Akvaristika, Biológia, Technika

Vzduchovanie a kyslík vo vode

Hits: 35528

Kys­lík je plyn, kto­rý sa v našich mys­liach spá­ja so živo­tom. Pri­már­nym zdro­jom kys­lí­ka sú rast­li­ny. Vo vode je ho ove­ľa menej ako vo vzdu­chu. Kon­cen­trá­cia kys­lí­ka vo vode je závis­lá od tep­lo­ty vody. Čím je tep­lo­ta v akvá­riu vyš­šia, tým je kon­cen­trá­cia O2 niž­šia. Pri tep­lo­te 10°C pri bež­nom tla­ku je vo vode roz­pus­te­ných asi 11.3 mg O2 v lit­ri, pri tep­lo­te 25°C – 8.3 mg/​l a pri 30°C – 7.6 mg/​l. Do vody sa kys­lík okrem pôso­be­nia vod­ných rast­lín dostá­va aj difú­zi­ou zo vzdu­chu, pre­mie­ša­va­ním, čere­ním hla­di­ny. Kys­lík sa spot­re­bú­va v akvá­riu hlav­ne roz­klad­nou čin­nos­ťou mik­ro­or­ga­niz­mov – v sub­strá­te dna. Ak je dno málo pre­vzduš­ne­né, môže dôjsť k jeho defi­ci­tu a tým k jeho vyčer­pa­niu pre ryby a rast­li­ny. Kys­lík napo­má­ha roz­kla­du hmo­ty. Čis­tý, 100 % kon­cen­tro­va­ný kys­lík je pre ľud­ský orga­niz­mus jedo­va­tý, tak­že ak hovo­rím o kys­lí­ku v súvis­los­ti so vzdu­cho­va­ním, ide samoz­rej­me o vzduch. Vzduch obsa­hu­je aj veľa dusí­kaCO2. Rast­li­nám kys­lík až tak veľ­mi nevo­nia”, naj­mä nie cez deň a za dosta­toč­né­ho prí­su­nu sve­tel­nej ener­gie. Aj ak spô­so­bu­je vzdu­cho­va­nie veľ­ký pohyb vody, rast­li­nám to nepro­spie­va. Naopak cez noc, kedy rast­li­ny kys­lík pri­jí­ma­jú by bol pre ne kys­lík víta­ný. Cez deň rast­li­ny pri­jí­ma­jú oxid uhli­či­tý – ide o pro­ces foto­syn­té­zy a z nej vyplý­va­jú­cich pro­ce­sov ako napr. Kreb­sov cyk­lus, cyk­lus C, N, apod. Vzdu­cho­va­nie homo­ge­ni­zu­je vodu v akvá­riu, zabez­pe­ču­je pohyb vody, mie­ša­nie jed­not­li­vých vrs­tiev, naj­mä ver­ti­kál­nym sme­rom. Množ­stvo kys­lí­ka, kto­ré doká­že vzdu­cho­va­nie odo­vzdať akvá­riu je pomer­ne níz­ke – difú­zia ply­nov vo vode je rádo­vo šty­ri krát niž­šia ako vo vzdu­chu. Dar­mo bude­me vytvá­rať veľ­ké bub­lin­ky, tie síce viac rozp­rú­dia vodu, ale množ­stvo pri­ja­té­ho kys­lí­ka vodou bude niž­šie ako keby sme pro­du­ko­va­li men­šie bub­lin­ky. Množ­stvo tak­to pri­ja­té­ho kys­lí­ka závi­sí na povr­chu bub­li­niek, kto­rý je vyš­ší pri men­ších bublinkách.

Vzdu­cho­va­cí kameň môže mať rôz­ny tvar. Môže to byť valec, gulič­ka, môže byť podl­ho­vas­tý, až 105 cm dlhý. Exis­tu­jú kame­ne tva­ru obvo­du kru­hu. Podob­ne ako vzdu­cho­va­cí kameň je mož­né pou­žiť lipo­vé driev­ko, kto­ré tvo­rí malé bub­lin­ky. Jeho nevý­ho­da je vtom, že sa póry v ňom rých­lo uzav­rú. Pou­ží­va sa skôr pri difú­zii CO2 – pri hno­je­ní rast­lín. Navy­še sa lipo­vé driev­ko roz­kla­dá a obras­tá ria­sa­mi. Urči­te neopo­me­nu­teľ­ným spô­so­bom tran­s­por­tu kys­lí­ka do vody je čere­nie hla­di­ny, kto­ré spô­so­bu­je buď vzdu­cho­va­nie cez kameň, ale­bo fil­ter. Väč­ši­na návo­dov na pou­ží­va­nie fil­tra odpo­rú­ča umiest­niť fil­ter tak, aby vývod vody bol na hla­di­nou ale­bo tes­ne pod ňou. Aj tak­to sa dostá­va kys­lík do vody. Na vzdu­cho­va­nie sa v akva­ris­ti­ke pou­ží­va­jú dmy­chad­lá, z kto­rých je vzduch pohá­ňa­ný vzduch do hadi­čiek buď do vzdu­cho­va­cích kame­ňov, ale­bo do fil­trov. Ja pou­ží­vam nie­koľ­ko typov motor­če­kov o rôz­nej sile. Dmy­chad­lo by malo byť umiest­ne­né nad všet­ký­mi hla­di­na­mi, do kto­rých vhá­ňa vzduch, aby sa pre­d­iš­lo pri výpad­ku prú­du samos­pá­do­vé­mu vnik­nu­tiu vody do kom­pre­so­ra. V prí­pa­de, že nie je mož­né kom­pre­sor tak­to umiest­niť, hadič­ku na jej ces­te od kom­pre­so­ra ku akvá­riám najprv vedie­me meter nad úro­veň naj­vyš­šej hla­di­ny, ale­bo zabez­pe­čí­me iné tech­nic­ké rie­še­nie, kto­ré zabrá­ni nasá­va­niu vody, napr. pou­ži­jem spät­ný ven­til. Ak sa nie­ke­dy stret­ne­te s poj­mom koryt­nač­ka, tak vedz­te že mož­no pôj­de o väč­šie dmy­chad­lo, kto­ré je pre väč­ší prie­mer trub­ky, resp. hadi­ce (napr. záh­rad­nej). Čas­to sa pou­ží­va tam, kde je via­cej nádr­ží. Dru­há mož­nosť je vzdu­cho­vať cez fil­ter. Nie­kto­ré fil­tre doká­žu otvo­rom vo vrch­nej čas­ti fil­tra nasá­vať cez pri­po­je­nú hadič­ku vzduch. Ja to využí­vam, a pova­žu­jem ten­to spô­sob sa lep­ší, funkč­nej­ší. Hadič­ka sa dá pri­škr­tiť pod­ľa potre­by, aby posky­to­va­la vzduch ako vám vyho­vu­je. Tak­to pris­pô­so­be­né vzdu­cho­va­nie má lep­ší efekt, pre­to­že bub­lin­ky sú vhá­ňa­né do vody vodo­rov­ne a sú men­šie ak to potre­bu­je­me. Zrej­me aj tým, že majú istú zotr­vač­nosť a malý objem, ich pre­sun na hla­di­nu a teda vypa­re­nie trvá ove­ľa dlh­šie než pri vzdu­cho­va­ní kame­ňom. Difú­zia ply­nov do vody je účin­nej­šia, pre­to­že trvá dlh­šie a pre­bie­ha na väč­šom povrchu.


Oxy­gen is a gas that we asso­cia­te with life in our minds. Plants are the pri­ma­ry sour­ce of oxy­gen. The­re is much less oxy­gen in water than in the air. The con­cen­tra­ti­on of oxy­gen in water depends on the water tem­pe­ra­tu­re. The hig­her the tem­pe­ra­tu­re in the aqu­arium, the lower the con­cen­tra­ti­on of O2. At a tem­pe­ra­tu­re of 10°C at nor­mal pre­ssu­re, the­re are about 11.3 mg of O2 dis­sol­ved in a liter of water, at a tem­pe­ra­tu­re of 25°C – 8.3 mg/​l, and at 30°C – 7.6 mg/​l. Oxy­gen enters the water not only through the acti­on of aqu­atic plants but also through dif­fu­si­on from the air, mixing, and sur­fa­ce agi­ta­ti­on. Oxy­gen is main­ly con­su­med in the aqu­arium by the decom­po­si­ti­on acti­vi­ty of mic­ro­or­ga­nisms in the sub­stra­te. If the sub­stra­te is poor­ly aera­ted, this can lead to a defi­cien­cy and dep­le­ti­on of oxy­gen for fish and plants. Oxy­gen pro­mo­tes the bre­ak­do­wn of mat­ter. Pure, 100% con­cen­tra­ted oxy­gen is toxic to the human body, so when I talk about oxy­gen in the con­text of aera­ti­on, I’m refer­ring, of cour­se, to air. Air also con­tains a lot of nit­ro­gen and CO2. Plants don’t like” oxy­gen all that much, espe­cial­ly not during the day and with suf­fi­cient supp­ly of light ener­gy. Even though aera­ti­on cau­ses sig­ni­fi­cant water move­ment, it is not bene­fi­cial for plants. On the con­tra­ry, oxy­gen would be wel­co­me for them during the night when plants absorb oxy­gen. During the day, plants absorb car­bon dioxi­de – this is the pro­cess of pho­to­synt­he­sis and the resul­ting pro­ces­ses such as the Krebs cyc­le, the C cyc­le, N cyc­le, etc. Aera­ti­on homo­ge­ni­zes the water in the aqu­arium, pro­vi­des water move­ment, and mixes indi­vi­du­al lay­ers, espe­cial­ly ver­ti­cal­ly. The amount of oxy­gen that aera­ti­on can deli­ver to the aqu­arium is rela­ti­ve­ly low – the dif­fu­si­on of gases in water is orders of mag­ni­tu­de lower than in air. It is poin­tless to cre­a­te lar­ge bubb­les; alt­hough they may agi­ta­te the water more, the amount of oxy­gen absor­bed by the water will be lower than if we pro­du­ced smal­ler bubb­les. The amount of oxy­gen absor­bed in this way depends on the sur­fa­ce area of the bubb­les, which is hig­her with smal­ler bubbles.

An airs­to­ne can have vari­ous sha­pes. It can be cylin­dri­cal, sphe­ri­cal, or elon­ga­ted, up to 105 cm long. The­re are sto­nes sha­ped like the cir­cum­fe­ren­ce of a circ­le. Simi­lar­ly to an airs­to­ne, a wood dif­fu­ser can be used, which cre­a­tes small bubb­les. Its disad­van­ta­ge is that the pores in it clo­se quick­ly. It is used more for CO2 dif­fu­si­on – for plant fer­ti­li­za­ti­on. More­over, the wood dif­fu­ser decom­po­ses and beco­mes cove­red with algae. Anot­her essen­tial way to tran­s­port oxy­gen into the water is sur­fa­ce agi­ta­ti­on, which eit­her aera­tes through the sto­ne or fil­ter. Most fil­ter usa­ge ins­truc­ti­ons recom­mend pla­cing the fil­ter so that the water out­let is at or just below the sur­fa­ce. This way, oxy­gen gets into the water. In aqu­aris­tics, air pumps are used for aera­ti­on, from which air is dri­ven through tubes eit­her to airs­to­nes or fil­ters. I use seve­ral types of air pumps of vary­ing power. The air pump should be posi­ti­oned abo­ve all water levels into which it deli­vers air to pre­vent water from ente­ring the com­pres­sor in the event of a power outa­ge. If it is not possib­le to pla­ce the com­pres­sor in this way, the tube on its way from the com­pres­sor to the aqu­arium is first led one meter abo­ve the hig­hest water level, or anot­her tech­ni­cal solu­ti­on is pro­vi­ded to pre­vent water from ente­ring, for exam­ple, I use a check val­ve. If you ever come across the term turt­le,” it might refer to a lar­ger air pump desig­ned for a lar­ger pipe or hose (e.g., gar­den). It is often used whe­re the­re are mul­tip­le tanks. Anot­her opti­on is to aera­te through the fil­ter. Some fil­ters can draw air through a con­nec­ted tube into the upper part of the fil­ter. I use this met­hod and con­si­der it bet­ter and more func­ti­onal. The tube can be adjus­ted as needed to pro­vi­de air as you like. This adap­ted aera­ti­on has a bet­ter effect becau­se the bubb­les are intro­du­ced into the water hori­zon­tal­ly and are smal­ler if needed. Pro­bab­ly also becau­se they have a cer­tain iner­tia and a small volu­me, the­ir move­ment to the sur­fa­ce and the­re­fo­re eva­po­ra­ti­on takes much lon­ger than with sto­ne aera­ti­on. Gas dif­fu­si­on into the water is more effec­ti­ve becau­se it takes lon­ger and occurs over a lar­ger sur­fa­ce area.


Sau­ers­toff ist ein Gas, das wir in unse­ren Köp­fen mit Leben ver­bin­den. Pflan­zen sind die pri­mä­re Quel­le für Sau­ers­toff. Im Was­ser gibt es viel weni­ger Sau­ers­toff als in der Luft. Die Kon­zen­tra­ti­on von Sau­ers­toff im Was­ser hängt von der Was­ser­tem­pe­ra­tur ab. Je höher die Tem­pe­ra­tur im Aqu­arium ist, des­to gerin­ger ist die Kon­zen­tra­ti­on von O2. Bei einer Tem­pe­ra­tur von 10°C bei nor­ma­lem Druck gibt es etwa 11,3 mg O2 pro Liter Was­ser, bei einer Tem­pe­ra­tur von 25°C – 8,3 mg/​l und bei 30°C – 7,6 mg/​l. Sau­ers­toff gelangt nicht nur durch die Wir­kung von Was­serpf­lan­zen ins Was­ser, son­dern auch durch Dif­fu­si­on aus der Luft, durch Ver­mis­chung und Oberf­lä­chen­be­we­gung. Sau­ers­toff wird im Aqu­arium haupt­säch­lich durch die Zer­set­zung­sak­ti­vi­tät von Mik­ro­or­ga­nis­men im Sub­strat verb­raucht. Ist das Sub­strat sch­lecht belüf­tet, kann dies zu einem Man­gel und einer Ers­chöp­fung von Sau­ers­toff für Fis­che und Pflan­zen füh­ren. Sau­ers­toff för­dert den Abbau von Mate­rie. Rei­ner, 100% kon­zen­trier­ter Sau­ers­toff ist für den men­sch­li­chen Kör­per gif­tig, daher mei­ne ich, wenn ich über Sau­ers­toff im Zusam­men­hang mit Belüf­tung spre­che, natür­lich Luft. Luft ent­hält auch viel Sticks­toff und CO2. Pflan­zen mögen” Sau­ers­toff nicht so sehr, beson­ders nicht tag­süber und bei aus­re­i­chen­der Lich­te­ner­gie. Auch wenn die Belüf­tung zu einer erheb­li­chen Was­ser­be­we­gung führt, ist dies nicht för­der­lich für Pflan­zen. Im Gegen­te­il, Sau­ers­toff wäre für sie wäh­rend der Nacht, in der Pflan­zen Sau­ers­toff auf­neh­men, will­kom­men. Tag­süber neh­men Pflan­zen Koh­len­di­oxid auf – dies ist der Pro­zess der Pho­to­synt­he­se und der daraus resul­tie­ren­den Pro­zes­se wie dem Cit­rat­zyk­lus, dem C‑Zyklus, dem N‑Zyklus usw. Belüf­tung homo­ge­ni­siert das Was­ser im Aqu­arium, sorgt für Was­ser­be­we­gung und mischt ein­zel­ne Schich­ten, ins­be­son­de­re ver­ti­kal. Die Men­ge an Sau­ers­toff, die Belüf­tung dem Aqu­arium zufüh­ren kann, ist rela­tiv gering – die Dif­fu­si­on von Gasen im Was­ser ist um Größe­nord­nun­gen gerin­ger als in der Luft. Es ist sinn­los, gro­ße Bla­sen zu erze­ugen; obwohl sie das Was­ser mehr bewe­gen kön­nen, ist die Men­ge an Sau­ers­toff, die das Was­ser auf­nimmt, gerin­ger als bei kle­i­ne­ren Bla­sen. Die Men­ge an auf die­se Wei­se auf­ge­nom­me­nem Sau­ers­toff hängt von der Oberf­lä­che der Bla­sen ab, die bei kle­i­ne­ren Bla­sen höher ist.

Ein Lufts­te­in kann vers­chie­de­ne For­men haben. Er kann zylin­drisch, kugel­för­mig oder län­glich bis zu 105 cm lang sein. Es gibt Ste­i­ne in Form des Umfangs eines Kre­i­ses. Ähn­lich wie ein Lufts­te­in kann ein Holz­dif­fu­sor ver­wen­det wer­den, der kle­i­ne Bla­sen erze­ugt. Sein Nach­te­il ist, dass sich die Poren darin schnell sch­lie­ßen. Es wird eher für die CO2-​Diffusion – zur Pflan­zen­dün­gung ver­wen­det. Außer­dem zer­setzt sich der Holz­dif­fu­sor und wird von Algen über­zo­gen. Eine wei­te­re wich­ti­ge Mög­lich­ke­it, Sau­ers­toff ins Was­ser zu tran­s­por­tie­ren, ist die Oberf­lä­chen­be­we­gung, die ent­we­der durch den Ste­in oder den Fil­ter belüf­tet. Die meis­ten Anwe­i­sun­gen zur Fil­ter­ver­wen­dung emp­feh­len, den Fil­ter so zu plat­zie­ren, dass der Was­se­rab­lauf auf oder knapp unter der Oberf­lä­che liegt. So gelangt Sau­ers­toff ins Was­ser. In der Aqu­aris­tik wer­den Luft­kom­pres­so­ren zur Belüf­tung ver­wen­det, aus denen Luft durch Sch­lä­u­che ent­we­der zu Lufts­te­i­nen oder Fil­tern gele­i­tet wird. Ich ver­wen­de meh­re­re Arten von Luft­kom­pres­so­ren unters­chied­li­cher Leis­tung. Der Luft­kom­pres­sor soll­te über allen Was­sers­tän­den plat­ziert wer­den, in die er Luft abgibt, um zu ver­hin­dern, dass Was­ser bei einem Stro­maus­fall in den Kom­pres­sor gelangt. Ist es nicht mög­lich, den Kom­pres­sor auf die­se Wei­se zu plat­zie­ren, wird das Rohr auf sei­nem Weg vom Kom­pres­sor zum Aqu­arium zunächst einen Meter über dem höchs­ten Was­sers­tand gefü­hrt, oder es wird eine ande­re tech­nis­che Lösung bere­it­ges­tellt, um das Ein­drin­gen von Was­ser zu ver­hin­dern, zum Beis­piel ver­wen­de ich ein Rücksch­lag­ven­til. Wenn Sie jemals auf den Beg­riff Schildk­röte” sto­ßen, könn­te dies sich auf eine größe­re Luft­pum­pe für ein größe­res Rohr oder einen Sch­lauch (z.B. Gar­ten) bez­ie­hen. Es wird oft dort ver­wen­det, wo es meh­re­re Tanks gibt. Eine ande­re Mög­lich­ke­it ist die Belüf­tung durch den Fil­ter. Eini­ge Fil­ter kön­nen Luft durch einen angesch­los­se­nen Sch­lauch in den obe­ren Teil des Fil­ters zie­hen. Ich ver­wen­de die­se Met­ho­de und hal­te sie für bes­ser und funk­ti­ona­ler. Der Sch­lauch kann je nach Bedarf ange­passt wer­den, um Luft zu lie­fern, wie es Ihnen gefällt. Die­se ange­pass­te Belüf­tung hat eine bes­se­re Wir­kung, weil die Bla­sen hori­zon­tal in das Was­ser ein­ge­fü­hrt wer­den und kle­i­ner sind, wenn nötig. Wahrs­che­in­lich auch, weil sie eine gewis­se Träg­he­it und ein kle­i­nes Volu­men haben, dau­ert ihre Bewe­gung zur Oberf­lä­che und damit die Ver­duns­tung viel län­ger als bei Ste­in­be­lüf­tung. Die Gas­dif­fu­si­on ins Was­ser ist effek­ti­ver, weil sie län­ger dau­ert und über eine größe­re Oberf­lä­che stattfindet.

Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Nežiaduce živočíchy v akváriu

Hits: 11572

Neraz sa sta­ne, že napriek našej sna­he sa nám do akvá­ria nasťa­hu­jú náv­štev­ní­ci – nežia­du­ce orga­niz­my. Môže­me si ich zavliecť aj zvon­ku vo for­me zárod­kov, spór apod. Sko­ro vždy je lep­šie sa ich zba­viť. Jed­ným takým­to dru­hom je aj zástup­ca kme­ňa pŕh­liv­cov (Cni­da­ria) – nezmar (Hyd­ra). Nezmar je mimo­cho­dom v prí­ro­de indi­ká­to­rom čis­to­ty vody. V nádr­ži však zvy­čaj­ne dlho nevy­dr­ží. V akvá­riu sa neus­tá­le pohy­bu­je. Je väč­ši­nou úpl­ne neškod­ný, doká­že však nega­tív­ne vplý­vať na málo pohyb­li­vý plô­dik. Rájo­vec, gura­my, mren­ka Pun­tius con­cho­nius nezma­ry likvidujú.

Iným dru­hom je nálev­ník. Nálev­ník je mik­ro­or­ga­niz­mus kme­ňa Cili­op­ho­ra. Nálev­ní­ky zavle­čie­me naj­čas­tej­šie do akvá­ria živou potra­vou. Medzi akva­ris­ta­mi je aj roz­ší­re­ný ter­mín dob­ré nálev­ní­ky a zlé nálev­ní­ky. Dob­ré nálev­ní­ky sú tie, kto­ré sa cho­va­jú ako krmi­vo pre ryby. Medzi tie­to akva­ris­tic­ky naj­zná­mej­šie prvo­ky pat­rí trep­ka – Para­me­cium. Zlé nálev­ní­ky sú dru­hy, kto­ré sú poten­ciál­nym zdro­jom náka­zy, dru­hy schop­né ubli­žo­vať pote­ru rýb a zby­toč­ne zvy­šo­vať dekom­po­zí­ciu hmo­ty. Naj­čas­tej­šia masív­na invá­zia nálev­ní­ka spô­so­bu­je mlieč­ny zákal, kto­rý sa vytvá­ra naj­mä v nových a čerstvo zalo­že­ných nádr­žiach. Nie­ke­dy ak fil­ter čis­tí­me nevhod­ne pod tečú­cou vodou z vodo­vo­du. Nálev­ník sa čas­to expo­nen­ciál­ne roz­mno­ží do takej mie­ry, že neuvi­dí­me na dru­hú ste­nu nádr­že. Mlieč­ny zákal nie je nič straš­né, časom zmiz­ne” aj sám. Pomô­že správ­na fil­trá­cia a vzdu­cho­va­nie. V prí­pa­de nut­nos­ti a ak je to vhod­né, môže­me pri­dať do vody soľ. Tá má schop­nosť nálev­ní­ka zlikvidovať.

Pla­na­riaplos­ku­li­ce Tur­bel­la­ria kme­ňa Plat­hel­mint­hes si môže­me zavliecť živou potra­vou. Lik­vi­du­je ich rájo­vec Mac­ro­po­dus opercularis.

Pijav­ky Pis­ci­co­la geomet­ra, Hemic­le­pis mar­gi­na­ta, Hae­mo­pis san­gu­isu­ga pat­ria medzi pod­rad Rhyn­chob­del­li­dae, rad maloš­te­ti­nav­cov – Oli­go­cha­e­ta, trie­dy Cli­tel­la­ta – opas­kov­ce, kme­ňa Anne­li­da – obrúč­kav­ce, prí­pad­ne Hemic­le­pis mar­gi­na­ta. Oby­čaj­ne si ich done­sie­me s niten­ka­mi. Lik­vi­du­je­me ich mecha­nic­ky, ale­bo roz­to­kom hyper­man­gá­nu.

Argu­luskap­ri­vec pat­rí do pod­trie­dy Bran­chiu­ra, trie­dy kôrov­cov Crus­ta­cea, pod­kme­ňa Bran­chia­ta, odde­le­nia Man­di­bu­la­ta, kme­ňa člán­ko­nož­cov Arth­ro­po­da. Ak napad­ne ryby, pomô­že mecha­nic­ky kap­riv­ca vybrať. Lie­či sa sla­bým roz­to­kom try­paf­la­ví­nu ale­bo hyper­man­gá­nom, v kto­rých rybu vypláchneme.

Zástup­co­via las­túr­ni­kov Hete­ro­don­ta – Spha­e­rium, Pisi­dium sa oje­di­ne­le zavle­čú do akvá­ria. Pat­ria do trie­dy Lamel­lib­ran­chia (las­túr­ni­ky), do kme­ňa mäk­ký­šov Mol­lus­ca. 

Medzi ostat­ných živo­čí­chov, kto­ré sa môžu vysky­to­vať v akvá­riu, a kto­ré sú čas­to krmi­vom, pat­ria zástup­co­via drob­ných kôrov­cov ako napr. Ostra­co­da, Phyl­lo­po­da, Cope­po­da, vod­né okrúh­lov­ce – kmeň Nemat­hel­mint­hes, machov­ky Bry­o­zoa pat­ria­ce do kme­ňa Ten­ta­cu­la­ta, vod­nár strieb­ris­týArgy­ro­ne­ta aqu­ati­capod­rad Ecri­bel­la­ta, rad Ara­ne­i­da - pavú­ky, Hyd­ra­ca­ri­na – rad Aca­ri­na – roz­to­če, trie­da Arach­no­idea – pavú­kov­ce, lar­vy – naja­dy vážiek – rad Odo­na­ta trie­dy hmyz – Ectog­nat­ha – môžu byť pre ryby nebez­peč­né, sú pomer­ne veľ­ké (4 cm), lar­vy potáp­ni­kov – napr. dru­hu Dytis­cus mar­gi­na­lis – čeľaď Dytis­ci­dae, pod­rad Adep­ha­ga, veľ­ké­ho radu hmy­zu – chro­bá­kov (Cole­op­te­ra), chvos­to­sko­kyCol­lem­bo­la – trie­da Entog­nat­ha, nad­trie­da Hexa­po­da - šesť­nôž­ky, Noto­nec­tapat­ria­ca medzi bzdo­chy Hete­rop­te­ra

V akva­ris­tic­kých obcho­doch sa občas ponú­ka­jú aj menej bež­né živo­čí­chy. Jed­ny z nich, z kto­rých sa čas­to vysky­tu­jú aj u akva­ris­tov, sú aj žab­ky Hyme­no­chi­rus cur­ti­pes. Táto žab­ka je veľ­ký labuž­ník na živé niten­ky. Často­krát som sa stre­tol s tým, že sa zamie­ňa s mäsož­ra­vým a ove­ľa väč­ším dru­hom Xeno­pus lae­vis. Dnes sú hitom aj raky, kra­bykre­ve­ty. Kre­ve­ty a nie­kto­ré raky sú pomer­ne obľú­be­né naj­mä pre ich pôso­be­nie pri odstra­ňo­va­ní rias. Obľú­be­ná je naj­mä Cari­di­na japo­ni­ca a rak CPO.


It often hap­pens that des­pi­te our efforts, unwan­ted visi­tors move into the aqu­arium – unwan­ted orga­nisms. We can intro­du­ce them from the out­si­de in the form of spo­res, germs, and so on. It’s almost alwa­ys bet­ter to get rid of them. One such type is a repre­sen­ta­ti­ve of the phy­lum Cni­da­ria – Hyd­ra. Hyd­ra, by the way, is a natu­ral indi­ca­tor of water cle­an­li­ness. Howe­ver, it usu­al­ly does­n’t last long in the tank. It cons­tan­tly moves around in the aqu­arium. It’s most­ly harm­less but can nega­ti­ve­ly affect slow-​moving fry. Para­di­se fish, gou­ra­mis, and rosy barbs can eli­mi­na­te Hydra.

Anot­her type is the cilia­te. Cilia­tes are mic­ro­or­ga­nisms of the phy­lum Cili­op­ho­ra. We usu­al­ly intro­du­ce cilia­tes into the aqu­arium with live food. Among aqu­arists, the term good cilia­tes” and bad cilia­tes” is com­mon. Good cilia­tes are tho­se that ser­ve as food for fish. Among the­se, the most well-​known pro­to­zoa inc­lu­de Para­me­cium. Bad cilia­tes are spe­cies that are poten­tial sour­ces of infec­ti­on, capab­le of har­ming fish fry, and unne­ces­sa­ri­ly inc­re­a­sing the decom­po­si­ti­on of mat­ter. The most com­mon mas­si­ve inva­si­on of cilia­tes cau­ses a mil­ky clou­di­ness, which occurs main­ly in new and fresh­ly estab­lis­hed tanks. Some­ti­mes, if we cle­an the fil­ter impro­per­ly under run­ning tap water, the cilia­tes can mul­tip­ly expo­nen­tial­ly to the point whe­re we can’t see the oppo­si­te wall of the tank. Mil­ky clou­di­ness is not­hing ter­rib­le; it will disap­pe­ar” over time. Pro­per fil­tra­ti­on and aera­ti­on help. If neces­sa­ry and app­rop­ria­te, we can add salt to the water. It has the abi­li­ty to eli­mi­na­te ciliates.

Pla­na­rians – flat­worms of the class Tur­bel­la­ria, can be intro­du­ced into the aqu­arium with live food. They are eli­mi­na­ted by para­di­se fish.

Lee­ches such as Pis­ci­co­la geomet­ra, Hemic­le­pis mar­gi­na­ta, Hae­mo­pis san­gu­isu­ga belo­ng to the subor­der Rhyn­chob­del­li­dae, order Hiru­di­ni­da – lee­ches, class Cli­tel­la­ta – oli­go­cha­e­tes, order Anne­li­da – seg­men­ted worms, and some­ti­mes Hemic­le­pis mar­gi­na­ta. We usu­al­ly bring them in with thre­ad­li­ke sub­stan­ces. They are eli­mi­na­ted mecha­ni­cal­ly or with a solu­ti­on of potas­sium permanganate.

Argu­lus – fish lou­se belo­ngs to the subor­der Bran­chiu­ra, class Crus­ta­cea – crus­ta­ce­ans, subc­lass Bran­chia­ta, superc­lass Man­di­bu­la­ta, phy­lum Arth­ro­po­da – arth­ro­pods. If it attacks fish, remo­ving it mecha­ni­cal­ly helps. It can be tre­a­ted with a weak solu­ti­on of try­pan blue or potas­sium per­man­ga­na­te, in which the fish is rinsed.

Repre­sen­ta­ti­ves of the bival­ves Hete­ro­don­ta – Spha­e­rium, Pisi­dium, occa­si­onal­ly make the­ir way into the aqu­arium. They belo­ng to the class Lamel­lib­ran­chia (bival­ves), phy­lum Mol­lus­ca – mollusks.

Among other orga­nisms that may occur in the aqu­arium and are often used as food are repre­sen­ta­ti­ves of small crus­ta­ce­ans such as Ostra­co­da, Phyl­lo­po­da, Cope­po­da, nema­to­des – phy­lum Nemat­hel­mint­hes, bry­o­zo­ans – Bry­o­zoa belo­n­ging to the phy­lum Ten­ta­cu­la­ta, water spi­der – Argy­ro­ne­ta aqu­ati­ca – subor­der Ecri­bel­la­ta, order Ara­ne­i­da – spi­ders, water mites – Hyd­ra­ca­ri­na, order Aca­ri­na – mites, class Arach­ni­da – arach­nids, lar­vae – dra­gon­fly nymphs – order Odo­na­ta class Insec­ta – Ectog­nat­ha – can be dan­ge­rous for fish, are rela­ti­ve­ly lar­ge (4 cm), beet­le lar­vae – for exam­ple, Dytis­cus mar­gi­na­lis – fami­ly Dytis­ci­dae, subor­der Adep­ha­ga, lar­ge order of insects – Cole­op­te­ra, spring­tails – Col­lem­bo­la – class Entog­nat­ha, superc­lass Hexa­po­da – hexa­pods, water boat­man – Noto­nec­ta, belo­n­ging to the back­swim­mers Heteroptera

Less com­mon orga­nisms are some­ti­mes offe­red in aqu­arium shops. Some of them, which are also often found among aqu­arists, are the frogs Hyme­no­chi­rus cur­ti­pes. This frog is a big fan of live thre­ad­li­ke orga­nisms. I’ve often seen it con­fu­sed with the car­ni­vo­rous and much lar­ger Xeno­pus lae­vis. Today, cra­y­fish, crabs, and shrimp are popu­lar. Shrimp and some cra­y­fish are quite popu­lar, espe­cial­ly for the­ir algae-​eating beha­vi­or. Cari­di­na japo­ni­ca and CPO” cra­y­fish are par­ti­cu­lar­ly popular.


Es kommt oft vor, dass trotz unse­rer Bemühun­gen uner­wün­sch­te Besu­cher ins Aqu­arium gelan­gen – uner­wün­sch­te Orga­nis­men. Wir kön­nen sie von außen in Form von Spo­ren, Kei­men usw. ein­füh­ren. Es ist fast immer bes­ser, sie los­zu­wer­den. Eine sol­che Art ist ein Ver­tre­ter des Stam­mes der Nessel­tie­re (Cni­da­ria) – Hyd­ra. Hyd­ra ist übri­gens ein natür­li­cher Indi­ka­tor für die Was­ser­re­in­he­it. Im Aqu­arium hält sie sich jedoch nor­ma­ler­we­i­se nicht lan­ge. Sie bewegt sich stän­dig im Aqu­arium. Sie ist meis­tens harm­los, kann sich jedoch nega­tiv auf lang­sam sch­wim­men­de Jung­fis­che auswir­ken. Para­dies­fis­che, Gura­mis und Rosy-​Barben kön­nen Hyd­ra eliminieren.

Ein wei­te­rer Typ ist der Wim­per­tier­chen. Wim­per­tier­chen sind Mik­ro­or­ga­nis­men aus dem Stamm der Wim­per­tier­chen (Cili­op­ho­ra). Wir füh­ren Wim­per­tier­chen nor­ma­ler­we­i­se mit Lebend­fut­ter ins Aqu­arium ein. Unter Aqu­aria­nern ist der Beg­riff gute Wim­per­tier­chen” und sch­lech­te Wim­per­tier­chen” verb­re­i­tet. Gute Wim­per­tier­chen sind die­je­ni­gen, die als Fut­ter für Fis­che die­nen. Zu den bekann­tes­ten Ein­zel­lern gehören Para­me­cien. Sch­lech­te Wim­per­tier­chen sind Arten, die poten­ziel­le Infek­ti­on­squ­el­len dars­tel­len, in der Lage sind, Fischb­rut zu schä­di­gen und den Zer­fall von Mate­rie unnötig zu erhöhen. Die häu­figs­te mas­si­ve Inva­si­on von Wim­per­tier­chen führt zu einer mil­chi­gen Trübung, die haupt­säch­lich in neuen und frisch ein­ge­rich­te­ten Tanks auft­ritt. Manch­mal ver­meh­ren sich Wim­per­tier­chen expo­nen­tiell, wenn wir den Fil­ter unsach­ge­mäß unter flie­ßen­dem Lei­tung­swas­ser rei­ni­gen, bis wir die gege­nüber­lie­gen­de Wand des Tanks nicht mehr sehen kön­nen. Die mil­chi­ge Trübung ist nichts Sch­lim­mes; sie wird im Lau­fe der Zeit versch­win­den”. Eine ord­nungs­ge­mä­ße Fil­tra­ti­on und Belüf­tung hilft. Wenn erfor­der­lich und ange­mes­sen, kön­nen wir dem Was­ser Salz zuset­zen. Es hat die Fähig­ke­it, Wim­per­tier­chen zu eliminieren.

Pla­na­rien – Platt­wür­mer der Klas­se Tur­bel­la­ria – kön­nen mit Lebend­fut­ter ins Aqu­arium gelan­gen. Sie wer­den von Para­dies­fis­chen eliminiert.

Egel wie Pis­ci­co­la geomet­ra, Hemic­le­pis mar­gi­na­ta, Hae­mo­pis san­gu­isu­ga gehören zur Unte­rord­nung Rhyn­chob­del­li­dae, Ord­nung Hiru­di­ni­da – Egel, Klas­se Cli­tel­la­ta – Wenig­bors­ter, Ord­nung Anne­li­da – Rin­ge­lwür­mer, und manch­mal zu Hemic­le­pis mar­gi­na­ta. Wir brin­gen sie nor­ma­ler­we­i­se mit faden­för­mi­gen Sub­stan­zen here­in. Sie wer­den mecha­nisch oder mit einer Lösung aus Kalium­per­man­ga­nat eliminiert.

Argu­lus – Fisch­laus gehört zur Unte­rord­nung Bran­chiu­ra, Klas­se Crus­ta­cea – Kreb­stie­re, Unterk­las­se Bran­chia­ta, Superk­las­se Man­di­bu­la­ta, Stamm Arth­ro­po­da – Glie­der­füßer. Wenn sie Fis­che angre­ift, hilft es, sie mecha­nisch zu ent­fer­nen. Sie kann mit einer sch­wa­chen Lösung von Try­panb­lau oder Kalium­per­man­ga­nat behan­delt wer­den, in der der Fisch ges­pült wird.

Ver­tre­ter der Mus­cheln Hete­ro­don­ta – Spha­e­rium, Pisi­dium gelan­gen gele­gen­tlich ins Aqu­arium. Sie gehören zur Klas­se Lamel­lib­ran­chia (Mus­cheln), Stamm Mol­lus­ca – Weichtiere.

Unter ande­ren Orga­nis­men, die im Aqu­arium auft­re­ten kön­nen und oft als Fut­ter die­nen, fin­den sich Ver­tre­ter von kle­i­nen Kreb­stie­ren wie Ostra­co­da, Phyl­lo­po­da, Cope­po­da, Nema­to­den – Stamm Nemat­hel­mint­hes, Moos­tie­re – Bry­o­zoa, die zum Stamm Ten­ta­cu­la­ta gehören, Was­ser­spin­ne – Argy­ro­ne­ta aqu­ati­ca – Unte­rord­nung Ecri­bel­la­ta, Ord­nung Ara­ne­i­da – Spin­nen, Was­se­ras­seln – Hyd­ra­ca­ri­na, Ord­nung Aca­ri­na – Mil­ben, Klas­se Arach­ni­da – Spin­nen­tie­re, Lar­ven – Libel­len­lar­ven – Ord­nung Odo­na­ta, Klas­se Insec­ta – Ectog­nat­ha – kön­nen für Fis­che gefähr­lich sein, sind rela­tiv groß (4 cm), Käfer­lar­ven – zum Beis­piel Dytis­cus mar­gi­na­lis – Fami­lie Dytis­ci­dae, Unte­rord­nung Adep­ha­ga, gro­ße Ord­nung von Insek­ten – Cole­op­te­ra, Springsch­wän­ze – Col­lem­bo­la – Klas­se Entog­nat­ha, Überk­las­se Hexa­po­da – Sechs­be­i­ner, Was­ser­wan­ze – Noto­nec­ta, die zu den Rüc­ken­sch­wim­mern Hete­rop­te­ra gehört.

Gele­gen­tlich wer­den in Aqu­aris­tik­ges­chäf­ten auch weni­ger verb­re­i­te­te Orga­nis­men ange­bo­ten. Eini­ge davon, die auch unter Aqu­aria­nern häu­fig vor­kom­men, sind die Frös­che Hyme­no­chi­rus cur­ti­pes. Die­ser Frosch ist ein gro­ßer Fan von leben­den faden­för­mi­gen Orga­nis­men. Ich habe ihn oft mit dem fle­ischf­res­sen­den und viel größe­ren Xeno­pus lae­vis ver­wech­selt gese­hen. Heut­zu­ta­ge sind Kreb­se, Krab­ben und Gar­ne­len beliebt. Gar­ne­len und eini­ge Kreb­se sind recht beliebt, ins­be­son­de­re wegen ihres Algen­fress­ver­hal­tens. Cari­di­na japo­ni­ca und CPO”-Krebse sind beson­ders beliebt.

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Údržba, Živočíchy

Založenie akvária

Hits: 57622

Pri zakla­da­ní akvá­ria je ide­ál­ne, ak si akva­ris­ta najprv zaob­sta­rá samot­nú nádrž a sto­jan, vyba­ví sa potreb­nou tech­ni­kou a až potom si zado­vá­ži vod­né rast­li­nyryby. Pred zado­vá­že­ním nádr­že pre vaše rybič­ky sto­jí­me pred základ­nou otáz­kou, aké veľ­ké bude vaše nové akvá­ri­um. Kaž­do­pád­ne je dob­ré, ak chce­me cho­vať ryby, aby sme pred­tým roz­mýš­ľa­li, kde bude ich život­ný pries­tor, v čom budú exis­to­vať. Nuž a to so sebou pri­ne­sie aj odpo­ve­de na otáz­ky, aký bude zabe­rať pries­tor samot­ná nádrž, či bude nut­ný sto­jan, akú pou­žiť elek­tro­in­šta­lá­ciu, tech­ni­ku, pomôc­ky. Ako zalo­žiť akvá­ri­um, aby fun­go­va­lo pod­ľa vašich pred­stáv? Ak máme novú nádrž, kto­rá je čerstvo zle­pe­ná, odpo­rú­čam umyť naj­mä spo­je octom a násled­ne celú nádrž oplách­nuť vodou. Do nádr­že nasyp­me na dno štrk. Štrk by mal byť skôr hlad­ký. Na ostrých hra­nách sa ryby môžu pora­niť. Dno akvá­ria je veľ­mi dôle­ži­té. Ryby pro­du­ku­jú exkre­men­ty, kto­rý spra­cú­va naj­mä mik­rof­ló­ra a neskôr z neho čer­pa­jú živi­ny rast­li­ny. Ide­ál­ne je pou­žiť rieč­ny štrk. Ak pou­ži­je­me mor­ský a záro­veň kre­mi­či­tý štrk, nemu­sí­me sa sta­rať o uvoľ­ňo­va­nie vápe­na­tých a horeč­na­tých solí do vody, čiže štrk vám nebu­de zvy­šo­vať tvrdo­sť vody.

Ak chce­me úspeš­ne pes­to­vať rast­li­ny, odpo­rú­čam jem­ný štrk s veľ­kos­ťou frak­cie 14 mm. Samoz­rej­me jed­not­li­vé dru­hy rýb majú rôz­ne náro­ky na veľ­kosť štr­ku. Štrk dosta­ne­me kúpiť v akva­ris­tic­kom obcho­de, ale­bo si ho zado­vá­ži­me vlast­ný­mi pros­tried­ka­mi. Ak máme mož­nosť, pou­ži­me tzv. sta­rý štrk z nádr­že od zná­me­ho, prí­pad­ne si pomô­že­me z iné­ho už zabe­hnu­té­ho akvá­ria. Taký­to štrk už v sebe obsa­hu­je mik­ro­or­ga­niz­my, kto­ré napo­mô­žu úspeš­né­mu roz­vo­ju vašej nádr­že. Vaše akvá­ri­um tak­to sa rých­lej­šie zabeh­ne. Štrk z obcho­du ale­bo z prí­ro­dy pred pou­ži­tím pre­my­me vo vode. Štrk sám je chu­dob­ný na využi­teľ­né živi­ny, ale je sub­strá­tom pre roz­voj mik­ro­or­ga­niz­mov. Štrk na vami poža­do­va­nú veľ­kosť si môže­me sami pre­osiať. Do jem­nej­šie­ho štr­ku sa aj rast­li­ny sadia lep­šie. Do štr­ku môže­me pri zakla­da­ní akvá­ria hneď pri­dať aj hno­ji­vo, sub­strát pre rast­li­ny, napr. kús­ky dre­va, jel­šo­vé šiš­ky, raše­li­nu, pev­né komerč­né ale­bo vlast­né hno­ji­vo. Všet­ko pod­ľa náro­kov a mož­nos­tí váš­ho budú­ce­ho akvá­ria. Mini­mál­ne množ­stvo štr­ku, kto­ré si dob­ré akvá­ri­um vyža­du­je, je 5 cm po plo­che celé­ho dna. Ak však chce­me docie­liť per­fekt­ný rast rast­lín, je vhod­ná 10 cm vrstva štr­ku. Všet­ko závi­sí na tom, čo chce­me a aké máme pros­tried­ky. Do men­šie­ho akvá­ria prav­de­po­dob­ne dáme niž­šiu vrstvu štr­ku ako do väč­šie­ho. Vhod­nosť závi­sí aj od dru­hov vod­ných rast­lín, kto­ré chce­me pes­to­vať. Mohut­nej­šie rast­li­ny vyža­du­jú vyš­šiu vrstvu štrku.

Dno môže­me tva­ro­vať, v zása­de vza­du je kraj­šie a prak­tic­kej­šie mať vyš­šiu vrstvu ako vpre­du. Štrk sa však časom začne hýbať“, a pre­to môže­me vytvo­riť tera­sy ale­bo pou­žiť iné tech­nic­ké rie­še­nia, kto­ré zafi­xu­jú tvar dna. Pie­sok do akvá­ria v zása­de nepat­rí. Ak pred­sa len pie­sok chce­me, tak pou­ži­me hru­bo­zrn­ný. Jem­ný pie­sok tvo­rí ťaž­ké, zľa­hnu­té, málo prie­pust­né dno. Do akvá­ria urči­te chce­me nasa­diť ryby a rast­li­ny. Len­že na to, aby sa ryby a rast­li­ny moh­li v akvá­riu cítiť dob­re, a aby sa vám akvá­ri­um páči­lo, je nut­né pou­žiť deko­rá­ciu a potreb­nú tech­ni­ku. Zalo­žiť akvá­ri­um bez tech­ni­ky, prí­pad­ne s mini­mom tech­ni­ky mož­né je, začia­toč­ní­kom to však neod­po­rú­čam. Ak už máte v nádr­ži štrk, osaď­te tech­ni­ku a deko­rá­ciu. Tech­ni­ka sa dá zakryť deko­rá­ci­ou, prav­da­že aj rast­li­na­mi a je vhod­né na to mys­lieť dopre­du. Ako deko­rá­ci­ou sa dá pou­žiť ska­la, dre­vo, kera­mic­ká jas­kyn­ka apod. Viac o tom v samos­tat­nom člán­ku.

Tech­ni­ku tvo­rí napr. fil­ter, ohrie­vač, vzdu­cho­va­cí kameň, tep­lo­mer. V prí­pa­de ak pou­ži­je­te 3D poza­die, je urči­te vhod­nej­šie ho inšta­lo­vať do nena­pus­te­nej nádr­že. Tape­ta na zadnú ste­nu sa rov­na­ko ľah­šie nale­pu­je na prázd­ne akvá­ri­um, aj keď ja som pro­ti tape­tám v bež­nej akva­ris­tic­kej pra­xi. Na cel­kom prázd­ne akvá­ri­um sa výbor­ne nale­pu­je samo­le­pia­ca fólia, pre­fe­ru­jem čier­nu a lepím ju čas­to aj na boč­né ste­ny. Samoz­rej­me, pat­rí na zadnú ste­nu. Keď ste tie­to kro­ky absol­vo­va­li, pri­stúp­me ku napus­te­niu nádr­že vodou. Viac sa hodí stu­de­ná voda. Ak je k dis­po­zí­cii, je vhod­né pou­žiť aj zabe­hnu­tú vodu z iné­ho akvá­ria. Napr. od neja­ké­ho akva­ris­tu, prí­pad­ne z akvá­ria kto­ré už neja­ký čas máme. Celý pro­ces zabe­hnu­tia akvá­ria to uľah­čí a urých­li. Po napus­te­ní vody zapni­me fil­ter a nechaj­me vodu fil­tro­vať aspoň týž­deň. Ana­lo­gic­ky, ak máme mož­nosť, infi­kuj­me fil­trač­nú hmo­tu vodou z iné­ho akvá­ria. Napr. tak, že sta­rú vlož­ku vyper­me vo vode z akvá­ria a novú vlož­ku v tej­to zaka­la­nej vode umy­me“. Tým sa mik­ro­oga­niz­my naoč­ku­jú do novej vlož­ky a urých­li sa pro­ces zave­de­nia filtra.

S rast­li­na­mi a ryba­mi zatiaľ trpez­li­vo vyčkaj­me. Po týžd­ni vypus­ti­me tre­ti­nu vody a nasaď­me rast­li­ny – ide­ál­ne rých­lo­ras­tú­ce dru­hy ako Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­pe­ma a zapni­me osvet­le­nie vzdu­cho­va­nie. Vzdu­cho­va­nie je veľ­mi účin­ný nástroj na potla­če­nie mno­hých nepriaz­ni­vých situ­ácií. Osvet­le­nie nechaj­me zapnu­té po dobu 12 hodín den­ne. Ten­to stav pone­chaj­me ďal­ších aspoň 5 dní. Cyk­lus dusí­ka trvá nie­čo vyše mesia­ca. Po dvoch týžd­ňoch od napus­te­nia vody je kon­cen­trá­cia amo­nia­ku naj­vyš­šia. V prí­pa­de, že sme nie­čo zaned­ba­li, môže sa nám stať, že zací­ti­me amo­niak. To ale zna­me­ná, že sme nie­kde spra­vi­li chy­bu. Ak sme dovte­dy nena­sa­di­li rast­li­ny, tak teraz je tá správ­na chví­ľa. Navy­še tre­ba zapnúť vzdu­cho­va­nie. Po troch – šty­roch týžd­ňoch môže­me nasa­diť ryby. Sta­rost­li­vo sle­duj­me ich sprá­va­nie, prí­pad­né zna­ky cho­ro­by ale­bo otra­vy neza­ned­baj­me. V prí­pa­de veľ­kých prob­lé­mov vyme­ní­me časť vody, pri­daj­me vzdu­cho­va­nie, v extrém­nom prí­pa­de vylov­te ryby do inej vody, tre­bárs aj čerstvej.

Koľ­ko rýb však vo svo­jom akvá­riu cho­vať? V prvom rade neod­po­rú­čam pre­ryb­ňo­vať nádrž. Tre­ba uvá­žiť, že ryby časom vyras­tú, pri­čom ras­tú celý život. Iné náro­ky vyža­du­jú väč­šie dru­hy rýb ako men­šie. Situ­ácia závi­sí aj od tech­ni­ky, od špe­ci­fic­kých vlast­nos­tí jed­not­li­vých dru­hov. Veľ­mi zhru­ba sa dá pove­dať, že na cen­ti­me­ter dĺž­ky tela ryby by sme mali rátať s lit­rom vody. Pove­dz­me, že máme 1 000 lit­ro­vé akvá­ri­um. Moh­lo by v ňom byť napr. 200300 neóniek, ale­bo 50 väč­ších dru­hov rýb veľ­kos­ti 1020 cm. V prí­pa­de, že nasa­dí­te prí­liš malý počet rýb, vaše ryby môžu vyka­zo­vať zme­ny v sprá­va­ní od nor­má­lu. Napr. veľ­kú vyľa­ka­nosť strach. V takom prí­pa­de je dob­ré uva­žo­vať o zvý­še­ní počtu rýb s ohľa­dom na ich budú­cu veľ­kosť. Pomô­že aj vytvo­re­nie via­ce­rých úkry­tov. Vaše akvá­ri­um, ryby, osa­den­stvo aj tech­ni­ka si bude vyža­do­vať váš čas a vedo­mos­ti, bez toho to nepôj­de. Na dru­hej stra­ne vám doká­že uká­zať nád­her­né veci a vie byť pek­ným dopl­n­kom vo vašej domác­nos­ti. Kým sa akvá­ri­um zabeh­ne, uply­nie pol roka. Mož­no nasta­nú prob­lé­my, nene­chaj­me sa však odra­diť. Udr­žia­vať akvá­ri­um nie je jed­no­du­ché, naj­mä pre začia­toč­ní­ka. Akvá­ri­um závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Tre­ba sa im len sna­žiť poro­zu­mieť. Skús­me sa na to pozrieť tak, že even­tu­ál­ne stra­ty, ku kto­rým sami nein­for­mo­va­nos­ťou ale­bo zľah­če­ním môže­me dospieť, sa ude­jú z náš­ho vrec­ka. Často­krát počú­vam postu­py, kto­ré sa sna­žia o bles­ko­vé zave­de­nie rýb. Zväč­ša sa to potom kon­čí mojím kon­šta­to­va­ním: Veď vy ste tie ryby otrá­vi­li”. Bon­mo­ty naučil som ryby plá­vať znak.” nie sú pre ryby šťast­né. Akvá­ri­um si vyža­du­je, aby sa mu člo­vek veno­val a ono sa mu potom odvďa­čí. Želám všet­kým akva­ris­tom veľa úspe­chov s ich akváriami.


When set­ting up an aqu­arium, it’s ide­al for the aqu­arist to first acqu­ire the tank itself and a stand, equ­ip it with the neces­sa­ry equ­ip­ment, and then pro­cu­re aqu­atic plants and fish. Befo­re obtai­ning the tank for your fish, you face the fun­da­men­tal ques­ti­on of how lar­ge your new aqu­arium will be. Nevert­he­less, it’s good prac­ti­ce, if we intend to keep fish, to con­si­der befo­re­hand whe­re the­ir living spa­ce will be, how they will exist. This will lead to answers about the size of the tank itself, whet­her a stand will be neces­sa­ry, what elect­ri­cal ins­tal­la­ti­on, equ­ip­ment, and tools to use. How to set up an aqu­arium to make it work accor­ding to your pre­fe­ren­ces? If we have a new tank that has just been sea­led, I recom­mend was­hing the joints with vine­gar and then rin­sing the enti­re tank with water. Fill the bot­tom of the tank with gra­vel. The gra­vel should be smo­oth rat­her than sharp-​edged to pre­vent fish from get­ting inju­red. The bot­tom of the aqu­arium is very impor­tant. Fish pro­du­ce was­te, which is main­ly pro­ces­sed by mic­rof­lo­ra and later absor­bed by plants. It’s ide­al to use river gra­vel. If we use mari­ne and sili­ce­ous gra­vel, we don’t need to wor­ry about the rele­a­se of cal­cium and mag­ne­sium salts into the water, so the gra­vel won’t inc­re­a­se water hardness.

If we want to suc­cess­ful­ly grow plants, I recom­mend using fine gra­vel with a par­tic­le size of 14 mm. Of cour­se, dif­fe­rent types of fish have dif­fe­rent requ­ire­ments for gra­vel size. Gra­vel can be pur­cha­sed at a pet sto­re or obtai­ned by other means. If possib­le, use so-​called old gra­vel from a tank belo­n­ging to a friend or from anot­her estab­lis­hed aqu­arium. Such gra­vel alre­a­dy con­tains mic­ro­or­ga­nisms that will help the suc­cess­ful deve­lop­ment of your tank. Your aqu­arium will thus estab­lish itself more quick­ly. Gra­vel from a sto­re or from natu­re should be rin­sed in water befo­re use. Gra­vel itself is poor in usab­le nut­rients but ser­ves as a sub­stra­te for the deve­lop­ment of mic­ro­or­ga­nisms. We can sift the gra­vel to the desi­red size. Finer gra­vel is bet­ter for plan­ting. We can also add fer­ti­li­zer, sub­stra­te for plants, such as pie­ces of wood, alder cones, peat, solid com­mer­cial or home­ma­de fer­ti­li­zer, direct­ly into the gra­vel when set­ting up the aqu­arium. All accor­ding to the requ­ire­ments and possi­bi­li­ties of your futu­re aqu­arium. The mini­mum amount of gra­vel requ­ired for a good aqu­arium is 5 cm across the enti­re bot­tom area. Howe­ver, if we want to achie­ve per­fect plant gro­wth, a lay­er of gra­vel 10 cm deep is suitab­le. It all depends on what we want and what resour­ces we have. For a smal­ler aqu­arium, we pro­bab­ly use a lower lay­er of gra­vel than for a lar­ger one. Suita­bi­li­ty also depends on the types of aqu­atic plants we want to grow. Lar­ger plants requ­ire a thic­ker lay­er of gravel.

We can sha­pe the bot­tom; in gene­ral, it’s nicer and more prac­ti­cal to have a hig­her lay­er at the back than at the front. Howe­ver, over time, the gra­vel will start to move,” so we can cre­a­te ter­ra­ces or use other tech­ni­cal solu­ti­ons to fix the sha­pe of the bot­tom. Sand does not belo­ng in the aqu­arium. If we still want to use sand, we should use coarse-​grained sand. Fine sand forms a den­se, com­pact, and poor­ly per­me­ab­le bot­tom. We defi­ni­te­ly want to stock fish and plants in our aqu­arium. Howe­ver, to ensu­re that fish and plants feel good in the aqu­arium and that you like your aqu­arium, it’s neces­sa­ry to use deco­ra­ti­ons and the neces­sa­ry equ­ip­ment. Set­ting up an aqu­arium wit­hout tech­no­lo­gy or with mini­mal tech­no­lo­gy is possib­le, but I don’t recom­mend it for begin­ners. Once you have the gra­vel in the tank, ins­tall the tech­no­lo­gy and deco­ra­ti­on. The tech­no­lo­gy can be cove­red with deco­ra­ti­on, pre­fe­rab­ly also with plants, and it’s good to plan this in advan­ce. Deco­ra­ti­on can inc­lu­de rocks, wood, cera­mic caves, etc. More about this in a sepa­ra­te article.

The equ­ip­ment inc­lu­des, for exam­ple, a fil­ter, hea­ter, air sto­ne, and ther­mo­me­ter. If you use a 3D backg­round, it’s defi­ni­te­ly bet­ter to ins­tall it in an emp­ty tank. Wall­pa­per on the back wall is also easier to app­ly to an emp­ty aqu­arium, alt­hough I am against wall­pa­pers in regu­lar aqu­arium prac­ti­ce. Self-​adhesive film adhe­res very well to a com­ple­te­ly emp­ty aqu­arium, espe­cial­ly if it’s black, and I often stick it to the side walls. Of cour­se, it’s for the back wall. Once you­’ve com­ple­ted the­se steps, let’s pro­ce­ed to fill the tank with water. Cold water is more suitab­le, if avai­lab­le, it’s advi­sab­le to use sea­so­ned water from anot­her aqu­arium, for exam­ple, from anot­her aqu­arist or from an aqu­arium that you­’ve had for some time. This will faci­li­ta­te and spe­ed up the enti­re pro­cess of set­ting up the aqu­arium. After fil­ling the tank with water, turn on the fil­ter and let the water fil­ter for at least a week. Simi­lar­ly, if possib­le, infect the fil­ter mate­rial with water from anot­her aqu­arium. For exam­ple, rin­se the old fil­ter car­trid­ge in water from the aqu­arium and cle­an” the new car­trid­ge in this mur­ky water. This will ino­cu­la­te mic­ro­or­ga­nisms into the new car­trid­ge and spe­ed up the pro­cess of intro­du­cing the filter.

Let’s patien­tly wait with plants and fish for now. After a week, drain one-​third of the water and plant the plants – ide­al­ly fast-​growing spe­cies such as Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­per­ma, and turn on the ligh­ting and aera­ti­on. Aera­ti­on is a very effec­ti­ve tool for supp­res­sing many unfa­vo­rab­le situ­ati­ons. Lea­ve the ligh­ting on for 12 hours a day. Main­tain this sta­te for at least anot­her 5 days. The nit­ro­gen cyc­le takes just over a month. After two weeks from fil­ling the water, the con­cen­tra­ti­on of ammo­nia is hig­hest. If we have neg­lec­ted somet­hing, we may expe­rien­ce ammo­nia spi­kes. Howe­ver, this means that we have made a mis­ta­ke some­whe­re. If we have­n’t plan­ted any plants by then, now is the right time. Also, make sure to turn on aera­ti­on. After three to four weeks, we can add fish. Care­ful­ly moni­tor the­ir beha­vi­or and don’t neg­lect any signs of dise­a­se or poiso­ning. In case of major prob­lems, chan­ge part of the water, add aera­ti­on, and in extre­me cases, remo­ve the fish to dif­fe­rent water, even fresh water.

But how many fish should we keep in our aqu­arium? First of all, I don’t recom­mend overs­toc­king the tank. Con­si­der that fish will grow over time, and they grow throug­hout the­ir lives. Lar­ger fish spe­cies requ­ire dif­fe­rent con­di­ti­ons than smal­ler ones. The situ­ati­on also depends on the tech­no­lo­gy and the spe­ci­fic cha­rac­te­ris­tics of each spe­cies. Rough­ly spe­a­king, we should cal­cu­la­te one liter of water per cen­ti­me­ter of fish body length. Let’s say we have a 1,000-liter aqu­arium. It could con­tain, for exam­ple, 200300 neon tetras, or 50 lar­ger fish spe­cies ran­ging in size from 10 to 20 cm. If you start with too few fish, your fish may show chan­ges in beha­vi­or from the norm, such as gre­at timi­di­ty or even fear. In such cases, it’s good to con­si­der inc­re­a­sing the num­ber of fish with regard to the­ir futu­re size. Cre­a­ting mul­tip­le hiding pla­ces can also help. Your aqu­arium, fish, inha­bi­tants, and tech­no­lo­gy will requ­ire your time and kno­wled­ge, it won’t work wit­hout them. On the other hand, it can show you won­der­ful things and be a nice addi­ti­on to your home. It takes about six months for the aqu­arium to sta­bi­li­ze. The­re may be prob­lems, but don’t let them dis­cou­ra­ge you. Main­tai­ning an aqu­arium is not easy, espe­cial­ly for a begin­ner. An aqu­arium depends on many fac­tors. We just need to try to unders­tand them. Let’s look at it in a way that any poten­tial los­ses resul­ting from our igno­ran­ce or neg­li­gen­ce will come from our own poc­ket. I often hear about pro­ce­du­res that aim for a quick intro­duc­ti­on of fish. It usu­al­ly ends with my obser­va­ti­on: Well, you­’ve poiso­ned tho­se fish.” The quips I taught the fish to swim sign” are not luc­ky for the fish. The aqu­arium requ­ires atten­ti­on from a per­son, and then it will repay them. I wish all aqu­arists suc­cess with the­ir aquariums.


Beim Ein­rich­ten eines Aqu­ariums ist es ide­al, wenn der Aqu­aria­ner zuerst das eigen­tli­che Bec­ken und einen Stän­der besorgt, es mit der not­wen­di­gen Aus­rüs­tung auss­tat­tet und dann erst Was­serpf­lan­zen und Fis­che bes­chafft. Bevor man das Bec­ken für die Fis­che bes­chafft, steht man vor der grund­le­gen­den Fra­ge, wie groß das neue Aqu­arium sein wird. Trotz­dem ist es rat­sam, wenn wir Fis­che hal­ten wol­len, im Voraus zu über­le­gen, wo ihr Lebens­raum sein wird, wie sie exis­tie­ren wer­den. Dies wird Ant­wor­ten auf Fra­gen lie­fern, wie groß das Bec­ken selbst sein wird, ob ein Stän­der erfor­der­lich sein wird, wel­che elek­tris­che Ins­tal­la­ti­on, wel­che Aus­rüs­tung und Werk­ze­uge ver­wen­det wer­den sol­len. Wie rich­tet man ein Aqu­arium ein, damit es nach Ihren Vors­tel­lun­gen funk­ti­oniert? Wenn wir ein neues Bec­ken haben, das gera­de ver­sie­gelt wur­de, emp­feh­le ich, die Fugen vor allem mit Essig zu rei­ni­gen und das gesam­te Bec­ken ansch­lie­ßend mit Was­ser zu spülen. Fül­len Sie den Boden des Bec­kens mit Kies. Der Kies soll­te eher glatt als scharf­kan­tig sein, um zu ver­hin­dern, dass sich die Fis­che ver­let­zen. Der Boden des Aqu­ariums ist sehr wich­tig. Fis­che pro­du­zie­ren Abfall, der haupt­säch­lich von Mik­rof­lo­ra verar­be­i­tet und spä­ter von Pflan­zen auf­ge­nom­men wird. Es ist ide­al, Fluss­kies zu ver­wen­den. Wenn wir mari­nen und kie­sel­sä­u­re­hal­ti­gen Kies ver­wen­den, müs­sen wir uns kei­ne Gedan­ken über die Fre­i­set­zung von Calcium- und Mag­ne­sium­sal­zen ins Was­ser machen, sodass der Kies die Was­ser­här­te nicht erhöht.

Wenn wir Pflan­zen erfolg­re­ich anbau­en wol­len, emp­feh­le ich fei­nen Kies mit einer Par­ti­kelg­röße von 14 mm. Natür­lich haben vers­chie­de­ne Fis­char­ten unters­chied­li­che Anfor­de­run­gen an die Kiesg­röße. Kies kann in einem Zoofach­ges­chäft gekauft oder ander­we­i­tig bes­chafft wer­den. Wenn mög­lich, ver­wen­den Sie so genann­ten alten Kies aus einem Aqu­arium eines Fre­un­des oder aus einem ande­ren etab­lier­ten Aqu­arium. Sol­cher Kies ent­hält bere­its Mik­ro­or­ga­nis­men, die die erfolg­re­i­che Ent­wick­lung Ihres Bec­kens för­dern wer­den. Ihr Aqu­arium wird sich so schnel­ler etab­lie­ren. Kies aus einem Ges­chäft oder aus der Natur soll­te vor Geb­rauch in Was­ser ges­pült wer­den. Kies selbst ist arm an ver­wert­ba­ren Nährs­tof­fen, dient jedoch als Sub­strat für die Ent­wick­lung von Mik­ro­or­ga­nis­men. Wir kön­nen den Kies auf die gewün­sch­te Größe sie­ben. Fei­ner Kies eig­net sich bes­ser zum Pflan­zen. Bei der Ein­rich­tung des Aqu­ariums kön­nen wir auch Dün­ger, Sub­strat für Pflan­zen wie Holzs­tüc­ke, Erlen­kätz­chen, Torf, fes­te kom­mer­ziel­le oder haus­ge­mach­te Dün­ger direkt in den Kies geben. Alles nach den Anfor­de­run­gen und Mög­lich­ke­i­ten Ihres zukünf­ti­gen Aqu­ariums. Die Min­des­tmen­ge an Kies, die ein gutes Aqu­arium benötigt, bet­rägt 5 cm über die gesam­te Boden­flä­che. Wenn wir jedoch ein per­fek­tes Pflan­zen­wachs­tum erre­i­chen wol­len, ist eine Schicht Kies von 10 cm gee­ig­net. Es hängt alles davon ab, was wir wol­len und wel­che Res­sour­cen wir haben. Für ein kle­i­ne­res Aqu­arium ver­wen­den wir wahrs­che­in­lich eine dün­ne­re Kies­chicht als für ein größe­res. Die Eig­nung hängt auch von den Arten von Was­serpf­lan­zen ab, die wir anbau­en möch­ten. Größe­re Pflan­zen benöti­gen eine dic­ke­re Kieschicht.

Wir kön­nen den Boden for­men; im All­ge­me­i­nen ist es schöner und prak­tis­cher, hin­ten eine höhe­re Schicht zu haben als vor­ne. Der Kies wird jedoch im Lau­fe der Zeit wan­dern”, daher kön­nen wir Ter­ras­sen ers­tel­len oder ande­re tech­nis­che Lösun­gen ver­wen­den, um die Form des Bodens zu fixie­ren. Sand gehört nicht ins Aqu­arium. Wenn wir trotz­dem Sand ver­wen­den möch­ten, soll­ten wir grob­kör­ni­gen Sand ver­wen­den. Fei­ner Sand bil­det einen dich­ten, kom­pak­ten und sch­lecht durch­läs­si­gen Boden. Wir wol­len auf jeden Fall Fis­che und Pflan­zen in unse­rem Aqu­arium unterb­rin­gen. Damit sich Fis­che und Pflan­zen im Aqu­arium wohl­füh­len kön­nen und Ihnen das Aqu­arium gefällt, ist es jedoch not­wen­dig, Deko­ra­ti­on und die erfor­der­li­che Tech­nik zu ver­wen­den. Ein Aqu­arium ohne Tech­nik oder mit mini­ma­ler Tech­nik ein­zu­rich­ten ist mög­lich, aber ich emp­feh­le es Anfän­gern nicht. Wenn Sie bere­its Kies im Bec­ken haben, ins­tal­lie­ren Sie die Tech­nik und Deko­ra­ti­on. Die Tech­nik kann mit Deko­ra­ti­on ver­dec­kt wer­den, auch mit Pflan­zen, und es ist rat­sam, dies im Voraus zu beden­ken. Als Deko­ra­ti­on kön­nen Ste­i­ne, Holz, kera­mis­che Höh­len usw. ver­wen­det wer­den. Mehr darüber in einem sepa­ra­ten Artikel.

Zur Tech­nik gehören zum Beis­piel Fil­ter, Hei­zung, Lufts­te­in, Ther­mo­me­ter. Wenn Sie 3D-​Hintergründe ver­wen­den, ist es defi­ni­tiv bes­ser, sie in ein lee­res Bec­ken zu ins­tal­lie­ren. Tape­ten an der Rück­wand las­sen sich eben­falls leich­ter auf ein lee­res Aqu­arium kle­ben, obwohl ich gegen Tape­ten in der her­kömm­li­chen Aqu­aris­tik bin. Selb­s­t­kle­ben­de Folie klebt auf einer kom­plett lee­ren Oberf­lä­che her­vor­ra­gend und ich bevor­zu­ge sch­war­ze und kle­be sie oft auch an die Sei­ten­wän­de. Natür­lich gehört sie an die Rück­wand. Wenn Sie die­se Sch­rit­te abgesch­los­sen haben, fül­len Sie das Bec­ken mit Was­ser. Kal­tes Was­ser ist bes­ser gee­ig­net. Wenn ver­füg­bar, ist es rat­sam, auch ver­wen­de­tes Was­ser aus einem ande­ren Aqu­arium zu ver­wen­den. Zum Beis­piel von einem ande­ren Aqu­aria­ner oder aus einem Aqu­arium, das Sie schon eine Wei­le haben. Der gesam­te Pro­zess der Ein­füh­rung eines Aqu­ariums wird dadurch erle­ich­tert und besch­le­unigt. Nach dem Befül­len des Was­sers schal­ten Sie den Fil­ter ein und las­sen Sie das Was­ser min­des­tens eine Woche fil­tern. Ana­log dazu kön­nen wir die Fil­ter­me­dien mit Was­ser aus einem ande­ren Aqu­arium infi­zie­ren, indem wir beis­piel­swe­i­se den alten Ein­satz im Was­ser aus dem Aqu­arium spülen und den neuen Ein­satz in die­sem trüben Was­ser was­chen”. Dadurch wer­den Mik­ro­or­ga­nis­men in den neuen Ein­satz ein­ge­fügt und der Pro­zess der Fil­te­re­in­füh­rung beschleunigt.

Las­sen Sie uns vorerst gedul­dig auf Pflan­zen und Fis­che war­ten. Nach einer Woche las­sen wir ein Drit­tel des Was­sers ab und pflan­zen Pflan­zen ein – ide­a­ler­we­i­se schnell wach­sen­de Arten wie Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­per­ma – und schal­ten Sie das Licht und die Belüf­tung ein. Belüf­tung ist ein sehr effek­ti­ves Mit­tel zur Unterd­rüc­kung vie­ler ungüns­ti­ger Situ­ati­onen. Las­sen Sie das Licht 12 Stun­den am Tag ein­ges­chal­tet. Behal­ten Sie die­sen Zus­tand min­des­tens wei­te­re 5 Tage bei. Der Sticks­toffk­re­is­lauf dau­ert etwas mehr als einen Monat. Nach zwei Wochen nach dem Befül­len des Was­sers ist die Ammo­niak­kon­zen­tra­ti­on am höchs­ten. Wenn wir etwas ver­nach­läs­sigt haben, kann es sein, dass wir Ammo­niaks­pit­zen erle­ben. Das bede­utet jedoch, dass wir irgen­dwo einen Feh­ler gemacht haben. Wenn wir bis dahin noch kei­ne Pflan­zen gepf­lanzt haben, ist jetzt der rich­ti­ge Zeit­punkt. Stel­len Sie außer­dem sicher, dass die Belüf­tung ein­ges­chal­tet ist. Nach drei bis vier Wochen kön­nen wir Fis­che ein­set­zen. Über­wa­chen Sie ihr Ver­hal­ten sorg­fäl­tig und ver­nach­läs­si­gen Sie kei­ne Anze­i­chen von Kran­khe­it oder Ver­gif­tung. Im Fal­le größe­rer Prob­le­me wech­seln Sie einen Teil des Was­sers, fügen Sie Belüf­tung hin­zu, und ent­fer­nen Sie im Extrem­fall die Fis­che in ein ande­res Was­ser, viel­le­icht sogar in fris­ches Wasser.

Aber wie vie­le Fis­che soll­ten wir in unse­rem Aqu­arium hal­ten? Zunächst ein­mal emp­feh­le ich, das Aqu­arium nicht zu über­be­set­zen. Beden­ken Sie, dass die Fis­che im Lau­fe der Zeit wach­sen und ihr gan­zes Leben lang wach­sen. Größe­re Fis­char­ten haben ande­re Anfor­de­run­gen als kle­i­ne­re. Die Situ­ati­on hängt auch von der Tech­no­lo­gie und den spe­zi­fis­chen Merk­ma­len jeder Art ab. Grob gesagt soll­ten wir pro Zen­ti­me­ter Fisch­kör­per­län­ge einen Liter Was­ser berech­nen. Neh­men wir an, wir haben ein 1.000-Liter-Aquarium. Es könn­te zum Beis­piel 200300 Neons oder 50 größe­re Fis­char­ten in Größen von 10 bis 20 cm ent­hal­ten. Wenn Sie mit zu weni­gen Fis­chen begin­nen, kön­nen Ihre Fis­che Ver­hal­ten­sän­de­run­gen von der Norm zei­gen, wie gro­ße Schüch­tern­he­it oder sogar Angst. In sol­chen Fäl­len ist es rat­sam, die Anzahl der Fis­che im Hinb­lick auf ihre zukünf­ti­ge Größe zu erhöhen. Das Schaf­fen meh­re­rer Vers­tec­ke kann eben­falls hilf­re­ich sein. Ihr Aqu­arium, Ihre Fis­che, die Ein­rich­tung und die Tech­nik erfor­dern Zeit und Wis­sen von Ihnen; ohne die­se wird es nicht funk­ti­onie­ren. Auf der ande­ren Sei­te kann es Ihnen wun­ders­chöne Din­ge zei­gen und eine schöne Ergän­zung zu Ihrem Zuhau­se sein. Es dau­ert etwa ein hal­bes Jahr, bis sich das Aqu­arium ein­ge­fah­ren hat. Es kön­nen Prob­le­me auft­re­ten, aber las­sen Sie sich davon nicht absch­rec­ken. Ein Aqu­arium zu pfle­gen ist nicht ein­fach, beson­ders für Anfän­ger. Ein Aqu­arium hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Wir müs­sen ver­su­chen, sie zu vers­te­hen. Bet­rach­ten wir es so, dass mög­li­che Ver­lus­te, die durch unse­re Unkenn­tnis oder Leicht­fer­tig­ke­it verur­sacht wer­den kön­nen, aus unse­rer eige­nen Tas­che kom­men. Oft höre ich von Ver­fah­ren, die darauf abzie­len, Fis­che schnell ein­zu­set­zen. Nor­ma­ler­we­i­se endet dies mit mei­ner Fests­tel­lung: Aber Sie haben die Fis­che ver­gif­tet.” Die Anek­do­ten ich habe die Fis­che das Sch­wim­men gele­hrt” sind für die Fis­che nicht glück­lich. Ein Aqu­arium erfor­dert, dass man sich ihm wid­met, und es wird sich dann revan­chie­ren. Ich wün­sche allen Aqu­aria­nern viel Erfolg mit ihren Aquarien.

Akvaristika, Biológia

Chemické procesy v akváriu

Hits: 20931

Ché­mie sa netre­ba báť, má svo­je pev­né záko­ni­tos­ti, ale bez jej aspoň malých vedo­mos­tí sa dá len veľ­mi ťaž­ko zaobísť pri úspeš­nom cho­ve, ale­bo pes­to­va­ní rast­lín. Bio­lo­gic­ké pro­ce­sy úzko súvi­sia aj s fyzi­kál­ny­mi zákon­mi. V prí­ro­de sa len veľ­mi málo látok v kva­pal­nom ale­bo plyn­nom sta­ve nachá­dza v stá­lom, neut­rál­nom sta­ve. Drvi­vá väč­ši­na látok je diso­ci­ova­ná na ióny. Schop­nosť via­zať sa na lát­ky, prv­ky je špe­ci­fic­ká, závi­sí od množ­stva che­mic­kých, ale aj fyzi­kál­nych fak­to­rov. Aj samot­ná voda sa vyzna­ču­je ioni­zá­ci­ou – veď kaž­dý z nás vie, že je vodi­čom elek­tric­ké­ho prú­du. O pH počul asi kaž­dý akva­ris­ta. Čo popi­su­je pH? Roz­diel­nu kon­cen­trá­ciu che­mic­ky čis­tých zlo­žiek vody – jed­not­li­vých zlo­žiek” tvo­ria­cich vodu. Voda posky­tu­je mož­nos­ti pre množ­stvo che­mic­kých reak­cií. Pre tie­to reak­cie je mož­né opí­sať rov­no­váž­ne kon­štan­ty. Nie je to nič nenor­mál­ne, nič ťaž­ko pocho­pi­teľ­né. Keď pou­ži­jem ana­ló­giu, je to pres­ne ako medzi ľuď­mi, aj tam exis­tu­je medzi nami urči­tá rov­no­vá­ha, urči­té napä­tie (tlak), kto­ré sa raz pri­klo­ní na jed­nu stra­nu, ino­ke­dy na opač­nú. A k pod­mien­kam, kto­ré urču­jú ten­to stav rov­na­ko pat­rí aj taká malič­kosť, ako odkiaľ fúka vie­tor”. Spo­meň­me si na osmó­zu, ale aj na to, čo sa sta­ne, keď uvoľ­ní­me ven­til na pneuma­ti­ke – časom sa vyrov­ná tlak. Che­mic­ká väz­ba je kreh­ká vec, podob­ne ako vzťa­hy medzi ľuď­mi. Aj medzi nami exis­tu­jú kata­ly­zá­to­ry, enzý­my podob­ne ako sa popi­su­jú v ché­mii a bio­ló­gii, kto­ré dovo­ľu­jú usku­toč­niť neja­ký pro­ces, neja­kú reak­ciu. Samoz­rej­me aj spo­ma­ľo­va­če – inhi­bí­to­ry.

Prí­ro­da má jed­not­ný základ, Aris­to­te­les ju chá­pe ako vznik, pod­sta­tu a vývoj vecí, a ja to vidím rov­na­ko. Ak sa k tomu posta­ví­me spo­loč­ne, máme väč­šiu šan­cu poro­zu­mieť aj akva­ris­ti­ke. Pocho­pe­nie súvis­los­tí rôz­nych ved­ných odbo­rov popi­su­je ter­mín kon­zi­lien­cia. Základ­ným sta­veb­ným prv­kov živých sústav je uhlík. Uhlík pat­rí spo­lu s vodí­kom, kys­lí­kom, dusí­kom, fos­fo­rom, sírou ku bio­gén­nym prv­kom. Ché­mia uhlí­ka tvo­rí samos­tat­ne sto­ja­cu dis­cip­lí­nu – orga­nic­kú ché­miu (neza­obe­rá sa len oxid­mi uhlí­ka). Uhlík tvo­rí naj­väč­šiu časť suši­ny rýb, rast­lín, aj mik­ro­or­ga­niz­mov. Asi kaž­dý z vás sa v živo­te stre­tol s poj­mom foto­syn­té­za. Aj táto reak­cia, kto­rá aj nám, ľuďom dovo­ľu­je exis­to­vať, sa točí oko­lo uhlí­ka. V akvá­riu sa uhlík vysky­tu­je naj­mä vo for­me oxi­du uhli­či­té­ho, uhli­či­ta­nov, hyd­ro­ge­nuh­li­či­ta­nov a kyse­li­ny uhli­či­tej. V akom pome­re závi­sí naj­mä od pH. Uhlík sa nachá­dza aj vo for­me biel­ko­vín v potra­ve, v dre­ve kde postup­ným roz­kla­dom dochá­dza ku štie­pe­niu biel­ko­vín na ami­no­ky­se­li­ny a násled­ne ku nit­ri­fi­ká­cii a denit­ri­fi­ká­cii, čo posú­va pH sme­rom dole – pro­stre­die sa okys­ľu­je. V denit­ri­fi­ká­cii nit­ri­fi­ká­cii hrá naj­dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu dusík. V akvá­riu dochá­dza najprv ku nit­ri­fi­ká­cii. Najprv oxi­du­je amo­niak na dusi­ta­ny a dusič­na­ny pôso­be­ním nit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií Nit­ro­so­mo­nas. Ako nám už naho­vá­ra pred­chá­dza­jú­ca veta, ten­to pro­ces je aerób­ny (za prí­stu­pu vzdu­chu). V ana­e­rób­nych pod­mien­kach dochá­dza k opač­né­mu pro­ce­su (redukč­né­mu) – ku denit­ri­fi­ká­cii. Dochá­dza ku reduk­cii zlú­če­nín dusí­ka na oxi­dy dusí­ka – N2O, NO, prí­pad­ne na až N2 pri pH vyš­šom ako 6 pôso­be­ním bak­té­rií Nit­ro­bac­ter. Keď­že ide o ply­ny, denit­ri­fi­ká­cia doká­že odstrá­niť z vody (akvá­ria) zlú­če­ni­ny dusí­ka. Tie­to pro­ce­sy sú pre akva­ris­ti­ku veľ­mi dôle­ži­té a v zása­de pozi­tív­ne naklo­ne­né. Toxi­ci­ta pro­duk­tov látok cyk­lu dusí­ka kle­sá v tom­to rade: NH3NO2NO3. Vyš­ší obsah dusič­na­nov nezná­ša­jú nie­kto­ré cit­li­vej­šie dru­hy – napr. ame­ric­ké Apis­to­gram­my. Toxi­ci­ta amo­nia­ku je vyš­šia pri vyš­šom pH. Viac amo­nia­ku sa nachá­dza vo vode s vyš­ším pH a vyš­šou tep­lo­tou.

Dusík pochá­dza zo štie­pe­nia biel­ko­vín, kto­ré dodá­va­me potra­vou. Najprv sa tvo­ria ami­no­ky­se­li­ny, neskôr amo­niak. Dusič­na­ny je mož­né účin­ne eli­mi­no­vať rast­li­na­mi, prí­pad­ne reverz­nou osmó­zou v zdro­jo­vej vode , ale­bo selek­tív­ny­mi ion­to­me­nič­mi. Fos­fo­reč­na­ny ( PO4) a ťaž­ké kovy ako napr. olo­vo, zinok sú takis­to toxic­ké. Nie­kto­ré kovy sú v sto­po­vom množ­stve žia­du­ce, ale vo vyš­šej kon­cen­trá­cií pôso­bia ako jedy. V prí­pa­de, že pri roz­kla­de hmo­ty je kys­lí­ko­vý defi­cit, pro­duk­ty hni­tia sú metán ( CH4), amo­niak, sul­fán ( H2S), kyse­li­na mlieč­na. Dru­hy nezná­ša­jú­ce prí­liš mäk­kú vodu čas­to trpia na vod­na­teľ­nosť. To je spô­so­be­né osmo­tic­kým tla­kom – z ich tela sa soli vypla­vu­jú a viac čis­tej vody pre­ni­ká do ich tela ako je únos­né. Oxid uhli­či­tý je nevy­hnut­ná anor­ga­nic­ká lát­ka, kto­rá však pri vyso­kej kon­cen­trá­cii pôso­bí ako nar­ko­ti­kum a ryby dusí. Nie­ke­dy sa tie­to účin­ky dajú využiť. Ak chce­me napr. ryby humán­ne usmr­tiť, sta­čí na to mine­rál­ka – tá by mala obsa­ho­vať viac ako 5% roz­pus­te­né­ho CO2. Medzi uhli­či­ta­no­vou tvrdo­s­ťou, pHoxi­dom uhli­či­tým je závis­losť. Obsah CO2 je nepria­mo úmer­ný ku pH a tep­lo­te a pria­mo úmer­ný ku uhli­či­ta­no­vej tvrdosti.


Che­mis­try should­n’t be fea­red; it has its solid laws, but wit­hout at least some kno­wled­ge of it, it’s very dif­fi­cult to suc­ce­ed in fish­ke­e­ping or plant cul­ti­va­ti­on. Bio­lo­gi­cal pro­ces­ses are clo­se­ly rela­ted to phy­si­cal laws as well. In natu­re, very few sub­stan­ces are found in a liqu­id or gase­ous sta­te in a stab­le, neut­ral sta­te. The vast majo­ri­ty of sub­stan­ces are dis­so­cia­ted into ions. The abi­li­ty to bind to sub­stan­ces, ele­ments, is spe­ci­fic and depends on many che­mi­cal and phy­si­cal fac­tors. Water itself is cha­rac­te­ri­zed by ioni­za­ti­on – as we all know, it con­ducts elect­ric cur­rent. Almost eve­ry aqu­arist has heard of pH. What does pH desc­ri­be? The dif­fe­ren­tial con­cen­tra­ti­on of che­mi­cal­ly pure com­po­nents in water – the indi­vi­du­al com­po­nents” that make up water. Water pro­vi­des oppor­tu­ni­ties for many che­mi­cal reac­ti­ons. Equ­ilib­rium cons­tants can desc­ri­be the­se reac­ti­ons. It’s not­hing abnor­mal, not­hing dif­fi­cult to unders­tand. Using an ana­lo­gy, it’s exact­ly like among peop­le; the­re­’s a cer­tain balan­ce among us, a cer­tain ten­si­on (pre­ssu­re) that some­ti­mes tilts to one side, some­ti­mes to the other. And the con­di­ti­ons that deter­mi­ne this sta­te inc­lu­de even such a tri­via­li­ty as whe­re the wind blo­ws from”. Let’s remem­ber osmo­sis, but also what hap­pens when we rele­a­se air from a tire val­ve – pre­ssu­re is equ­ali­zed over time. Che­mi­cal bon­ding is a fra­gi­le thing, just like rela­ti­ons­hips bet­we­en peop­le. Among us, the­re are cata­lysts, enzy­mes, as desc­ri­bed in che­mis­try and bio­lo­gy, which allow for some pro­cess, some reac­ti­on to take pla­ce. Of cour­se, the­re are also retar­dants – inhibitors.

Natu­re has a uni­fied foun­da­ti­on; Aris­tot­le unders­tands it as the ori­gin, essen­ce, and deve­lop­ment of things, and I see it the same way. If we app­ro­ach it toget­her, we have a gre­a­ter chan­ce of unders­tan­ding aqu­atics as well. Unders­tan­ding the con­nec­ti­ons bet­we­en dif­fe­rent scien­ti­fic dis­cip­li­nes is desc­ri­bed by the term con­ci­lien­ce. The basic buil­ding block of living sys­tems is car­bon. Car­bon, along with hyd­ro­gen, oxy­gen, nit­ro­gen, phosp­ho­rus, and sul­fur, belo­ngs to the bio­ge­nic ele­ments. Car­bon che­mis­try forms a sepa­ra­te dis­cip­li­ne – orga­nic che­mis­try (it’s not just about car­bon oxi­des). Car­bon cons­ti­tu­tes the lar­gest part of the dry mat­ter of fish, plants, and mic­ro­or­ga­nisms. Almost eve­ry­o­ne has encoun­te­red the con­cept of pho­to­synt­he­sis in life. Even this reac­ti­on, which allo­ws us humans to exist, revol­ves around car­bon. In the aqu­arium, car­bon occurs main­ly in the form of car­bon dioxi­de, car­bo­na­tes, bicar­bo­na­tes, and car­bo­nic acid. The ratio depends main­ly on pH. Car­bon is also found in the form of pro­te­ins in food, in wood whe­re gra­du­al decom­po­si­ti­on leads to the cle­a­va­ge of pro­te­ins into ami­no acids and sub­se­qu­en­tly to nit­ri­fi­ca­ti­on and denit­ri­fi­ca­ti­on, which lowers the pH – the envi­ron­ment beco­mes more aci­dic. Nit­ro­gen pla­ys the most impor­tant role in denit­ri­fi­ca­ti­on and nit­ri­fi­ca­ti­on. Nit­ri­fi­ca­ti­on occurs first in the aqu­arium. Ammo­nia is first oxi­di­zed to nit­ri­tes and nit­ra­tes by the acti­on of nit­ri­fy­ing bac­te­ria Nit­ro­so­mo­nas. As the pre­vi­ous sen­ten­ce sug­gests, this pro­cess is aero­bic (with access to air). Under ana­e­ro­bic con­di­ti­ons, the oppo­si­te (reduc­ti­ve) pro­cess occurs – denit­ri­fi­ca­ti­on. Com­pounds of nit­ro­gen are redu­ced to nit­ro­gen oxi­des – N2O, NO, or even to N2 at pH hig­her than 6 by the acti­on of Nit­ro­bac­ter bac­te­ria. Sin­ce the­se are gases, denit­ri­fi­ca­ti­on can remo­ve nit­ro­gen com­pounds from the water (aqu­arium). The­se pro­ces­ses are very impor­tant for aqu­aris­tics and are fun­da­men­tal­ly posi­ti­ve. The toxi­ci­ty of nit­ro­gen cyc­le pro­ducts dec­re­a­ses in this order: NH3NO2NO3. Some more sen­si­ti­ve spe­cies do not tole­ra­te hig­her levels of nit­ra­tes – for exam­ple, Ame­ri­can Apis­to­gram­mas. The toxi­ci­ty of ammo­nia is hig­her at hig­her pH. More ammo­nia is found in water with hig­her pH and temperature.

Nit­ro­gen comes from the bre­ak­do­wn of pro­te­ins pro­vi­ded by food. First, ami­no acids are for­med, later ammo­nia. Nit­ra­tes can be effec­ti­ve­ly eli­mi­na­ted by plants, rever­se osmo­sis in sour­ce water, or selec­ti­ve ion exchan­gers. Phosp­ha­tes (PO4) and hea­vy metals such as lead, zinc are also toxic. Some metals are desi­rab­le in tra­ce amounts but act as poisons in hig­her con­cen­tra­ti­ons. If the­re is an oxy­gen defi­cit during the decom­po­si­ti­on of mat­ter, the pro­ducts of rot­ting are met­ha­ne (CH4), ammo­nia, hyd­ro­gen sul­fi­de (H2S), lac­tic acid. Spe­cies not tole­ra­ting very soft water often suf­fer from flab­bi­ness. This is due to osmo­tic pre­ssu­re – salts are flus­hed out of the­ir bodies, and more pure water penet­ra­tes the­ir bodies than is tole­rab­le. Car­bon dioxi­de is a neces­sa­ry inor­ga­nic sub­stan­ce, but at high con­cen­tra­ti­ons, it acts as a nar­co­tic and suf­fo­ca­tes fish. Some­ti­mes the­se effects can be uti­li­zed. If, for exam­ple, we want to huma­ne­ly eut­ha­ni­ze fish, mine­ral water is suf­fi­cient – it should con­tain more than 5% dis­sol­ved CO2. The­re is a depen­den­ce bet­we­en car­bo­na­te hard­ness, pH, and car­bon dioxi­de. The con­tent of CO2 is inver­se­ly pro­por­ti­onal to pH and tem­pe­ra­tu­re and direct­ly pro­por­ti­onal to car­bo­na­te hardness.


Che­mie soll­te nicht gefürch­tet wer­den; sie hat ihre fes­ten Geset­ze, aber ohne zumin­dest etwas Wis­sen darüber ist es sehr sch­wer, beim erfolg­re­i­chen Fisch­hal­ten oder der Pflan­zen­zucht aus­zu­kom­men. Bio­lo­gis­che Pro­zes­se sind auch eng mit phy­si­ka­lis­chen Geset­zen ver­bun­den. In der Natur sind nur sehr weni­ge Sub­stan­zen in einem flüs­si­gen oder gas­för­mi­gen Zus­tand in einem sta­bi­len, neut­ra­len Zus­tand zu fin­den. Der über­wie­gen­de Teil der Sub­stan­zen ist in Ionen dis­so­zi­iert. Die Fähig­ke­it, sich an Sub­stan­zen und Ele­men­te zu bin­den, ist spe­zi­fisch und hängt von vie­len che­mis­chen und phy­si­ka­lis­chen Fak­to­ren ab. Was­ser selbst zeich­net sich durch Ioni­sie­rung aus – wie wir alle wis­sen, lei­tet es elek­tris­chen Strom. Fast jeder Aqu­aria­ner hat von pH gehört. Was besch­re­ibt der pH-​Wert? Die dif­fe­ren­tiel­le Kon­zen­tra­ti­on che­misch rei­ner Kom­po­nen­ten im Was­ser – die ein­zel­nen Kom­po­nen­ten”, die das Was­ser bil­den. Was­ser bie­tet Mög­lich­ke­i­ten für vie­le che­mis­che Reak­ti­onen. Gle­ich­ge­wicht­skons­tan­ten kön­nen die­se Reak­ti­onen besch­re­i­ben. Es ist nichts Abnor­ma­les, nichts Sch­wie­ri­ges zu vers­te­hen. Mit einer Ana­lo­gie ist es genau wie unter Men­schen; es gibt ein bes­timm­tes Gle­ich­ge­wicht zwis­chen uns, eine bes­timm­te Span­nung (Druck), die manch­mal auf die eine, manch­mal auf die ande­re Sei­te kippt. Und die Bedin­gun­gen, die die­sen Zus­tand bes­tim­men, umfas­sen selbst Kle­i­nig­ke­i­ten wie woher der Wind weht”. Den­ken wir an die Osmo­se, aber auch daran, was pas­siert, wenn wir Luft aus einem Rei­fen­ven­til ablas­sen – der Druck wird im Lau­fe der Zeit aus­geg­li­chen. Die che­mis­che Bin­dung ist eine fra­gi­le Sache, genau wie Bez­ie­hun­gen zwis­chen Men­schen. Unter uns gibt es Kata­ly­sa­to­ren, Enzy­me, wie sie in der Che­mie und Bio­lo­gie besch­rie­ben wer­den, die es ermög­li­chen, einen bes­timm­ten Pro­zess, eine bes­timm­te Reak­ti­on dur­ch­zu­füh­ren. Natür­lich gibt es auch Ver­zöge­rer – Inhibitoren.

Die Natur hat eine ein­he­it­li­che Grund­la­ge; Aris­to­te­les vers­teht sie als den Urs­prung, die Essenz und die Ent­wick­lung der Din­ge, und ich sehe das genau­so. Wenn wir uns geme­in­sam damit ause­i­nan­der­set­zen, haben wir eine größe­re Chan­ce, auch die Aqu­aris­tik zu vers­te­hen. Das Vers­tänd­nis der Zusam­men­hän­ge zwis­chen vers­chie­de­nen wis­sen­schaft­li­chen Dis­zip­li­nen wird durch den Beg­riff Kon­zi­lienz besch­rie­ben. Der grund­le­gen­de Baus­te­in leben­der Sys­te­me ist Koh­lens­toff. Koh­lens­toff gehört zusam­men mit Was­sers­toff, Sau­ers­toff, Sticks­toff, Phosp­hor und Sch­we­fel zu den bio­ge­nen Ele­men­ten. Die Koh­lens­toff­che­mie bil­det eine eigens­tän­di­ge Dis­zip­lin – die orga­nis­che Che­mie (es geht nicht nur um Koh­lens­tof­fo­xi­de). Koh­lens­toff macht den größten Teil der Troc­ken­mas­se von Fis­chen, Pflan­zen und Mik­ro­or­ga­nis­men aus. Fast jeder ist im Leben auf den Beg­riff Pho­to­synt­he­se ges­to­ßen. Auch die­se Reak­ti­on, die es uns Men­schen ermög­licht zu exis­tie­ren, dreht sich um Koh­lens­toff. Im Aqu­arium kommt Koh­lens­toff haupt­säch­lich in Form von Koh­len­di­oxid, Car­bo­na­ten, Bicar­bo­na­ten und Koh­len­sä­u­re vor. Das Ver­hält­nis hängt haupt­säch­lich vom pH-​Wert ab. Koh­lens­toff kommt auch in Form von Pro­te­i­nen in der Nahrung, im Holz vor, wo der all­mäh­li­che Zer­fall zur Spal­tung von Pro­te­i­nen in Ami­no­sä­u­ren und ansch­lie­ßend zur Nit­ri­fi­ka­ti­on und Denit­ri­fi­ka­ti­on führt, was den pH-​Wert senkt – die Umge­bung wird sau­rer. Sticks­toff spielt bei der Denit­ri­fi­ka­ti­on und Nit­ri­fi­ka­ti­on die wich­tigs­te Rol­le. Zuerst erfolgt in den Aqu­arien die Nit­ri­fi­ka­ti­on. Ammo­niak wird zunächst durch die Wir­kung von Nit­ri­fi­zie­rungs­bak­te­rien Nit­ro­so­mo­nas zu Nit­ri­ten und Nit­ra­ten oxi­diert. Wie der vor­he­ri­ge Satz nahe­legt, ist die­ser Pro­zess aerob (mit Zugang zu Luft). Unter ana­e­ro­ben Bedin­gun­gen tritt der umge­ke­hr­te (reduk­ti­ve) Pro­zess auf – die Denit­ri­fi­ka­ti­on. Sticks­toff­ver­bin­dun­gen wer­den zu Stic­ko­xi­den – N2O, NO oder sogar zu N2 bei einem pH-​Wert über 6 durch die Wir­kung von Nitrobacter-​Bakterien redu­ziert. Da es sich um Gase han­delt, kann die Denit­ri­fi­ka­ti­on Sticks­toff­ver­bin­dun­gen aus dem Was­ser (Aqu­arium) ent­fer­nen. Die­se Pro­zes­se sind für die Aqu­aris­tik sehr wich­tig und im Grun­de genom­men posi­tiv. Die Toxi­zi­tät der Pro­duk­te des Sticks­toffk­re­is­laufs nimmt in die­ser Rei­hen­fol­ge ab: NH3NO2NO3. Eini­ge emp­find­li­che­re Arten ver­tra­gen kei­ne höhe­ren Nit­rat­wer­te – zum Beis­piel ame­ri­ka­nis­che Apis­to­gram­mas. Die Toxi­zi­tät von Ammo­niak ist bei höhe­rem pH-​Wert höher. Mehr Ammo­niak wird in Was­ser mit höhe­rem pH-​Wert und Tem­pe­ra­tur gefunden.

Sticks­toff stammt aus dem Abbau von Pro­te­i­nen, die mit der Nahrung gelie­fert wer­den. Zuerst wer­den Ami­no­sä­u­ren gebil­det, spä­ter Ammo­niak. Nit­ra­te kön­nen effek­tiv von Pflan­zen, durch Umkeh­ros­mo­se im Aus­gang­swas­ser oder durch selek­ti­ve Ione­naus­taus­cher eli­mi­niert wer­den. Phosp­ha­te (PO4) und Sch­wer­me­tal­le wie Blei, Zink sind eben­falls gif­tig. Eini­ge Metal­le sind in Spu­ren­men­ge erwün­scht, wir­ken aber in höhe­ren Kon­zen­tra­ti­onen als Gif­te. Wenn es bei der Zer­set­zung von Mate­rie an Sau­ers­toff man­gelt, sind die Pro­duk­te der Fäul­nis Met­han (CH4), Ammo­niak, Was­sers­toff­sul­fid (H2S), Milch­sä­u­re. Arten, die kein sehr wei­ches Was­ser ver­tra­gen, lei­den oft unter Sch­laff­he­it. Dies ist auf den osmo­tis­chen Druck zurück­zu­füh­ren – Sal­ze wer­den aus ihren Kör­pern aus­ges­pült, und mehr rei­nes Was­ser dringt in ihre Kör­per ein, als tole­rier­bar ist. Koh­len­di­oxid ist eine not­wen­di­ge anor­ga­nis­che Sub­stanz, wir­kt aber in hohen Kon­zen­tra­ti­onen als Nar­ko­ti­kum und ers­tic­kt Fis­che. Manch­mal kön­nen die­se Effek­te genutzt wer­den. Wenn wir zum Beis­piel Fis­che auf huma­ne Wei­se töten wol­len, reicht Mine­ra­lwas­ser aus – es soll­te mehr als 5% gelös­tes CO2 ent­hal­ten. Es gibt eine Abhän­gig­ke­it zwis­chen Kar­bo­nat­här­te, pH-​Wert und Koh­len­di­oxid. Der Gehalt an CO2 ist indi­rekt pro­por­ti­onal zum pH-​Wert und zur Tem­pe­ra­tur und direkt pro­por­ti­onal zur Karbonathärte.

Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Octové mikry – veľmi drobné krmivo vhodné aj pre najmenšie ryby

Hits: 13945

Tur­bat­rix ace­ti – háďat­ko octo­vé bio­lo­gic­ky pat­rí medzi hlís­ti­ce a medzi Nema­to­da. Pri izbo­vej tep­lo­te sa doží­va­jú prie­mer­ne 55 dní, pri níz­kych tep­lo­tách až 10 mesia­cov. Za dob­rých pod­mie­nok sa kul­tú­ra octo­viek za 810 dní zdvad­sať­ná­so­bí (Petr Novák). Roz­mno­žu­je sa v pomer­ne veľ­kých množ­stvách, aj keď ich veľ­kosť ich pre­dur­ču­je ku kŕme­niu pote­ru a men­ších rýb, napr. bojov­níc, neóniek. Cho­vá­me ich napr. v PET fľa­šiach, kde je ocot s vodou v pome­re 1:1. Pou­žiť môže­me aj jablč­ný ocot, prí­pad­ne kvas­ný ocot. Do octu vlo­ží­me malé množ­stvo jabĺč­ka, bros­ky­ne ale­bo iné­ho ovo­cia. Ide­ál­ne je, ak toto ovo­cie roz­mi­xu­je­me na kašu v mixé­ri. Také­ho sub­strá­tu nesmie byť veľa, inak začne fľa­ša kva­siť. Mik­ry nesmú byť zatvo­re­né, do uzá­ve­rov odpo­rú­čam vyvŕ­tať malé otvory.

Časom sa teku­tý obsah vyčí­ri a my môže­me pozo­ro­vať obla­ky mikier vzná­ša­jú­cich sa vo fľa­ši. Mik­ry sú dob­re vidi­teľ­né, keď do fľa­še poze­rá­me pro­ti svet­lu. Prí­pad­ne ak na ne svie­ti­me bodo­vým svet­lom bater­ky. Octo­vé mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, ešte ten­šie ako oby­čaj­né” mik­ry. Nie sú vhod­né ani naj­jem­nej­šie sitá dostup­né pre vír­ni­ky, cyk­lo­py apod. Na úspeš­né pre­ce­de­nie je potreb­ná veľ­kosť ôk 5 μm.

Skr­mo­va­nie octo­vých mikier je prob­lém. Robím to tak, že mik­ry zle­jem do fľa­še, kto­rá má hrd­lo, kto­ré sa dá utes­niť zvnút­ra. Napr. vatou, han­drič­kou, fil­trač­nou hmo­tou. Pre mik­ry sú ide­ál­ne oby­čaj­né víno­vé fľa­še, kde hrd­lo je viac­me­nej rov­né, úzke. Nale­jem do tej­to fľa­še mik­ry po zúže­né mies­to, utes­ním a dole­jem čerstvou stu­de­nou vodou. Mik­ry sú antig­ra­vi­tač­né, navy­še majú ten­den­ciu ísť do čis­tej­šej vody. Za 24 hodín sa väč­ši­na tých­to malých živo­čí­chov pre­pa­sí­ru­je do čis­tej vody. Z tej­to ich strie­kač­kou vytiah­nem ale­bo jed­no­du­cho zle­jem a skŕ­mim rybám. Sub­strát, kto­rý bol pod utes­ne­ním zno­vu vle­jem do PET fľa­še s kul­tú­rou. Obsah kul­tú­ry vydr­ží veľ­mi dlho, aj 23 roky. Občas vyme­ním PET fla­šu. Podob­ný, ale rých­lej­ší postup je, ak máme tzv. U‑skúmavku.


Tur­bat­rix ace­ti, also kno­wn as vine­gar eels, bio­lo­gi­cal­ly belo­ngs to the group of roun­dworms and to the Nema­to­da phy­lum. At room tem­pe­ra­tu­re, they live for an ave­ra­ge of 55 days, whi­le at low tem­pe­ra­tu­res, they can sur­vi­ve up to 10 months. Under favo­rab­le con­di­ti­ons, the vine­gar eel cul­tu­re can mul­tip­ly twen­ty­fold in 8 – 10 days (Petr Novák). They repro­du­ce in rela­ti­ve­ly lar­ge quan­ti­ties, alt­hough the­ir size makes them suitab­le for fee­ding fry and small fish, such as bet­tas and neon tetras. We can cul­tu­re them, for exam­ple, in PET bott­les, whe­re vine­gar is mixed with water in a 1:1 ratio. App­le cider vine­gar or fer­men­ted vine­gar can also be used. We add a small amount of app­le, peach, or other fru­it to the vine­gar. Ide­al­ly, this fru­it should be blen­ded into a pulp using a blen­der. The sub­stra­te should not be too much, or else the bott­le will start to fer­ment. The cul­tu­re should not be sea­led tight­ly; I recom­mend dril­ling small holes in the caps.

Over time, the liqu­id con­tent will beco­me cle­ar, and we can obser­ve clouds of vine­gar eels flo­ating in the bott­le. The vine­gar eels are well visib­le when we look into the bott­le against the light or shi­ne a flash­light on them. Vine­gar eels are very fine feed, even finer than regu­lar” mic­ro­worms. The finest avai­lab­le sie­ves for roti­fers, cope­pods, etc., are not suitab­le for suc­cess­ful strai­ning; a mesh size of 5 μm is required.

Fee­ding vine­gar eels is a chal­len­ge. I do it by pou­ring them into a bott­le with a neck that can be sea­led from the insi­de, for exam­ple, with cot­ton, cloth, or fil­ter mate­rial. Ordi­na­ry wine bott­les with a more or less straight, nar­row neck are ide­al for vine­gar eels. I pour the vine­gar eels into this bott­le up to the nar­ro­wed point, seal it, and then pour in fresh cold water. Vine­gar eels are anti-​gravitational and tend to move towards cle­a­ner water. Wit­hin 24 hours, the majo­ri­ty of the­se small orga­nisms will be strai­ned into the cle­an water. I extract them from this using a syrin­ge or sim­ply pour them out and feed them to fish. The sub­stra­te that was under the seal is then pou­red back into the PET bott­le with the cul­tu­re. The cul­tu­re con­tent can last for a very long time, up to 2 – 3 years. I occa­si­onal­ly repla­ce the PET bott­le. A simi­lar but fas­ter met­hod is if we have a so-​called U‑tube.


Tur­bat­rix ace­ti, auch bekannt als Essi­gäl­chen, gehört bio­lo­gisch zur Grup­pe der Faden­wür­mer und zum Stamm der Nema­to­den. Bei Raum­tem­pe­ra­tur leben sie durch­schnitt­lich 55 Tage, wäh­rend sie bei nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren bis zu 10 Mona­te über­le­ben kön­nen. Unter güns­ti­gen Bedin­gun­gen kann sich die Essi­gäl­chen­kul­tur in 8 – 10 Tagen um das Zwan­zig­fa­che ver­meh­ren (Petr Novák). Sie ver­meh­ren sich in rela­tiv gro­ßen Men­gen, obwohl ihre Größe sie für die Füt­te­rung von Laich und kle­i­nen Fis­chen wie Kampf­fis­chen und Neon­fis­chen gee­ig­net macht. Wir kön­nen sie zum Beis­piel in PET-​Flaschen züch­ten, in denen Essig mit Was­ser im Ver­hält­nis 1:1 gemischt wird. Es kann auch Apfe­les­sig oder fer­men­tier­ter Essig ver­wen­det wer­den. Wir fügen dem Essig eine kle­i­ne Men­ge Apfel, Pfir­sich oder ande­res Obst hin­zu. Ide­a­ler­we­i­se soll­te die­ses Obst in einem Mixer zu einem Brei püriert wer­den. Der Sub­strat soll­te nicht zu viel sein, sonst fängt die Flas­che an zu gären. Die Kul­tur soll­te nicht fest versch­los­sen sein; Ich emp­feh­le, kle­i­ne Löcher in die Dec­kel zu bohren.

Im Lau­fe der Zeit wird der Flüs­sig­ke­its­ge­halt klar, und wir kön­nen Wol­ken von Essi­gäl­chen beobach­ten, die in der Flas­che sch­wim­men. Die Essi­gäl­chen sind gut sicht­bar, wenn wir gegen das Licht in die Flas­che schau­en oder eine Tas­chen­lam­pe darauf rich­ten. Essi­gäl­chen sind sehr fei­ne Nahrung, noch fei­ner als nor­ma­le” Mik­ro­wür­mer. Die feins­ten ver­füg­ba­ren Sie­be für Ruder­fu­ßk­reb­se, Ruder­fu­ßk­reb­se usw. sind nicht für eine erfolg­re­i­che Fil­tra­ti­on gee­ig­net; Eine Mas­chen­we­i­te von 5 μm ist erforderlich.

Die Füt­te­rung von Essi­gäl­chen ist eine Heraus­for­de­rung. Ich mache es, indem ich sie in eine Flas­che mit einem Hals gie­ße, der von innen abge­dich­tet wer­den kann, zum Beis­piel mit Bau­mwol­le, Stoff oder Fil­ter­ma­te­rial. Gewöhn­li­che Wein­flas­chen mit einem mehr oder weni­ger gera­den, sch­ma­len Hals eig­nen sich ide­al für Essi­gäl­chen. Ich gie­ße die Essi­gäl­chen in die­se Flas­che bis zum vereng­ten Punkt, versch­lie­ße sie und gie­ße dann fris­ches kal­tes Was­ser hine­in. Essi­gäl­chen sind antig­ra­vi­ta­ti­ons­fä­hig und neigen dazu, sich in sau­be­re­res Was­ser zu bewe­gen. Inner­halb von 24 Stun­den wer­den die meis­ten die­ser kle­i­nen Orga­nis­men in das sau­be­re Was­ser fil­triert. Ich entneh­me sie mit einer Sprit­ze oder gie­ße sie ein­fach aus und füt­te­re sie den Fis­chen. Das Sub­strat, das unter der Abdich­tung war, wird dann zurück in die PET-​Flasche mit der Kul­tur gegos­sen. Der Kul­tu­rin­halt kann sehr lan­ge hal­ten, bis zu 2 – 3 Jah­ren. Ich erset­ze gele­gen­tlich die PET-​Flasche. Eine ähn­li­che, aber schnel­le­re Met­ho­de ist, wenn wir einen soge­nann­ten U‑Rohr haben.


Odka­zy