­lech­ter­ver­hält­nis ist wich­tig; in die­sem Fall wer­den drei Männ­chen für sie­ben Weib­chen emp­foh­len. Für Mbuna-​Buntbarsche emp­feh­le ich die Kom­bi­na­ti­on eines Männ­chens für zwei bis drei Weib­chen. Bei Platz­man­gel bes­teht ins­be­son­de­re bei eini­gen größe­ren Arten die Gefahr über­mä­ßi­ger Agg­res­si­vi­tät – die Kom­bi­na­ti­on von zwei Männ­chen Blue Aca­ra mit einem Weib­chen ist in einem kle­i­nen Raum uner­wün­scht, eben­so wie die Kom­bi­na­ti­on von zwei Weib­chen Blue Aca­ra und einem Männ­chen. Zum Beis­piel kön­nen selbst auf den ers­ten Blick fried­li­che Männ­chen des mexi­ka­nis­chen Sch­wertt­rä­gers unte­re­i­nan­der eine stren­ge Hie­rar­chie bil­den, in der even­tu­ell sch­wä­che­re Indi­vi­du­en unterd­rüc­kt wer­den. Bei eini­gen Arten gibt es eine sozia­le Hie­rar­chie, bei der ein domi­nan­tes Männ­chen oder Weib­chen die Herrs­cher­po­si­ti­on ein­nimmt. Bei Arten, bei denen ein star­ker äuße­rer Sexu­al­di­morp­his­mus bes­teht, kann trotz­dem der Fakt aus­ge­löst wer­den, dass Männ­chen oft wie Weib­chen gefärbt sind. Wenn jedoch das domi­nan­te Männ­chen in Gegen­wart zuvor rezes­si­ver Männ­chen auf­hört zu exis­tie­ren, kann es dazu füh­ren, dass plötz­lich meh­re­re ande­re Männ­chen gefärbt wer­den. Die Situ­ati­on kann sich spä­ter wie­der­ho­len, wenn ein Männ­chen erne­ut eine heraus­ra­gen­de Domi­nanz erkämpft und ande­ren Männ­chen nicht erlaubt”, gefärbt wie Männ­chen zu sein. Wäh­rend der Fortpf­lan­zung kommt es vor, dass das domi­nan­te Männ­chen mit meh­re­ren Weib­chen laicht, aber ande­re Männ­chen ble­i­ben zurück.

Ter­ri­to­ria­li­tät zeigt sich auch bei Fis­chen. Ter­ri­to­ria­li­tät ist ein Ver­hal­ten, bei dem ein Orga­nis­mus mehr Inte­res­se an einem bes­timm­ten Lebens­raum zeigt, den er oft ver­te­i­digt. Ter­ri­to­ria­li­tät kann sich in Aqu­arien, in denen oft wenig Platz ist, sehr nega­tiv auswir­ken. Arten von gro­ßen Seen und mäch­ti­gen Strömen, oft Zik­li­den, zei­gen erheb­li­che Ter­ri­to­ria­li­tät. Sie kön­nen ihr aus­ge­wä­hl­tes Ter­ri­to­rium sehr vehe­ment ver­te­i­di­gen. Die Größe des Ter­ri­to­riums hängt auch vom Wett­be­werb mit ande­ren Indi­vi­du­en ab, es kann einen Ste­in, eine Schnec­ke oder sogar das gan­ze Aqu­arium ein­neh­men. Wenn es einem Indi­vi­du­um gelingt, ein Ter­ri­to­rium zu beset­zen, ist es deut­lich im Vor­te­il. Im All­ge­me­i­nen kann gesagt wer­den, dass Indi­vi­du­en, die in die Geme­in­schaft des Aqu­ariums ein­ge­fü­hrt wer­den, spä­ter sch­we­rer ihren Platz fin­den, auch wenn sie stark sind. Wenn wir ein Ter­ri­to­rium stören wol­len, reicht es oft aus, die Bau­e­le­men­te im Aqu­arium zu ändern – Deko­ra­ti­onen zu ändern, Pflan­zen umzupf­lan­zen, Tech­nik zu vers­chie­ben. Oft reicht es aus, einen Ste­in zu bewe­gen oder einen neuen Ste­in hin­zu­zu­fügen, je nach kon­kre­tem Fall. Selbst kle­i­ne Verän­de­run­gen kön­nen oft das Ver­hal­ten volls­tän­dig ändern, was die star­ke Ter­ri­to­ria­li­tät der Fis­che zeigt. Natür­lich zei­gen eini­ge Arten die­ses Ver­hal­ten weni­ger oder gar nicht, ande­re mehr. Kampf­fis­che oder Bet­ta splendens-​Männchen ver­te­i­di­gen ihre Ans­prüche sehr vehe­ment. In einem Tank, in dem es nicht genügend Lebens­raum für meh­re­re Männ­chen gibt, gibt es kei­nen Platz für meh­re­re Männ­chen. Um den Zus­tand unse­rer Kampf­fis­che zu ver­bes­sern, damit die Flos­sen schön herauss­te­chen oder um das Ver­hal­ten der Kampf­fis­che beobach­ten zu kön­nen, neh­men wir einen Spie­gel und set­zen ihn dem männ­li­chen Kampf­fisch aus. Die­ser wird sei­nem ver­me­in­tli­chen Riva­len dro­hen und ihn wahrs­che­in­lich sogar angreifen.

Das Lern­ver­hal­ten ist bei Fis­chen nicht so aus­gep­rägt wie bei Säu­ge­tie­ren oder Vögeln, exis­tiert jedoch. Fis­che imi­tie­ren älte­re Indi­vi­du­en. Wäh­rend des Lebens­zyk­lus der Fis­che zei­gen sie auch das Einüben vers­chie­de­ner Situ­ati­onen – Kämp­fe, Fortpf­lan­zungs­ver­hal­ten. Ihre Rol­le spielt sicher­lich auch der Ins­tinkt. Fis­che kön­nen uns auch gene­tisch gep­räg­te Ritu­ale vor­füh­ren, mit denen sie ihren Par­tner bee­in­druc­ken oder ihre Stär­ke gege­nüber einem Riva­len zei­gen wol­len. Die­se Ausd­rucks­for­men sind bei Arten am stärks­ten aus­gep­rägt, bei denen das sozia­le Ver­hal­ten aus­gep­räg­ter ist. Bis heute ist nicht aus­re­i­chend erk­lärt, wie zum Beis­piel Rote Neons sich in einem ein­zi­gen Moment vers­tän­di­gen” kön­nen und die Sch­wimm­rich­tung ändern. Sch­lie­ßlich leben vie­le mari­ne Arten, die in Grup­pen leben.

Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­he­it der Arten rea­giert natür­lich sehr nega­tiv auf den Trans­fer im Netz. Das ist aus ihrer Sicht vers­tänd­lich, es geht um ihr Leben. Wenn wir den Fis­chen jedoch eine Stüt­ze in Form unse­rer Hand bie­ten, kön­nen sie sich eher beru­hi­gen. Viel­le­icht haben Sie schon ein­mal beobach­tet, wie ein Züch­ter Fis­che mit einem Löf­fel oder einer Hand fängt. Für den Fisch ist das auf jeden Fall tole­ran­ter. Offen­bar rea­gie­ren sie nicht nur auf die mecha­nis­che Unters­tüt­zung, son­dern viel­le­icht auch auf die Wär­me der men­sch­li­chen Hand, mög­li­cher­we­i­se auch auf ande­re phy­si­ka­lis­che oder sogar che­mis­che Eigen­schaf­ten die­ses Trans­fers. Vie­le Male habe ich auf die­se Wei­se beson­ders die Weib­chen afri­ka­nis­cher Zik­li­den übertragen.

Eini­ge Verhaltensweisen

Sch­warm­ver­hal­ten – vie­le Fis­char­ten zeich­nen sich durch ein sol­ches sozia­les Ver­hal­ten aus. Sicher­lich haben Sie im Fern­se­hen gese­hen, wie rie­si­ge Men­gen von Fis­chen zusam­men­kom­men und sich inner­halb eines Moments verän­dern – die Rich­tung ändern. In kle­i­nem Maßs­tab kön­nen wir dies auch in unse­rem Aqu­arium beobach­ten. Ins­be­son­de­re wenn Sie Tetra-​Fische hal­ten, zum Beis­piel ech­te Neons, sind auch Neon-​Tetras typis­che Sch­war­mar­ten. Die­ses Phä­no­men vers­tär­kt sich mit der Anzahl der Geme­in­schaft – 5 Neons wer­den sich anders ver­hal­ten als 200 Individuen.

Ein­zel­gän­ger­tum – Arten von Fis­chen, die mehr oder weni­ger unab­hän­gig leben oder in Paa­ren leben. Davon gibt es die meis­ten. Es hängt eng mit der Ter­ri­to­ria­li­tät zusammen.

Vers­tec­ken – Wäh­rend mei­ner nor­ma­len Zuch­tak­ti­vi­tä­ten hat­te ich die Gele­gen­he­it, vers­chie­de­ne Ver­hal­ten­swe­i­sen von Fis­chen beim all­täg­li­chen Vor­gang des Fisch­fangs mit einem Netz zu verg­le­i­chen. Die Mehr­he­it der Fis­char­ten zeigt ein ziem­lich äng­st­li­ches und has­ti­ges Ver­hal­ten, wenn wir ein Netz ins Was­ser legen. Nur weni­ge Arten füh­ren ihre Flucht geziel­ter durch. In sol­chen Situ­ati­onen kann es vor­kom­men, dass die Fis­che aus dem Aqu­arium sprin­gen. Ein ande­res Ver­hal­ten zei­gen Mbuna-​Zikliden. Dies sind Arten, die in den Fel­sen des afri­ka­nis­chen Mala­wi­se­es leben. Sie ver­su­chen, sich in ihrer natür­li­chen Umge­bung zu vers­tec­ken – in den Fel­sen. Ande­re Fis­che neigen dazu, sich maxi­mal hin­ter dem Fil­ter zu vers­tec­ken, aber Mbuna-​Zikliden vers­tec­ken sich ges­chic­kter. Sie kön­nen sich unter einen ziem­lich kle­i­nen Ste­in vers­tec­ken. Sie gehen knapp an Ihnen vor­bei und war­ten ruhig darauf, dass die Angst nach­lässt – um das Netz heraus­zu­zie­hen. Die­ses Ver­hal­ten ist oft auch im Laden deut­lich sicht­bar. Ich hal­te dies für eine Mani­fe­sta­ti­on von Intel­li­genz. Es ist Ihnen viel­le­icht schon pas­siert, dass Sie ver­sucht haben, einen ähn­li­chen Fisch in einem Tank vol­ler Vers­tec­ke zu fan­gen und nach einer Stun­de auf­ge­ge­ben haben. Fis­che rea­gie­ren auch auf die Far­be des Netzes. Grüne, wei­ße und sch­war­ze Netze wer­den nor­ma­ler­we­i­se ver­wen­det. Ich hal­te grüne Netze für am bes­ten gee­ig­net. Wei­ße und sch­war­ze sind zu kon­tras­tre­ich. Aber auch auf sol­che gefärb­ten Netze kön­nen sich die Fis­che gewöh­nen. Wenn sie jedoch nicht an ein Netz mit einer auf­fäl­li­ge­ren Far­be gewöhnt sind, ist es wahrs­che­in­lich, dass sie vor die­sem auf­fäl­li­ge­ren Netz mehr Angst haben.


2003, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2011, 2011-2015, 2013, 2014, Akvaristika, Atlasy, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, TOP, Živočíchy

Malý atlas rýb

Hits: 70603

V atla­se rýb je 356 dru­hov a foriem


In the fish atlas, the­re are 356 spe­cies and forms.


Im Fis­chat­las gibt es 356 Arten und Formen.

A

  • Acant­hi­cus adonis
  • Aequ­idens pulcher
  • Allo­to­ca dugesi
  • Allo­to­ca goslinei
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Black Pearl White
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Black Pectoral
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Chaitika
  • Alto­lam­pro­lo­gus compressiceps
  • Aman­tit­la­nia nigrofasciata
  • Ame­ca splendens
  • Ancis­trus cf. cirrhosus
  • Ancis­trus cf. cirr­ho­sus Albino
  • Ancis­trus sp. Gold Long Fin
  • Ancis­trus sp. L213
  • Aphy­o­cha­rax paraguayensis
  • Aphy­o­se­mi­on australe
  • Aphy­o­se­mi­on poliaki
  • Apis­to­gram­ma agassizii
  • Apis­to­gram­ma cacatuoides
  • Apis­to­gram­ma hongsloi
  • Apis­to­gram­ma nijsseni
  • Apis­to­gram­ma trifasciata
  • Apis­to­gram­ma viejita
  • Aplo­che­i­lus line­a­tus gold
  • Apte­ro­no­tus albifrons
  • Archo­cen­trus multispinosus
  • Archo­cen­trus spilurus
  • Aris­toc­hro­mis christyi
  • Asty­anax fasciatus
  • Astro­no­tus ocellatus
  • Astro­no­tus ocel­la­tus Red Oscar
  • Ata­e­ni­obius toweri
  • Aulo­no­ca­ra jacobfreibergi
  • Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi Eureka
  • Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi New Blue Orchid
  • Aulo­no­ca­ra male­ri maleri
  • Aulo­no­ca­ra mamelea
  • Aulo­no­ca­ra maulana
  • Aulo­no­ca­ra may­lan­di maylandi
  • Aulo­no­ca­ra sp. Fire Fish
  • Aulo­no­ca­ra sp. Fire Fish Iceberg
  • Aulo­no­ca­ra sp. Lwanda
  • Aulo­no­ca­ra sp. mar­me­la­de OB
  • Aulo­no­ca­ra sp. Mbenji
  • Aulo­no­ca­ra ste­ve­ni Hongi
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Chilumba
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Ngara
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Rubin Red

B

  • Bar­bus semifasciolatus
  • Bar­bus tetrazona
  • Bar­bus tet­ra­zo­na albino
  • Belo­n­tia signata
  • Belo­ne­sox belizanus
  • Bet­ta albimarginata
  • Bet­ta enisae
  • Bet­ta pugnax
  • Bet­ta sp. Mahachai
  • Bet­ta splendens
  • Bora­ras maculatus
  • Bora­ras urophthalmoides
  • Botia loha­cha­ta
  • Bra­chy­rap­his roseni
  • Bro­chis splendens

C

  • Cal­loc­hro­mis macrops
  • Cal­loc­hro­mis melanostigma
  • Caras­sius auratus
  • Cari­no­tet­ra­odon travancoricus
  • Celes­ticht­hys margaritatus
  • Cic­hla­so­ma festae
  • Cic­hla­so­ma octofasciatum
  • Cle­ith­ra­ca­ra maronii
  • Coli­sa labiosa
  • Copa­dic­hro­mis azureus
  • Copa­dic­hro­mis bor­le­yi Kadan­go Red Fin
  • Copa­dic­hro­mis mloto
  • Copa­dic­hro­mis pleurostigma
  • Copel­la arnoldi
  • Cory­do­ras aeneus
  • Cory­do­ras arcuatus
  • Cory­do­ras julli
  • Cory­do­ras olgae
  • Cory­do­ras paleatus
  • Cory­do­ras pale­a­tus Albino
  • Cory­do­ras panda
  • Cory­do­ras pygmaeus
  • Cory­do­ras sp. Albin
  • Cory­do­ras sp. Vene­zu­e­la Gold Stripe”
  • Cory­do­ras sterbai
  • Cros­so­che­i­lus siamensis
  • Cryp­to­he­ros sajica
  • Cte­noc­hro­mis horei
  • Cte­no­lu­cius hujeta
  • Cte­no­po­ma acutirostre
  • Cyno­ti­la­pia pulpican
  • Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa Bangwe
  • Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa Burundi
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Jum­bo Yel­low Kekese
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Malasa
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Molire
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Mpulungu
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Tricolor
  • Cyp­ric­hro­mis sp. lep­to­so­ma Jum­bo Kitumba”
  • Cyp­ric­hro­mis nigripinnis
  • Cyr­to­ca­ra moorii

D

  • Danio fran­kei GM
  • Danio rerio GM
  • Der­mo­ge­nys pusillus
  • Deva­rio sondhii
  • Dia­ne­ma urostriata
  • Dic­ros­sus filamentosus
  • Dic­ros­sus maculatus
  • Dimi­di­oc­hro­mis compressiceps
  • Dis­ti­cho­dus affinis

E

  • Enan­ti­opus mela­no­ge­nys Sambia
  • Enne­a­cam­pus ansorgii
  • Enne­a­cant­hus gloriosus
  • Enne­a­cant­hus chaetodon
  • Epi­pla­tys annulatus
  • Eret­mo­dus cyanos­ti­cus Mabilibili
  • Exo­don paradoxus

F

  • Fun­du­lo­pan­chax gardneri
  • Fun­du­lo­pan­chax sjo­es­ted­ti Dark Form

G

  • Gam­bu­sia affinis
  • Gar­ra rufa
  • Geop­ha­gus brasiliensis
  • Girar­di­nicht­hys multiradiatus
  • Girar­di­nus falcatus
  • Girar­di­nus metallicus
  • Girar­di­nus metal­li­cus Yellow
  • Girar­di­nus metal­li­cus Black
  • Gym­no­co­rym­bus ternetzi
  • Gyri­no­che­i­lus aymonieri

H

  • Hap­loc­hro­mis CH44
  • Hap­loc­hro­mis kribensis
  • Helos­to­ma teminckii
  • Hete­ran­dria formosa
  • Hemic­hro­mis lifalili
  • Hemi­gram­mus anisitsi
  • Hemi­gram­mus bleheri
  • Hemi­gram­mus erythrozonus
  • Hemi­gram­mus rhodostomus
  • Hemir­hamp­ho­don pogonognathus
  • Heros seve­rus
  • Heros sp. Gold
  • Hyp­hes­sob­ry­con amandae
  • Hyp­hes­sob­ry­con bentosi
  • Hyp­hes­sob­ry­con callistus
  • Hyp­hes­sob­ry­con columbianus
  • Hyp­hes­sob­ry­con erythrostigma
  • Hyp­hes­sob­ry­con herbertaxelrodi
  • Hyp­hes­sob­ry­con sweglesi
  • Hyp­se­le­ca­ra temporale

CH

  • Cha­li­noc­hro­mis bifrenatus
  • Cha­li­noc­hro­mis ndhoboi
  • Cha­pa­licht­hys pardalis
  • Cha­pa­licht­hys peraticus
  • Cha­ra­co­don audax

I

  • Ily­o­don whitei

J

L

  • Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae Rosa
  • Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae Mar­ma­la­de Cat
  • Labi­doc­hro­mis caeruleus
  • Labi­doc­hro­mis sp. hongi
  • Lam­pro­lo­gus multifasciatus
  • Lam­pro­lo­gus ornatipinnis
  • Lam­pro­lo­gus ocel­la­tus Gold
  • Lam­pro­lo­gus speciosus
  • Lepi­di­olam­pro­lo­gus nkambae
  • Lepo­ra­cant­hi­cus jose­li­mae L264
  • Lepo­ri­nus fasciatus
  • Leth­ri­nops mbasi
  • Lich­noc­hro­mis acuticeps
  • Limia domi­ni­cen­sis
  • Limia mela­no­gas­ter
  • Limia nig­ro­fas­cia­ta
  • Limia tri­dens
  • Lioso­ma­do­ras oncinus
  • Lori­ca­ria parnahybae
  • Lori­ca­ria simillima

M

N

  • Nan­na­ca­ra anomala
  • Nan­na­ca­ra taenia
  • Nan­nos­to­mus eques
  • Nan­nos­to­mus marginatus
  • Nan­nos­to­mus mortenthaleri
  • Nema­tob­ry­con lacortei
  • Nema­tob­ry­con palmeri
  • Neohe­te­ran­dria elegans
  • Neolam­pro­lo­gus brichardi
  • Neolam­pro­lo­gus buescheri
  • Neolam­pro­lo­gus fal­ci­cu­la Cygnus
  • Neolam­pro­lo­gus leleupi
  • Neolam­pro­lo­gus tretocephalus
  • Nim­boc­hro­mis linni
  • Nim­boc­hro­mis livingstoni
  • Nim­boc­hro­mis venustus
  • Nomor­hamp­hus lie­mi liemi
  • Nomor­hamp­hus rex
  • Not­hob­ran­chius guentheri

O

  • Opht­hal­mo­ti­la­pia ventralis
  • Ore­oc­hro­mis mozambicus

P

  • Para­cyp­ri­chor­mis nigripinnis
  • Para­che­i­ro­don axelrodi
  • Para­che­i­ro­don axel­ro­di Gold Albino
  • Para­che­i­ro­don innesi
  • Para­che­i­ro­don simulans
  • Parac­hro­mis managuense
  • Pec­kol­tia L 134
  • Pete­nia splendida
  • Phal­licht­hys quadripunctatus
  • Phal­licht­hys tico
  • Phal­lo­ce­ros caudimaculatus
  • Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus reticulatus
  • Phe­na­co­gram­mus interruptus
  • Pla­ci­doc­hro­mis electra
  • Pla­ci­doc­hro­mis milomo
  • Pla­ci­doc­hro­mis phe­no­chi­lus Lupingo
  • Poeci­lia caucana
  • Poeci­lia reticulata
  • Poeci­lia reti­cu­la­ta La Playo
  • Poeci­lia reti­cu­la­ta Savage
  • Poeci­lia sphenops
  • Poeci­lia velifera
  • Poeci­lia wingei
  • Poeci­lia win­gei Blue
  • Poeci­li­op­sis gracilis
  • Poeci­li­op­sis prolifica
  • Pria­pel­la intermedia
  • Pri­onob­ra­ma filigera
  • Pse­udoc­re­ni­lab­rus nicholsi
  • Pse­udoc­re­ni­lab­rus phi­lan­der dispersus
  • Pse­udo­mu­gil furcatus
  • Pse­udo­mu­gil gertrudae
  • Pse­udo­mu­gil signifer
  • Pse­udo­pla­tys­to­ma fasciatum
  • Pse­udosph­ro­ne­mus dayi
  • Pse­udosph­ro­ne­mus dayi sp. burma
  • Pse­udot­rop­he­us acei
  • Pse­udot­rop­he­us camaleo
  • Pse­udot­rop­he­us demasoni
  • Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus Mpanga
  • Pse­udot­rop­he­us fainzilberi
  • Pse­udot­rop­he­us polit
  • Pse­udot­rop­he­us saulosi
  • Pse­udot­rop­he­us socolofi
  • Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albino
  • Pse­udot­rop­he­us wil­liam­si Blue Lips
  • Pte­rop­hyl­lum altum
  • Pte­rop­hyl­lum scalare
  • Pte­rop­hyl­lum sca­la­rae Peru Altum
  • Pun­tius conchonius
  • Pun­tius pentazona
  • Pun­tius semifasciolatus
  • Pun­tius tet­ra­zo­na Green
  • Pygo­cen­trus nattereri

R

  • Ras­bo­ra borapetensis
  • Ras­bo­ra heteromorpha
  • Reno­va oscari

S

  • Scia­e­noc­hro­mis fryeri
  • Scia­e­noc­hro­mis fry­eri Iceberg
  • Scle­ro­mys­tax barbatus
  • Sco­licht­hys greenwayi
  • Sicy­dium salvini
  • Skif­fia francesae
  • Skif­fia multipunctata
  • Stu­ri­so­ma nigrirostrum
  • Symp­hy­so­don aequifasciatus
  • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus Mal­bo­ro Red
  • Sync­ros­sus hymenophysa
  • Syno­don­tis eupterus
  • Syno­don­tis ocellifer
  • Syno­don­tis schoutedeni
  • Syno­don­tis velifer

T

  • Tate­urn­di­na ocellicauda
  • Tet­ra­odon schoutedeni
  • Tha­y­eria boehlkei
  • Tho­richt­hys ellioti
  • Tho­ra­coc­hro­mis brauschi
  • Tri­cho­gas­ter leerii
  • Tri­cho­gas­ter trichopterus
  • Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus Gold
  • Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus sumatranus
  • Tri­chop­sis schalleri
  • Tri­chop­sis vittata
  • Trop­he­ops sp. Chilumba
  • Trop­he­us bri­char­di Malagarasi
  • Trop­he­us duboisi
  • Trop­he­us dubo­isi Maswa
  • Trop­he­us moorii Gol­den Kazumba
  • Trop­he­us moorii Chimba
  • Trop­he­us moorii Kasanga
  • Trop­he­us moorii Kato­to Red Dorsal
  • Trop­he­us moorii Kato­to Red Dor­sal wild form
  • Trop­he­us moorii Moliro
  • Trop­he­us moorii Moli­ro Red
  • Trop­he­us moorii Mpulungu
  • Trop­he­us moorii Murago
  • Trop­he­us moorii Mura­go wild form
  • Trop­he­us moorii Ndole
  • Trop­he­us moorii Ndo­le Red
  • Trop­he­us sp. black Bemba
  • Trop­he­us sp. Ikola

U

  • Uaru amp­hia­cant­ho­ides

V

  • Valen­cia letour­ne­uxi pinios
  • Vie­ja bifasciata
  • Vie­ja synspila

X

  • Xenen­to­don cancila
  • Xeno­ti­la­pia ornatipinnis
  • Xeno­op­ho­rus captivus
  • Xenop­hal­lus umbratilis
  • Xeno­ta­ca eiseni
  • Xeno­ta­ca eise­ni San Marco
  • Xeno­ta­ca variata
  • Xeno­ta­e­nia resolanae
  • Xip­hop­ho­rus andersi
  • Xip­hop­ho­rus birchmanni
  • Xip­hop­ho­rus continens
  • Xip­hop­ho­rus cortezi
  • Xip­hop­ho­rus couchianus
  • Xip­hop­ho­rus evelynae
  • Xip­hop­ho­rus helleri
  • Xip­hop­ho­rus hel­le­ri Albino
  • Xip­hop­ho­rus montezumae
  • Xip­hop­ho­rus maculatus
  • Xip­hop­ho­rus malinche
  • Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
  • Xip­hop­ho­rus pygmaeus
  • Xip­hop­ho­rus signum
  • Xip­hop­ho­rus variatus
  • Xip­hop­ho­rus sp. Guate­ma­la”

Z

2006-2010, 2007, 2008, 2009, Atlasy, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Vodné ulitníky a lastúrniky

Hits: 27344

V nádr­žiach sa väč­ši­nou cho­va­jú ulit­ní­ky – Gas­tro­po­da, v men­šej mie­re aj las­túr­ni­ky Lamel­lib­ran­chia (Bival­via). Ďal­šie trie­dy Monop­la­coph­ho­ra, Scap­ho­po­da Cep­ha­lo­po­da (hla­vo­nož­ce) nie. Pat­ria však medzi mäk­ký­še. V tej­to akva­ris­tic­kej sek­cii uva­žu­jem iba o vod­ných dru­hoch, sucho­zem­ské sú pred­me­tom skôr teraristiky.

Pojem sli­má­ky je čas­to pou­ží­va­ný. Nepou­ží­va sa cel­kom správ­ne, mali by sme vra­vieť o ulit­ní­koch, dokon­ca aj o las­túr­ni­koch. Ulit­ní­ky plnia v akvá­riu aj fun­kciu kon­zu­men­tov nespot­re­bo­va­nej hmo­ty – hni­jú­cich lis­tov, nespot­re­bo­va­ných zbyt­kov potra­vy, uhy­nu­tých rýb, iných orga­nic­kých zbyt­kov. Čas­to je ich čin­nosť žia­du­ca naj­mä v prí­tom­nos­ti odchov­ných nádr­ží, kde sa teore­tic­ky môže viac hro­ma­diť orga­nic­ký odpad. Nie­kto­ré z nich – napr. ampu­lá­rie, však doká­žu svo­ji­mi exkre­men­ta­mi pri veľ­kej veľ­kos­ti znač­ne zaťa­žiť vodu, pre­to sa na veľ­ké­ho jedin­ca Ampul­la­ria odpo­rú­ča 30 l vody.

Sli­má­ky sa živia aj ria­sa­mi, pri nedos­tat­ku potra­vy aj rast­li­na­mi, v kto­rých doká­žu vytvo­riť malé dier­ky. Uli­ta (las­tú­ra) sli­má­kov je zlo­že­ná aj z váp­ni­ka, pre­to vo vodách veľ­mi mäk­kých sa vod­ným sli­má­kom neda­rí – váp­nik vyža­du­jú. V prí­pa­de jeho nedos­tat­ku sú ich schrán­ky mäk­ké a sli­má­kom cel­ko­vo chát­ra­jú. To zna­me­ná, že ulit­ní­ky vo väč­šom množ­stve význam­ne vplý­va­jú na tvrdo­sť vody. Ak máme takú­to vodu, sli­má­kom sa pri­dá­va do vody napr. sépi­ová kosť, prí­pad­ne iná for­ma dostup­ná for­ma váp­ni­ka. Z hľa­dis­ka tvor­by pohlav­ných buniek to sú pre­važ­ne her­maf­ro­di­ti (oboj­po­hlav­ný), ale aj gono­cho­ris­ti. Sli­má­ky sú pre nie­kto­ré dru­hy rýb potra­vou, samoz­rej­me naj­mä men­šie dru­hy. Vedia si na nich pochut­nať rájov­ce, iné laby­rint­ky, cich­li­dy, štvorzubce.


In tanks, snails are com­mon­ly kept, belo­n­ging to the class Gas­tro­po­da, and to a les­ser extent, bival­ves of the class Lamel­lib­ran­chia (Bival­via). Other clas­ses such as Monop­la­cop­ho­ra, Scap­ho­po­da, and Cep­ha­lo­po­da (cep­ha­lo­pods) are not typi­cal­ly found in aqu­ariums, alt­hough they are clas­si­fied as mol­lusks. In this aqu­aris­tic sec­ti­on, we con­si­der only aqu­atic spe­cies, whi­le ter­res­trial ones are more rele­vant to terraristics.

The term snails” is often used, but it’s not enti­re­ly accu­ra­te. We should refer to them as gas­tro­pods, inc­lu­ding bival­ves. Snails play a role in the aqu­arium as con­su­mers of unu­sed mate­rial, such as deca­y­ing lea­ves, lef­to­ver food, dead fish, and other orga­nic remains. The­ir acti­vi­ty is par­ti­cu­lar­ly desi­rab­le in bre­e­ding tanks, whe­re orga­nic was­te can the­ore­ti­cal­ly accu­mu­la­te more. Some of them, like app­le snails (ampul­la­ria), can sig­ni­fi­can­tly affect water quali­ty due to the­ir exc­re­ment, so a lar­ge indi­vi­du­al is recom­men­ded to have at least 30 liters of water.

Snails also feed on algae and, in the absen­ce of food, can con­su­me plants, cre­a­ting small holes in them. The shells of water snails are com­po­sed of cal­cium, so they strugg­le in very soft waters – they requ­ire cal­cium. In case of its defi­cien­cy, the­ir shells beco­me soft, and the snails dete­ri­ora­te ove­rall. This means that snails, in lar­ger quan­ti­ties, sig­ni­fi­can­tly influ­en­ce water hard­ness. If the water is soft, you can add a sour­ce of cal­cium, such as cutt­le­bo­ne, to the water for the snails. Regar­ding the for­ma­ti­on of repro­duc­ti­ve cells, they are most­ly her­maph­ro­di­tes, but some are gono­cho­ris­tic. Snails are prey for some fish spe­cies, espe­cial­ly smal­ler ones. Gou­ra­mis, other laby­rinth fish, cich­lids, and loaches enjoy fee­ding on them.


In Aqu­arien wer­den in der Regel Schnec­ken gehal­ten, die zur Klas­se Gas­tro­po­da gehören und in gerin­ge­rem Maße auch Mus­cheln der Klas­se Lamel­lib­ran­chia (Bival­via). Ande­re Klas­sen wie Monop­la­cop­ho­ra, Scap­ho­po­da und Cep­ha­lo­po­da (Kopf­füßer) sind nor­ma­ler­we­i­se nicht in Aqu­arien zu fin­den, obwohl sie zu den Weich­tie­ren gehören. In die­sem aqu­aris­tis­chen Abschnitt bet­rach­ten wir nur Was­ser­schnec­ken, wäh­rend ter­res­tris­che Schnec­ken eher Gegens­tand der Ter­ra­ris­tik sind.

Der Beg­riff Schnec­ken” wird oft ver­wen­det, ist jedoch nicht ganz kor­rekt. Wir soll­ten von Weich­tie­ren spre­chen, ein­sch­lie­ßlich Mus­cheln. Schnec­ken erfül­len im Aqu­arium die Funk­ti­on von Kon­su­men­ten für unge­nutz­tes Mate­rial wie ver­rot­ten­des Laub, übrig geb­lie­be­nem Fut­ter, toten Fis­chen und ande­ren orga­nis­chen Über­res­ten. Ihre Akti­vi­tät ist beson­ders wün­schen­swert in Zucht­bec­ken, wo sich the­ore­tisch mehr orga­nis­cher Abfall ansam­meln kann. Eini­ge von ihnen, wie Apfel­schnec­ken (Ampul­la­rien), kön­nen aufg­rund ihrer Exkre­men­te die Was­se­rqu­ali­tät erheb­lich bee­in­träch­ti­gen. Daher wird für ein gro­ßes Indi­vi­du­um Ampul­la­ria min­des­tens 30 Liter Was­ser empfohlen.

Schnec­ken ernäh­ren sich auch von Algen und kön­nen bei Nahrungs­man­gel auch Pflan­zen fres­sen und kle­i­ne Löcher darin erze­ugen. Die Scha­len von Was­ser­schnec­ken bes­te­hen aus Kalk, sodass sie in sehr wei­chem Was­ser Prob­le­me haben – sie benöti­gen Kalk. Bei Man­gel daran wer­den ihre Scha­len weich, und die Schnec­ken versch­lech­tern sich ins­ge­samt. Das bede­utet, dass Schnec­ken in größe­ren Men­gen die Was­ser­här­te erheb­lich bee­in­flus­sen. Bei wei­chem Was­ser kann den Schnec­ken eine Cal­ciu­mqu­el­le wie Sepias­cha­le zuge­fü­hrt wer­den. Hin­sicht­lich der Bil­dung von Fortpf­lan­zungs­zel­len sind sie meis­tens Zwit­ter, aber eini­ge sind gono­cho­ris­tisch. Schnec­ken sind Beute für eini­ge Fis­char­ten, beson­ders für kle­i­ne­re. Gura­mis, ande­re Laby­rinth­fis­che, Bunt­bars­che und Sch­mer­len genie­ßen es, sich an ihnen zu laben.


Dru­hy (foto) (15)

  • Ante­mo­ne helena
  • Clit­hon sp.
  • Dre­is­se­nia polymorpha
  • Gyrau­lus sp.
  • Mari­sa cornuarietis
  • Mela­no­ides granifera
  • Mela­no­ides tuberculata
  • Neri­ti­na natalensis
  • Pisi­dium sp.
  • Pla­nor­bel­la sp.
  • Poma­cea brid­ge­sii (Ampul­la­rius aus­tra­lis) – doras­tá do 67 cm
  • Poma­cea cf. lineata
  • Radix pereg­ra
  • Spha­e­rium corneum
  • Tylo­me­la­nia sp.

Iné dru­hy: Acro­lo­xus lacus­tris, Ancy­lus flu­via­ti­lis, Fer­ris­sia, Lym­nea stag­na­lis, Phy­sa fon­ti­na­lis, Phy­sas­tra pro­te­us, Pla­nor­bis cor­ne­us, Pla­nor­bis sp., Spha­e­rium rivi­co­la, Vivi­pa­rus viviparus



Akvaristika, Organizmy, Príroda, Technika, Živočíchy

Teplota vody

Hits: 2780

Udr­žia­va­nie tep­lo­ty v miest­nos­ti pre tro­pic­kú akva­ris­ti­ku nie­ke­dy nesta­čí. Nej­de ani tak o nedos­ta­toč­nú tep­lo­tu ako o sta­bil­nú tep­lo­tu. Odpo­rú­čam cho­vať také dru­hy rýb, kto­rých tep­lot­né náro­ky na vodu sú rov­na­ké, ale­bo aspoň pri­bliž­né. Veľ­ké kolí­sa­nie tep­lo­ty nie je vhod­né. Via­ce­ro cho­va­te­ľov, mňa nevy­ní­ma­júc občas pou­ži­je čias­toč­ne zní­že­nie tep­lo­ty pri výme­ne vody – otu­žo­va­nie. Nie­kto­ré ryby, napr. pan­cier­níč­ky, kap­ro­zúb­ky, ale iste aj mno­hé iné táto sku­toč­nosť sti­mu­lu­je k roz­mno­žo­va­niu. Je to čias­toč­ná simu­lá­cia obdo­bia daž­ďov. Nie je nie­ke­dy na ško­du, ak tep­lo­ta vody kolí­še v roz­me­dzí 12°C pri strie­da­ní dňa s nocou. V drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov má sna­hu akva­ris­ta v našom mier­nom pás­me, tep­lo­tu vody zvý­šiť, ale­bo aspoň dodr­žať urči­tú tep­lo­tu, aby nekles­la pod ním sta­no­ve­nú hra­ni­cu. Na ten­to účel slú­žia ohrie­va­če. V prí­pa­de, ak potre­bu­je­me akvá­ri­um ochla­dzo­vať. V takom prí­pa­de sú finanč­né nákla­dy pro­fe­si­onál­ne­ho rie­še­nia už ove­ľa vyš­šie. Mož­no využiť napr. Pel­tie­ro­vé člán­ky. Pou­ži­tie ven­ti­lá­to­ra pred akvá­ri­um, doká­že čias­tko­vo zní­žiť tep­lo­tu len men­šie­ho akvária.

Ohrie­va­če súčas­nos­ti sa vyrá­ba­jú s ter­mos­ta­tom – čiže sú schop­né sa auto­ma­tic­ky vypí­nať po dosia­hnu­tí urči­té­ho stup­ňa. Neod­po­rú­čam už dnes pou­ží­vať ohrie­va­če, kto­ré neob­sa­hu­jú ter­mos­tat – ľah­ko sa vám môže stať, že zabud­ne­te naň a pri men­šej nádr­ži si môže­te svo­je ryby doslo­va uva­riť. Na 1 liter akvá­ria potre­bu­jem oby­čaj­ne 0.51 W prí­ko­nu ohrie­va­ča. Menej ako 0.5 W už nemu­sí sta­čiť – naj­mä pri nádr­žiach vyš­ších ako 50 cm, a viac ako 1 W môže pri dlh­šej neprí­tom­nos­ti a poru­chy prí­stro­ja spô­so­biť rela­tív­ne rých­lo kata­stro­fu. V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť od elek­tric­kej sie­te. Totiž, v takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prasknúť.

O vzťa­hu tep­lo­ty vody a rýb sa dá pove­dať, že síce pri niž­šej tep­lo­te sa vysky­tu­je via­ce­ro cho­rôb, z dôvo­du toho, že para­zi­tom sa oby­čaj­ne ďale­ko lep­šie pro­fi­tu­je pri niž­šej tep­lo­te. Na dru­hej stra­ne stu­den­šia voda má aj priaz­ni­vý efekt – zvy­šu­je sa maxi­mál­ny vek a kon­dí­cia rýb. Nepreh­rie­vaj­te viac ako je nut­né, ale ani ryby pri­veľ­mi nepodc­hla­dzuj­te. Ku tej­to prob­le­ma­ti­ke viac v člán­ku Róber­ta Toma­naZvý­še­nie tep­lo­ty vody sa čas­to pou­ží­va pri lie­če­ní cho­rôb. Ryby, kto­ré cho­vá väč­ši­na akva­ris­tov na sve­te pochá­dza­jú z tro­pic­kých a subt­ro­pic­kých oblas­tí, kde je vhod­ná naša izbo­vá tep­lo­ta. To jest tep­lo­ta, kto­rá vyho­vu­je aj člo­ve­ku. Exis­tu­jú samoz­rej­me roz­die­ly, ter­čov­ce obľu­bu­jú vyš­šiu tep­lo­tu, dánia, tet­ry neóno­vé skôr stu­den­šiu vodu (20°C). Tep­lo­ta vody má vzťah ku kon­cen­trá­cii kys­lí­ka vo vode. Čím je tep­lo­ta vody vyš­šia, tým menej kys­lí­ka je vo vode. Tep­lo­ta vody má vplyv, ako som už spo­me­nul, aj na roz­mno­žo­va­cie inštink­ty. Rýb aj vod­ných rast­lín

Aj rast­li­ny sú cit­li­vé na tep­lo­tu. Pre­ja­vy nie sú síce okom tak vidi­teľ­né ako u živo­čí­chov, ale sú o to nevrat­nej­šie. Naopak pove­dal by som, že tep­lot­ným extré­mom viac odo­la­jú mobil­né ryby, ako aktív­nym pohy­bom sa nepre­ja­vu­jú­ce rast­li­ny. Jed­not­li­vé rast­li­ny majú svo­je opti­mum pri rôz­nej tep­lo­te. To je dôvo­dom iné­ho vzhľa­du rast­lín v rôz­nych nádr­žiach. Samoz­rej­me je ten len jeden fak­tor, je však limi­tu­jú­cim vo svo­jej pod­sta­te. Napr. jed­not­li­vé lis­ty môžu byť tmav­šie, bled­šie, môžu rásť ďalej od seba, bliž­šie k sebe, cel­ko­vo rast­li­na môže vyka­zo­vať vyš­šiu pro­duk­ciu, atď. Prí­pad­ne môže nastať situ­ácia, kedy rast­li­ny pri vyso­kých, a veľ­mi níz­kych tep­lo­tách hynú. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že pre bež­né rast­li­ny vysky­tu­jú­ce sa v akvá­riách je vhod­ná naj­vyš­šia dlho­do­bá tep­lo­ta 27°C. Vo svo­je pra­xi som sa čas­to stre­tá­val z názo­rom, že vo vyš­šej tep­lo­te rast­li­ny nepre­ži­jú. Táto situ­ácia nastá­va zrej­me vo väč­ši­ne vašich domác­nos­tí naj­mä v júli, kedy sa let­né horú­ča­vy špl­ha­jú ku šty­rid­siat­ke. Pou­ká­žem na to, že v prí­ro­de takis­to na vrcho­le vege­tač­né­ho obdo­bia páli do vody sln­ko veľ­kou inten­zi­tou. A prá­ve vte­dy rast­li­ny doslo­va ras­tú ako z vody, čas­to kvit­nú. A rov­na­ko to bude aj našich akváriách.


Main­tai­ning the tem­pe­ra­tu­re in a room for tro­pi­cal aqu­ariums is some­ti­mes not enough. It’s not just about insuf­fi­cient tem­pe­ra­tu­re but about a stab­le tem­pe­ra­tu­re. I recom­mend kee­ping fish spe­cies who­se tem­pe­ra­tu­re requ­ire­ments for water are the same or at least simi­lar. Lar­ge tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons are not suitab­le. Some hob­by­ists, inc­lu­ding myself, occa­si­onal­ly use a par­tial dec­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re during water chan­ges – acc­li­ma­ti­za­ti­on. This fact sti­mu­la­tes repro­duc­ti­on in cer­tain fish spe­cies, such as armo­red cat­fish and kil­li­fish. It is a par­tial simu­la­ti­on of the rai­ny sea­son. It is some­ti­mes bene­fi­cial if the water tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ates wit­hin a ran­ge of 12°C bet­we­en day and night. In most cases, aqu­arists in our tem­pe­ra­te zone tend to inc­re­a­se or at least main­tain a cer­tain water tem­pe­ra­tu­re to pre­vent it from drop­ping below a set limit. For this pur­po­se, hea­ters are used. If cooling the aqu­arium is neces­sa­ry, pro­fes­si­onal solu­ti­ons can be more expen­si­ve. Pel­tier modu­les can be used, for exam­ple. Using a fan in front of the aqu­arium can par­tial­ly lower the tem­pe­ra­tu­re, espe­cial­ly in smal­ler tanks.

Modern hea­ters come with a ther­mos­tat, mea­ning they can auto­ma­ti­cal­ly turn off when a cer­tain tem­pe­ra­tu­re is rea­ched. I do not recom­mend using hea­ters wit­hout a ther­mos­tat nowa­da­ys – you might for­get about them, and in smal­ler tanks, you could lite­ral­ly cook your fish. For eve­ry liter of the aqu­arium, I usu­al­ly need 0.51 W hea­ter power. Less than 0.5 W may not be suf­fi­cient, espe­cial­ly for tanks hig­her than 50 cm, and more than 1 W can cau­se a catas­trop­he rela­ti­ve­ly quick­ly in case of a pro­lon­ged absen­ce and a devi­ce mal­func­ti­on. When chan­ging or top­ping up the water, it’s advi­sab­le to dis­con­nect the hea­ter from the power supp­ly. In such a case, part of the hea­ter (espe­cial­ly tho­se with hig­her power) can be extre­me­ly hot, and adding usu­al­ly col­der water after its dep­le­ti­on can cau­se it to crack.

Regar­ding the rela­ti­ons­hip bet­we­en water tem­pe­ra­tu­re and fish, it can be said that alt­hough lower tem­pe­ra­tu­res can lead to vari­ous dise­a­ses, para­si­tes usu­al­ly thri­ve bet­ter at lower tem­pe­ra­tu­res. On the other hand, col­der water has favo­rab­le effects – it inc­re­a­ses the maxi­mum age and con­di­ti­on of fish. Do not over­he­at more than neces­sa­ry, but do not let the fish get too cold eit­her. For more on this issue, refer to Róbert Toma­n’s artic­le. Inc­re­a­sing the water tem­pe­ra­tu­re is often used in dise­a­se tre­at­ment. Most fish com­mon­ly kept by hob­by­ists worl­dwi­de come from tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal regi­ons, whe­re our room tem­pe­ra­tu­re is suitab­le. That is a tem­pe­ra­tu­re that suits humans as well. Of cour­se, the­re are dif­fe­ren­ces – dis­cus fish pre­fer hig­her tem­pe­ra­tu­res, dani­os, neon tetras pre­fer cooler water (20°C). Water tem­pe­ra­tu­re has a rela­ti­ons­hip with the con­cen­tra­ti­on of oxy­gen in the water. The hig­her the water tem­pe­ra­tu­re, the less oxy­gen is in the water. Water tem­pe­ra­tu­re also affects repro­duc­ti­ve ins­tincts, both for fish and aqu­atic plants.

Plants are also sen­si­ti­ve to tem­pe­ra­tu­re. Alt­hough the mani­fe­sta­ti­ons are not as visib­le to the eye as in ani­mals, they are irre­ver­sib­le. Con­ver­se­ly, I would say that indi­vi­du­al plants are more resis­tant to tem­pe­ra­tu­re extre­mes than mobi­le fish, who­se appe­a­ran­ce is not affec­ted by acti­ve move­ment. Indi­vi­du­al plants have the­ir opti­mum tem­pe­ra­tu­re. This is the rea­son for the dif­fe­rent appe­a­ran­ce of plants in vari­ous tanks. Of cour­se, it is just one fac­tor, but it is essen­tial­ly limi­ting. For exam­ple, indi­vi­du­al lea­ves can be dar­ker, paler, grow furt­her apart or clo­ser toget­her, and the ove­rall plant may exhi­bit hig­her pro­duc­ti­on, etc. Or, in some cases, plants may die at very high or very low tem­pe­ra­tu­res. Gene­ral­ly, the hig­hest long-​term tem­pe­ra­tu­re suitab­le for com­mon aqu­arium plants is 27°C. In my prac­ti­ce, I often encoun­te­red the opi­ni­on that plants would not sur­vi­ve in hig­her tem­pe­ra­tu­res. This situ­ati­on pro­bab­ly occurs in most hou­se­holds, espe­cial­ly in July when sum­mer heat app­ro­aches for­ty degre­es. I would like to point out that in natu­re, during the peak of the vege­ta­ti­on peri­od, the sun’s inten­si­ty is high over the water. And at that time, plants lite­ral­ly grow like cra­zy, often blo­oming. The same will hap­pen in our aquariums.


Die Auf­rech­ter­hal­tung der Tem­pe­ra­tur in einem Raum für tro­pis­che Aqu­arien reicht manch­mal nicht aus. Es geht nicht nur um unzu­re­i­chen­de Tem­pe­ra­tur, son­dern um eine sta­bi­le Tem­pe­ra­tur. Ich emp­feh­le, Fis­char­ten zu hal­ten, deren Tem­pe­ra­tu­ran­for­de­run­gen für das Was­ser gle­ich oder zumin­dest ähn­lich sind. Gro­ße Tem­pe­ra­tursch­wan­kun­gen sind nicht gee­ig­net. Eini­ge Hob­by­is­ten, ein­sch­lie­ßlich mir, ver­wen­den gele­gen­tlich eine tei­lwe­i­se Tem­pe­ra­tur­sen­kung wäh­rend des Was­ser­wech­sels – Akk­li­ma­ti­sie­rung. Die­ser Fakt sti­mu­liert die Repro­duk­ti­on bei bes­timm­ten Fis­char­ten wie Pan­zer­wel­sen und Kil­li­fis­chen. Es han­delt sich um eine tei­lwe­i­se Simu­la­ti­on der Regen­ze­it. Es ist manch­mal vor­te­il­haft, wenn die Was­ser­tem­pe­ra­tur im Bere­ich von 12°C zwis­chen Tag und Nacht sch­wankt. In den meis­ten Fäl­len neigen Aqu­aria­ner in unse­rer gemä­ßig­ten Zone dazu, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zu erhöhen oder zumin­dest auf einem bes­timm­ten Nive­au zu hal­ten, um zu ver­hin­dern, dass sie unter eine fest­ge­leg­te Gren­ze fällt. Hier­für wer­den Heiz­ge­rä­te ver­wen­det. Wenn eine Küh­lung des Aqu­ariums erfor­der­lich ist, kön­nen pro­fes­si­onel­le Lösun­gen teurer sein. Peltier-​Module kön­nen beis­piel­swe­i­se ver­wen­det wer­den. Die Ver­wen­dung eines Lüf­ters vor dem Aqu­arium kann die Tem­pe­ra­tur tei­lwe­i­se sen­ken, ins­be­son­de­re in kle­i­ne­ren Tanks.

Moder­ne Heiz­ge­rä­te sind mit einem Ther­mos­tat aus­ges­tat­tet, was bede­utet, dass sie sich auto­ma­tisch auss­chal­ten kön­nen, wenn eine bes­timm­te Tem­pe­ra­tur erre­icht ist. Ich emp­feh­le heut­zu­ta­ge nicht mehr, Heiz­ge­rä­te ohne Ther­mos­tat zu ver­wen­den – Sie könn­ten sie ver­ges­sen, und in kle­i­ne­ren Tanks könn­ten Sie Ihre Fis­che buchs­täb­lich kochen. Für jeden Liter des Aqu­ariums benöti­ge ich nor­ma­ler­we­i­se 0,51 W Heiz­le­is­tung. Weni­ger als 0,5 W könn­te nicht aus­re­i­chen, ins­be­son­de­re für Tanks über 50 cm Höhe, und mehr als 1 W kann bei län­ge­rer Abwe­sen­he­it und Gerä­te­fehl­funk­ti­on rela­tiv schnell eine Kata­strop­he verur­sa­chen. Beim Wech­seln oder Auf­fül­len des Was­sers ist es rat­sam, den Heiz­kör­per vom Strom­netz zu tren­nen. In einem sol­chen Fall kann ein Teil des Heiz­kör­pers (ins­be­son­de­re bei höhe­rer Leis­tung) extrem heiß sein, und nach dem Auf­fül­len mit nor­ma­ler­we­i­se käl­te­rem Was­ser kann er brechen.

In Bez­ug auf die Bez­ie­hung zwis­chen Was­ser­tem­pe­ra­tur und Fis­chen kann gesagt wer­den, dass nied­ri­ge­re Tem­pe­ra­tu­ren zu vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten füh­ren kön­nen, da Para­si­ten in der Regel bei nied­ri­ge­ren Tem­pe­ra­tu­ren bes­ser gede­i­hen. Ande­rer­se­its hat käl­te­res Was­ser posi­ti­ve Effek­te – es erhöht das maxi­ma­le Alter und die Kon­di­ti­on der Fis­che. Über­hit­zen Sie also nicht mehr als not­wen­dig, aber las­sen Sie die Fis­che auch nicht zu kalt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­ti­onen dazu fin­den Sie im Arti­kel von Róbert Toman. Eine Erhöhung der Was­ser­tem­pe­ra­tur wird oft zur Behand­lung von Kran­khe­i­ten ein­ge­setzt. Die meis­ten von Hob­by­is­ten welt­we­it gehal­te­nen Fis­che stam­men aus tro­pis­chen und subt­ro­pis­chen Regi­onen, in denen unse­re Zim­mer­tem­pe­ra­tur gee­ig­net ist. Das ist eine Tem­pe­ra­tur, die auch Men­schen passt. Natür­lich gibt es Unters­chie­de – Dis­kus­fis­che bevor­zu­gen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, Dani­os, Neon-​Tetras bevor­zu­gen käl­te­res Was­ser (20°C). Die Was­ser­tem­pe­ra­tur hat eine Bez­ie­hung zur Sau­ers­toff­kon­zen­tra­ti­on im Was­ser. Je höher die Was­ser­tem­pe­ra­tur, des­to weni­ger Sau­ers­toff befin­det sich im Was­ser. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur bee­in­flusst auch die Fortpf­lan­zung­sins­ti­tu­te, sowohl bei Fis­chen als auch bei Wasserpflanzen.

Auch Pflan­zen rea­gie­ren emp­find­lich auf Tem­pe­ra­tur. Obwohl die Ers­che­i­nun­gen nicht so sicht­bar sind wie bei Tie­ren, sind sie umso irre­ver­sib­ler. Umge­ke­hrt wür­de ich sagen, dass ein­zel­ne Pflan­zen resis­ten­ter gegen Tem­pe­ra­tu­rex­tre­me sind als mobi­le Fis­che, deren Aus­se­hen nicht von akti­ver Bewe­gung bee­in­flusst wird. Ein­zel­ne Pflan­zen haben ihre opti­ma­le Tem­pe­ra­tur. Das ist der Grund für das unters­chied­li­che Aus­se­hen von Pflan­zen in vers­chie­de­nen Tanks. Natür­lich ist es nur ein Fak­tor, aber er ist im Wesen­tli­chen beg­ren­zend. Ein­zel­ne Blät­ter kön­nen dunk­ler, blas­ser sein, wei­ter ause­i­nan­der oder näher zusam­men wach­sen, und die Gesamtpf­lan­ze kann eine höhe­re Pro­duk­ti­on aufwe­i­sen, usw. Oder in eini­gen Fäl­len kön­nen Pflan­zen bei sehr hohen oder sehr nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren ster­ben. Im All­ge­me­i­nen ist die höchs­te Lang­ze­it­tem­pe­ra­tur für gän­gi­ge Aqu­arienpf­lan­zen 27°C. In mei­ner Pra­xis bin ich oft auf die Mei­nung ges­to­ßen, dass Pflan­zen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren nicht über­le­ben wür­den. Die­se Situ­ati­on tritt wahrs­che­in­lich in den meis­ten Haus­hal­ten auf, ins­be­son­de­re im Juli, wenn die Som­mer­hit­ze auf vier­zig Grad zus­te­uert. Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass die Son­ne in der Natur wäh­rend des Höhe­punkts der Vege­ta­ti­ons­pe­ri­ode inten­siv über dem Was­ser sche­int. Und zu die­ser Zeit wach­sen Pflan­zen buchs­täb­lich wie ver­rüc­kt, blühen oft. Das Gle­i­che wird auch in unse­ren Aqu­arien passieren.

2006-2010, 2009, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Výživa, Živočíchy

Živá potrava z prírody – blchy: cyklop, dafnia, vírnik, prach

Hits: 39515

Sys­te­ma­tic­ky ide o kôrov­ce pod­trie­dy Phyl­lo­po­da, Ostra­co­da, Cope­po­da a o kmeň Roti­fe­ra. Tie­to drob­né živo­čí­chy žijú v sto­ja­tej vode, ide­ál­ne pod­mien­ky im posky­tu­je orga­nic­ké zne­čis­te­nie. Za prach akva­ris­ti ozna­ču­jú všet­ko, čo je men­šie ako vír­nik. Akva­ris­ti ich oby­čaj­ne neroz­li­šu­jú, tak­že sa veľ­mi rých­lo uja­lo ozna­če­nie prach” – hodia sa napr. pre čerstvo vylia­hnu­té ska­lá­re, ale­bo napr. pre koli­zy. Rad per­lo­očiek pat­rí do pod­trie­dy Phyl­lo­po­da – lupe­ňo­nôž­ky. trie­dy kôrov­cov Crus­ta­cea. Nie­kto­ré z nich: Daph­nia pulex, D. mag­na, D. cucul­la­ta, D. psit­ta­cea, D. pulex, D. lon­gis­pi­na, Bos­mi­na lon­gi­ros­tris, Scap­ho­le­be­ris muc­ro­na­ta, Camp­to­cer­cus rec­ti­ros­tris, Lep­to­do­ra kind­ti, Ceri­odaph­nia, Chy­do­rus spha­e­ri­cus, Euri­cer­cus lamel­la­tus, Sida cris­tal­li­na, Ryn­cho­ta­lo­na, Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Moina rec­ti­ros­tris, M. mac­ro­pa. Daf­nia dosa­hu­je veľ­kosť 0.25 mm. Rod Daph­nia zahŕňa asi 150 dru­hov, je roz­de­le­ný na tri pod­ro­dy: Daph­nia, Hyalo­daph­nia a Cte­no­daph­nia. Ich vek v prí­ro­de sil­ne závi­sí od tep­lo­ty. V stu­de­nej vode dosiah­nu troj­ná­sob­ný vek ako v tep­lej vode. Sú vhod­né aj na toxi­ko­lo­gic­ké štú­die eko­sys­té­mu. Nie­kto­ré dru­hy pat­ria medzi ohro­ze­né pod­ľa IUCN: Daph­nia niva­lis, D. coro­na­ta, D. occ­ci­den­ta­lis, D. jol­lyi. [1].

Moina je drob­ná daf­nia, doras­tá do 2.5 mm a vysky­tu­je sa v pokoj­ných vodách, čas­to krát zlej kva­li­ty, veľ­mi zne­čis­te­nej, chu­dob­nej na kys­lík. Per­lo­oč­ky sa pre­ja­vu­jú nepo­hlav­ným roz­mno­žo­va­ním – par­te­no­ge­né­zou (bez oplod­ne­nia). Je to typic­ký prí­klad, kedy cez priaz­ni­vé obdo­bie sú všet­ky jedin­ce samič­ky. Až pri nástu­pe menej priaz­ni­vých pod­mie­nok sa náh­le obja­vu­jú aj sam­če­ky, kto­ré sa pária – pre­bie­ha pohlav­né roz­mno­žo­va­nie, kto­ré zabez­pe­ču­je pre­nos gene­tic­kej infor­má­cie. Na jar sa z vají­čok od jese­ne naro­dia opäť samič­ky. Môže­me ich chy­tať rov­na­ko ako cyk­lo­py a vír­ni­ky, len sito môže byť prí­pad­ne aj red­šie, napr. z mly­nár­ske­ho hod­vá­bu, prí­pad­ne z tzv. dede­ró­nu. Daf­nie sú väč­šie ako cyk­lo­py, ale nie sú ener­ge­tic­ky hod­not­né, pre­to­že pre­važ­nú časť ich tela tvo­rí voda a pev­ná kuti­ku­la, kto­rá tvo­rí ich kos­tru. Moina dosa­hu­je aj naj­vyš­šiu výdat­nosť pri prí­pad­nom ume­lom cho­ve. Pre ryby je to ener­ge­tic­ky bohat­šia stra­va ako oby­čaj­ná” daf­nia – dá sa pri­rov­nať ku cyk­lo­pu. Daf­nie dosa­hu­jú naj­vyš­šiu počet­nosť v lete.

Cyk­lop pat­rí do pod­ra­du Cyc­lo­po­idea, radu Podop­lea, pod­trie­dy Cope­po­da – ves­lo­nôž­ky, trie­dy Crus­ta­cea, kme­ňa Arth­to­po­da – člán­ko­nož­ce. Ide napr. o Cyc­lops albi­dus, C. stre­nu­us, Cant­ho­camp­tus stap­hy­li­nus, Diap­to­mus coeru­le­us, D. gra­ci­lo­ides. Cyk­lop je veľ­mi vhod­né krmi­vo rýb, pomer­ne výživ­né. Je kva­lit­ným zdro­jom biel­ko­vín. Pri spl­ne­ní urči­tých pod­mie­nok sa dá aj docho­vá­vať. Ich popu­lač­né kriv­ky veľ­mi kolí­šu, nie sú oje­di­ne­lé javy, keď jeden deň nachy­tá­me obrov­ské množ­stvo cyk­lo­pov a na dru­hý deň nie je po nich tak­mer ani sto­py. Vše­obec­ne jeho popu­lá­cia kul­mi­nu­je na jar a na jeseň. Cyk­lop je pomer­ne dra­vý, tak­že je nut­né dať pozor, aby ak ním kŕmi­me men­ší poter, aby nám nedoš­tí­pal, prí­pad­ne neu­smr­ti­li náš chov. Veľ­mi čas­to sa vysky­tu­je jeho názov v češ­ti­ne – buchan­ka.

Cyk­lop, vír­ni­kyprach doká­žu aj vo väč­šom množ­stve vydr­žať vo ved­re, pri vzdu­cho­va­ní aj týž­deň. Naji­de­ál­nej­šie je pri­ne­se­nú potra­vu hneď skŕ­miť, ale ak to nej­de a nech­cem zvy­šok zamra­ziť, dá sa pri sil­nom vzdu­cho­va­ní čias­toč­ne udr­žať aj dlh­šiu dobu. Všet­ko závi­sí od množ­stva. Pomô­že aj keď vie­me plank­tón pre­cho­vá­vať von­ku, v piv­ni­ci, na bal­kó­ne kde nedo­pa­da­jú pria­me slneč­né lúče – je to obdob­né ako pri daf­niách s tým roz­die­lom, že daf­nie sú o dosť cit­li­vej­šie na pokles množ­stva kyslíku.

Vír­ni­ky pred­sta­vu­jú samos­tat­ný kmeň Roti­fe­ra. Sú veľ­mi vhod­né pre plô­dik rýb. Svoj názov majú odvo­de­ný od typic­ké­ho pohy­bu – víre­nia, kto­rým sa neus­tá­le pre­ja­vu­jú. Vír­ni­ky chy­tá­me napr. do sie­tí z mly­nár­ske­ho hod­vá­bu, ale­bo mono­fi­lu. Nie­kto­ré vír­ni­ky: Phi­lo­di­na, Syn­cha­e­ta, Lepa­del­la, Pte­ro­di­na, Cope­us, Euch­la­nis dila­ta­ta, Dino­cha­ris, Kera­tel­la quad­ra­ta, Kera­tel­la coch­le­a­ris, Fili­na, Cep­ha­lo­del­la, Bra­chi­onus, Peda­li­on, dra­vé Asp­lanch­na (Petr Novák). Roz­mno­žu­jú sa vajíč­ka­mi, nie­ke­dy aj par­te­no­ge­ne­tic­ky. Doži­va­jú sa 84108 hodín, pohlav­ne sú dospe­lé po 12-​tich až 36 hodi­nách, samič­ka zná­ša vajíč­ka kaž­dé 4 hodi­ny. Život­ný cyk­lus závi­sí od tep­lo­ty, pri vyš­šej tep­lo­te je rých­lej­ší. Výho­dou vír­ni­kov nie­ke­dy je, že sa v nádr­ži pohy­bu­jú pomer­ne pokoj­ne, čo je výhod­né pre menej obrat­ný poter rýb. Trá­via­ci cyk­lus vír­ni­ka je len 1020 minút. Ako nása­da sa ponú­ka Bra­chi­onus pli­ca­ti­lis, kto­rý potre­bu­je sla­nú vodu, resp. slad­ko­vod­ný Bra­chi­onus caly­cif­lo­rus. Dosa­hu­jú 2550 % veľ­kosť s čerstvo vylia­hnu­tou arté­mi­ouv (Petr Novák).

Lov blšiek

Na chy­ta­nie bĺch tre­ba sito z dám­skych pan­čúch, dede­ró­nu, mly­nár­ske­ho hod­vá­bu ale­bo ide­ál­ne z mono­fi­lu. Avšak cez pan­ču­chu, dede­rón a mly­nár­sky hod­váb prach prej­de. Sito je dob­ré, keď je na dosta­toč­ne dlhej pali­ci, pokoj­ne aj na pali­ci dlh­šej ako tri met­re. Akva­ris­tic­ké fir­my pre­dá­va­jú skla­da­teľ­né sitá na lov takej­to potra­vy, aj keď samoz­rej­me dá sa aj podo­mác­ky na ten­to účel podob­ný nástroj vyro­biť. Mly­nár­sky hod­váb sa veľ­mi ťaž­ko zhá­ňa, mono­fil sa pre­dá­va v obcho­dom s tex­ti­lom (lát­ka­mi). Jeho cena je níz­ka, občas si inak mono­fil kupu­jú aj foto­gra­fi, môže plniť fun­kciu difu­zé­ra. Sitom sa vo vode nachy­tá potra­va naj­lep­šie, keď robí­me vo vode osmič­ky. Pop­ri blchách – kôrov­coch sa vode nachy­ta­jú aj koret­ry (hoj­ne aj v zime pod ľadom) a nie­ke­dy aj malé množ­stvo paten­tiek. Pamä­tať tre­ba na to, že ak chy­tá­te v rybár­skom reví­re, tak vám na chy­ta­nie plank­tó­nu tre­ba povo­len­ku z rybár­ske­ho zvä­zu. Nachy­ta­ná potra­va sa dá trie­diť roz­lič­ný­mi sit­ka­mi s rôz­ne veľ­ký­mi očka­mi. Tak­to sa dá selek­to­vať potra­va nachy­ta­ná spo­lu pre rôz­ne veľ­ké ryby, od dospe­lých až po poter.

Daf­nie sú pomer­ne cit­li­vé počas pre­no­su na obsah kys­lí­ka. Pre­to je lep­šie ich pre­ná­šať v tzv. rámi­koch, prí­pad­ne s čo naj­men­ším množ­stvom vody. Dlh­šie sa dajú udr­žať vo väč­šom ved­re, pri niž­šej kon­cen­trá­cii daf­nií a za pred­po­kla­du, že sa vo ved­re nič neroz­kla­dá. V chlad­nej­šom obdo­bí roka je to cel­kom ľah­ké. V lete je mož­né krat­šiu napr. cez deň daf­niám zabez­pe­čiť vzdu­cho­va­nie a na noc, ak nie je von­ku 30°C, ich dať na balkón.

Návod pre chov blšiek

Ten­to typ potra­vy sa vysky­tu­je od roz­to­pe­nia ľadu, až po nesko­rú jeseň. Popu­lač­ná hus­to­ta cyk­lo­pov a vír­ni­kov je naj­vyš­šia sko­ro na jar a na jeseň. Naopak daf­nie kul­mi­nu­jú cez leto. Dá sa pove­dať, že sú bio­lo­gic­ký­mi fil­trá­tor­mi. Živia sa ria­sa­mi, prvok­mi, bak­té­ria­mi. Doká­žu zlik­vi­do­vať aj zákal v akvá­riu za pred­po­kla­du, že sa nesta­nú člán­kom potrav­né­ho reťaz­ca rýb, prí­pad­ne súčas­ťou sil­ne sajú­ce­ho fil­tra. Táto schop­nosť je vlast­ne aj pred­po­kla­dom pri ich ume­lom odcho­ve. Blš­ky je mož­né cho­vať aj vlast­ný­mi sila­mi. Ide­ál­ne sú veľ­ké jamy, do kto­rých nasy­pe­me orga­nic­ký odpad, napr. fekál, kefír, srvát­ku, zale­je­me vodou a cyk­lop sa dozais­ta obja­ví. Orga­nic­ký mate­riál je nut­né časom dopl­ňo­vať. Môže ním byť napr.: trus, hni­jú­ce zbyt­ky, krv, kefír, poka­ze­né mlie­ko, srvát­ka, kon­ský trus. Taký­to sub­strát, kto­rý sa roz­kla­dá, tvo­rí živ­nú pôdu pre bak­té­rie, prvo­ky, kto­ré roz­kla­da­jú ten­to odpad”. Tie­to dekom­po­zi­to­ry sú potra­vou pre daf­nie, cyk­lo­py, vír­ni­ky drob­né kôrov­ce. Pre správ­ny chov je vhod­né roz­ví­jať roz­klad pomo­cou kvas­níc. Sú zná­me prí­pa­dy, kedy cho­va­teľ využil obdob­ne časť kaná­lu. Z hľa­dis­ka kvan­ti­ty je ide­ál­ne ak v podob­nom zaria­de­ní” máme drob­nú daf­niu – moinu, ta nám poskyt­ne 4 krát vyš­šiu výdat­nosť opro­ti bež­nej daf­nii. Čis­tý cyk­lop je takis­to per­fekt­ný zdroj živej potra­vy. Bež­ná je prax cho­va­te­ľov, kto­rí si cho­va­jú daf­nie pri prí­sav­ní­koch. Sta­čí, keď raz za čas hodia do akvá­ria napr. šalá­to­vý list, kapus­tu, apod. Za dosť sa dosta­ne aj prí­sav­ní­kom, aj daf­niám, keď­že podob­ný mate­riál sa vo vode rých­lo roz­kla­dá. Tým­to si cho­va­te­lia zabez­pe­ču­jú neus­tá­ly prí­sun daf­nií, samoz­rej­me nej­de o inten­zív­nu kul­tú­ru, je to na spes­tre­nie, prí­pad­ne vzác­ny zdroj živej potra­vy, čas­to jedi­nej, kto­rá sa nachá­dza v chov­ni a neza­be­rá žiad­ne mies­to navy­še. Pod­mien­kou samoz­rej­me je, že v takom­to akvá­riu sa iné ryby ako prí­sav­ní­ky nena­chá­dza­jú – prí­sav­ní­ky živé daf­nie nezo­že­rú. Keď posta­ví­te fľa­šu vody na okno na sln­ko, počká­te kým sa zaria­si a pri­dá­te do nej nása­du cyk­lo­pu a raz za dva týžd­ne do nej kvap­ne­te nie­koľ­ko kva­piek mlie­ka, je mož­né, že sa vám v nej cyk­lop udr­ží. Samoz­rej­me, nie maso­vo. Po krát­kom čase môže­te fľa­šu pre­miest­niť z dosa­hu pria­mych slneč­ných lúčov.

Skr­mo­va­nie blšiek

Odpo­rú­čam neliať do akvá­ria vodu z loka­li­ty, odkiaľ sme si potra­vu zado­vá­ži­li. To pla­tí samoz­rej­me, ak sme nechy­ta­li na hus­to” – bez vody, napr. do rámi­kov. Ide­ál­ne je pre­liať blš­ky cez sito a obsah sita pre­miest­niť do čis­tej vody. Ak sa ešte v našej živej potra­ve nachá­dza neja­ká špi­na, počkaj­me, kým sad­ne na dno a blchy zlej­me bez nej, pomôcť si vie­me aj hadič­kou. Potom nám už nič neb­rá­ni v tom, aby sme naše ryby nakŕ­mi­li, snáď len to, aby sme nena­lia­li pri­ve­ľa vody do nádr­že, tre­ba na to mys­lieť dopre­du a rad­šej odliať vodu z nádr­že ešte pred kŕme­ním. Kto sa bojí, prí­pad­ne nepoz­ná loka­li­tu, môže kvap­núť napr. Mul­ti­me­di­kal do také­ho­to ved­ra. Ja som zás­tan­ca názo­ru, že zdra­vé ryby nemô­že živá potra­va ohro­ziť, ak nie je vyslo­ve­ne naka­ze­ná, ale naopak – ich posilní.


Sys­te­ma­ti­cal­ly, it con­cerns the arth­ro­pods of the subor­ders Phyl­lo­po­da, Ostra­co­da, Cope­po­da, and the class Roti­fe­ra. The­se tiny cre­a­tu­res live in stag­nant water, and ide­al con­di­ti­ons for them are pro­vi­ded by orga­nic pol­lu­ti­on. Aqu­arium ent­hu­siasts com­mon­ly refer to eve­ryt­hing smal­ler than a cope­pod as dust.” Aqu­arium ent­hu­siasts usu­al­ly do not dis­tin­gu­ish them, so the term dust” quick­ly caught on – they are suitab­le, for exam­ple, for newly hat­ched angel­fish or fry. The order of seed shrimps belo­ngs to the subor­der Phyl­lo­po­da – bran­chi­opods of the class Crus­ta­cea. Some of them inc­lu­de: Daph­nia pulex, D. mag­na, D. cucul­la­ta, D. psit­ta­cea, D. lon­gis­pi­na, Bos­mi­na lon­gi­ros­tris, Scap­ho­le­be­ris muc­ro­na­ta, Camp­to­cer­cus rec­ti­ros­tris, Lep­to­do­ra kind­ti, Ceri­odaph­nia, Chy­do­rus spha­e­ri­cus, Euri­cer­cus lamel­la­tus, Sida cris­tal­li­na, Ryn­cho­ta­lo­na, Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Moina rec­ti­ros­tris, M. mac­ro­pa. Daph­nia ran­ge in size from 0.2 to 5 mm. The genus Daph­nia inc­lu­des about 150 spe­cies, divi­ded into three sub­ge­ne­ra: Daph­nia, Hyalo­daph­nia, and Cte­no­daph­nia. The­ir lifes­pan in natu­re stron­gly depends on tem­pe­ra­tu­re. In cold water, they can live three times lon­ger than in warm water. They are also suitab­le for toxi­co­lo­gi­cal stu­dies of the eco­sys­tem. Some spe­cies are endan­ge­red accor­ding to the IUCN: Daph­nia niva­lis, D. coro­na­ta, D. occ­ci­den­ta­lis, D. jollyi.

Moina is a small daph­nia, rea­ching up to 2.5 mm, and is found in calm waters, often of poor quali­ty, high­ly pol­lu­ted, and low in oxy­gen. Seed shrimps repro­du­ce through part­he­no­ge­ne­sis (wit­hout fer­ti­li­za­ti­on). It is a typi­cal exam­ple whe­re all indi­vi­du­als are fema­les during favo­rab­le peri­ods. Only in less favo­rab­le con­di­ti­ons, males sud­den­ly appe­ar, mating in a sexu­al repro­duc­ti­on pro­cess, ensu­ring the trans­fer of gene­tic infor­ma­ti­on. In spring, fema­les hatch from the eggs laid in the fall. They can be caught simi­lar­ly to cyc­lops and cope­pods, using a sie­ve made of mil­le­r’s silk or possib­ly a coar­ser sie­ve, such as from che­e­sec­loth or mus­lin. Daph­nia are lar­ger than cyc­lops but are not ener­ge­ti­cal­ly valu­ab­le becau­se a sig­ni­fi­cant part of the­ir body is water and a solid cutic­le, for­ming the­ir ske­le­ton. Moina achie­ves the hig­hest yield in poten­tial arti­fi­cial cul­ti­va­ti­on. For fish, it is a more energy-​rich diet than ordi­na­ry” daph­nia and can be com­pa­red to cyc­lops. Daph­nia reach the­ir hig­hest abun­dan­ce in summer.

Cyc­lops belo­ng to the subor­der Cyc­lo­po­idea, order Podop­lea, subor­der Cope­po­da – cope­pods, class Crus­ta­cea, phy­lum Art­ho­po­da – arth­ro­pods. Exam­ples inc­lu­de Cyc­lops albi­dus, C. stre­nu­us, Cant­ho­camp­tus stap­hy­li­nus, Diap­to­mus coeru­le­us, D. gra­ci­lo­ides. Cyc­lops are very suitab­le fish food, rela­ti­ve­ly nut­ri­ti­ous, and can be quali­ta­ti­ve­ly protein-​rich. Under cer­tain con­di­ti­ons, they can also be bred. The­ir popu­la­ti­on cur­ves fluc­tu­ate wide­ly, and it’s not uncom­mon to catch a huge num­ber of cyc­lops one day and almost none the next day. Gene­ral­ly, the­ir popu­la­ti­on peaks in spring and autumn. Cyc­lops are rela­ti­ve­ly pre­da­to­ry, so it is neces­sa­ry to be care­ful when fee­ding smal­ler fry to avo­id dep­le­ti­on or harm to the fish population.

Cyc­lops, cope­pods, and dust can sur­vi­ve in lar­ger quan­ti­ties in a buc­ket with aera­ti­on for up to a week. Ide­al­ly, it is best to feed the col­lec­ted food imme­dia­te­ly. If that is not possib­le and you don’t want to fre­e­ze the remain­der, par­tial pre­ser­va­ti­on is possib­le with strong aera­ti­on. Eve­ryt­hing depends on the quan­ti­ty. Plank­ton can also be sto­red out­do­ors, in the cel­lar, or on the bal­co­ny whe­re direct sun­light does not reach – simi­lar to daph­nia, with the dif­fe­ren­ce that daph­nia are more sen­si­ti­ve to oxy­gen depletion.

Roti­fers cons­ti­tu­te a sepa­ra­te class Roti­fe­ra. They are very suitab­le for fish fry. They are named after the­ir typi­cal move­ment – swir­ling, which is cons­tan­tly evi­dent. Roti­fers can be cap­tu­red using nets made of mil­le­r’s silk or mono­fi­la­ment. Some roti­fers inc­lu­de Phi­lo­di­na, Syn­cha­e­ta, Lepa­del­la, Pte­ro­di­na, Cope­us, Euch­la­nis dila­ta­ta, Dino­cha­ris, Kera­tel­la quad­ra­ta, Kera­tel­la coch­le­a­ris, Fili­na, Cep­ha­lo­del­la, Bra­chi­onus, Peda­li­on, pre­da­to­ry Asp­lanch­na (Petr Novák). They repro­du­ce by eggs, some­ti­mes even part­he­no­ge­ne­ti­cal­ly. They live for 84108 hours, beco­me sexu­al­ly matu­re wit­hin 12 to 36 hours, and the fema­le lays eggs eve­ry 4 hours. The life cyc­le depends on tem­pe­ra­tu­re, with hig­her tem­pe­ra­tu­res resul­ting in a fas­ter cyc­le. Roti­fers’ advan­ta­ge is that they move rela­ti­ve­ly calm­ly in the tank, which is advan­ta­ge­ous for less agi­le fish fry. The diges­ti­ve cyc­le of roti­fers is only 1020 minu­tes. Bra­chi­onus pli­ca­ti­lis is offe­red as a star­ter, which requ­ires sal­ty water, or fres­hwa­ter Bra­chi­onus caly­cif­lo­rus. They reach 2550% of the size of fresh­ly hat­ched arte­mia (Petr Novák).

Flea Col­lec­ti­on:

To catch fle­as, a sie­ve made of wome­n’s stoc­kings, che­e­sec­loth, mil­le­r’s silk, or ide­al­ly mono­fi­la­ment is needed. Howe­ver, dust can pass through stoc­kings, che­e­sec­loth, and mil­le­r’s silk. The sie­ve is good when it is on a long stick, even one lon­ger than three meters. Aqu­arium com­pa­nies sell col­lap­sib­le sie­ves for cat­ching such food, alt­hough, of cour­se, a simi­lar tool can be home­ma­de for this pur­po­se. Mil­le­r’s silk is chal­len­ging to find; mono­fi­la­ment is sold in fab­ric sto­res. Its pri­ce is low, and occa­si­onal­ly, even pho­tog­rap­hers buy mono­fi­la­ment, and it can ser­ve as a dif­fu­ser. The sie­ve cat­ches food in the water best when making figure-​eights. Besi­des fle­as – crus­ta­ce­ans, cope­pods, and some­ti­mes a small num­ber of water fle­as can be caught. Remem­ber that if you are cat­ching in a fis­hing area, you need a per­mit from the fis­hing uni­on to catch plank­ton. Caught food can be sor­ted using vari­ous scre­ens with different-​sized mesh. This way, food caught toget­her for different-​sized fish can be selec­ti­ve­ly sepa­ra­ted, from adults to fry.

Daph­nia are rela­ti­ve­ly sen­si­ti­ve during oxy­gen trans­fer. The­re­fo­re, it is bet­ter to tran­s­port them in so-​called fra­mes, or with as litt­le water as possib­le. They can last lon­ger in a lar­ger buc­ket, with a lower con­cen­tra­ti­on of daph­nia and assu­ming that not­hing decom­po­ses in the buc­ket. In col­der sea­sons, it is quite easy. In sum­mer, shor­ter peri­ods of aera­ti­on during the day can be pro­vi­ded for daph­nia, and at night, if it is not 30°C out­si­de, they can be pla­ced on the balcony.

Ins­truc­ti­ons for Flea Farming:

This type of food occurs from the mel­ting of the ice until late autumn. The popu­la­ti­on den­si­ty of cyc­lops and roti­fers is hig­hest ear­ly in spring and autumn. In con­trast, daph­nia peak during the sum­mer. It can be said that they are bio­lo­gi­cal fil­ters. They feed on algae, pro­to­zoa, bac­te­ria. They can also eli­mi­na­te clou­di­ness in the aqu­arium, pro­vi­ded they do not beco­me part of the fish food chain or part of a stron­gly suc­ti­oned fil­ter. This abi­li­ty is actu­al­ly a pre­re­qu­isi­te for the­ir arti­fi­cial bre­e­ding. Fle­as can also be bred inde­pen­den­tly. Ide­al­ly, lar­ge pits are suitab­le, into which orga­nic was­te is pou­red, e.g., feces, kefir, whey, water is added, and cyc­lops will undoub­ted­ly appe­ar. Orga­nic mate­rial needs to be reple­nis­hed over time. It can be, for exam­ple: feces, decom­po­sing rem­nants, blo­od, kefir, spo­iled milk, whey, hor­se dung. Such a sub­stra­te, which decom­po­ses, forms a nut­rient base for bac­te­ria, pro­to­zoa, which decom­po­se this was­te.” The­se decom­po­sers are food for daph­nia, cyc­lops, roti­fers, and small crus­ta­ce­ans. For pro­per bre­e­ding, it is advi­sab­le to pro­mo­te decom­po­si­ti­on using yeast. The­re are kno­wn cases whe­re a bre­e­der uti­li­zed part of a canal simi­lar­ly. Quantity-​wise, it is ide­al to have small daph­nia – moina in a simi­lar devi­ce.” It will pro­vi­de four times hig­her yield com­pa­red to regu­lar daph­nia. Pure cyc­lops are also an excel­lent sour­ce of live food. It is a com­mon prac­ti­ce for bre­e­ders who keep daph­nia near suc­kers. It is enough to occa­si­onal­ly throw, for exam­ple, let­tu­ce, cab­ba­ge, etc., into the aqu­arium. Both suc­kers and daph­nia get enough, as simi­lar mate­rial decom­po­ses quick­ly in the water. In this way, bre­e­ders ensu­re a cons­tant supp­ly of daph­nia, of cour­se, not inten­si­ve cul­tu­re, but for varie­ty or a rare sour­ce of live food, often the only one in the bre­e­ding that does­n’t take up any extra spa­ce. The con­di­ti­on, of cour­se, is that no other fish than suc­kers are pre­sent in such an aqu­arium – suc­ker fish do not eat live daph­nia. If you pla­ce a bott­le of water in the sun on the win­dow, wait until it turns gre­en, and add cyc­lops and a few drops of milk eve­ry two weeks, it is possib­le to main­tain cyc­lops in it. Of cour­se, not in lar­ge quan­ti­ties. After a short time, you can move the bott­le out of direct sunlight.

Fee­ding Fleas:

I recom­mend not pou­ring water from the loca­ti­on whe­re we obtai­ned the food into the aqu­arium unless we caught it den­se­ly” – wit­hout water, for exam­ple, in fra­mes. Ide­al­ly, pour fle­as through a sie­ve and trans­fer the sie­ve­’s con­tents into cle­an water. If the­re is any dirt left in our live food, wait until it sett­les on the bot­tom and col­lect fle­as wit­hout it. You can also use a tube to help. After­ward, not­hing pre­vents us from fee­ding our fish; per­haps only to avo­id pou­ring too much water into the tank, think about it befo­re­hand, and it’s bet­ter to drain the water from the tank befo­re fee­ding. Tho­se who are afraid or do not know the loca­ti­on can drop, for exam­ple, Mul­ti­me­di­ca into such a buc­ket. I am a sup­por­ter of the idea that live food can­not endan­ger healt­hy fish unless it is expli­cit­ly infec­ted; on the con­tra­ry, it strengt­hens them.


Sys­te­ma­tisch han­delt es sich um die Glie­der­füßer der Unte­rord­nun­gen Phyl­lo­po­da, Ostra­co­da, Cope­po­da und der Klas­se Roti­fe­ra. Die­se win­zi­gen Lebe­we­sen leben in ste­hen­dem Was­ser, und ide­a­le Bedin­gun­gen bie­ten sich durch orga­nis­che Versch­mut­zung. Aquarium-​Enthusiasten bez­e­ich­nen alles, was kle­i­ner ist als ein Ruder­fu­ßk­rebs, oft als Staub”. Aquarium-​Enthusiasten unters­che­i­den sie in der Regel nicht, daher setz­te sich der Beg­riff Staub” schnell durch – sie eig­nen sich beis­piel­swe­i­se gut für frisch gesch­lüpf­te Ska­la­re oder Nach­zuch­ten. Die Ord­nung der Blatt­fu­ßk­reb­se gehört zur Unte­rord­nung Phyl­lo­po­da – Flohk­reb­se der Klas­se Crus­ta­cea. Eini­ge von ihnen sind: Daph­nia pulex, D. mag­na, D. cucul­la­ta, D. psit­ta­cea, D. lon­gis­pi­na, Bos­mi­na lon­gi­ros­tris, Scap­ho­le­be­ris muc­ro­na­ta, Camp­to­cer­cus rec­ti­ros­tris, Lep­to­do­ra kind­ti, Ceri­odaph­nia, Chy­do­rus spha­e­ri­cus, Euri­cer­cus lamel­la­tus, Sida cris­tal­li­na, Ryn­cho­ta­lo­na, Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Moina rec­ti­ros­tris, M. mac­ro­pa. Daph­nien erre­i­chen eine Größe von 0,2 bis 5 mm. Die Gat­tung Daph­nia umfasst etwa 150 Arten, die in drei Unter­gat­tun­gen unter­te­ilt sind: Daph­nia, Hyalo­daph­nia und Cte­no­daph­nia. Ihre Lebens­dau­er in der Natur hängt stark von der Tem­pe­ra­tur ab. In kal­tem Was­ser kön­nen sie dre­i­mal län­ger leben als in war­mem Was­ser. Sie eig­nen sich auch für toxi­ko­lo­gis­che Stu­dien des Öko­sys­tems. Eini­ge Arten gel­ten laut IUCN als gefä­hr­det: Daph­nia niva­lis, D. coro­na­ta, D. occ­ci­den­ta­lis, D. jollyi.

Moina ist eine kle­i­ne Daph­nie, die bis zu 2,5 mm groß wird und in ruhi­gen Gewäs­sern vor­kommt, oft von sch­lech­ter Quali­tät, stark versch­mutzt und sau­ers­tof­farm. Flohk­reb­se ver­meh­ren sich durch Part­he­no­ge­ne­se (ohne Bef­ruch­tung). Es ist ein typis­ches Beis­piel, bei dem wäh­rend güns­ti­ger Peri­oden alle Indi­vi­du­en weib­lich sind. Erst in weni­ger güns­ti­gen Bedin­gun­gen tau­chen plötz­lich Männ­chen auf und paa­ren sich – ein Fortpf­lan­zungs­pro­zess, der den Trans­fer gene­tis­cher Infor­ma­ti­onen sichers­tellt. Im Früh­ling sch­lüp­fen aus den im Herbst geleg­ten Eiern wie­der Weib­chen. Man kann sie ähn­lich wie Cyc­lops und Ruder­füßer fan­gen, indem man ein Sieb aus Mül­ler­se­i­de oder gege­be­nen­falls ein gröbe­res Sieb wie aus Käse­tuch oder Mull ver­wen­det. Daph­nien sind größer als Cyc­lops, aber nicht ener­ge­tisch wer­tvoll, da ein erheb­li­cher Teil ihres Kör­pers aus Was­ser und einer fes­ten Cuti­cu­la bes­teht, die ihr Ske­lett bil­det. Moina erre­icht die höchs­te Aus­be­ute bei mög­li­cher künst­li­cher Zucht. Für Fis­che ist es eine ener­ge­tisch reich­hal­ti­ge­re Nahrung als gewöhn­li­che” Daph­nien und kann mit Cyc­lops verg­li­chen wer­den. Daph­nien erre­i­chen im Som­mer ihre höchs­te Häufigkeit.

Cyc­lops gehören zur Unte­rord­nung Cyc­lo­po­idea, zur Ord­nung Podop­lea, zur Unte­rord­nung Cope­po­da – Ruder­fu­ßk­reb­se, zur Klas­se Crus­ta­cea, zum Stamm Art­ho­po­da – Glie­der­füßer. Beis­pie­le sind Cyc­lops albi­dus, C. stre­nu­us, Cant­ho­camp­tus stap­hy­li­nus, Diap­to­mus coeru­le­us, D. gra­ci­lo­ides. Cyc­lops sind sehr gee­ig­net als Fisch­fut­ter, rela­tiv nahr­haft und kön­nen quali­ta­tiv pro­te­in­re­ich sein. Unter bes­timm­ten Bedin­gun­gen kön­nen sie auch gezüch­tet wer­den. Ihre Popu­la­ti­onssch­wan­kun­gen sind weit verb­re­i­tet, und es ist nicht unge­wöhn­lich, dass man an einem Tag eine rie­si­ge Anzahl von Cyc­lops fängt und am nächs­ten Tag fast kei­ne mehr vor­han­den sind. Im All­ge­me­i­nen erre­icht ihre Popu­la­ti­on im Früh­ling und Herbst ihren Höhe­punkt. Cyc­lops sind rela­tiv räu­be­risch, daher ist Vor­sicht gebo­ten, wenn man kle­i­ne­re Fis­che füt­tert, um eine Dez­imie­rung oder Schä­di­gung der Fisch­po­pu­la­ti­on zu vermeiden.

Cyc­lops, Ruder­füßer und Staub kön­nen in größe­ren Men­gen in einem Eimer mit Belüf­tung bis zu einer Woche über­le­ben. Am bes­ten ist es, die gesam­mel­te Nahrung sofort zu füt­tern. Wenn das nicht mög­lich ist und man den Rest nicht ein­frie­ren möch­te, ist eine tei­lwe­i­se Kon­ser­vie­rung bei star­ker Belüf­tung mög­lich. Alles hängt von der Men­ge ab. Plank­ton kann auch im Fre­ien, im Kel­ler oder auf dem Bal­kon gela­gert wer­den, wo kei­ne direk­te Son­ne­ne­ins­trah­lung erfolgt – ähn­lich wie bei Daph­nien, mit dem Unters­chied, dass Daph­nien emp­find­li­cher auf Sau­ers­toff­man­gel reagieren.

Roti­fe­ren bil­den eine eige­ne Klas­se Roti­fe­ra. Sie sind sehr gut für Fischb­rut gee­ig­net. Sie sind nach ihrer typis­chen Bewe­gung benannt – dem Wir­beln, das stän­dig sicht­bar ist. Roti­fe­ren kön­nen beis­piel­swe­i­se mit Netzen aus Mül­ler­se­i­de oder Mono­fi­la­ment gefan­gen wer­den. Eini­ge Roti­fe­ren sind Phi­lo­di­na, Syn­cha­e­ta, Lepa­del­la, Pte­ro­di­na, Cope­us, Euch­la­nis dila­ta­ta, Dino­cha­ris, Kera­tel­la quad­ra­ta, Kera­tel­la coch­le­a­ris, Fili­na, Cep­ha­lo­del­la, Bra­chi­onus, Peda­li­on, räu­be­ris­ches Asp­lanch­na (Petr Novák). Sie ver­meh­ren sich durch Eier, manch­mal auch part­he­no­ge­ne­tisch. Sie leben 84 bis 108 Stun­den, wer­den nach 12 bis 36 Stun­den gesch­lechts­re­if, und das Weib­chen legt alle 4 Stun­den Eier. Der Lebens­zyk­lus hängt von der Tem­pe­ra­tur ab, bei höhe­ren Tem­pe­ra­tu­ren ver­lä­uft er schnel­ler. Ein Vor­te­il von Räder­tier­chen ist, dass sie sich rela­tiv ruhig im Tank bewe­gen, was für weni­ger ges­chic­kte Fischb­rut vor­te­il­haft ist. Der Ver­dau­ungs­zyk­lus von Roti­fe­ren bet­rägt nur 10 – 20 Minu­ten. Als Auf­zucht wird Bra­chi­onus pli­ca­ti­lis ange­bo­ten, der Sal­zwas­ser benötigt, oder Süßwasser-​Brachionus caly­cif­lo­rus. Sie erre­i­chen 25 – 50 % der Größe von frisch gesch­lüpf­ten Arte­mien (Petr Novák).

Floh­fang:

Um Flöhe zu fan­gen, benöti­gen Sie ein Sieb aus Damens­trumpf­ho­sen, Mull, Mül­ler­se­i­de oder ide­a­ler­we­i­se aus Mono­fi­la­ment. Jedoch kann durch die Strumpf­ho­se, Mull und Mül­ler­se­i­de Staub gelan­gen. Ein Sieb ist gut, wenn es an einem aus­re­i­chend lan­gen Stock befes­tigt ist, sogar an einem Stock, der län­ger als drei Meter sein kann. Aqu­arien­fir­men ver­kau­fen falt­ba­re Sie­be zum Fan­gen sol­cher Nahrung. Selb­stvers­tänd­lich kann auch zu die­sem Zweck ein ähn­li­ches Werk­ze­ug selbst her­ges­tellt wer­den. Mül­ler­se­i­de ist sch­wer zu bekom­men, Mono­fi­la­ment wird in Tex­til­ges­chäf­ten ver­kauft. Der Pre­is ist nied­rig, manch­mal kau­fen es auch Foto­gra­fen, es kann die Funk­ti­on eines Dif­fu­sors erfül­len. Mit einem Sieb fängt man Nahrung im Was­ser am bes­ten, wenn man Ach­ten macht. Neben Flöhen – Kreb­stie­ren fan­gen sich im Was­ser auch Räder­tier­chen (auch im Win­ter unter dem Eis) und manch­mal auch kle­i­ne Men­gen von Pan­tof­fel­tier­chen. Es muss daran erin­nert wer­den, dass, wenn Sie in einem Angel­re­vier fan­gen, Sie eine Geneh­mi­gung des Fis­che­re­i­ver­ban­des für das Fan­gen von Plank­ton benöti­gen. Die gefan­ge­ne Nahrung kann mit vers­chie­de­nen Sie­ben mit unters­chied­lich gro­ßen Mas­chen sor­tiert wer­den. Auf die­se Wei­se kann die Nahrung, die für vers­chie­de­ne Fis­che gefan­gen wur­de, von erwach­se­nen Fis­chen bis zur Brut, selek­tiert werden.

Daph­nien sind wäh­rend des Sau­ers­toff­tran­s­ports ziem­lich emp­find­lich. Daher ist es bes­ser, sie in soge­nann­ten Rah­men zu tran­s­por­tie­ren oder mit so wenig Was­ser wie mög­lich. Mit nied­ri­ger Kon­zen­tra­ti­on von Daph­nien im Eimer und voraus­ge­setzt, dass nichts ver­rot­tet, kön­nen sie in küh­le­ren Jah­res­ze­i­ten ziem­lich leicht erhal­ten wer­den. Im Som­mer kön­nen Sie Daph­nien tag­süber durch Belüf­ten und nachts, wenn es drau­ßen nicht 30 ° C sind, auf den Bal­kon stellen.

Anle­i­tung zur Zucht von Flohkrebsen

Die­se Art von Nahrung kommt vom Sch­mel­zen des Eises bis zum Spät­herbst vor. Die Popu­la­ti­ons­dich­te von Cyc­lops und Räder­tier­chen ist im Früh­jahr und Herbst am höchs­ten. Im Gegen­satz dazu erre­i­chen Daph­nien ihren Höhe­punkt im Som­mer. Man kann sagen, dass sie bio­lo­gis­che Fil­ter sind. Sie ernäh­ren sich von Algen, Pro­to­zo­en, Bak­te­rien. Sie kön­nen auch Trübun­gen im Aqu­arium bese­i­ti­gen, voraus­ge­setzt, sie wer­den nicht zu einem Bes­tand­te­il der Nahrungs­ket­te der Fis­che oder eines stark ange­saug­ten Fil­ters. Die­se Fähig­ke­it ist eigen­tlich eine Voraus­set­zung für ihre künst­li­che Zucht. Flöhe kön­nen auch unab­hän­gig gezüch­tet wer­den. Ide­a­ler­we­i­se sind gro­ße Gru­ben gee­ig­net, in die orga­nis­cher Abfall gegos­sen wird, z. B. Kot, Kefir, Mol­ke, Was­ser hin­zu­ge­fügt wird und Cyc­lops wird zwe­i­fel­los ers­che­i­nen. Orga­nis­ches Mate­rial muss im Lau­fe der Zeit auf­ge­füllt wer­den. Es kann sein, z. B.: Kot, zer­setz­te Über­res­te, Blut, Kefir, ver­dor­be­ne Milch, Mol­ke, Pfer­de­mist. Ein sol­ches Sub­strat, das sich zer­setzt, bil­det eine Nährs­toffg­rund­la­ge für Bak­te­rien, Pro­to­zo­en, die die­sen Abfall” zer­set­zen. Die­se Zer­set­zer sind Nahrung für Daph­nien, Cyc­lops, Räder­tier­chen und kle­i­ne Kreb­stie­re. Für eine ord­nungs­ge­mä­ße Zucht ist es rat­sam, den Zer­set­zungs­pro­zess mit Hefe zu för­dern. Es gibt bekann­te Fäl­le, in denen ein Züch­ter einen Teil eines Kanals ähn­lich genutzt hat. Men­gen­mä­ßig ist es ide­al, eine kle­i­ne Daph­nie – Moina in einem ähn­li­chen Gerät” zu haben. Es wird eine vier­mal höhe­re Aus­be­ute im Verg­le­ich zu nor­ma­len Daph­nien bie­ten. Rei­nes Cyc­lops ist eben­falls eine aus­ge­ze­ich­ne­te Quel­le für leben­di­ges Fut­ter. Es ist eine gän­gi­ge Pra­xis bei Züch­tern, die Daph­nien in der Nähe von Sau­gern hal­ten. Es reicht aus, gele­gen­tlich etwas wie Salat, Kohl usw. ins Aqu­arium zu wer­fen. Sowohl Sau­ger als auch Daph­nien bekom­men genug, da ähn­li­ches Mate­rial im Was­ser schnell zer­fällt. Auf die­se Wei­se stel­len Züch­ter eine stän­di­ge Ver­sor­gung mit Daph­nien sicher. Natür­lich han­delt es sich nicht um eine inten­si­ve Kul­tur, son­dern um Abwechs­lung oder eine sel­te­ne Quel­le für leben­di­ges Fut­ter, oft die ein­zi­ge in der Zucht, die kei­nen zusätz­li­chen Platz beans­prucht. Die Bedin­gung ist natür­lich, dass in einem sol­chen Aqu­arium kei­ne ande­ren Fis­che als Sau­ger vor­han­den sind – Sau­ger­fis­che fres­sen leben­de Daph­nien nicht. Wenn Sie eine Flas­che Was­ser in die Son­ne auf das Fens­terb­rett stel­len, war­ten Sie, bis sie grün wird, und fügen Sie alle zwei Wochen Cyc­lops und ein paar Trop­fen Milch hin­zu, ist es mög­lich, Cyc­lops darin zu hal­ten. Natür­lich nicht in gro­ßen Men­gen. Nach kur­zer Zeit kön­nen Sie die Flas­che aus direk­tem Son­nen­licht entfernen.

Füt­te­rung von Flohkrebsen

Ich emp­feh­le, kein Was­ser aus dem Bere­ich, in dem wir das Fut­ter erhal­ten haben, direkt in das Aqu­arium zu gie­ßen. Dies gilt natür­lich, wenn wir dicht” gefischt haben – ohne Was­ser, zum Beis­piel in Rah­men. Es ist ide­al, Flohk­reb­se durch ein Sieb zu gie­ßen und den Inhalt des Siebs in sau­be­res Was­ser zu über­füh­ren. Wenn sich noch Sch­mutz in unse­rem leben­den Fut­ter befin­det, war­ten wir, bis er sich am Boden absetzt, und ent­fer­nen die Flohk­reb­se ohne ihn. Wir kön­nen auch mit einem Sch­lauch nach­hel­fen. Dann steht uns nichts mehr im Weg, unse­re Fis­che zu füt­tern, außer viel­le­icht, dass wir nicht zu viel Was­ser in das Bec­ken gie­ßen soll­ten. Es ist rat­sam, daran zu den­ken und lie­ber vor dem Füt­tern Was­ser aus dem Bec­ken abzu­las­sen. Wer Angst hat oder den Ort nicht kennt, kann zum Beis­piel Mul­ti­me­di­kal in ein sol­ches Eimer­chen trä­u­feln. Ich bin der Mei­nung, dass leben­di­ges Fut­ter gesun­de Fis­che nicht gefä­hr­den kann, es sei denn, es ist ausd­rück­lich infi­ziert, son­dern im Gegen­te­il – es stär­kt sie.



Refe­ren­cie: [1] Wiki­pe­dia

Odka­zy