Čo všetko znamená akvaristika? Pokúsim sa krátko o tom napísať. Skúsenejší si určite dobre pamätáme aké to bolo, keď sme sa kedysi dávno rozhodli chovať doma svoje prvé rybičky. Pohnútky, ktoré nás k tomu viedli boli často emotívne, čo bolo v každom prípade vhodné, lenže išlo o živé tvory, preto by sa nám vtedy nejaký rozum hodil. Skúsenejších akvaristov možno zaujme môj pohľad, ktorý má snahu byť objektívny, inšpirujúci a zrozumiteľný. Fotografie použité v tomto článku ilustrujú výsledky snaženia mnohých akvaristov a sú zároveň aj názorným príkladom rôzneho účelu nádrží – od funkčného až po estetické.
Tak, poďme na to ! :-)). Predstavme si situáciu: chcem akvárium, Čo ďalej? . Nezáleží na veku, vždy je fajn, ak poznáme problematiku, čiže ak nás napadne mať doma kúsok prírody, je dôležité sa touto myšlienkou vážne zaoberať. Treba si uvedomiť, že to nie je hračka, alebo vec, ktorá sa použije a môže sa zahodiť – ryby, vodné rastliny, krevety, slimáky, napokon aj mikroorganizmy v akváriu sú živé tvory, ktoré je nutné si vážiť a chrániť ich. Pekné farebné rybičky sa páčia asi každému a nevidím na tom nič zlé tento vzťah rozvíjať. Mladý akvarista by mal rozvíjať svoj obdiv voči rybám, vodným rastlinám, prípadne voči akváriu ako celku aj v jeho jednotlivostiach. To znamená, že treba chodiť do rôznych akvaristických obchodov, prípadne tí šťastnejší môžu zájsť ku chovateľovi. Neodporúčam sa príliš spoliehať na Internet. Nabádam k tomu, aby sa náš obdiv neorientoval len na „nejakú červenú“, alebo „modrú rybičku”, ale aby prípadný adept získal aspoň trochu prehľad. Návšteva zoologickej alebo botanickej záhrady je vhodná, pokojne aj takej, kde vôbec akvária nie sú – myslím si, že ak človek prejavuje cit voči rybám, určite sa prejaví aj voči iným zvieratám. Odporúčam napr. ZOO Lešná, Tropikárium Budapešť, ZOO Budapešť, Arborétum Tesárske Mlyňany. V prípade, že záujem zotrvá, prípadne sa prehĺbi a potenciálny akvarista bude nástojiť na akváriu aj vo svojej domácnosti, poobzeral by som sa po informáciách. Siahol by som v prvom rade po klasickej akvaristickej literatúre, v každom prípade aj po nejakej staršej. Nepokladám za vhodné poslúchnuť trendy modernej akvaristiky, prípadne obchodný záujem predajcu akvaristickej techniky a nakúpiť výkonné a “zázračné“ technické a iné pomôcky. Pýtate sa prečo? Technika je pokročilá a výkonná, ale zvádza k tomu, aby sa človek nezaoberal tým, ako funguje. Okrem toho, prípadné prvotné neúspechy pri drahej technike vedia pôsobiť deprimujúco. Mnohé pomôcky sú skôr “bežcami na dlhé trate” – napr. vonkajší filter je výborná vec, ale poriadne funguje po pomerne dlhej dobe. Niektoré iné pomôcky majú mať naopak opačný účinok – majú za úlohu veľmi rýchlo dostať akvárium do dobrého stavu – nie som vôbec zástancom týchto super vodičiek a super urýchľovačov. Prirovnal by som to napr. k postupu v práci – veľa najmä mladých ľudí chce byť čo najrýchlejšie manažérmi, ale nič poriadne nevedia urobiť. Aj v akvaristike je lepšie začínať od začiatku, všetko si trpezlivo prežiť, porozumieť a potom neskôr pokojne prejsť ku drahšej výkonnej technike.
Rád by som pripomenul, že dobrá kniha sa nemusí nutne nachádzať v kníhkupectve, ani v akvaristickom obchode. A nemusí sa hneď kupovať – knihy sa dajú požičať v knižniciach – a trúfam si povedať, že výber tam bude väčší a asi aj kvalitnejší. Osobne by som odporúčal nájsť nejakú knihu od Stanislava Franka, Rufolfa Zukala, Zdeňka Drahotušského, či Jindřicha Nováka. Dnešné knihy plné krásnych fotiek by som skôr odporučil pre prvú fázu, ktorú som vyššie spomenul – pre fázu obdivovania. V každom prípade by som však s informáciami nakladal opatrne. Ak nemáte skúsenosti, je ťažké posúdiť, či je zdroj informácií vhodný. Čo sa týka Internetu, tak je to médium veľmi široké, ale zväčša veľmi neseriózne. Poskytuje neskutočné množstvo informácií, aj množstvo kvalitných, a inde sa nevyskytujúcich, ale treba oddeliť zrno od pliev, nuž a s tým má istotne začiatočník problém. Týmto chcem upozorniť, že netreba veriť každému zdroju, je vhodné si vždy informácie preveriť. Dovolil by som si odporučiť jeden zdroj, o ktorom som presvedčený, že je skvelý, pravda je orientovaný skôr pre pokročilého záujemcu a je v angličtine – www.fishbase.com V prípade, že sa podozvedáte, čo budete potrebovať, tak môžete pristúpiť ku realizácii svojho plánu. Bude treba nutne riešiť:
zadováženie rýb, rastlín, techniky, materiálu
Každopádne vám pomôžu informácie na týchto stránkach. Možno to celé znie zložito, ale dá sa to celkom ľahko zvládnuť. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu, skôr je vhodné mať vôľu a chuť, vaše pekné akvárium, a zdravé ryby sa vám potom za to určite poďakujú. Presne tak, ako je vidieť na použitých fotografiách. Želám veľa úspechov vo vašich akvaristických chodníčkoch.
What does aquarium keeping mean? I will try to write briefly about it. More experienced hobbyists surely remember how it was when they decided to keep their first fish at home long ago. The motivations that led us to this were often emotional, which was suitable in any case, but these were living beings, so some knowledge would have been useful. More experienced hobbyists might be interested in my perspective, which aims to be objective, inspiring, and understandable. The photos used in this article illustrate the results of the efforts of many hobbyists and serve as a demonstrative example of the various purposes of tanks – from functional to aesthetic.
So, let’s get to it! :-)) Let’s imagine the situation: I want an aquarium, what’s next? It doesn’t matter what age you are; it’s always good to be familiar with the issue. If the idea of having a piece of nature at home crosses your mind, it’s essential to take this thought seriously. One needs to realize that it’s not a toy or an item that can be used and discarded – fish, aquatic plants, shrimp, snails, and even microorganisms in the aquarium are living beings that should be respected and protected. Colorful fish appeal to almost everyone, and I don’t see anything wrong with developing a relationship with them. A young hobbyist should cultivate admiration for fish, aquatic plants, and the aquarium as a whole and its individual components. This means visiting various aquarium stores or, if lucky, breeders. I do not recommend relying too much on the Internet. I encourage cultivating admiration not only for “some red” or “blue fish” but for the potential enthusiast to gain at least a bit of an overview. Visiting a zoo or botanical garden is suitable, even one without aquariums. I believe that if someone shows affection for fish, it will manifest towards other animals. I recommend places like ZOO Lešná, Tropicarium Budapest, ZOO Budapest, Arboretum Tesárske Mlyňany. If interest persists, or deepens, and the potential hobbyist insists on having an aquarium at home, I would look for information. I would turn first to classical aquarium literature, possibly something older. I don’t think it’s appropriate to follow modern aquarium trends or the commercial interest of an aquarium equipment seller, buying powerful and “miraculous” technical tools. You may ask why? The technology is advanced and efficient, but it tempts people not to delve into how it works. Besides, initial failures with expensive equipment can be discouraging. Many tools are more like “marathon runners” – for example, an external filter is an excellent thing, but it works well after a relatively long time. Some other tools are supposed to have the opposite effect – to get the aquarium into good condition very quickly – I am not a fan of these super conductors and accelerators. I would compare it, for example, to a career – many young people want to become managers as quickly as possible, but they don’t know how to do anything properly. Similarly, in aquarium keeping, it’s better to start from the beginning, experience everything patiently, understand it, and later, if necessary, move on to more expensive and efficient technology.
I would like to remind you that a good book doesn’t necessarily have to be found in a bookstore or an aquarium store. It doesn’t even have to be bought right away – books can be borrowed from libraries – and I dare say the selection there will be more extensive and probably of better quality. Personally, I would recommend finding a book by Stanislav Frank, Rufolf Zukal, Zdeněk Drahotušský, or Jindřich Novák. I would recommend today’s books full of beautiful photos for the first phase, which I mentioned earlier – for the admiration phase. In any case, I would handle information carefully. If you don’t have experience, it’s challenging to judge if the information source is suitable. As for the Internet, it is a very broad medium, but generally very untrustworthy. It provides an incredible amount of information, including many high-quality ones that are not available elsewhere, but one must separate the wheat from the chaff, and this is undoubtedly a problem for beginners. I would like to point out that you shouldn’t believe every source; it’s always advisable to verify the information. I would dare to recommend one source that I am convinced is excellent, although it is more suitable for advanced enthusiasts and is in English – www.fishbase.com If you learn what you need, you can proceed to realize your plan. You will inevitably need to address:
Tank, its selection, placement
Setting up the aquarium
Lighting
Filtration
Aquarium maintenance
Obtaining fish, plants, equipment, materials
In any case, the information on these pages will help you. It may all sound complicated, but it can be handled quite easily. Don’t stress about it; it’s better to have the will and desire, and your beautiful aquarium and healthy fish will surely thank you for it. Exactly as seen in the used photos. I wish you a lot of success in your aquarium endeavors.
Was bedeutet Aquaristik eigentlich? Ich werde versuchen, kurz darüber zu schreiben. Erfahrenere Aquarianer erinnern sich sicherlich daran, wie es war, als sie sich vor langer Zeit entschieden haben, ihre ersten Fische zu Hause zu halten. Die Beweggründe, die uns dazu führten, waren oft emotional, was in jedem Fall angemessen war, aber es handelte sich um lebende Wesen, daher wäre etwas Wissen nützlich gewesen. Erfahrenere Aquarianer könnten an meiner Perspektive interessiert sein, die objektiv, inspirierend und verständlich sein soll. Die in diesem Artikel verwendeten Fotos zeigen die Ergebnisse der Bemühungen vieler Aquarianer und dienen als anschauliches Beispiel für die verschiedenen Zwecke von Aquarien – von funktional bis ästhetisch.
Also, legen wir los! :-)) Stellen Sie sich die Situation vor: Ich möchte ein Aquarium, wie geht es weiter? Es spielt keine Rolle, wie alt Sie sind; es ist immer gut, mit der Materie vertraut zu sein. Wenn Ihnen der Gedanke kommt, ein Stück Natur zu Hause zu haben, ist es wichtig, sich ernsthaft mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Man sollte sich bewusst machen, dass es kein Spielzeug oder ein Gegenstand ist, der verwendet und weggeworfen werden kann – Fische, Wasserpflanzen, Garnelen, Schnecken und sogar Mikroorganismen im Aquarium sind Lebewesen, die respektiert und geschützt werden sollten. Bunte Fische sprechen fast jeden an, und ich sehe nichts Falsches daran, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ein junger Aquarianer sollte Bewunderung für Fische, Wasserpflanzen und das Aquarium als Ganzes sowie für dessen einzelne Bestandteile entwickeln. Das bedeutet, verschiedene Aquaristikgeschäfte oder, wenn Glück vorhanden ist, Züchter zu besuchen. Ich empfehle, sich nicht zu sehr auf das Internet zu verlassen. Ich ermutige dazu, Bewunderung nicht nur für “irgendeinen roten” oder “blauen Fisch” zu entwickeln, sondern damit der potenzielle Enthusiast zumindest einen Überblick gewinnt. Der Besuch eines Zoos oder Botanischen Gartens ist geeignet, auch ohne Aquarien. Ich glaube, dass, wenn jemand Zuneigung zu Fischen zeigt, sich dies auch bei anderen Tieren zeigt. Ich empfehle Orte wie den Zoo Lešná, das Tropicarium Budapest, den Zoo Budapest, das Arboretum Tesárske Mlyňany. Wenn das Interesse anhält oder vertieft wird und der potenzielle Aquarianer darauf besteht, ein Aquarium zu Hause zu haben, würde ich nach Informationen suchen. Ich würde mich zuerst an die klassische Aquarienliteratur wenden, möglicherweise etwas Älteres. Ich halte es nicht für angemessen, den modernen Aquarien-Trends oder dem kommerziellen Interesse eines Verkäufers von Aquaristikgeräten zu folgen und leistungsstarke und “wunderbare” technische Werkzeuge zu kaufen. Du fragst dich vielleicht warum? Die Technologie ist fortschrittlich und effizient, aber sie verleitet die Menschen dazu, sich nicht damit zu befassen, wie sie funktioniert. Außerdem können anfängliche Misserfolge mit teurer Ausrüstung entmutigend sein. Viele Werkzeuge sind eher “Langstreckenläufer” – zum Beispiel ist ein externer Filter eine ausgezeichnete Sache, aber er funktioniert erst nach einer relativ langen Zeit richtig. Einige andere Werkzeuge sollen den entgegengesetzten Effekt haben – das Aquarium sehr schnell in einen guten Zustand zu versetzen – ich bin kein Fan dieser Superleiter und Beschleuniger. Ich würde es zum Beispiel mit einer Karriere vergleichen – viele junge Leute wollen so schnell wie möglich Manager werden, aber sie wissen nicht, wie sie etwas richtig machen sollen. Ebenso ist es in der Aquaristik besser, von vorne anzufangen, alles geduldig zu erleben, zu verstehen und später, wenn nötig, zu teurer und leistungsfähiger Technik überzugehen.
Ich möchte daran erinnern, dass ein gutes Buch nicht unbedingt im Buchladen oder im Aquaristikgeschäft zu finden sein muss. Es muss nicht einmal sofort gekauft werden – Bücher können in Bibliotheken ausgeliehen werden – und ich traue mich zu sagen, dass die Auswahl dort größer und wahrscheinlich von besserer Qualität sein wird. Persönlich würde ich empfehlen, ein Buch von Stanislav Frank, Rufolf Zukal, Zdeněk Drahotušský oder Jindřich Novák zu finden. Heutige Bücher voller schöner Fotos würde ich eher für die erste Phase empfehlen, die ich oben erwähnt habe – für die Bewunderungsphase. In jedem Fall würde ich mit Informationen vorsichtig umgehen. Wenn Sie keine Erfahrung haben, ist es schwierig zu beurteilen, ob die Informationsquelle geeignet ist. Was das Internet betrifft, ist es ein sehr breites Medium, aber im Allgemeinen sehr unseriös. Es liefert eine unglaubliche Menge an Informationen, auch viele qualitativ hochwertige, die anderswo nicht zu finden sind, aber man muss die Spreu vom Weizen trennen, und das ist für Anfänger sicherlich ein Problem. Ich möchte darauf hinweisen, dass man nicht jedem Quelle glauben sollte; es ist immer ratsam, die Informationen zu überprüfen. Ich würde es wagen, eine Quelle zu empfehlen, von der ich überzeugt bin, dass sie ausgezeichnet ist, auch wenn sie eher für fortgeschrittene Enthusiasten geeignet ist und auf Englisch ist – www.fishbase.com Wenn Sie herausfinden, was Sie brauchen, können Sie zur Umsetzung Ihres Plans übergehen. Sie müssen zwangsläufig folgende Punkte klären:
- Tank, Auswahl, Platzierung – Einrichten des Aquariums – Beleuchtung – Filtration – Aquariumwartung – Beschaffung von Fischen, Pflanzen, Ausrüstung, Material
In jedem Fall wird Ihnen die Information auf diesen Seiten helfen. Es mag alles kompliziert klingen, aber es kann ziemlich einfach bewältigt werden. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist besser, den Willen und den Wunsch zu haben, und Ihr schönes Aquarium und gesunde Fische werden Ihnen dafür sicherlich danken. Genau wie auf den verwendeten Fotos. Ich wünsche
Ihnen viel Erfolg in Ihren aquaristischen Unternehmungen.
Svetlo je podstatnou abiotickou zložkou, ktorou sa musí akvarista v byte zapodievať. Za jeho výdatnej pomoci prebiehajú v akváriu biologické biochemické aj fyzikálne procesy. Keďže v miernom pásme, v ktorom sa nachádzam ja, a asi aj väčšina z vás, kde je dĺžka slnečného svitu od jesene do jari nedostatočná, zabezpečenie umelého osvetlenia je nevyhnutné. Samotné slnečné lúče sú síce primárnym zdrojom energie, avšak nie sú príliš žiaduce v akvaristike. Dôvodom je to, že lúče v prírode nedopadajú mimo hladiny. V umelých nádržiach však dopadajú na bočné steny, čo je často dôvodom rias na čelnom skle aj vo vode. Navyše vodné toky tečú v dolinách, a tie sú neraz zarezané v krajine, v skalách. Z geomorfologického hľadiska sa dá predpokladať, že vodný tok tečie v zvlnenom profile. To znamená, že slnečné lúče ťažšie prenikajú do vody v nich ako u nás v dome či byte. Voda v prírode je okrem toho často znečistená, alebo jednoducho zafarbená.. Aj preto odporúčam mať akvárium v tmavšej časti miestnosti, a svietiť počas dná radšej umelým svetlo. Je len samozrejmé, že slnečného svetla sa celému kompletu pravdepodobne aj tak dostane dosť. Ani rybám by sa asi nepáčilo neustále plávať v tme. Svoju úlohu má aj estetické a funkčné hľadisko, najmä pri pozorovaní života v akváriu. Ryby nedokážu príliš svetlo prijímať očami. Nie do takej miery ako cicavce, alebo hmyz. Je to možno zvláštne, ale evolučne nedosiahli taký stupňa vývoja, ako by sme si asi na prvý pohľad mysleli. Ryby prijímajú svetlo hlavne kožou, celým povrchom tela.
Pri nadbytku svetla v akváriu, vznikajú zelené riasy, pri nedostatku svetla, hnedé riasy. Kedysi sa používali v chovateľstve vôbec žiarovky. Už dávnejšie sa od toho upustilo. Je to vhodné napr. pre plazy do terária, kde tento skvelý vynález slúži skôr ako zdroj tepla, ako svetla. Nájdu prípadne uplatnenie pre rastlinné akvária ak akvarista nemá iný zdroj teplého svetla. Pretože rastliny preferujú skôr teplú zložku farebného spektra, ktorú poskytuje bežná žiarovka. Je to podobné ako u suchozemských rastlín. Chlorofyl je obsiahnutý aj vo vodných rastlinách, len riasy obsahujú iný typ chlorofylu. Suchozemské rastliny majú fotosyntetickú účinnosť iba 1 %, takže je to z ľudského pohľadu, mrhanie energie. Je to zapríčinené špecializáciou enzýmov, chlorofylu a širokopásmovosťou spektra prirodzeného svetla. Žiarovky odovzdávajú akvaristovi energiu tak, že 20 % sa transformuje na svetlo a 80 % na teplo. Tento stav nie je veľmi žiaduci. Akvarista potrebuje z osvetlenia získať svetlo, teplo je nadbytočné. Navyše zabezpečiť dostatočné žiarovkové osvetlenie pre napr. väčšiu nádrž môže byť problém. Problémom je aj to, že žiarovkové svetlo je bodové. Tieto nedostatky však nemajú žiarivky. Ich svetlo sa šíri rovnomernejšie a energiu odovzdáva zhruba v opačnom pomere ako žiarovka – 85% svetlo, 15% teplo. Existujú rôzne odporúčania, pre žiarovky odporúčam 1 – 2 W na 1 l objemu.
Pre žiarivkové trubice – na 1 dm2 plochy dna minimálne 1W, optimálne 1.5 – 2 W pri nádržiach do výšky 50 cm. Tí čo chcú pestovať rastliny môžu použiť ešte vyššie výkony, avšak potom hrozí vysoká koncentrácia rias. Samozrejme, že to nie je len o wattoch. Záleží na svetelnom toku, na tom akej kvality je dané svetlo, či poskytuje teplú bielu, studenú bielu, modré, červené svetlo, atď. Parametre by mali byť uvedené na trubiciach, odporúčam si to riadne pred kúpou preštudovať. Bežne sa používajú trubice, ktorých teplota farby je od 3500 – do 25000 Kelvinov. Pre rastlinné akvárium odporúčam teplejšie farby – pod 5000K. Pre bežného akvaristu 6500 K, pre morského akvaristu nad 9300 K. Použiteľnosť trubíc je často u špeciálnych akvaristických trubíc 0.5 – 0.75 roka. To je veľmi krátka doba. Po nej je dobré trubice vymeniť, ich účinnosť klesá až na 50%. Obyčajnejšie trubice, vydržia účinne oveľa dlhšie. Pri všetkých trubiciach, s ktorými som sa doteraz stretol, bola uvedená životnosť 8000 – 10000 hodín. Avšak špeciálne trubice nedosiahnu za 0.5 roka 10000 svetelných hodín a ich výkonnosť pritom rapídne klesá. Iné trubice pri konci životnosti ešte stále majú 80 – 90 % účinnosť. Preferujem trubice Philips, Osram. V každom prípade je dobré mať poruke nejaké náhradné trubice.
Pre vyššiu životnosť trubíc je ideálne mať medzi vypínačom a štartérom predradník. Svetlo sa bude spínať naraz, a výrazne sa predĺži životnosť trubice. Ako alternatíva ku lineárnym žiarivkám – trubiciam je možné použiť aj kompaktné žiarivky. Tie sú napokon dnes už bežne dostupné v hypermarketoch. Ich účinnosť je samozrejme nižšia. Pre akvária vyššie ako 50 cm sa odporúčam tzv. HQI výbojky. Tie sú schopné účinnejšie presvietiť vyšší vodný stĺpec ako žiarivky. Pre to, aby naša nádrž prosperovala je ideálne mať pravidelné, resp. objektívne kontrolovateľné spínanie svetla. Je to lepšie riešenie ako sa spoliehať na ľudský faktor. Komplety s rastlinami by mali mať dostatok svetla počas dňa 12 – 14 hodín,. Predstava, že stačí poskytovať prosperujúcemu akváriu svetlo iba večer je mylná. Vodné rastliny sú skôr schopné prispôsobiť sa slabému zdroju osvetlenia ako jeho nedostatočnej dĺžke. Pre optimálne zabezpečenie pravidelnému svetelného režimu sú ideálne spínacie hodiny. Pravidelnosť režimu vplýva výrazne aj na aktivitu a celkové správanie rýb. Niektoré ryby dokonca začnú inak plávať. Je to známe napr. o neónkach. Ak im poskytneme bočné svetlo, ktoré nedopadá zvrchu, tak sa stane, že neónky začnú úplne mimovoľne plávať šikmo. Ako by sa im naklonila zem – snažia ja plávať kolmo na smer dopadajúcich lúčov. Napr. živorodkyveľmi rýchlo “ožívajú” po zasvietení po predchádzajúcej “tme”, cichlidám sa narúša biorytmus a oveľa dlhšie im trvá, než ich “presvedčím” aby sa aspoň trochu rozplávali. Druhá strana mince je zase fakt, že pri tme nie sú také “slepé”. Napokon sami dobre vieme, že tma a svetlo vplýva výrazne aj na človeka. Problémom je, že spínacie hodiny trpia na vysokú indukčnú záťaž. Najpoužívanejšie žiarivkové trubice majú vysokú indukčnú záťaž, napriek relatívne nízkemu odberu prúdu. Preto odporúčam mechanické spínacie hodiny, alebo preverené digitálne. Mám skúsenosť, že digitálne spínacie hodiny sa často resetovali.
Light is an essential abiotic component that aquarium enthusiasts must consider in their homes. With its significant help, biological, biochemical, and physical processes take place in the aquarium. In the temperate zone where I am located, and probably many of you, the sunlight duration from fall to spring is insufficient. Therefore, providing artificial lighting is necessary. While sunlight is the primary source of energy, it’s not highly desirable in aquariums. In nature, sunlight doesn’t penetrate below the water surface, but in artificial tanks, it often hits the side walls, leading to algae growth on the glass and in the water. Additionally, water currents flow in valleys, which are often cut into the landscape, making it harder for sunlight to penetrate the water.
For these reasons, I recommend placing the aquarium in a darker part of the room and using artificial light during the day. It’s evident that some sunlight will still reach the entire setup. Fish probably wouldn’t enjoy swimming in constant darkness either. Aesthetic and functional aspects also play a role, especially when observing aquarium life. Fish can’t perceive light with their eyes as much as mammals or insects. They mainly sense light through their skin, covering their entire body surface. Excess light in the aquarium leads to green algae, while a lack of light results in brown algae. In the past, incandescent bulbs were used in breeding. However, this practice has been abandoned as they’re more suitable as a heat source than a light source. Compact fluorescent bulbs are a common alternative, but their efficiency is lower.
Fluorescent tubes are preferred for aquariums taller than 50 cm. High-Intensity Discharge (HQI) lamps are recommended for even better penetration in taller tanks. Regular maintenance and replacement of tubes are crucial for optimal performance. Precautions, such as using a ballast before the switch and starter, can extend the life of fluorescent tubes. Having a regular and objectively controllable light schedule is crucial for the aquarium’s well-being. Timers are better than relying on human intervention. Aquarium kits with plants should receive light for 12 – 14 hours a day for optimal growth. Providing light only in the evening is a misconception. The regularity of the light regime significantly affects the activity and overall behavior of fish. Some fish change their swimming patterns based on the light source’s direction. In conclusion, proper lighting is vital for a thriving aquarium, considering factors like light type, duration, and schedule.
Licht ist eine wesentliche abiotische Komponente, mit der sich der Aquarianer in seiner Wohnung auseinandersetzen muss. Mit seiner erheblichen Hilfe laufen biologische, biochemische und physikalische Prozesse im Aquarium ab. Da die Sonneneinstrahlung im gemäßigten Bereich, in dem ich mich befinde und wahrscheinlich viele von Ihnen, von Herbst bis Frühling unzureichend ist, ist die Bereitstellung künstlicher Beleuchtung notwendig. Während Sonnenlicht die primäre Energiequelle ist, ist es in Aquarien nicht besonders wünschenswert. In der Natur dringt Sonnenlicht nicht unter die Wasseroberfläche, trifft aber in künstlichen Behältern oft auf die Seitenwände, was zu Algenwachstum auf dem Glas und im Wasser führt. Darüber hinaus fließen Wasserströme in Tälern, die oft in die Landschaft geschnitten sind, was es für Sonnenlicht erschwert, ins Wasser einzudringen.
Aus diesen Gründen empfehle ich, das Aquarium in einem dunkleren Teil des Raumes zu platzieren und tagsüber künstliches Licht zu verwenden. Es ist offensichtlich, dass trotzdem etwas Sonnenlicht die gesamte Einrichtung erreicht. Fische würden wahrscheinlich auch nicht gerne in ständiger Dunkelheit schwimmen. Ästhetische und funktionale Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere beim Beobachten des Aquariumlebens. Fische können Licht nicht so stark mit ihren Augen wahrnehmen wie Säugetiere oder Insekten. Sie nehmen Licht hauptsächlich durch ihre Haut wahr, die ihre gesamte Körperoberfläche bedeckt. Überschüssiges Licht im Aquarium führt zu grünem Algenwachstum, während Lichtmangel zu braunen Algen führt. In der Vergangenheit wurden Glühlampen zur Zucht verwendet. Diese Praxis wurde jedoch aufgegeben, da sie eher als Wärmequelle denn als Lichtquelle geeignet sind. Kompaktleuchtstofflampen sind eine übliche Alternative, aber ihre Effizienz ist geringer.
Fluoreszierende Röhren werden für Aquarien über 50 cm Höhe bevorzugt. Für noch bessere Durchdringung in höheren Tanks werden Hochdruckentladungslampen (HQI) empfohlen. Regelmäßige Wartung und Austausch der Röhren sind entscheidend für eine optimale Leistung. Vorsichtsmaßnahmen wie die Verwendung eines Vorschaltgeräts vor dem Schalter und dem Starter können die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren verlängern. Ein regelmäßiger und objektiv kontrollierbarer Lichtplan ist entscheidend für das Wohlbefinden des Aquariums. Timer sind besser als die Abhängigkeit von menschlichem Eingreifen. Aquariumsets mit Pflanzen sollten für optimales Wachstum 12 – 14 Stunden am Tag beleuchtet werden. Die Vorstellung, dass es ausreicht, einem prosperierenden Aquarium nur abends Licht zu geben, ist ein Irrtum. Die Regelmäßigkeit des Lichtregimes beeinflusst das Verhalten und die Gesamtbewegung der Fische erheblich. Einige Fische ändern sogar ihre Schwimmuster basierend auf der Richtung der Lichtquelle. Zusammenfassend ist eine ordnungsgemäße Beleuchtung für ein blühendes Aquarium unerlässlich, wobei Faktoren wie Lichttyp, Dauer und Zeitplan zu berücksichtigen sind.
Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu Tropheusov je ochorenie, ktorému zvyčajne podľahnú všetky ryby behom niekoľkých dní. Toto ochorenie je známe pod názvom “Malawi bloat” alebo “bloat”, čo znamená “nafúknutý”. Hoci sa označuje ako malawské ochorenie, postihuje aj ryby z jazera Viktória a najmä Tanganika. Najcitlivejšie sú ryby, ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Veľmi dôležité je rozpoznať prvé príznaky ochorenia a ihneď zahájiť liečbu.
Príznaky ochorenia sa prejavujú v niekoľkých štádiách:
Ryby vypľúvajú potravu až úplne prestávajú žrať, prehýbajú sa v bokoch zo strany na stranu, zväčší sa im brušná dutina (nafúknutie) a z ritného otvoru im vychádzajú tenké biele výkaly namiesto normálnych čierno-hnedých. V okolí ritného otvoru sa môžu vyskytnúť červené škvrny až vriedky. Počas týchto príznakov dochádza pravdepodobne k vážnemu poškodeniu pečene, obličiek a plynového mechúra.
Ryby veľmi schudnú, skrývajú sa, ležia na dne, kolíšu sa, majú sťažené dýchanie, stmavnú a behom 1 – 2 dní hynú.
Príčiny ochorenia
Je dosť prekvapujúce, aké rôzne príčiny môžu spôsobiť toto vážne ochorenie a úhyn týchto nádherných rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by zapríčinilo nevhodné kŕmenie (napr. živá potrava). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu. Dôvodov je niekoľko
Stresovanie rýb
Tropheusy sú veľmi citlivé na pôsobenie rôznych stresorov a mnohí chovatelia pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto ochorenia práve pôsobeniu stresu. Tým sa znižuje odolnosť rýb voči ochoreniam. Ako stresový faktor sa najčastejšie uplatňuje prevoz rýb, zmena osádky akvária (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena zariadenia akvária, odchyt rýb v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.
Nízky počet jedincov chovnej skupiny
Tropheusy žijú hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov alebo nedostatku úkrytov dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné ryby svojho druhu a formy.
Nesprávne kŕmenie
Tropheusy sú rastlinožravé ryby, preto sa neodporúča skrmovať živočíšne bielkoviny, najmä nie teplokrvných živočíchov (mäso). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové krmivá na báze riasy (Spirulina). Ďalej je možné skrmovať rastlinné produkty, ako je hlávkový šalát, varené cestoviny a podobne. Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy, prípadne kvalitné patentky, žiabronôžky, ale iba dospelým rybám, ktoré sú už odolnejšie. S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé ryby majú dlhý tráviaci systém, čomu zodpovedá aj dlhší čas spracovania potravy. Rozklad nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách, môže spôsobiť podráždenie črevnej steny a stresovať ryby, čím sa zároveň otvára cesta pre invazívne parazity.
Prekrmovanie
Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach, niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. Tropheusy sú veľmi žravé ryby a v prípade dostatku potravy sú schopné sa nažrať “do prasknutia”. Ryby sú veľmi náchylné najmä po prenesení do inej nádrže, napr. po nákupe. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať agresivita medzi jedincami vlastného druhu/formy.
Zlá kvalita vody
Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je čistota vody. Nevyhnutná je pravidelná výmena vody v množstve okolo 30 % objemu nádrže každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny vody sa líšia. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre denitrifikačné baktérie a klesá kvalita vody (zvýšený obsah dusičnanov).
Pridávanie soli
Niektorí chovatelia pridávajú do vody kuchynskú soľ z dôvodu zvýšenia pH k alkalickému. Týmto spôsobom však nedochádza k zvyšovaniu pH, ale ryby reagujú niekedy veľmi negatívne na vyšší obsah NaCl.
Pôvodca ochorenia
V tomto bode sa názory akvaristov líšia. Niektorí uvádzajú, že je to ochorenie bakteriálneho pôvodu, ďalší zase parazitárneho pôvodu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o protozoálneho parazita, ktorý sa normálne nachádza v črevách zdravých rýb a v prípade oslabenia jedinca, napr. pôsobením stresu, dochádza k rozmnoženiu týchto organizmov a blokujú tráviaci systém. Tým vznikajú problémy s prijímaním potravy. Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej dutiny a dochádza k “nafúknutiu” brušnej dutiny. Diskutuje sa tiež o nákazlivosti tejto choroby. Pravdepodobne je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky ryby v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a u prvej sa začnú prejavovať príznaky poškodenia tráviaceho systému (nafúknutie) a tak ďalej.
Liečba
Liečba je možná iba v prvom štádiu ochorenia. Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Ak sa prejavia príznaky druhého štádia ochorenia, je neskoro. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú nádrž, neprelovovať ryby do zvláštnej nádrže, pretože to ochorenie ešte zhorší a ryby hynú. Je však možné použiť aj karanténnu nádrž. Na liečbu používajú akvaristi rôzne obdoby antibiotika Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), ktorý sa používa v humánnej medicíne pri gynekologických problémoch, prípadne ďalšie druhy antibiotík.
Liečba Metronidazolom
Ak sa vyskytnú príznaky 1.štádia ochorenia, vymení sa 30 % vody, aby sa zlepšila kvalita vody, zvýši sa vzduchovanie a znova sa vymení asi 50 % vody. Odporúča sa odstrániť všetky biologické filtre, pretože liečivá väčšinou zabíjajú denitrifikačné baktérie. Počas liečby sa nezapína osvetlenie. Je vhodné postupne zvýšiť teplotu na 28 – 30 °C, ale zároveň aj silno vzduchovať. Zvýšením teploty sa zrýchli metabolizmus rýb a podporí ich imunitný systém. Zároveň sa zrýchľuje životný cyklus pôvodcu ochorenia. Metronidazol sa potom aplikuje v dávke 100 mg na 38 l vody. Dávka sa opakuje v prípade potreby každé dva dni až kým ryby nezačnú prijímať potravu. Ak ryby prežijú, uzdravia sa behom týždňa. Liečivo je možné podávať aj v potrave v prípade pri objavení sa príznakov ochorenia, ale ešte v čase, keď ryby prijímajú potravu. Vtedy sa dávka liečiva rozpustí v lyžičke vody z akvária a k tomu sa pridajú granule alebo vločky, nechajú sa nasiaknuť roztokom liečiva a krmivo sa potom vloží do akvária. Po liečbe sa vymení 50 % vody.
Liečba ďalšími antibiotikami
Oxytetracyklín hydrochlorid – používa sa dávka 30 mg (pri veľmi tvrdej vode až 50 mg) na liter vody počas 3 dní. Na 3. deň sa vymení 30 – 50 % vody a liečba sa opakuje. Toto liečivo je zvlášť citlivé na svetlo, preto sa musí dodržať spôsob liečby bez osvetlenia.
Minocyklín – používa sa v dávke 7 mg na liter vody počas 2 dní, potom sa vymení 100 % vody a znova sa liečba opakuje. Ak sa používa viac ako dve dávky, väčšinou je smrteľný. Preto sa používa len v prípade krajnej núdze.
Author of the post – Róbert Toman
One of the main reasons for failures in keeping Tropheus is a disease to which all fish usually succumb within a few days. This disease is known as “Malawi bloat” or simply “bloat,” meaning “swollen.” Although it is referred to as Malawi disease, it also affects fish from Lake Victoria and especially Lake Tanganyika. The most sensitive are fish that primarily feed on plant-based food. It is crucial to recognize the first symptoms of the disease and start treatment immediately.
The symptoms of the disease manifest in several stages:
Fish spit out food and eventually stop eating altogether.
They bend in the sides, enlarge their abdominal cavity (swelling), and thin white feces come out of the anal opening instead of normal brown-black ones.
Red spots or ulcers may appear around the anal opening.
During these symptoms, there is likely severe damage to the liver, kidneys, and swim bladder.
Fish lose a lot of weight, hide, lie at the bottom, sway, have difficulty breathing, darken, and die within 1 – 2 days.
Causes of the disease:
It is quite surprising how various causes can lead to this severe illness and the death of these beautiful fish. Most commonly, it is due to mistakes made by the keeper, and it’s not just about disease caused by inappropriate feeding (e.g., live food). It includes more significant interventions in the fish’s environment in the aquarium. There are several reasons:
Stressing the fish: Tropheus are very sensitive to various stressors, and many keepers attribute the main reason for the onset of this disease to stress. This reduces the fish’s resistance to diseases. The most common stress factor is fish transport, changes in the aquarium population (adding new individuals, especially of the same species and form), significant changes in the aquarium setup, and catching fish in the aquarium. Essentially, all other factors can be considered stressors.
Low number of individuals in the breeding group: Tropheus live hierarchically in groups, and in the case of a small number of individuals or a lack of hiding places, the dominant individual (usually a male) attacks other fish of the same species and form.
Incorrect feeding: Tropheus are herbivorous fish, so feeding them animal proteins, especially non-warm-blooded animals (meat), is not recommended. The main component of their diet should be high-quality flake food based on algae (Spirulina). They can also be fed plant products such as lettuce, cooked pasta, and the like. As a supplement, they can be fed frozen cyclops or high-quality pellets, shrimp, and brine shrimp, but only to adult fish that are more resistant. Be cautious with this food, or better yet, don’t experiment at all. Herbivorous fish have a long digestive system, corresponding to the longer time needed for food processing. Decomposition of poorly digested or incompletely excreted food in the intestines can cause irritation of the intestinal wall and stress the fish, opening the way for invasive parasites.
Overfeeding: It is essential to feed in small portions several times a day to avoid overfeeding the fish at once. Tropheus are very voracious fish, and with enough food, they can gorge themselves “to bursting.” Fish, especially after being transferred to another tank, for example, after purchase, are particularly susceptible. At that time, the keeper must be extra cautious and feed very moderately. Feeding more frequently in smaller portions can also eliminate aggression between individuals of the same species/form.
Poor water quality: Another crucial factor is water cleanliness. Regular water changes of around 30% of the tank volume every week are necessary, although opinions on the amount and timing of water changes vary. Insufficient oxygenation of the water, leading to low oxygen levels for denitrifying bacteria, also contributes to poor water quality (increased nitrate content).
Adding salt: Some keepers add table salt to the water to increase the pH to alkaline levels. However, this does not actually raise the pH, and fish sometimes react very negatively to higher NaCl content.
Disease Agent
At this point, the opinions of hobbyists differ. Some state that it is a disease of bacterial origin, while others claim it is of parasitic origin. Most likely, it is a protozoal parasite that normally resides in the intestines of healthy fish. When the individual is weakened, for example, due to stress, these organisms multiply, blocking the digestive system. This leads to problems with food intake. The parasite enters the body cavity through the intestinal wall, causing “swelling” of the abdominal cavity. There is also discussion about the contagiousness of this disease. It is likely a contagious disease because not only one fish gets sick but usually three or more. It might seem that it is the effect of stress on all fish in the aquarium, leading to the illness of all individuals. However, the symptoms do not manifest in all at once but gradually. For example, on the first day, one fish stops eating, on the second day, another stops, and the first one begins to show symptoms of digestive system damage (swelling), and so on.
Treatment
Treatment is possible only in the first stage of the disease. The later treatment begins, the smaller the chance of recovery. If symptoms of the second stage of the disease appear, it is too late. It is usually necessary to treat the entire tank completely; moving fish to a separate tank worsens the disease, and the fish die. However, it is possible to use a quarantine tank. For treatment, hobbyists use various periods of the antibiotic Metronidazole (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), which is used in human medicine for gynecological problems, or other antibiotics.
Metronidazole Treatment
If symptoms of the first stage of the disease appear, 30% of the water is changed to improve water quality, aeration is increased, and about 50% of the water is changed again. It is recommended to remove all biological filters because medications usually kill denitrifying bacteria. During treatment, lighting is turned off. It is advisable to gradually raise the temperature to 28 – 30 °C while strongly aerating. Increasing the temperature accelerates fish metabolism and boosts their immune system. At the same time, the life cycle of the disease agent is accelerated. Metronidazole is then applied at a dose of 100 mg per 38 liters of water. The dose is repeated every two days as needed until the fish start eating. If the fish survive, they will recover within a week. The medication can also be administered in food if symptoms appear during a time when the fish are still eating. The medication dose is dissolved in a spoonful of aquarium water, and pellets or flakes are added, allowed to soak in the medication solution, and then placed in the aquarium. After treatment, 50% of the water is changed.
Treatment with other antibiotics:
Oxytetracycline hydrochloride: A dose of 30 mg (up to 50 mg in very hard water) per liter of water is used for 3 days. On the 3rd day, 30 – 50% of the water is changed, and the treatment is repeated. This medication is especially sensitive to light, so the treatment method without light must be followed
Minocycline: A dose of 7 mg per liter of water is used for 2 days, then 100% of the water is changed, and the treatment is repeated. If used more than twice, it is usually fatal. Therefore, it is used only in cases of extreme necessity.
Autor des Beitrags – Róbert Toman
Eine der Hauptursachen für Misserfolge bei der Haltung von Tropheus ist eine Krankheit, der normalerweise alle Fische innerhalb weniger Tage zum Opfer fallen. Diese Krankheit ist als “Malawi-Bloat” oder einfach “Bloat” bekannt, was “geschwollen” bedeutet. Obwohl es als Malawi-Krankheit bezeichnet wird, betrifft es auch Fische aus dem Viktoriasee und insbesondere dem Tanganjikasee. Am anfälligsten sind Fische, die sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung ernähren. Es ist entscheidend, die ersten Symptome der Krankheit zu erkennen und sofort mit der Behandlung zu beginnen.
Die Symptome der Krankheit zeigen sich in mehreren Stadien:
1. Die Fische spucken Futter aus und hören schließlich ganz auf zu fressen. 2. Sie beugen sich an den Seiten, vergrößern ihre Bauchhöhle (Schwellung), und anstelle von normalen braun-schwarzen treten dünne weiße Fäkalien aus der Afteröffnung aus. 3. Rote Flecken oder Geschwüre können um die Afteröffnung herum auftreten. 4. Während dieser Symptome kommt es wahrscheinlich zu schweren Schäden an Leber, Nieren und Schwimmblase.
Die Fische verlieren viel Gewicht, verstecken sich, liegen am Boden, schaukeln, haben Schwierigkeiten beim Atmen, verdunkeln sich und sterben innerhalb von 1 – 2 Tagen.
Ursachen der Krankheit:
Es ist überraschend, wie verschiedene Ursachen zu dieser schweren Krankheit und dem Tod dieser schönen Fische führen können. Am häufigsten liegt es an Fehlern des Halters, und es geht nicht nur um Krankheiten, die durch ungeeignetes Füttern (z. B. Lebendfutter) verursacht werden. Es handelt sich um größere Eingriffe in die Umgebung der Fische im Aquarium. Es gibt mehrere Gründe:
1. Stress für die Fische: – Tropheus sind sehr empfindlich gegenüber verschiedenen Stressfaktoren, und viele Halter führen den Hauptgrund für das Auftreten dieser Krankheit auf Stress zurück. Dies verringert die Widerstandsfähigkeit der Fische gegenüber Krankheiten. Der häufigste Stressfaktor ist der Fischtransport, Veränderungen in der Aquariumbevölkerung (Hinzufügen neuer Individuen, insbesondere derselben Art und Form), signifikante Veränderungen in der Aquariumeinrichtung und das Fangen von Fischen im Aquarium. Grundsätzlich können alle anderen Faktoren als Stressoren bezeichnet werden.
2. Geringe Anzahl von Individuen in der Zuchtgruppe: – Tropheus leben hierarchisch in Gruppen, und bei einer geringen Anzahl von Individuen oder einem Mangel an Versteckmöglichkeiten greift das dominante Individuum (meist ein Männchen) andere Fische derselben Art und Form an.
3. Falsche Fütterung: – Tropheus sind pflanzenfressende Fische, daher wird davon abgeraten, ihnen tierische Proteine zu füttern, insbesondere von nicht warmblütigen Tieren (Fleisch). Die Hauptkomponente ihrer Ernährung sollte hochwertiges Flockenfutter auf Algenbasis (Spirulina) sein. Sie können auch pflanzliche Produkte wie Kopfsalat, gekochte Pasta und dergleichen füttern. Als Ergänzung können gefrorene Cyclops oder hochwertige Pellets, Garnelen und Artemia gefüttert werden, jedoch nur an erwachsene Fische, die widerstandsfähiger sind. Seien Sie vorsichtig mit dieser Nahrung oder besser noch, experimentieren Sie überhaupt nicht. Pflanzenfressende Fische haben ein langes Verdauungssystem, was der längeren Zeit zur Nahrungsverarbeitung entspricht. Der Abbau schlecht verdauter oder unvollständig ausgeschiedener Nahrung im Darm kann die Darmwand reizen und die Fische stressen, was den Weg für invasive Parasiten öffnet.
4. Überfütterung: – Es ist wichtig, in kleinen Portionen mehrmals täglich zu füttern, um eine Überfütterung der Fische zu vermeiden. Tropheus sind sehr gefräßige Fische und können sich bei ausreichend Futter “bis zum Platzen” vollstopfen. Fische sind besonders nach dem Transfer in ein anderes Becken, zum Beispiel nach dem Kauf, anfällig. Zu diesem Zeitpunkt muss der Halter besonders vorsichtig sein und sehr mäßig füttern. Häufigeres Füttern in kleineren Portionen kann auch die Aggression zwischen Individuen derselben Art/Form eliminieren.
5. Schlechte Wasserqualität: – Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Sauberkeit des Wassers. Regelmäßige Wasserwechsel von etwa 30% des Beckenvolumens pro Woche sind notwendig, obwohl sich die Meinungen über die Menge und den Zeitpunkt der Wasserwechsel unterscheiden. Unzureichende Sauerstoffversorgung des Wassers, was zu niedrigen Sauerstoffwerten für denitrifizierende Bakterien führt, trägt ebenfalls zu schlechter Wasserqualität bei (erhöhter Nitratgehalt).
6. Zugabe von Salz: – Einige Halter fügen dem Wasser Speisesalz hinzu, um den pH-Wert auf alkalische Werte zu erhöhen. Dies erhöht den pH-Wert jedoch tatsächlich nicht, und Fische reagieren manchmal sehr negativ auf einen höheren NaCl-Gehalt.
Krankheitserreger:
An diesem Punkt unterscheiden sich die Meinungen der Hobbyisten. Einige geben an, dass es eine Krankheit bakteriellen Ursprungs ist, während andere behaupten, dass es sich um eine parasitäre Ursache handelt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen protozoalen Parasiten, der normalerweise im Darm gesunder Fische vorkommt. Wenn das Individuum geschwächt ist, beispielsweise durch Stress, vermehren sich diese Organismen und blockieren das Verdauungssystem. Dies führt zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme. Der Parasit gelangt durch die Darmwand in die Körperhöhle und verursacht eine “Schwellung” der Bauchhöhle. Es wird auch über die
Ansteckung dieser Krankheit diskutiert. Es ist wahrscheinlich eine ansteckende Krankheit, da nicht nur ein Fisch erkrankt, sondern in der Regel drei oder mehr. Es könnte scheinen, dass es sich um die Wirkung eines Stresses auf alle Fische im Aquarium handelt, und deshalb erkranken alle Individuen. Die Symptome treten jedoch nicht gleichzeitig auf, sondern allmählich. Zum Beispiel hört ein Fisch am ersten Tag auf zu fressen, am zweiten Tag hört ein anderer auf zu fressen, und bei ersterem zeigen sich Symptome einer Schädigung des Verdauungssystems (Schwellung) und so weiter.
Behandlung:
Die Behandlung ist nur im ersten Stadium der Krankheit möglich. Je später die Behandlung beginnt, desto geringer sind die Chancen auf Heilung. Wenn die Symptome des zweiten Stadiums der Krankheit auftreten, ist es zu spät. Normalerweise muss das gesamte Becken behandelt werden, Fische sollten nicht in ein separates Becken überführt werden, da dies die Krankheit verschlimmern würde und die Fische sterben würden. Es ist jedoch möglich, ein Quarantänebecken zu verwenden. Aquarianer verwenden verschiedene Formen des Antibiotikums Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric) zur Behandlung. Dieses Antibiotikum wird auch in der humanen Medizin bei gynäkologischen Problemen eingesetzt oder andere Arten von Antibiotika.
Behandlung mit Metronidazol:
Wenn die Symptome des ersten Stadiums der Krankheit auftreten, wird etwa 30% des Wassers ausgetauscht, um die Wasserqualität zu verbessern. Die Belüftung wird erhöht, und etwa 50% des Wassers werden erneut ausgetauscht. Es wird empfohlen, alle biologischen Filter zu entfernen, da die Medikamente normalerweise die denitrifizierenden Bakterien abtöten. Während der Behandlung wird das Licht nicht eingeschaltet. Es ist ratsam, die Temperatur allmählich auf 28 – 30 °C zu erhöhen und gleichzeitig kräftig zu belüften. Durch die Erhöhung der Temperatur wird der Stoffwechsel der Fische beschleunigt, ihr Immunsystem wird unterstützt, und der Lebenszyklus des Krankheitserregers wird beschleunigt. Metronidazol wird dann in einer Dosierung von 100 mg pro 38 Liter Wasser angewendet. Die Dosis wird bei Bedarf alle zwei Tage wiederholt, bis die Fische wieder Futter aufnehmen. Wenn die Fische überleben, werden sie innerhalb einer Woche gesund.
Das Medikament kann auch bei Auftreten von Krankheitssymptomen in der Zeit, in der die Fische Futter aufnehmen, in die Nahrung gegeben werden. In diesem Fall wird die Medikamentendosis in einem Teelöffel Aquarienwasser aufgelöst, und dann werden Granulate oder Flocken hinzugefügt. Das Futter wird in der Lösung eingeweicht und dann in das Aquarium gegeben. Nach der Behandlung wird etwa 50% des Wassers ausgetauscht.
Behandlung mit anderen Antibiotika:
1. Oxytetracyclinhydrochlorid: – Eine Dosis von 30 mg (in sehr hartem Wasser bis zu 50 mg) pro Liter Wasser wird für 3 Tage verwendet. Am 3. Tag werden 30 – 50% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Dieses Medikament ist besonders lichtempfindlich, daher muss die lichtlose Behandlungsmethode befolgt werden.
2. Minocyclin: – Eine Dosis von 7 mg pro Liter Wasser wird für 2 Tage verwendet, dann werden 100% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Wenn es mehr als zweimal verwendet wird, ist es normalerweise tödlich. Daher wird es nur in extremen Notfällen verwendet.
Každý asi pozná vetu: Zdravý ako ryba. Bodaj by vaše ryby boli zdravé, ale skúsenejší akvarista by sa asi tomuto porekadlu vyhol. Zárodky infekcií sa vo vode úspešne šíria a často aj neustále vyskytujú, avšak ryby samozrejme disponujú imunitným systémom, ktorý bráni prieniku choroby. Tento systém môže byť samozrejme rôznymi faktormi narušený, a tým sa budeme tu zaoberať. Chcel by som však znovu zdôrazniť, že ryby si za normálnych podmienok, ktoré by sme im mali vedieť poskytnúť, poradiť aj samé. Počas choroby ryba veľmi často v závislosti od druhu mení sfarbenie. Môže zblednúť, aj stmavnúť.
Ak sme dospeli do štádia, že sa nevyhneme dezifenkcii, vhodný je hypermangán, ocot, čistá voda, zmes soli a octu, podrobenie varu. Vyššia teplota znižuje v dlhšom časovom období kondíciu, imunitu rýb, aj keď sa v takejto vode na pohľad cítia lepšie a sú krajšie vyfarbené. Choroby rýb sú ťažšie diagnostifikovateľné a liečiteľné, najmä tie vnútorné. Vonkajšie ochorenia, ktoré sú častokrát badateľné aj voľným okom, aj keď aj medzi nimi sa nájde zopár, ktoré môžu aj napriek liečeniu kondične dobre disponovanej ryby viesť ku úhynu. Vnútorné ochorenia často zistíme prostredníctvom zmeny správania, prípadne až po úhyne. Špecializované veterinárne pracoviská sú schopné identifikovať aj z mŕtveho materiálu typ ochorenia. Pri použití liečiv je často vhodné z nádrže rastlinyodstrániť, ak je to možné. Pretože liečivá rastlinám vyslovene škodia, a ich účinky sú dlhodobé. Ak to nie je možné, po skončení liečby je vhodné použiť aktívne uhlie, ktoré teoreticky dokáže niečo z nenaviazaných súčastí liečiv a produktov reakcií nimi spôsobených, viazať. Po určitom čase je nutné samozrejme aj aktívne uhlie odobrať, pretože stratí absorpčné vlastnosti. Šírenie choroby môže byť plošné, ale často krát je viazané na jediného hostiteľa – čo nám dáva možnosť zbaviť sa choroby v jej počiatku premiestnením napadnutého jedinca do inej nádrže. Ak by sa takémuto parazitu podarilo úspešne zdolať svoju svoju obeť, táto už ďalej mu nebude poskytovať živiny, a prejde resp. bude si hľadať nového kandidáta. Možno ste si všimli niekedy, že nebadane vám po jednom odchádzajú ryby v pomerne dlhom časovom úseku – je to možný následok práve takéhoto priebehu choroby.
Ichtyoftirióza – je pomerne časté ochorenie rýb, slangovo sa mu hovorí krupička. Spôsobuje ho Ichthyophthirius multifilis, ktorý patrí medzi nálevníky. Ryby sú posiate akoby “krupičkou”. Choroba preniká do akvária živou potravou, cudzou vodou, prinesenými rybami. Proti krupičke pomáha zvýšenie teploty – soľný kúpeľ opísaný nižšie. Účinne potláča krupičku aj malachitová zeleň, no tá vlastne len vylieči symptómy, samotná choroba v zárodkoch zostane, preto ju na liečenie neodporúčam, ale hodia sa liečivá na báze FMC.
Oodinióza – toto ochorenie spôsobuje Piscinoodinium pillularis.
Medzi ťažké choroby rýb, ktoré sú takmer neliečiteľné možno s istotou zaradiť mykobakteriózu – tuberkulózu rýb. Prejavuje sa najmä chorobným chudnutím, prepadnutou brušnou časťou tela, nezáujmom prijímať potravu. Je nutné poznamenať, že toto ochorenie je ako jedno z mála prenosné dotykom na človeka. Ak lekár nepríde na súvis s rybami, môže skončiť aj smrťou pacienta. Čiže v prípade tohto ochorenia, nemanipulujme s rybami rukami, zabráňme styku s postihnutou rybou.
Bakteriálny rozpad plutiev spôsobuje mikroorganizmy Pseudomonas, Aeromonas. Ide o vážnu chorobu, ktorá sa účinne lieči napr. pomocou prípravku Bactopur Direct. Tento prípravok firmy SERA zafarbuje vodu do žltozelena, dôležitejšie však je, že výrazne poškodzuje rastliny, preto pri jeho použití rastliny z akvária odstránime. Často aj napriek liečbe uhynie polovička populácie.
Plesne - následkom nákazy, dochádza na rybách k rôznym preplesňovej nákazy. Pleseň je huba, ktorá v tomto prípade napáda pokožku rýb. Plesne sú pomerne dobre na povrchu viditeľné, niektoré sú liečiteľné Acriflavínom, FMC a podobnými prípravkami, prípadne aj soľou, no niektoré sú vážnejšie a je nutné siahnuť po silnejších prostriedkoch. Chcel by som však upozorniť, že spóry plesní môžu byť prakticky neustále prítomné vo vode, ale chorobný stav sa nemusí prejaviť. Ryby majú imunitný systém, ktorý sa za optimálnych podmienok dokáže brániť. Najmä dravšie ryby, poranené sú účinnejšie napádané plesňami, ale ak je ryba v kondícii, v krátkom čase si s ňou poradí. Preto, ak pozorujeme takéhoto jedinca, nemusíme nutne siahnuť ku liečbe, ale dajme šancu prirodzenému vývinu, zasiahnime až v prípade že sa nákaza šíri, alebo ryby sú oslabené nejakou väčšou zmenou. Náznakom prítomnosti plesňového ochorenia je obtieranie sa o podklad, o piesok, o kamene. Ak registrujeme zvýšené otieranie, zrejme ryby svrbí práve pleseň – týmto spôsobom sa jej snažia zbaviť.
Vodnatieľka – plynatosť. Pomerne vážne ochorenie, ktoré je zväčša spôsobené nesprávnou výživou. Pri podozrení podávajme menej bielkovinových zložiek a viac balastných látok. Prejav ochorenia je však postupný, čiže aj jeho doznenie trvá dlhšie obdobie.
V prípade, že ryba trpí pokročilou formou ťažko liečiteľnej choroby, prípadne sme z nejakého iného veľmi vážneho dôvodu nútený ryby usmrcovať, mali by sme aj k tomuto problému pristupovať profesionálne a s úctou. Existuje viacero humánnych metód, ktorými môžeme vykonať rybu usmrtiť: prudkým úderom ryby o pevný podklad, ponorením do sódovky, minerálky – využijeme silný narkotizačný účinok CO2 vo vyššej koncentrácii, rýchlym prerušením chrbtice – miechy tesne za hlavou ostrým predmetom, veľmi studenou vodou, môžeme si pomôcť napr. ľadom. Liečba Pri liečbe môžeme čiastočne úspešne využiť aktívne uhlie, ktoré adsorbuje množstvo nežiaducich látok, no predovšetkým UV-lampu. Ultrafialové žiarenie má svoje využitie aj v medicíne, takže samozrejme netrvalo dlho a technické riešenie použitia UV-žiarenia nedalo na seba dlho čakať. UV-lampa sa používa buď ako filter, alebo v akútnom prípade priamo na kontaminovanú vodu. Jej účinnosť je pomerne veľká, napr. na druhy baktérii [1] ako je Bacillus megatherium, Clostridium tetami, Dysentery bacilli, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonsella enteritidis, na vírusy, na nálevníka, chlorelu a mnohé iné druhy a taxóny. Veľa liečiv používaných v akvaristike je kontaktného charakteru – čiže ak narazia na vhodný objekt, viažu sa s ním. Zvyčajne sú tekuté. Preto je vhodné zabezpečiť prúdenie vody napríklad pomocou filtra, vzduchovania alebo inak a aplikovať kvapalné liečivo do celého priestoru zasiahnutého chorobou. Často som sa v praxi stretol s používaním preventívnychprostriedkov. Používajú sa špeciálne prípravky na tento účel, a častokrát aj liečivá v nižšej koncentrácii. Som zásadne proti, pretože používaním špeciálnych prípravkov oslabujeme imunitný systém našich rýb, ktoré potom pri silnejšom choroby nie sú schopné nákaze odolávať. Takéto prostriedky potláčajú prirodzenú odolnosť organizmu. Prevenciu zabezpečme iným spôsobom – správnymi podmienkami chovu, výživnou rozmanitou stravou, údržbou. Ak by som uvažoval o použití preventívnych prostriedkov, tak iba keď sú ryby v príliš stresujúcom prostredí – napr. v predajni, prípadne niekde kde dochádza k veľkým zmenám v osádke rýb, nanajvýš ak nechceme použiť pre nové ryby karanténu. V prípade použitia akýchkoľvek rozpustných liečiv musíme uvažovať o odobratí aktívneho uhlia z akvária. Pretože by liečba bola značne neúčinná – aktívne uhlie vo veľkej miere adsorbuje aj zložky obsiahnuté v liečivách. Jeho účinky je vhodné využiť po liečbe, tak ako som už spomenul na inom mieste.
Soľný kúpeľ – soľ je najmä medzi skúsenejšími akvaristami používaný prostriedok na liečenie niektorých chorôb. Napr. na odstránenie tzv. krupičky (1 polievková lyžica na 30 litrov vody) je možné soľ a zvýšenú teplotu úspešne použiť. Soľ spôsobuje zvýšenie vylučovania slizu, ktorým sa organizmus ryby bráni.
FMC – niektoré liečivá sú predávané pod rôznymi obchodnými značkami, no sú to odvodeniny od FMC. FMC má širokospektrálne pôsobenie, obsahuje tri základné zložky: formalín, malachitovú zeleň a metylénovú modrú. Je pomerne účinný voči niektorým ektoparazitom a plesniam.
Hypermangán – manganistan draselný KMnO4 sa používa napr. proti kaprivcovi, proti riasam. Pôsobí dezinfekčne, využíva sa aj v medicíne.
Trypaflavín je príbuzný acriflavínu aj proflavínu.
Proti ektoparazitom sa používa metylénová modrá a malachitová zeleň. Chemicky malachitová zeleň patrí medzi trifenylmetány.
Z ďalších liečiv to je metronidazol – entizol. Komerčne sa FMC ponúka aj pod rovnakým názvom FMC, ale aj napr. ako Multimedikal.
Aj v akvaristike sa využívajú antibiotiká: tetracyklín, streptomycín.
Karanténa Karanténa spočíva v priestorovej izolácii organizmov. Často sa v karanténe ryby liečia z nejakej choroby. Karanténa sa využíva po transporte rýb, to znamená, že ak si kúpime nové ryby môžeme využiť karanténnu nádrž. Ako zariadiť takúto nádrž? V prvom rade ide o jej veľkosť. Musí zodpovedať našim rybám. Na dno použijeme len štrk, prípadne hrubší piesok, alebo môžeme mať karanténnu nádrž bez dna. Filtrovanie, ak by sme ryby liečili by bolo problematické, pretože liečivá nepriaznivo vplývajú na mikroorganizmy v ňom. Preto by som použil len jednoduchý filter, ktorý by plnil mechanickú filtráciu – čiže stačil by vnútorný molitanový filter. Vzduchovanie by som zaviedol, nie je však nutnosťou. Osvetlenie nemusí splňovať najprísnejšie kritériá. Rastliny by som použil len plávajúce, napr. Ceratophyllum demersum, Najas apod. Do karantény sú vhodné aj ryby, ktoré boli ubité inými rybami v nádrži. Niektoré druhy rýb veľmi trpia po izolácii do karantény samotou. Najmä sociálne žijúcim rybám táto izolácia často veľmi urýchli priebeh choroby. Je to veľmi ťažko riešiteľná situácia, kedy takýto jedinci skapú skôr na následky zmeny, ako na chorobu, ktorá ich celý čas kvárila.
Everyone probably knows the phrase: “Healthy as a fish.” May your fish be healthy, but a more experienced aquarist would probably avoid this proverb. Infection germs spread successfully in water and often occur continually. Of course, fish have an immune system that prevents disease. However, this system can be disrupted by various factors, and that’s what we will focus on here. I would like to emphasize once again that, under normal conditions that we should provide them, fish can manage on their own. During an illness, the fish often changes its color depending on the species. It may fade or darken.
If we have reached the point where we cannot avoid disinfection, suitable options include potassium permanganate, vinegar, pure water, a salt and vinegar mixture, and boiling. Higher temperatures affect the condition and immunity of the fish over a longer period, although they may seem better and more beautifully colored in such water at first glance. Fish diseases are difficult to diagnose and treat, especially the internal ones. External diseases, often visible to the naked eye, are also present, although some, despite treatment, can lead to the death of a healthy, well-conditioned fish. Specialized veterinary facilities can also identify the type of disease from dead material. When using medicines, it is often advisable to remove plants from the tank if possible, as medications harm plants explicitly, and their effects are long-term. If this is not possible, it is advisable to use activated carbon after the treatment, which theoretically can bind some of the unbound components of medicines and reaction products. Of course, activated carbon must be removed after some time because it loses its absorption properties. The spread of the disease can be widespread, but it is often tied to a single host. This gives us the opportunity to get rid of the disease at the beginning by moving the affected individual to another tank. If such a parasite successfully overcomes its victim, it will no longer provide it with nutrients, and it will move on or find a new candidate. You may have noticed that your fish are gradually dying one by one over a longer period – this may be the result of just such a course of the disease.
Ichthyophthyriosis – is a fairly common fish disease colloquially called “white spot disease.” It is caused by Ichthyophthirius multifiliis, which belongs to ciliates. Fish are covered with “white spots.” The disease penetrates the aquarium through live food, foreign water, and introduced fish. Increased temperature – a salt bath described below – helps against white spot disease. It is also effective in suppressing white spot with malachite green, but it only cures the symptoms, and the actual disease remains in its early stages, so I do not recommend its use for treatment, but medications based on FMC are suitable.
Oodiniumosis – This disease is caused by Piscinoodinium pillularis.
Among the severe fish diseases that are almost incurable, we can certainly include mycobacteriosis – fish tuberculosis. It manifests mainly through pathological emaciation, a sunken abdominal area, and disinterest in food intake. It is necessary to note that this disease, like one of the few, can be transmitted to humans by touch. So, in the case of this disease, let’s not manipulate fish with our hands, avoid contact with an affected fish.
Bacterial fin rot is caused by microorganisms Pseudomonas, Aeromonas. It is a serious disease that can be effectively treated, for example, with the product Bactopur Direct. This SERA product stains the water yellowish-green, but more importantly, it significantly damages plants, so when using it, remove plants from the aquarium. Often, despite treatment, about half of the population may die.
Fungi – As a consequence of infection, various fungal infections occur on fish. Fungi attack the skin of fish in this case. Some fungi are quite treatable with acriflavine, FMC, and similar preparations, or even with salt. However, some are more serious, and stronger agents may be needed. However, I would like to point out that fungal spores can be practically present in the water all the time, but the diseased condition may not manifest itself. Fish have an immune system that, under optimal conditions, can defend itself. Especially aggressive fish are more effectively attacked by fungi if injured, but if the fish is in good condition, it will cope with it in a short time. Therefore, if we observe such an individual, we do not necessarily have to resort to treatment. Give a chance for natural development; intervene only if the infection is spreading, or the fish are weakened by some significant change.
Hydrops – Gas saturation. A relatively serious disease, which is mostly caused by improper nutrition. In case of suspicion, we should provide less proteinaceous components and more fibrous substances. The manifestation of the disease, however, is gradual, so its culmination takes a longer period.
Malawi bloat – a disease of African lake cichlids – deserves a separate article.
In case a fish suffers from an advanced form of a highly incurable disease, or if we are forced to euthanize fish for some other very serious reason, we should approach this issue professionally and with respect. There are several humane methods by which we can euthanize a fish: by a sharp blow of the fish against a solid surface, immersion in soda, mineral water – we use the strong narcotic effect of CO2 in a higher concentration, a quick break of the spine – the spinal cord just behind the head with a sharp object, very cold water, we can use ice, for example. Treatment During treatment, we can partially use activated carbon, which adsorbs many unwanted substances, but especially UV lamp. Ultraviolet radiation also has its uses in medicine, so it didn’t take long for a technical solution to the use of UV radiation to appear. The UV lamp is used either as a filter or directly on contaminated water in case of acute treatment. Its effectiveness is quite significant, for example, against bacterial species [1] such as Bacillus megatherium, Clostridium tetani, Dysentery bacilli, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonella enteritidis, against viruses, ciliates, chlorella, and many other species and taxa. Many medicines used in aquaristics are contact in nature – that is, if they encounter a suitable object, they bind to it. They are usually liquid. Therefore, it is advisable to ensure water circulation in some way, such as filtration, aeration, or otherwise, and apply liquid medicine to the entire area affected by the outbreak. I have often encountered the use of preventive measures. There are special preparations for this purpose, and often medications in lower concentrations. I am fundamentally against it because by using special preparations, we weaken the immune system of our fish, which then cannot resist infection in more severe conditions. Such means suppress the natural resistance of the body. Prevention should be ensured in another way – through proper breeding conditions, diverse nutrition, and maintenance. If I were to consider using preventive means, only when the fish are in a too stressful environment – for example, in a store or somewhere where there are large changes in fish stocking, at most if we don’t want to use quarantine for new fish. When using any soluble medicines, we must consider removing active carbon from the aquarium. Because the treatment would be largely ineffective – activated carbon adsorbs to a large extent also the components contained in the medicines. Its effects should be used after treatment, as I mentioned elsewhere.
Salt bath – salt is used especially by more experienced aquarists as a remedy for some diseases. For example, to remove the so-called white spot (1 tablespoon per 30 liters of water), salt and increased temperature can be successfully used. Salt causes an increase in mucus secretion, with which the fish organism fights.
FMC – some medicines are sold under various trade names but are derivatives of FMC. FMC has a broad spectrum of action and contains three basic components: formalin, malachite green, and methylene blue. It is quite effective against some ectoparasites and fungi.
Potassium permanganate – potassium permanganate KMnO4 is used, for example, against carp pox, against algae. It acts disinfectant, and it is also used in medicine.
Trypaflavin is a relative of acriflavine and proflavine.
Against ectoparasites, methylene blue and malachite green are used. Chemically malachite green belongs to triphenylmethanes.
Other medicines include metronidazole – entizol. FMC is also commercially available under the same name FMC, but also, for example, as Multimedical.
Antibiotics are also used in aquaristics: tetracycline, streptomycin.
Quarantine Quarantine consists of the spatial isolation of organisms. Often, fish are treated in quarantine for some disease. Quarantine is used after transporting fish, that is, if we buy new fish, we can use the quarantine tank. How to arrange such a tank? First of all, it’s about its size. It must correspond to our fish. On the bottom, we use only gravel, possibly coarser sand, or we can have a quarantine tank without a bottom. Filtration, if we treat fish, would be problematic because drugs adversely affect microorganisms in it. Therefore, I would only use a simple filter that would perform mechanical filtration – an internal foam filter would be sufficient. Aeration would I introduce, but is not a necessity. Lighting does not have to meet the strictest criteria. Plants must only be floating, such as Ceratophyllum demersum, Najas, etc. Quarantine is also suitable for fish that were attacked by other fish in a tank. Some fish species suffer greatly after isolation in quarantine. In particular, socially living fish often suffer greatly from the accelerated course of the disease after isolation. It is a very difficult situation to solve, where such individuals die rather from the consequences of the change than from the disease that has been tormenting them all the time.
Jeder kennt wahrscheinlich den Satz: “Gesund wie ein Fisch”. Möge es Ihren Fischen gut gehen, aber erfahrene Aquarianer würden diesem Sprichwort wahrscheinlich ausweichen. Infektionskeime verbreiten sich im Wasser erfolgreich und treten oft und regelmäßig auf. Natürlich verfügen Fische über ein Immunsystem, das das Eindringen von Krankheiten verhindert. Dieses System kann jedoch durch verschiedene Faktoren gestört werden, und darauf werden wir hier eingehen. Ich möchte jedoch erneut betonen, dass Fische unter normalen Bedingungen, die wir ihnen bieten sollten, in der Lage sind, selbst zurechtzukommen. Während einer Krankheit ändert der Fisch oft seine Farbe, abhängig von der Art. Es kann verblassen oder verdunkeln.
Wenn wir den Punkt erreicht haben, dass wir nicht auf Desinfektion verzichten können, ist Kaliumpermanganat, Essig, reines Wasser, eine Mischung aus Salz und Essig, das Kochen geeignet. Eine höhere Temperatur beeinträchtigt über einen längeren Zeitraum die Kondition und Immunität der Fische, obwohl sie sich in solchem Wasser auf den ersten Blick besser fühlen und schöner gefärbt sind. Fischkrankheiten sind schwer zu diagnostizieren und zu heilen, besonders die inneren. Äußere Krankheiten, die oft mit bloßem Auge erkennbar sind, sind jedoch auch darunter, obwohl es auch solche gibt, die trotz Behandlung zu einem gesunden, gut konditionierten Fischsterben können. Interne Krankheiten erkennen wir oft durch Verhaltensänderungen oder erst nach dem Tod. Spezialisierte veterinärmedizinische Einrichtungen können auch die Art der Krankheit aus totem Material identifizieren. Bei der Verwendung von Medikamenten ist es oft ratsam, Pflanzen aus dem Aquarium zu entfernen, wenn möglich. Denn Medikamente schaden Pflanzen ausdrücklich, und ihre Wirkungen sind langfristig. Wenn dies nicht möglich ist, ist es nach Abschluss der Behandlung ratsam, Aktivkohle zu verwenden, die theoretisch etwas von den ungebundenen Bestandteilen von Arzneimitteln und den von ihnen verursachten Reaktionsprodukten binden kann. Nach einiger Zeit muss natürlich auch die Aktivkohle entfernt werden, da sie ihre adsorbierenden Eigenschaften verliert. Die Ausbreitung der Krankheit kann flächendeckend sein, ist aber oft an einen einzigen Wirt gebunden. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Krankheit zu Beginn durch Verlegen des infizierten Individuums in ein anderes Aquarium loszuwerden. Wenn es diesem Parasiten gelingt, sein Opfer erfolgreich zu überwinden, wird es diesem keine Nahrung mehr geben, und es wird zu einem neuen Kandidaten wechseln oder einen suchen. Vielleicht haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihre Fische unbemerkt über einen längeren Zeitraum nach und nach sterben – das kann ein Ergebnis genau dieses Krankheitsverlaufs sein.
Ichthyophthiriose – ist eine ziemlich häufige Fischkrankheit, umgangssprachlich als Weißpünktchenkrankheit bezeichnet. Es wird von Ichthyophthirius multifilis verursacht, der zu den Ciliaten gehört. Fische sind mit “Weißpünktchen” bedeckt. Die Krankheit gelangt durch Lebendfutter, fremdes Wasser, mitgebrachte Fische ins Aquarium. Gegen Weißpünktchen hilft eine Temperaturerhöhung – ein Salzbad, das weiter unten beschrieben wird. Es unterdrückt Weißpünktchen auch wirksam mit Malachitgrün, heilt jedoch nur die Symptome, die eigentliche Krankheit bleibt in den Anfängen erhalten, daher rate ich nicht zur Verwendung zur Behandlung, sondern es gibt Medikamente auf FMC-Basis.
Oodiniumose – Diese Krankheit wird durch Piscinoodinium pillularis verursacht.
Zu den schweren Fischkrankheiten, die fast unheilbar sind, gehört sicherlich die Mykobakteriose – die Fischtuberkulose. Es zeigt sich hauptsächlich durch krankhafte Abmagerung, eingefallenen Bauchbereich, Desinteresse am Futter. Es ist zu beachten, dass diese Krankheit wie eine der wenigen berührungsempfindlich auf den Menschen übertragen werden kann. Wenn der Arzt keine Verbindung zu Fischen herstellt, kann dies auch zum Tod des Patienten führen. Daher sollten wir in diesem Fall, in dem wir so schwerwiegende Erkrankungen in Betracht ziehen, professionell und respektvoll vorgehen. Es gibt mehrere humane Methoden, mit denen wir einen Fisch töten können: einen scharfen Schlag des Fisches auf einen festen Untergrund, Eintauchen in Soda, Mineralwasser – wir nutzen die starke narkotisierende Wirkung von CO2 in höherer Konzentration, ein schnelles Brechen des Rückgrats – das Rückgrat kurz hinter dem Kopf mit einem scharfen Gegenstand, sehr kaltes Wasser, wir können zum Beispiel Eis verwenden. Behandlung Bei der Behandlung können wir teilweise erfolgreich Aktivkohle verwenden, die viele unerwünschte Substanzen adsorbiert, aber vor allem UV-Licht. Ultraviolette Strahlung findet auch in der Medizin Anwendung, daher dauerte es natürlich nicht lange, bis die technische Lösung für die Verwendung von UV-Strahlung bereitstand. UV-Lampe wird entweder als Filter oder im akuten Fall direkt auf das kontaminierte Wasser angewendet. Ihre Effektivität ist ziemlich hoch, zum Beispiel gegen bestimmte Bakterien [1] wie Bacillus megatherium, Clostridium tetami, Dysenteriebakterien, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonella enteritidis, gegen Viren, gegen Ciliaten, Chlorella und viele andere Arten und Taxa. Viele in der Aquaristik verwendete Heilmittel haben einen Kontaktcharakter – dh wenn sie auf ein geeignetes Objekt stoßen, binden sie sich daran. Sie sind in der Regel flüssig. Daher sollten wir für eine ausreichende Wasserzirk
ulation sorgen, sei es durch Filtration, Belüftung oder auf andere Weise, und das flüssige Arzneimittel auf den gesamten vom Krankheitsausbruch betroffenen Bereich anwenden. Ich bin oft auf die Verwendung von vorbeugenden Mitteln gestoßen. Es gibt spezielle Präparate für diesen Zweck, und oft auch Medikamente in niedrigerer Konzentration. Ich bin grundsätzlich dagegen, weil wir durch die Verwendung spezieller Präparate das Immunsystem unserer Fische schwächen, die dann bei schwereren Krankheiten der Infektion nicht widerstehen können. Solche Mittel unterdrücken die natürliche Widerstandsfähigkeit des Organismus. Die Vorbeugung sollte auf andere Weise sichergestellt werden – durch richtige Haltungsbedingungen, abwechslungsreiche Ernährung und Wartung. Wenn ich über die Verwendung vorbeugender Mittel nachdenken würde, dann nur, wenn die Fische in einer zu stressigen Umgebung sind – z. B. im Geschäft oder an einem Ort, an dem sich die Fischbesatzung stark ändert, höchstens wenn wir keine Quarantäne für neue Fische verwenden möchten. Bei der Verwendung von auflösbaren Arzneimitteln müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Aktivkohle aus dem Aquarium entfernen sollten. Denn die Behandlung wäre weitgehend unwirksam – Aktivkohle adsorbiert in hohem Maße auch die in den Arzneimitteln enthaltenen Bestandteile. Ihre Wirkungen sollten nach der Behandlung genutzt werden, wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe.
Salzbad – Salz wird vor allem von erfahreneren Aquarianern als Mittel zur Behandlung einiger Krankheiten verwendet. Zum Beispiel zur Entfernung von sogenannten Weißpünktchen (1 Esslöffel pro 30 Liter Wasser) kann Salz und erhöhte Temperatur erfolgreich verwendet werden. Das Salz verursacht eine Erhöhung der Schleimsekretion, mit der der Organismus des Fisches kämpft.
FMC – einige Medikamente werden unter verschiedenen Handelsnamen verkauft, sind aber Derivate von FMC. FMC hat ein breites Wirkungsspektrum und enthält drei Hauptbestandteile: Formalin, Malachitgrün und Methylenblau. Es ist ziemlich effektiv gegen einige Ektoparasiten und Pilze.
Kaliumpermanganat – Kaliumpermanganat KMnO4 wird zum Beispiel gegen Karpfenpocken, gegen Algen verwendet. Es wirkt desinfizierend und wird auch in der Medizin eingesetzt.
Trypaflavin ist ein Verwandter von Acriflavin und Proflavin.
Gegen Ektoparasiten werden Methylblau und Malachitgrün verwendet. Malachitgrün gehört chemisch zu den Triphenylmethanen.
Zu den weiteren Medikamenten gehört Metronidazol – Entizol. Kommerziell wird FMC auch unter dem gleichen Namen FMC angeboten, aber auch z. B. als Multimedical.
In der Aquaristik werden auch Antibiotika eingesetzt: Tetracyclin, Streptomycin.
Quarantäne Die Quarantäne besteht in der räumlichen Isolation von Organismen. Oft werden Fische in der Quarantäne gegen eine bestimmte Krankheit behandelt. Die Quarantäne wird nach dem Transport von Fischen verwendet, das heißt, wenn wir neue Fische kaufen, können wir das Quarantänebecken verwenden. Wie richte ich ein solches Becken ein? Vor allem geht es um seine Größe. Es muss unseren Fischen entsprechen. Am Boden verwenden wir nur Kies, gegebenenfalls groben Sand oder können ein Quarantänebecken ohne Boden haben. Die Filtration wäre schwierig, wenn wir Fische behandeln würden, weil Arzneimittel einen nachteiligen Einfluss auf die Mikroorganismen darin haben. Daher würde ich nur einen einfachen Filter verwenden, der die mechanische Filtration erfüllt – ein interner Schaumstofffilter würde ausreichen. Belüftung würde ich einführen, ist aber keine Notwendigkeit. Die Beleuchtung muss nicht den strengsten Kriterien entsprechen. Pflanzen müssen nur schwimmend sein, z. B. Ceratophyllum demersum, Najas usw. In die Quarantäne können auch Fische gestellt werden, die von anderen Fischen in einem Becken angegriffen wurden. Einige Fischarten leiden sehr unter der Isolierung in die Quarantäne. Insbesondere sozial lebende Fische leiden oft sehr unter dem beschleunigten Verlauf der Krankheit nach der Isolation. Es handelt sich um eine sehr schwer zu lösende Situation, in der solche Individuen eher an den Folgen der Veränderung sterben als an der Krankheit, die sie die ganze Zeit gequält hat.
Správanie rýb môže každý z nás pozorovať. Svojím správaním vlastne ryby s nami komunikujú. Keďže nedokážeme zachytiť ich prípadné zvukové prejavy, nemáme inú možnosť. Ak sa niečo dozvieme o ich správaní, budeme vedieť im lepšie pomôcť, pomôže nám to v odhade ich kondície, vo fyziologických potrebách apod. Preto sa posnažím predostrieť vám zopár svojich postrehov. Celkové správanie rýb je druhovo špecifické, napr. labyrintky sú za bežných podmienok pokojné, tetrovité sú často hejnové, spoločenské typy. Niektoré ryby svoj životný priestor nachádzajú v rôznych častiach vodného stĺpca. Sumčeky obývajú prevažne dno, tetry plávajú v strede akvária, dánia v hornej časti, mrenky prakticky v celom vodnom stĺpci. Ryby sa z času na čas otierajú o pevný podklad. V prípade, že túto aktivitu zvýšia, zrejme nepôjde o sociálne správanie, ale o vznikajúcu, prípadne už jestvujúcu plesňovú alebo inú nákazu napádajúcu povrch tela.
V prípade, že máme v nádrži príliš malý počet rýb, môžu sa správať vyľakane a bojazlivo. Situácia závisí od stavby akvária – dekorácie, rozmiestnenia rastlín, ich veľkosti, morfológie, veľkosti akvária, no samozrejme aj od okolitých rýb. V takom prípade je zrejme vhodné zasiahnuť, zvýšiť počet úkrytov (niekedy ale aj znížiť, alebo zmeniť), nechať viac zarásť nádrž, prípadne šetrnejšie zapínať osvetlenie, znížiť tok filtra, vzduchovania, alebo jednoducho zvýšiť počet rýb v akváriu. Pozor však, niektoré druhy rýb sú vyslovenie bojazlivé, prípadne sa vyznačujú viac-menej nočným životom – napr. viaceré druhy sumcovitých.
Ryby aj rastliny reagujú na svetloviac-menej pozitívne. Rastliny fotosyntetizujú a dýchajú, prípadne sa obracajú za svetlom atď. Ryby počas dostatku svetla intenzívne plávajú, vykonávajú väčšinu aktivít. Svetelné šoky neznášajú, preto niektorí akvaristi používajú stmievače – takýmto spôsobom zmierňujú prípadný náhly prísun svetla. Imituje sa tým východ a západ slnka. Každopádne pomôže, ak umelé osvetlenie zapneme ešte pre zotmením. Horší prípad totiž je náhly prísun svetla, ako jeho náhly nedostatok. Pomôže aj to, ak najprv zapneme stolnú lampu mimo akvária (slabší zdroj svetla), prípadne luster, a nakoniec samotné svetlo nad akváriom. Na náhly nárast svetla reagujú ryby podráždene – prudko začnú plávať, niektoré druhy sa snažia vyskočiť, vtedy môže dôjsť k úrazu spôsobeného dekoráciou. Ryby nie sú síce schopné zatvoriť oči, ale v noci spia. Zjavne to závisí na množstve svetla – oveľa viac ako na zachovaní prirodzeného striedania napr. 12 hodinového cyklu. Čiže, tým že svietime viac než je prirodzené, resp. nepravidelne, ryby unavujeme, pretože ich nútime nespať. Drvivá väčšina druhov mení v noci aj svoje sfarbenie – stráca sa kontrast, farebnosť, celkovo obyčajne ryba stmavne.
Je zaujímavé ako sa ryby budia. Je známe, že mnohé druhy sa skoro ráno trú. Niektoré druhy sa zobúdzajú veľmi rýchlo, iné naopak veľmi ťažko. Ľahko to môžeme vypozorovať počas noci, keď zrazu zasvietime. Živorodky, tetry, mrenky nám zakrátko potom ožijú, pričom skalárom, ostatným cichlidám prebúdzanie bude trvať oveľa dlhšie – akoby neochotne. Správanie rýb ovplyvňuje aj ročné obdobie. My to len veľmi ťažko vieme napodobniť. V prírode často dochádza k rozmnožovaniu na konci obdobia sucha, ryby sa často vyvíjajú počas prvých dní dažďového obdobia. Pre väčšinu druhov je najprirodzenejšia doba na trenie v zajatí jar. Vtedy je aj ich hormonálna aktivita pohlavných funkcií na najvyššej úrovni. Treba si uvedomiť, že druhy, ktoré chováme sú z tropických a subtropických oblastí, kde nie sú ročné obdobia ako u nás. Preto, ak chceme byť dôsledný, dbajme na túto skutočnosť.
V prírode je častá promiskuita, niektoré druhy sú však verné – tvoria páry na celý život. Tento jav je častý u amerických cichlíd. Počas obdobia párenia, ktoré môže byť časovo ohraničené, ale nemusí sa ryby samozrejme správajú inak. Často menia aj svoje sfarbenie. V tomto období je jasnejšie, krajšie, najmä samec sa snaží ukázať pred samičkou v plnej kráse. Napr. samce gupiek Poecilia reticulata prenasledujú samičky často hodiny a hodiny. Každopádne správanie počas párenia, a snažiace sa o získanie priazne je sprevádzané zníženou obozretnosťou voči nebezpečenstvu, samce sú často krát akoby v tranze, trepú celým telom, najmä plutvami, neustále získavajú vhodnejší pozíciu pre oči vyhliadnutej samičky, resp. pre viacero samíc. Doslova sa predbiehajú v predvádzaní, na obdiv vystavujú čo najviac. Samotný rozmnožovací akt takisto prebieha rôzne. Napr. samička po neustálom prenasledovaní vypúšťa ikry do voľnej vody a samec reaguje vylučovaním spermií rovnako do voľného priestoru. Ikry môžu ryby lepiť na listy, na kamene, do vrchnú stranu kvetináča zospodu, fantázií sa medze nekladú. Avšak vrátim sa k správaniu – niektoré druhy sa pred vypustením pohlavných buniek priblížia k sebe, bruškami sa dotknú a vtedy nastane prudké trhnutie, počas ktorého dôjde k oplodneniu. Alebo samček prehodí časť svojho tela cez samičku, nastane prudké trhnutie a situácia je podobná.
Pri rozmnožovaní papuľovcov pozorujeme z nášho pohľadu orálny sex. Samička pri ňom vypúšťa ikry, samec vypúšťa spermie, obaja tieto produkty naberajú do úst, samec ich napokon obyčajne prenechá samičke. Pomenovaním papuľovce sa označujú druhy, ktoré držia svoje potomstvo v ústnej dutine – v papuľke. Nepatria sem len cichlidy, ale aj niektoré bojovnice. Zaujímavé správanie – prejav džentlmenstva pozorujeme u bojovníc, o ktorých je známe, že samce zvádzajú neľútostné boje. Avšak bojovnica pomocou labyrintu dýcha atmosférický kyslík, a keď počas takéhoto boja naňho doľahne biologická potreba, boj na chvíľu utíchne a sok úplne akceptuje svojho protivníka, keď sa ide na hladinu nadýchnuť. Potom boj pokračuje.
Drvivá väčšina druhov rýb sa nestará o svoje potomstvo po akte oplodnenia. No z druhov, ktoré tak činia, väčšinou sa v prvej fáze stará o potomstvo samička, neskôr preberá zodpovednosť skôr samica. Avšak často sa pri afrických papuľovcoch stane, že rodičovský inštinkt im vydrží len počas doby, kým ma samička mladé v papuli, najmä pri malawských druhoch. Tanganické cichlidy a predovšetkým americké cichlidy majú vyššiu potrebu po odchovaní potomstva. Často svoje mladé držia v papuli, niekedy ich vypustia a znovu naberú, jednak ich učia prežiť, jednak tak robia, dokiaľ ich vládzu vôbec udržať. Názorným príkladom je rod Neolamprologus, ktorý urputne bráni svoje potomstvo voči votrelcom. Neuveriteľne bojovne sa dokáže správať voči neškodným prísavníkom. Zaujímavým správaním pri ochrane vlastného potomstva pri princeznách (Neolamprologus brichardi). U nich je známe, že svoje potomstvo dokážu nielen úspešne brániť, ale dokonca starší potomkovia pomáhajú niekedy brániť mladšie potomstvo. Sám som bol neraz svedkom pomerne komického javu, kedy 0.5 cm jedince spomínanej Neolamprologus brichardizastrašovali 10 – 20 cm jedince iných druhov, čím pomáhali najmä rodičom chrániť ešte menšie druhy. Tento jav nepozorujem, keď chovám princezny v samostatnej nádrži. Avšak aj v nej pozorujem jav, ktorý popisujem na inom mieste. Keď totiž princezny dospejú, dokážu sa až fyzicky likvidovať veľmi úspešne.
Ak si kladiete logickú otázku, prečo mečovky, platy, tetry, aj cichlidy si často svoje potomstvo požierajú a následne sa znovu vrhajú do rozmnožovania, tak vedzte že je tomu tak pretože akvárium poskytuje iba malý životný priestor. Keď porodí živorodka v prírode, alebo keď sa vypudia ikry, resp. rozpláva plôdik, vo vodnom toku, v jazere je dostatok priestoru na to, aby sa ikry, ryby v tom objeme stratili – zachránili. V akváriu sú ich možnosti obmedzené.
Rivalita medzi rybami existuje. Väčšinou sa jedná o vnútrodruhovú, ale nie je neznáma ani medzidruhová. Jestvujú medzi rybami neznášanlivé druhy, ktoré neznesú pri sebe v akváriu nikoho. Všeobecne sa za takéto považujú mäsožravé pirane. Na samotné pirane je v ich domovine vyvíjaný tiež predačný tlak. Domáci majú väčší rešpekt pred inými druhmi ako sú pirane. Aj v akváriu sú ale druhy, s ktorými sú schopné pirane existovať za určitých podmienok. V prvom rade nesmú byť hladné, z čoho vyplýva že sa rozhodujú podľa dostupnosti potravy, ak jej majú dostatok, dokážu nažívať s bežnými druhmi rýb. Vhodné sú napr. Astronotusy, Hemichromisy. Náznaky rivality, konkurencie môžeme vidieť aj pri mierumilovných druhoch. Často sa snáď aj z komerčných dôvodov označujú niektoré druhy za druhy takzvane spoločenské – myslí sa tým, že ich bojovnosť medzi sebou je minimálna. Zaradil by som sem napr. dánia, kardinálky, neónky, gupky, mečovky, blackmolly, guramy. Iné druhy sú viac neznášanlivé, iné menej. Ako som spomínal na inom mieste – napr. niektoré americké cichlidy sú neznášanlivé voči všetkým, aj voči svojmu druhu, aj voči iným druhom. Naopak u veľa afrických cichlíd sa rivalita prejavuje najmä v rámci jedného druhu. Typickým príkladom sú Tropheusy.. Niekedy sa však stane, že samca niektorého druhu si vezmú ostatné druhy na paškál viaceré jedince a tento jedinec má, ak si to nevšimneme, zrejme zrátané. Napokon ak nejaká ryba dostane týmto spôsobom zabrať, je možné že sa stane apatickou – až do takej miery, že ďalšie útoky rezignovane znáša – vlastne čaká na smrť ubitím – nedokáže sa brániť. Boje medzi sebou zvádzajú ryby o potomstvo, o potravu, o priestor atď. Prejavy sú rôzne, od miernych až po surové nekompromisné. Takéto správanie je závislé aj od veku, čím sú ryby staršie, tým tolerujú menej. Napr. Neolamprologus brichardi je druh, ktorý je priam rodinným vzorom v mladom veku, no ako mladé princezné dospievajú, začnú sa u nich prejavovať nevraživosť. Doslova likvidačné správanie.
Na to, aby sa agresivita medzi jedincami znížila, je vhodné zvýšenie množstva úkrytov. Pre africké cichlidy platí, že agresivitu napr. rodov Tropheus, Pseudotropheus eliminuje väčšie množstvo jedincov rovnakého druhu. Toto množstvo však musí byť dostatočné, pretože inak je možné, že docielime opak. Pre Tropheusy je odporúčaný minimálny počet, desať chovaných jedincov v jednom akváriu. Dôležitý je aj pomer pohlaví, odporúčaný je v tomto prípade tri samce ku siedmim samiciam. Pre mbuna cichlidy odporúčam kombináciu jeden samce na dve – tri samice. V prípade nedostatku priestoru hrozí najmä u niektorých väčších druhov prílišná agresivita – kombinácia dvoch samcov akar modrých s jednou samicou je v malom priestore nežiaduca, podobne ako kombinácia dvoch samíc akar a jedného samca. Napr. aj na prvý pohľad mierumilovné samce mečovky mexickej, dokážu medzi sebou vytvárať prísnu hierarchiu, v ktorej prípadné slabšie jedince sú utláčané. U niektorých druhov existuje sociálna hierarchia, kde je pánom dominantný samec, prípadne dominantná samica. U druhov, kde je silný prejav vonkajšieho pohlavného dimorfizmu, môže napriek tomu vyvolať fakt, že samce sú často sfarbené ako samice. Ak však dominantný samec prestane existovať v prítomnosti predtým recesívnych samcov, môže sa stať, že naraz sa zrazu sfarbí aj niekoľko ďalších samcov. Situácia sa môže neskôr zopakovať, keď si opäť vybojuje nejaký samec výsadnú dominanciu, a “nedovolí” ostatným samcom byť vyfarbenými ako samce. Pri rozmnožovanísa stáva, že dominantný samec sa trie s niekoľkými samicami, no ostatné samce ostávajú bokom.
Teritorialitou sa prejavuje aj u rýb. Teritorialita je jav, kedy organizmus sa viac zaujíma o určitý životný priestor, ktorý prípadne často háji. Teritorialita sa často prejaví veľmi negatívne aj v akváriu, kde je často málo priestoru. Pre uzavretý priestor to môže skončiť tragicky. Značnou teritorialitou sa prejavujú skôr druhy veľkých jazier a mohutných tokov, často cichlidy. Svoje vybrané teritórium dokážu brániť veľmi vehementne. Veľkosť teritória závisí aj od konkurencie iných jedincov, môže zaberať jeden kameň, jednu ulitu, ale aj celé akvárium. Ak sa nejakému jedincovi podarí obsadiť teritórium, je vo veľkej výhode. Všeobecne sa dá povedať, že jedince pridané do spoločenstva akvária neskôr si ťažšie nachádzajú svoje miesto, a to aj v prípade že sú silné. Ak chceme teritórium narušiť, stačí často zmeniť stavebné prvky v akváriu – dekoráciu, presadiť rastliny, premiestniť techniku. Často stačí presunúť kameň, pridať nový kameň, to závisí od konkrétneho prípadu. Aj malá zmena často celkom zmení správanie, čo vlastne dokazuje silnú teritorialitu rýb. Samozrejme niektoré druhy sa takto prejavujú menej, alebo vôbec, iné viac. Bojovnice, resp. samce bojovníc Betta splendens si svoje nároky obhajujú veľmi vehementne. V nádrži, kde nie je pre viac samcov dostatok životného priestoru nie je miesto pre viac samcov. Na to aby kondícia našich bojovníc bola čo najlepšia, aby plutvy krásne vynikali, alebo na to aby sme mohli pozorovať správanie sa bojovníc, vezmime zrkadlo a nastavme ho samcovi bojovnice. Tento bude hroziť svojmu domnelému sokovi, aj naňho zrejme zaútočí.
Úloha učenia nie je u rýb až tak vyvinutá ako u cicavcov, prípadne u vtákov, ale existuje. Ryby napodobňujú staršie jedince. Počas životného cyklu rýb sa prejavujú aj nacvičovaním rôznych situácií – súbojov, rozmnožovacieho správania. Svoju úlohu iste hrá inštinkt. Ryby nám dokážu predviesť aj svoje geneticky vpečatené rituály, ktorými sa snažia zaliečať svojim partnerom, alebo v ktorých predvádzajú svoju silu pre sokom. Tieto prejavy sú najsilnejšie u druhov, ktorých sociálne správanie je výraznejšie. Dodnes sa nevie dostatočne vysvetliť, ako sa dokážu napr. neónky červené v jedinom momente ” dohodnúť” a zmeniť smer plávania. Napokon aj mnohé morské druhy žijúce v skupinách.
Drvivá väčšina druhov úplne samozrejme reaguje pri prenose v sieťke veľmi negatívne. Je to úplne pochopiteľné, z ich pohľadu im ide o život. No ak rybám poskytneme oporu v podobu našej ruky, dokážu sa skôr upokojiť. Možno ste si niekedy všimli ako chovateľ chytá ryby lyžičkou, alebo rukou. Pre rybu je to v každom prípade tolerantnejšie. Zrejme nereagujú len na samotnú mechanickú podporu, ale snáď aj na teplo ľudskej ruky, možno aj na iné fyzikálne, možno aj chemické vlastnosti takéhoto prenosu. Veľakrát som takto prenášal najmä samičky afrických cichlíd.
Niektoré druhy správania
Hejnovitosť – mnoho druhov rýb sa vyznačuje takýmto sociálnym správaním. Iste ste v televízii videli ako sa obrovské kvantá rýb zoskupujú a v priebehu okamihu reagujú – menia smer. V malom merítku to môžeme pozorovať aj v našom akváriu. Najmä ak chováte nejaké tetrovité ryby, napr. pravé neónky, aj tetry neónové sú typické hejnové druhy. Tento jav sa stupňuje s početnosťou spoločenstva – 5 neóniek sa bude chovať inak, ako 200 jedincov.
Samostatnosť - druhy rýb, ktoré žijú viac-menej samostatne, prípadne v pároch. Takýchto druhov je najviac. Úzko to súvisí s teritorialitou.
Ukrývanie – počas svojich bežných chovateľských činností som mal možnosť porovnať rôzne správanie rýb pri tak bežnom úkone ako je chytanie rýb sieťkou. Väčšina druhov rýb ak vložíme do vody sieťku sa správa pomerne vystrašene a zbrklo. Len málo druhov svoj útek vykonáva cieľavedomejšie. V týchto situáciách sa občas stane, že nám ryby vyskakujú z akvária. Iným prípadom je správanie sa mbuna cichlíd. Sú to druhy, ktoré žijú v skalách afrického jazera Malawi. Tieto sa snažia schovať do svojho prirodzeného prostredia – do skál. Ostatné ryby majú tendenciu sa schovať maximálne za filter, ale mbuna cichlidy sa schovajú šikovnejšie. Dokážu sa schovať pod pomerne malý kameň. Vy tesne okolo nich neustále prechádzate, ale ryba, ktorá je pod svojím úkrytom pomerne pokojne čaká. Ak má priestor a nik ju neatakuje, čaká na odoznenie obavy – na vytiahnutie sieťky. Toto správanie je často zreteľné aj v predajni. Považujem to za prejav inteligencie. Možno sa už aj vám stalo, že ste sa snažili chytiť podobne rybu v nádrži plnej úkrytov a po hodine ste to vzdali. Inak reagujú ryby aj na farbu sieťky. Bežne sa používajú sieťky zelené, biele a čierne. Za najvhodnejšie považujem sieťky zelené. Biele a čierne sú príliš kontrastné. No aj na takto sfarbené sieťky si dokážu ryby zvyknúť. Ak však nie sú na napr. bielu sieťku zvyknuté, je pravdepodobné, že sa tejto výraznejšej sieťky budú báť viac.
Behavior of fish can be observed by each of us. By their behavior, fish actually communicate with us. Since we cannot capture their possible sound expressions, we have no other option. If we learn something about their behavior, we will be able to help them better, it will help us estimate their condition, physiological needs, etc. Therefore, I will try to present you with some of my observations. The overall behavior of fish is species-specific, for example, labyrinth fish are usually peaceful under normal conditions, tetras are often shoaling, social types. Some fish find their living space in various parts of the water column. Catfish mainly inhabit the bottom, tetras swim in the middle of the aquarium, danios in the upper part, and minnows practically throughout the water column. Fish occasionally rub against a solid substrate. If this activity increases, it probably won’t be social behavior, but the emergence or existing fungal or other infection attacking the body surface.
In case the tank has too few fish, they may behave scared and timid. The situation depends on the aquarium structure – decorations, distribution of plants, their size, morphology, aquarium size, but of course also on the surrounding fish. In such a case, it is probably appropriate to intervene, increase the number of hiding places (sometimes even decrease or change them), let the tank get more overgrown, or gently turn off the lighting, reduce filter flow, aeration, or simply increase the number of fish in the aquarium. However, some fish species are expressly timid, or they exhibit more or less nocturnal behavior – for example, several species of catfish.
Fish and plants generally react more or less positively to light. Plants photosynthesize and respire, turn towards the light, etc. Fish, during sufficient light, swim intensively and perform most activities. They do not tolerate light shocks, so some aquarists use dimmers – this way, they mitigate any sudden light influx. It imitates the sunrise and sunset. In any case, it helps if we turn on artificial lighting even before it gets dark. The worse case is a sudden light influx rather than its sudden shortage. It also helps if we first turn on a desk lamp outside the aquarium (a weaker light source) or a chandelier, and finally the light above the aquarium. Fish react irritably to a sudden increase in light – they start swimming rapidly, some species try to jump, which can cause injury from decorations. Although fish cannot close their eyes, they sleep at night. Apparently, it depends on the amount of light – much more than maintaining a natural cycle, e.g., a 12-hour cycle. So, by shining more than is natural, or irregularly, we tire the fish because we force them not to sleep. Most species change their color at night – contrast, colorfulness, generally the fish usually darkens.
It is interesting how fish wake up. It is known that many species tend to spawn early in the morning. Some species wake up very quickly, while others wake up very slowly. You can easily observe this during the night when suddenly we turn on the light. Livebearers, tetras, and minnows liven up shortly afterward, while angelfish, other cichlids, waking up will take much longer – as if reluctantly. The behavior of fish is also influenced by the seasons. We find it very difficult to mimic it. In nature, reproduction often occurs at the end of the dry season, and fish often develop during the first days of the rainy season. For most species, the most natural time for spawning in captivity is spring. Hormonal activity of sexual functions is at its highest during this time. It is essential to realize that the species we keep come from tropical and subtropical regions, where there are no seasons like ours. Therefore, if we want to be consistent, let’s keep this in mind.
In nature, promiscuity is common, but some species are faithful – they form pairs for a lifetime. This phenomenon is common in American cichlids. During the spawning period, which can be time-limited, but not necessarily, fish behave differently. They often change their color during this period. For example, male guppies Poecilia reticulata often chase females for hours. Nevertheless, behavior during spawning and trying to gain favor is accompanied by reduced vigilance against danger, males are often in a trance-like state, vibrating their entire bodies, especially their fins, constantly gaining a better position for the sought-after female or for multiple females. They literally compete in displaying themselves for admiration.
The act of reproduction itself also varies. For example, the female releases eggs into the free water, and the male responds by releasing sperm into the free space. Fish can lay eggs on leaves, stones, the upper side of a flowerpot from below, there are no limits to imagination. However, I will return to behavior – some species approach each other before releasing their gametes, touch bellies, and then a sudden twitch occurs, during which fertilization takes place. Or the male flips part of his body over the female, a sudden twitch occurs, and the situation is similar.
When reproducing mouthbrooders, the male usually prefers the one he wants to mate with, and after a complicated series of gestures, the female releases the eggs, and the male picks them up and carries them in his mouth. The process is repeated for some time. Even if a male and female of the same species are in the same tank, it is not certain that they will succeed. It also depends on their condition and, especially, on the type of environment. Sometimes the females “hide” for the males by swimming in a water column inaccessible to the males. Sometimes it is not easy for males to approach females, for example, due to the presence of other males. Each fish has its territorial instinct, and although it is not as developed as in turtles or especially in reptiles, fish are also territorial to a greater or lesser extent. Even species that do not seem territorial at all may be so. They may have a need for private space, e.g., a specific hole or a piece of the shore. The best example of this is the stone picker. They need their personal stone to hide under, and if we change the stones, they react agitatedly. This also applies to other bottom-dwelling species.
Fish, however, may have different territories during the day than at night. No matter how bad we can estimate this, fish recognize each other very well, especially individuals of the same species. This happens very often when we introduce a new individual into the aquarium – the newcomers are immediately accepted, or on the contrary, there is aggression from all sides. The same species of fish usually form groups. Each group has its order of hierarchy. This order is often complex, and it depends on the size of individuals, their sex, age, but also on other circumstances. Often, but not always, the biggest fish is the most dominant. Dominance can also change, especially when we change the sex ratio in the aquarium. It is not uncommon for males to be dominant, and sometimes, especially with some small species, the most dominant individual is female. Moreover, it is not uncommon for both sexes to have their own hierarchy – there are more dominant and more submissive females as well as males. Every hierarchy is based on social ties. Individuals of different ranks are in constant interaction with each other, often this is played out even during hunting.
It is very difficult to distinguish the courtship behavior of the sexes. Females sometimes play dead to attract males, sometimes they just swim near them, give them a “wink”, a few circling and chasing movements, etc. Similar behavior occurs in males. Some of them dance around females, show off their colors, expand their fins. Often the courtship ends with a kind of “wedding parade”, where the male tries to lead the female to a specific spot where the female lays the eggs and the male fertilizes them. Other species of fish are also very intriguing. If we compare catfish to livebearers, we see a significant difference. Catfish build nests in cavities, tunnels, places they prepare for spawning. The construction of a good catfish male can take several days. If he is a mature male, he quickly lets the female know. If she is interested, they mate. After the female lays the eggs, the male collects them and places them in the hole or at the entrance to the cave. There is a certain “period of rest”. During this time, the male looks after the eggs and carefully aerates them by constantly changing them and carrying them in his mouth.
If the male is inexperienced, he may accidentally swallow some eggs. If he is experienced, he will not do this. If something happens to the male, and the eggs are left unattended, it can end badly. It depends on the type of catfish whether the male will let any other fish in, whether he will attack them, etc. In nature, catfish are very vulnerable during this period. They often do not eat at all, lose a lot of body weight, and sometimes they are covered with algae. The situation is similar for several cichlids. However, unlike catfish, cichlids are very aggressive. They aggressively drive away any fish that approach their nests. They care about the offspring jointly – the female defends the nest, the male collects new offspring in his mouth and, if necessary, carries the eggs or fry in his mouth. It also happens that the female takes turns with the male, and they alternate in the nest. In other cases, the male does not release the female from the vicinity of the nest and even the fry are there for some time until they are quite large. The above description is very brief, but it contains the most important information. I hope that these behaviors will help you interpret the observed phenomena in the aquarium better.
Das Verhalten von Fischen kann jeder von uns beobachten. Durch ihr Verhalten kommunizieren die Fische tatsächlich mit uns. Da wir ihre möglichen Klangäußerungen nicht erfassen können, haben wir keine andere Option. Wenn wir etwas über ihr Verhalten lernen, werden wir in der Lage sein, ihnen besser zu helfen. Es hilft uns auch, ihren Zustand, ihre physiologischen Bedürfnisse usw. zu verstehen. Daher werde ich versuchen, Ihnen einige meiner Beobachtungen mitzuteilen. Das Gesamtverhalten von Fischen ist artenspezifisch. Zum Beispiel sind Labyrinthfische unter normalen Bedingungen normalerweise friedlich, Tetras sind oft Schwarmfische, soziale Typen. Einige Fischarten finden ihren Lebensraum in verschiedenen Teilen der Wassersäule. Welse bewohnen hauptsächlich den Boden, Tetras schwimmen in der Mitte des Aquariums, Danios im oberen Teil und Elritzen praktisch durch den gesamten Wassersäulenbereich. Fische reiben sich gelegentlich an einem festen Untergrund. Wenn diese Aktivität zunimmt, handelt es sich wahrscheinlich nicht um soziales Verhalten, sondern um das Auftreten oder das bereits vorhandene Vorhandensein einer Pilz- oder einer anderen Infektion, die die Körperoberfläche angreift.
Wenn das Aquarium zu wenige Fische hat, können sie sich ängstlich und scheu verhalten. Die Situation hängt von der Aquariumstruktur ab – Dekorationen, Verteilung von Pflanzen, deren Größe, Morphologie, Aquariumgröße, aber natürlich auch von den umgebenden Fischen. In einem solchen Fall ist es wahrscheinlich angebracht, einzugreifen, die Anzahl der Verstecke zu erhöhen (manchmal sogar zu verringern oder zu ändern), das Aquarium mehr überwachsen zu lassen oder das Licht, den Filterfluss, die Belüftung sanft auszuschalten oder einfach die Anzahl der Fische im Aquarium zu erhöhen. Einige Fischarten sind jedoch ausdrücklich schüchtern oder zeigen mehr oder weniger nächtliches Verhalten – zum Beispiel mehrere Arten von Welsen.
Fische und Pflanzen reagieren mehr oder weniger positiv auf Licht. Pflanzen fotosynthetisieren und atmen, drehen sich zum Licht, usw. Fische schwimmen intensiv während ausreichender Lichtverhältnisse und führen die meisten Aktivitäten aus. Sie vertragen keine plötzlichen Lichtschocks, daher verwenden einige Aquarianer Dimmer – auf diese Weise mildern sie jeden plötzlichen Lichtzufluss. Dies imitiert den Sonnenaufgang und ‑untergang. Auf jeden Fall hilft es, wenn wir künstliche Beleuchtung noch vor Einbruch der Dunkelheit einschalten. Der schlimmste Fall ist nämlich ein plötzlicher Lichtzufluss anstelle eines plötzlichen Mangels. Es hilft auch, wenn wir zuerst eine Tischlampe außerhalb des Aquariums einschalten (eine schwächere Lichtquelle), oder einen Kronleuchter und schließlich das Licht über dem Aquarium. Bei plötzlichem Anstieg des Lichts reagieren Fische gereizt – sie beginnen schnell zu schwimmen, einige Arten versuchen zu springen, was zu Verletzungen durch Dekorationen führen kann. Obwohl Fische ihre Augen nicht schließen können, schlafen sie nachts. Offensichtlich hängt dies von der Lichtmenge ab – viel mehr als von der Aufrechterhaltung eines natürlichen Zyklus, zum Beispiel eines 12-Stunden-Zyklus. Daher ermüden wir die Fische, wenn wir mehr Licht als natürlich einfangen oder es unregelmäßig machen, indem wir sie dazu zwingen, nicht zu schlafen. Die überwältigende Mehrheit der Arten ändert auch nachts ihre Färbung – der Kontrast, die Farbigkeit und insgesamt dunkelt der Fisch in der Regel ab.
Es ist interessant, wie sich Fische wecken. Es ist bekannt, dass viele Arten früh am Morgen laichen. Einige Arten wachen sehr schnell auf, andere hingegen nur langsam. Dies kann leicht nachts beobachtet werden, wenn wir plötzlich Licht einschalten. Lebendgebärende Fische, Tetras und Elritzen werden kurz danach lebendig, während Skalare und andere Buntbarsche viel länger brauchen, um aufzuwachen – als ob sie widerwillig wären. Das Verhalten der Fische wird auch durch die Jahreszeiten beeinflusst. Wir finden es sehr schwer zu imitieren. In der Natur kommt die Fortpflanzung oft am Ende der Trockenzeit vor, und die Fische entwickeln sich oft in den ersten Tagen der Regenzeit. Für die meisten Arten ist die natürliche Laichzeit in Gefangenschaft der Frühling. Zu dieser Zeit ist auch ihre hormonelle Aktivität der Fortpflanzungsfunktionen auf dem höchsten Niveau. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Arten, die wir halten, aus tropischen und subtropischen Regionen stammen, in denen es keine Jahreszeiten wie bei uns gibt. Daher sollten wir darauf achten, wenn wir konsequent sein wollen.
In der Natur kommt Promiskuität häufig vor, aber einige Arten sind treu und bilden lebenslange Paare. Dieses Phänomen ist bei amerikanischen Buntbarschen häufig. Während der Paarungszeit, die zeitlich begrenzt sein kann, müssen aber nicht, verhalten sich die Fische natürlich anders. Oft ändern sie auch ihre Färbung. In dieser Zeit sind sie heller und schöner, besonders das Männchen versucht, sich vor dem Weibchen in voller Pracht zu zeigen. Zum Beispiel jagen die Männchen von Guppys (Poecilia reticulata) die Weibchen oft stundenlang. Wie auch immer das Paarungsverhalten und das Bemühen um Gunst begleitet wird, es geht mit verringerter Wachsamkeit gegenüber Gefahren einher. Die Männchen sind oft wie in Trance, schütteln ihren ganzen Körper, besonders die Flossen, ständig auf der Suche nach einer geeigneteren Position für das Auge des begehrten Weibchens oder für mehrere Weibchen. Sie überbieten sich regelrecht in ihrer Präsentation, zeigen alles, was sie haben. Der eigentliche Paarungsakt verläuft ebenfalls unterschiedlich. Zum Beispiel gibt das Weibchen nach ständiger Verfolgung Eier in das freie Wasser ab, und das Männchen reagiert mit der Freisetzung von Spermien ebenfalls in den freien Raum. Die Fische können ihre Eier an Blätter, Steine, die Oberseite eines Blumentopfes von unten kleben, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber zurück zum Verhalten – einige Arten nähern sich vor der Freisetzung ihrer Geschlechtszellen einander, berühren sich mit ihren Bäuchen, und dann kommt es zu einem kräftigen Zucken, während dem die Befruchtung stattfindet. Oder das Männchen legt einen Teil seines Körpers über das Weibchen, es kommt zu einem kräftigen Zucken, und die Situation ist ähnlich.
Bei der Fortpflanzung von Labyrinthfischen beobachten wir aus unserer Sicht Oralsex. Das Weibchen gibt dabei Eier ab, das Männchen gibt Spermien ab, beide nehmen diese Produkte in den Mund, und das Männchen überlässt sie schließlich dem Weibchen. Mit dem Begriff “Labyrinthfisch” werden Arten bezeichnet, die ihren Nachwuchs in der Mundhöhle behalten – im sogenannten Labyrinth. Hierzu gehören nicht nur Buntbarsche, sondern auch einige Kampffische. Ein interessantes Verhalten – eine Form des Gentleman-Verhaltens – wird bei Kampffischen beobachtet, von denen bekannt ist, dass die Männchen erbitterte Kämpfe führen. Der Kampffisch atmet jedoch mit seinem Labyrinth atmosphärischen Sauerstoff, und wenn während eines solchen Kampfes das Bedürfnis nach biologischer Luft eintritt, wird der Kampf für einen Moment unterbrochen, und der Rivale akzeptiert vollständig seinen Gegner, wenn er an die Wasseroberfläche geht, um Luft zu holen. Dann setzt der Kampf fort.
Die überwältigende Mehrheit der Fischarten kümmert sich nach der Befruchtung nicht um ihren Nachwuchs. Von den Arten, die dies tun, kümmert sich in der Regel zuerst das Weibchen in der ersten Phase um den Nachwuchs, später übernimmt oft das Männchen die Verantwortung. Es kommt jedoch häufig vor, dass der elterliche Instinkt bei afrikanischen Buntbarschen nur während der Zeit erhalten bleibt, in der das Weibchen die Jungen im Maul hat, insbesondere bei Malawi-Arten. Tanganjika-Buntbarsche und vor allem amerikanische Buntbarsche haben einen höheren Bedarf an der Aufzucht ihrer Nachkommen. Oft behalten sie ihre Jungen im Maul, setzen sie manchmal aus und nehmen sie erneut auf, um sie zu lehren, zu überleben, und tun dies, solange sie sie überhaupt halten können. Ein anschauliches Beispiel ist die Gattung Neolamprologus, die ihre Nachkommen beharrlich gegen Eindringlinge verteidigt. Sie können sich erstaunlich aggressiv gegenüber harmlosen Saugwelsen verhalten. Ein interessantes Verhalten beim Schutz des eigenen Nachwuchses findet sich bei den Prinzessinnen (Neolamprologus brichardi). Bei ihnen ist bekannt, dass sie nicht nur erfolgreich ihre Nachkommen verteidigen können, sondern dass ältere Geschwister manchmal auch bei der Verteidigung der jüngeren Nachkommen helfen. Ich selbst habe oft einen ziemlich komischen Vorfall erlebt, bei dem 0,5 cm große Individuen von Neolamprologus brichardi 10 – 20 cm große Exemplare anderer Arten einschüchterten und damit vor allem den Eltern halfen, die noch kleineren Arten zu schützen. Dieses Phänomen beobachte ich nicht, wenn ich die Prinzessinnen in einem separaten Tank halte. Aber auch dort beobachte ich ein Verhalten, das ich an anderer Stelle beschreibe. Wenn die Prinzessinnen heranwachsen, können sie sehr erfolgreich physisch andere Arten eliminieren.
Wenn Sie sich die logische Frage stellen, warum Schwertträger, Platys, Tetras und auch Buntbarsche ihren Nachwuchs oft fressen und sich dann erneut in die Fortpflanzung stürzen, dann wissen Sie, dass dies daran liegt, dass das Aquarium nur begrenzten Lebensraum bietet. Wenn ein Lebendgebärender in der Natur gebiert oder wenn Eier oder Larven in einem Wasserstrom oder einem See ausgesetzt werden, gibt es genügend Platz, damit die Eier oder Fische in diesem Volumen verloren gehen und gerettet werden können. In einem Aquarium sind ihre Möglichkeiten jedoch begrenzt.
Rivalität zwischen Fischen besteht. Meist handelt es sich um intraspezifische Rivalität, aber auch interspezifische ist nicht unbekannt. Es gibt Fischarten, die unverträgliche Arten sind und keine anderen in ihrem Aquarium tolerieren. Im Allgemeinen gelten fleischfressende Piranhas als solche Arten. Selbst Piranhas unterliegen in ihrer Heimat einem Raubdruck. Hausgemachte Exemplare haben mehr Respekt vor anderen Arten als Piranhas. In Aquarien gibt es jedoch auch Arten, mit denen Piranhas unter bestimmten Bedingungen existieren können. Vor allem dürfen sie nicht hungrig sein, woraus sich ergibt, dass sie je nach Verfügbarkeit von Nahrung entscheiden und mit gewöhnlichen Fischarten überleben können, wenn Nahrung vorhanden ist. Geeignet sind zum Beispiel Astronotusse, Hemichromis. Anzeichen von Rivalität und Konkurrenz sind auch bei friedlicheren Arten zu sehen. Einige Arten werden aus kommerziellen Gründen als sogenannte soziale Arten bezeichnet – was bedeutet, dass ihre Kampfbereitschaft untereinander minimal ist. Hierzu würde ich zum Beispiel Danios, Kardinalfische, Neons, Guppys, Schwertträger, Black Mollys, Guramis zählen. Andere Arten sind mehr oder weniger unverträglich. Wie ich an anderer Stelle erwähnt habe – zum Beispiel sind einige amerikanische Buntbarsche gegenüber allem, auch gegenüber ihresgleichen und anderen Arten, unverträglich. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei vielen afrikanischen Buntbarschen die Rivalität hauptsächlich innerhalb einer Art. Ein typisches Beispiel sind die Tropheus. Manchmal kommt es jedoch vor, dass sich mehrere Individuen einen bestimmten Mann einer Art vornehmen und dieser Mann hat, wenn wir es nicht bemerken, wahrscheinlich Schwierigkeiten. Schließlich, wenn ein Fisch auf diese Weise angegriffen wird, kann es sein, dass er apathisch wird – bis zu dem Punkt, dass er weitere Angriffe resigniert erträgt – er wartet eigentlich auf den Tod durch Schläge und kann sich nicht verteidigen. Die Kämpfe zwischen Fischen drehen sich um Nachwuchs, Nahrung, Raum usw. Die Manifestationen sind vielfältig, von milden bis zu rohen, kompromisslosen. Ein solches Verhalten hängt auch vom Alter ab; je älter die Fische sind, desto weniger tolerieren sie. Zum Beispiel ist Neolamprologus brichardi eine Art, die im jungen Alter regelrecht ein Familienmuster ist, aber wenn junge Prinzessinnen heranwachsen, beginnt bei ihnen Feindseligkeit sichtbar zu werden. Wortwörtlich auslöschendes Verhalten.
Um die Aggressivität zwischen Individuen zu verringern, ist es ratsam, die Anzahl der Verstecke zu erhöhen. Für afrikanische Buntbarsche gilt, dass eine größere Anzahl von Individuen derselben Art die Aggressivität beispielsweise der Gattungen Tropheus, Pseudotropheus verringert. Diese Anzahl muss jedoch ausreichend sein, da wir sonst das Gegenteil erreichen können. Für Tropheus wird eine Mindestanzahl von zehn gehalten, die in einem Aquarium gehalten werden soll. Auch das Geschlechterverhältnis ist wichtig; in diesem Fall werden drei Männchen für sieben Weibchen empfohlen. Für Mbuna-Buntbarsche empfehle ich die Kombination eines Männchens für zwei bis drei Weibchen. Bei Platzmangel besteht insbesondere bei einigen größeren Arten die Gefahr übermäßiger Aggressivität – die Kombination von zwei Männchen Blue Acara mit einem Weibchen ist in einem kleinen Raum unerwünscht, ebenso wie die Kombination von zwei Weibchen Blue Acara und einem Männchen. Zum Beispiel können selbst auf den ersten Blick friedliche Männchen des mexikanischen Schwertträgers untereinander eine strenge Hierarchie bilden, in der eventuell schwächere Individuen unterdrückt werden. Bei einigen Arten gibt es eine soziale Hierarchie, bei der ein dominantes Männchen oder Weibchen die Herrscherposition einnimmt. Bei Arten, bei denen ein starker äußerer Sexualdimorphismus besteht, kann trotzdem der Fakt ausgelöst werden, dass Männchen oft wie Weibchen gefärbt sind. Wenn jedoch das dominante Männchen in Gegenwart zuvor rezessiver Männchen aufhört zu existieren, kann es dazu führen, dass plötzlich mehrere andere Männchen gefärbt werden. Die Situation kann sich später wiederholen, wenn ein Männchen erneut eine herausragende Dominanz erkämpft und anderen Männchen “nicht erlaubt”, gefärbt wie Männchen zu sein. Während der Fortpflanzung kommt es vor, dass das dominante Männchen mit mehreren Weibchen laicht, aber andere Männchen bleiben zurück.
Territorialität zeigt sich auch bei Fischen. Territorialität ist ein Verhalten, bei dem ein Organismus mehr Interesse an einem bestimmten Lebensraum zeigt, den er oft verteidigt. Territorialität kann sich in Aquarien, in denen oft wenig Platz ist, sehr negativ auswirken. Arten von großen Seen und mächtigen Strömen, oft Zikliden, zeigen erhebliche Territorialität. Sie können ihr ausgewähltes Territorium sehr vehement verteidigen. Die Größe des Territoriums hängt auch vom Wettbewerb mit anderen Individuen ab, es kann einen Stein, eine Schnecke oder sogar das ganze Aquarium einnehmen. Wenn es einem Individuum gelingt, ein Territorium zu besetzen, ist es deutlich im Vorteil. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass Individuen, die in die Gemeinschaft des Aquariums eingeführt werden, später schwerer ihren Platz finden, auch wenn sie stark sind. Wenn wir ein Territorium stören wollen, reicht es oft aus, die Bauelemente im Aquarium zu ändern – Dekorationen zu ändern, Pflanzen umzupflanzen, Technik zu verschieben. Oft reicht es aus, einen Stein zu bewegen oder einen neuen Stein hinzuzufügen, je nach konkretem Fall. Selbst kleine Veränderungen können oft das Verhalten vollständig ändern, was die starke Territorialität der Fische zeigt. Natürlich zeigen einige Arten dieses Verhalten weniger oder gar nicht, andere mehr. Kampffische oder Betta splendens-Männchen verteidigen ihre Ansprüche sehr vehement. In einem Tank, in dem es nicht genügend Lebensraum für mehrere Männchen gibt, gibt es keinen Platz für mehrere Männchen. Um den Zustand unserer Kampffische zu verbessern, damit die Flossen schön herausstechen oder um das Verhalten der Kampffische beobachten zu können, nehmen wir einen Spiegel und setzen ihn dem männlichen Kampffisch aus. Dieser wird seinem vermeintlichen Rivalen drohen und ihn wahrscheinlich sogar angreifen.
Das Lernverhalten ist bei Fischen nicht so ausgeprägt wie bei Säugetieren oder Vögeln, existiert jedoch. Fische imitieren ältere Individuen. Während des Lebenszyklus der Fische zeigen sie auch das Einüben verschiedener Situationen – Kämpfe, Fortpflanzungsverhalten. Ihre Rolle spielt sicherlich auch der Instinkt. Fische können uns auch genetisch geprägte Rituale vorführen, mit denen sie ihren Partner beeindrucken oder ihre Stärke gegenüber einem Rivalen zeigen wollen. Diese Ausdrucksformen sind bei Arten am stärksten ausgeprägt, bei denen das soziale Verhalten ausgeprägter ist. Bis heute ist nicht ausreichend erklärt, wie zum Beispiel Rote Neons sich in einem einzigen Moment “verständigen” können und die Schwimmrichtung ändern. Schließlich leben viele marine Arten, die in Gruppen leben.
Die überwältigende Mehrheit der Arten reagiert natürlich sehr negativ auf den Transfer im Netz. Das ist aus ihrer Sicht verständlich, es geht um ihr Leben. Wenn wir den Fischen jedoch eine Stütze in Form unserer Hand bieten, können sie sich eher beruhigen. Vielleicht haben Sie schon einmal beobachtet, wie ein Züchter Fische mit einem Löffel oder einer Hand fängt. Für den Fisch ist das auf jeden Fall toleranter. Offenbar reagieren sie nicht nur auf die mechanische Unterstützung, sondern vielleicht auch auf die Wärme der menschlichen Hand, möglicherweise auch auf andere physikalische oder sogar chemische Eigenschaften dieses Transfers. Viele Male habe ich auf diese Weise besonders die Weibchen afrikanischer Zikliden übertragen.
Einige Verhaltensweisen
Schwarmverhalten – viele Fischarten zeichnen sich durch ein solches soziales Verhalten aus. Sicherlich haben Sie im Fernsehen gesehen, wie riesige Mengen von Fischen zusammenkommen und sich innerhalb eines Moments verändern – die Richtung ändern. In kleinem Maßstab können wir dies auch in unserem Aquarium beobachten. Insbesondere wenn Sie Tetra-Fische halten, zum Beispiel echte Neons, sind auch Neon-Tetras typische Schwarmarten. Dieses Phänomen verstärkt sich mit der Anzahl der Gemeinschaft – 5 Neons werden sich anders verhalten als 200 Individuen.
Einzelgängertum – Arten von Fischen, die mehr oder weniger unabhängig leben oder in Paaren leben. Davon gibt es die meisten. Es hängt eng mit der Territorialität zusammen.
Verstecken – Während meiner normalen Zuchtaktivitäten hatte ich die Gelegenheit, verschiedene Verhaltensweisen von Fischen beim alltäglichen Vorgang des Fischfangs mit einem Netz zu vergleichen. Die Mehrheit der Fischarten zeigt ein ziemlich ängstliches und hastiges Verhalten, wenn wir ein Netz ins Wasser legen. Nur wenige Arten führen ihre Flucht gezielter durch. In solchen Situationen kann es vorkommen, dass die Fische aus dem Aquarium springen. Ein anderes Verhalten zeigen Mbuna-Zikliden. Dies sind Arten, die in den Felsen des afrikanischen Malawisees leben. Sie versuchen, sich in ihrer natürlichen Umgebung zu verstecken – in den Felsen. Andere Fische neigen dazu, sich maximal hinter dem Filter zu verstecken, aber Mbuna-Zikliden verstecken sich geschickter. Sie können sich unter einen ziemlich kleinen Stein verstecken. Sie gehen knapp an Ihnen vorbei und warten ruhig darauf, dass die Angst nachlässt – um das Netz herauszuziehen. Dieses Verhalten ist oft auch im Laden deutlich sichtbar. Ich halte dies für eine Manifestation von Intelligenz. Es ist Ihnen vielleicht schon passiert, dass Sie versucht haben, einen ähnlichen Fisch in einem Tank voller Verstecke zu fangen und nach einer Stunde aufgegeben haben. Fische reagieren auch auf die Farbe des Netzes. Grüne, weiße und schwarze Netze werden normalerweise verwendet. Ich halte grüne Netze für am besten geeignet. Weiße und schwarze sind zu kontrastreich. Aber auch auf solche gefärbten Netze können sich die Fische gewöhnen. Wenn sie jedoch nicht an ein Netz mit einer auffälligeren Farbe gewöhnt sind, ist es wahrscheinlich, dass sie vor diesem auffälligeren Netz mehr Angst haben.
