Akvaristika, Akvaristická technika

Osvetlenie akvária

skala
Hits: 27583

je podstatnou abiotickou zložkou, ktorou sa musí akvarista v byte zapodievať. Za jeho výdatnej pomoci prebiehajú v akváriu biologické biochemické aj fyzikálne procesy. Keďže v miernom pásme, v ktorom sa nachádzam ja, a asi aj väčšina z vás, kde je dĺžka slnečného svitu od jesene do jari nedostatočná, zabezpečenie umelého osvetlenia je nevyhnutné. Samotné slnečné lúče sú síce primárnym zdrojom energie, avšak nie sú príliš žiaduce v akvaristike. Dôvodom je to, že lúče v prírode nedopadajú mimo hladiny. V umelých nádržiach však dopadajú na bočné steny, čo je často dôvodom rias na čelnom skle aj vo vode. Navyše vodné toky tečú v dolinách, a tie sú neraz zarezané v krajine, v skalách. Z geomorfologického hľadiska sa dá predpokladať, že vodný tok tečie v zvlnenom profile. To znamená, že slnečné lúče ťažšie prenikajú do v nich ako u nás v dome či byte. v prírode je okrem toho často znečistená, alebo jednoducho zafarbená.. Aj preto odporúčam mať akvárium v tmavšej časti miestnosti, a svietiť počas dná radšej umelým svetlo. Je len samozrejmé, že slnečného svetla sa celému kompletu pravdepodobne aj tak dostane dosť. Ani rybám by sa asi nepáčilo neustále plávať v tme. Svoju úlohu má aj estetické a funkčné hľadisko, najmä pri pozorovaní života v akváriu. nedokážu príliš svetlo prijímať očami. Nie do takej miery ako cicavce, alebo hmyz. Je to možno zvláštne, ale evolučne nedosiahli taký stupňa vývoja, ako by sme si asi na prvý pohľad mysleli. Ryby prijímajú svetlo hlavne kožou, celým povrchom tela.

Pri nadbytku svetla v akváriu, vznikajú zelené , pri nedostatku svetla, hnedé riasy. Kedysi sa používali v chovateľstve vôbec žiarovky. Už dávnejšie sa od toho upustilo. Je to vhodné napr. pre plazy do terária, kde tento skvelý vynález slúži skôr ako zdroj tepla, ako svetla. Nájdu prípadne uplatnenie pre rastlinné ak akvarista nemá iný zdroj teplého svetla. Pretože preferujú skôr teplú zložku farebného spektra, ktorú poskytuje bežná žiarovka. Je to podobné ako u suchozemských rastlín. Chlorofyl je obsiahnutý aj vo vodných rastlinách, len riasy obsahujú iný typ chlorofylu. Suchozemské rastliny majú fotosyntetickú účinnosť iba 1 %, takže je to z ľudského pohľadu, mrhanie energie. Je to zapríčinené špecializáciou enzýmov, chlorofylu a širokopásmovosťou spektra prirodzeného svetla. Žiarovky odovzdávajú akvaristovi energiu tak, že 20 % sa transformuje na svetlo a 80 % na teplo. Tento stav nie je veľmi žiaduci. Akvarista potrebuje z osvetlenia získať svetlo, teplo je nadbytočné. Navyše zabezpečiť dostatočné žiarovkové osvetlenie pre napr. väčšiu nádrž môže byť problém. Problémom je aj to, že žiarovkové svetlo je bodové. Tieto nedostatky však nemajú žiarivky. Ich svetlo sa šíri rovnomernejšie a energiu odovzdáva zhruba v opačnom pomere ako žiarovka – 85% svetlo, 15% teplo. Existujú rôzne odporúčania, pre žiarovky odporúčam 1 – 2 W na 1 l objemu.

Pre žiarivkové trubice – na 1 dm2 plochy dna minimálne 1W, optimálne  1.5 – 2 W pri nádržiach do výšky 50 cm. Tí čo chcú pestovať rastliny môžu použiť ešte vyššie výkony, avšak potom hrozí vysoká koncentrácia rias. Samozrejme, že to nie je len o wattoch. Záleží na svetelnom toku, na tom akej kvality je dané svetlo, či poskytuje teplú bielu, studenú bielu, modré, červené svetlo, atď. Parametre by mali byť uvedené na trubiciach, odporúčam si to riadne pred kúpou preštudovať. Bežne sa používajú trubice, ktorých je od 3500 – do 25000 Kelvinov. Pre rastlinné akvárium odporúčam teplejšie farby – pod 5000K. Pre bežného akvaristu 6500 K, pre morského akvaristu nad 9300 K. Použiteľnosť trubíc je často u špeciálnych akvaristických trubíc 0.5 – 0.75 roka. To je veľmi krátka doba. Po nej je dobré trubice vymeniť, ich účinnosť klesá až na 50%. Obyčajnejšie trubice, vydržia účinne oveľa dlhšie. Pri všetkých trubiciach, s ktorými som sa doteraz stretol, bola uvedená životnosť 8 000 – 10 000 hodín. Avšak špeciálne trubice nedosiahnu za 0.5 roka 10 000 svetelných hodín a ich výkonnosť pritom rapídne klesá. Iné trubice pri konci životnosti ešte stále majú 80 – 90 % účinnosť. Preferujem trubice Philips, Osram. V každom prípade je dobré mať poruke nejaké náhradné trubice.

Pre vyššiu životnosť trubíc je ideálne mať medzi vypínačom a štartérom predradník. Svetlo sa bude spínať naraz, a výrazne sa predĺži životnosť trubice. Ako alternatíva ku lineárnym žiarivkám – trubiciam je možné použiť aj kompaktné žiarivky. Tie sú napokon dnes už bežne dostupné v hypermarketoch. Ich účinnosť je samozrejme nižšia. Pre akvária vyššie ako 50 cm sa odporúčam tzv. HQI výbojky. Tie sú schopné účinnejšie presvietiť vyšší vodný stĺpec ako žiarivky. Pre to, aby naša nádrž prosperovala je ideálne mať pravidelné, resp. objektívne kontrolovateľné spínanie svetla. Je to lepšie riešenie ako sa spoliehať na ľudský faktor. Komplety s rastlinami by mali mať dostatok svetla počas dňa 12-14 hodín,. Predstava, že stačí poskytovať prosperujúcemu akváriu svetlo iba večer je mylná. sú skôr schopné prispôsobiť sa slabému zdroju osvetlenia ako jeho nedostatočnej dĺžke. Pre optimálne zabezpečenie pravidelnému svetelného režimu sú ideálne spínacie hodiny. Pravidelnosť režimu vplýva výrazne aj na aktivitu a celkové správanie rýb. Niektoré ryby dokonca začnú inak plávať. Je to známe napr. o neónkach. Ak im poskytneme bočné svetlo, ktoré nedopadá zvrchu, tak sa stane, že neónky začnú úplne mimovoľne plávať šikmo. Ako by sa im naklonila zem – snažia ja plávať kolmo na smer dopadajúcich lúčov. Napr. živorodky veľmi rýchlo „ožívajú“ po zasvietení po predchádzajúcej „tme“, cichlidám sa narúša biorytmus a oveľa dlhšie im trvá, než ich „presvedčím“ aby sa aspoň trochu rozplávali. Druhá strana mince je zase fakt, že pri tme nie sú také „slepé“. Napokon sami dobre vieme, že tma a svetlo vplýva výrazne aj na človeka. Problémom je, že spínacie hodiny trpia na vysokú indukčnú záťaž. Najpoužívanejšie žiarivkové trubice majú vysokú indukčnú záťaž, napriek relatívne nízkemu odberu prúdu. Preto odporúčam mechanické spínacie hodiny, alebo preverené digitálne. Mám skúsenosť, že digitálne spínacie hodiny sa často resetovali.

Light is an essential abiotic component that aquarium enthusiasts must consider in their homes. With its significant help, biological, biochemical, and physical processes take place in the aquarium. In the temperate zone where I am located, and probably many of you, the sunlight duration from fall to spring is insufficient. Therefore, providing artificial lighting is necessary. While sunlight is the primary source of energy, it’s not highly desirable in aquariums. In nature, sunlight doesn’t penetrate below the water surface, but in artificial tanks, it often hits the side walls, leading to algae growth on the glass and in the water. Additionally, water currents flow in valleys, which are often cut into the landscape, making it harder for sunlight to penetrate the water.

For these reasons, I recommend placing the aquarium in a darker part of the room and using artificial light during the day. It’s evident that some sunlight will still reach the entire setup. Fish probably wouldn’t enjoy swimming in constant darkness either. Aesthetic and functional aspects also play a role, especially when observing aquarium life. Fish can’t perceive light with their eyes as much as mammals or insects. They mainly sense light through their skin, covering their entire body surface. Excess light in the aquarium leads to green algae, while a lack of light results in brown algae. In the past, incandescent bulbs were used in breeding. However, this practice has been abandoned as they’re more suitable as a heat source than a light source. Compact fluorescent bulbs are a common alternative, but their efficiency is lower.

Fluorescent tubes are preferred for aquariums taller than 50 cm. High-Intensity Discharge (HQI) lamps are recommended for even better penetration in taller tanks. Regular maintenance and replacement of tubes are crucial for optimal performance. Precautions, such as using a ballast before the switch and starter, can extend the life of fluorescent tubes. Having a regular and objectively controllable light schedule is crucial for the aquarium’s well-being. Timers are better than relying on human intervention. Aquarium kits with plants should receive light for 12-14 hours a day for optimal growth. Providing light only in the evening is a misconception. The regularity of the light regime significantly affects the activity and overall behavior of fish. Some fish change their swimming patterns based on the light source’s direction. In conclusion, proper lighting is vital for a thriving aquarium, considering factors like light type, duration, and schedule.

Licht ist eine wesentliche abiotische Komponente, mit der sich der Aquarianer in seiner Wohnung auseinandersetzen muss. Mit seiner erheblichen Hilfe laufen biologische, biochemische und physikalische Prozesse im Aquarium ab. Da die Sonneneinstrahlung im gemäßigten Bereich, in dem ich mich befinde und wahrscheinlich viele von Ihnen, von Herbst bis Frühling unzureichend ist, ist die Bereitstellung künstlicher Beleuchtung notwendig. Während Sonnenlicht die primäre Energiequelle ist, ist es in Aquarien nicht besonders wünschenswert. In der Natur dringt Sonnenlicht nicht unter die Wasseroberfläche, trifft aber in künstlichen Behältern oft auf die Seitenwände, was zu Algenwachstum auf dem Glas und im Wasser führt. Darüber hinaus fließen Wasserströme in Tälern, die oft in die Landschaft geschnitten sind, was es für Sonnenlicht erschwert, ins Wasser einzudringen.

Aus diesen Gründen empfehle ich, das Aquarium in einem dunkleren Teil des Raumes zu platzieren und tagsüber künstliches Licht zu verwenden. Es ist offensichtlich, dass trotzdem etwas Sonnenlicht die gesamte Einrichtung erreicht. Fische würden wahrscheinlich auch nicht gerne in ständiger Dunkelheit schwimmen. Ästhetische und funktionale Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere beim Beobachten des Aquariumlebens. Fische können Licht nicht so stark mit ihren Augen wahrnehmen wie Säugetiere oder Insekten. Sie nehmen Licht hauptsächlich durch ihre Haut wahr, die ihre gesamte Körperoberfläche bedeckt. Überschüssiges Licht im Aquarium führt zu grünem Algenwachstum, während Lichtmangel zu braunen Algen führt. In der Vergangenheit wurden Glühlampen zur Zucht verwendet. Diese Praxis wurde jedoch aufgegeben, da sie eher als Wärmequelle denn als Lichtquelle geeignet sind. Kompaktleuchtstofflampen sind eine übliche Alternative, aber ihre Effizienz ist geringer.

Fluoreszierende Röhren werden für Aquarien über 50 cm Höhe bevorzugt. Für noch bessere Durchdringung in höheren Tanks werden Hochdruckentladungslampen (HQI) empfohlen. Regelmäßige Wartung und Austausch der Röhren sind entscheidend für eine optimale Leistung. Vorsichtsmaßnahmen wie die Verwendung eines Vorschaltgeräts vor dem Schalter und dem Starter können die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren verlängern. Ein regelmäßiger und objektiv kontrollierbarer Lichtplan ist entscheidend für das Wohlbefinden des Aquariums. Timer sind besser als die Abhängigkeit von menschlichem Eingreifen. Aquariumsets mit Pflanzen sollten für optimales Wachstum 12-14 Stunden am Tag beleuchtet werden. Die Vorstellung, dass es ausreicht, einem prosperierenden Aquarium nur abends Licht zu geben, ist ein Irrtum. Die Regelmäßigkeit des Lichtregimes beeinflusst das Verhalten und die Gesamtbewegung der Fische erheblich. Einige Fische ändern sogar ihre Schwimmuster basierend auf der Richtung der Lichtquelle. Zusammenfassend ist eine ordnungsgemäße Beleuchtung für ein blühendes Aquarium unerlässlich, wobei Faktoren wie Lichttyp, Dauer und Zeitplan zu berücksichtigen sind.

Akvaristika

História akvaristiky

skala
Hits: 6787

Je otázne kedy možno datovať vznik akvaristiky. Každopádne dejiny hovoria o chovaní malých pekných rýb už zo starovekého Egypta. Minimálne tisícročnú minulosť má na ázijskom kontinente v Číne, kde chov karasov má veľmi bohatú tradíciu. Predmety, v ktorých sa chovali a pestovali boli úplne iné ako ich poznáme dnes. Aj u nás si niektorí pamätajú gupky v päť litrových fľašiach od uhoriek. V 19. storočí akvárium bolo vlastne atrakciou, zariadili si ich biológovia, lekári, vzdelaní na univerzitách, vo verejných záhradách. Medzi jedny z najstarších klubov tu v našom regióne napr. Cyperus, 1899. U nás je najstarší pravdepodobne klub v Banskej Bystrici. Dá sa povedať, že Európa sa stala kolískou akvaristiky a trúfam si povedať, že je ňou dodnes. Už od spomínaného 19. storočia sa v nej začala vzmáhať. Je zaujímavé, že aj naša patrí medzi vyspelé štáty, ktoré poskytujú akvaristov, ktorí patria medzi špičku. , Poľsko, Česko a Slovensko sú aj historicky aj v súčasnosti špičkou na poli chovu rýb a pestovanie rastlín.

The origin of aquarium keeping is a question open to debate. Nevertheless, history tells us about the keeping of small, beautiful fish dating back to ancient Egypt. The practice has at least a millennium-old history on the Asian continent in China, where the cultivation of carp has a rich tradition. The containers used for keeping fish and cultivating plants were completely different from what we know today. Some people may recall guppies kept in five-liter bottles from pickles here. In the 19th century, aquariums were essentially attractions, set up by biologists, doctors, and educated individuals at universities and public gardens. Among the oldest clubs in our region is, for example, Cyperus, established in 1899. The oldest club in Slovakia is probably in . It can be said that Europe became the cradle of aquarium keeping and, I dare say, still holds that position today. Since the mentioned 19th century, aquarium keeping began to flourish in Europe. It is interesting to note that our country is among the developed states that provide aquarium enthusiasts who are at the forefront. Germany, Poland, Czechia, and Slovakia have historically and continue to be at the forefront in the field of fish keeping and plant cultivation.

Es ist fraglich, wann der Ursprung der Aquaristik datiert werden kann. Dennoch berichten die Geschichtsbücher von der Haltung kleiner, schöner Fische bereits im alten Ägypten. Die Praxis hat auf dem asiatischen Kontinent in China, wo die Zucht von Karpfen eine lange Tradition hat, mindestens ein Jahrtausend alte Wurzeln. Die Behältnisse, in denen Fische gehalten und Pflanzen gezüchtet wurden, waren völlig anders als das, was wir heute kennen. Hierzulande erinnern sich einige vielleicht an Guppys, die in Fünf-Liter-Flaschen von eingelegten Gurken gehalten wurden. Im 19. Jahrhundert waren Aquarien im Grunde genommen Attraktionen, die von Biologen, Ärzten und gebildeten Personen an Universitäten und in öffentlichen Gärten eingerichtet wurden. Zu den ältesten Vereinen in unserer Region gehört zum Beispiel Cyperus, gegründet 1899. Der älteste Verein in der Slowakei befindet sich wahrscheinlich in Banská Bystrica. Man kann sagen, dass Europa zur Wiege der Aquaristik wurde und ich traue mich zu sagen, dass es dies bis heute ist. Seit dem genannten 19. Jahrhundert begann die Aquaristik in Europa aufzublühen. Interessant ist, dass unser Land zu den entwickelten Staaten gehört, die Aquarianer an der Spitze haben. Deutschland, Polen, Tschechien und die Slowakei sind historisch und gegenwärtig führend auf dem Gebiet der Fischhaltung und Pflanzenzucht.

Príroda, Živočíchy, Ryby, Akvaristika, Biológia, Organizmy, Fotografie

Malawi Bloat – choroba afrických cichlíd

skala
Hits: 16813

Autor príspevku – Róbert Toman

Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu Tropheusov je ochorenie, ktorému zvyčajne podľahnú všetky behom niekoľkých dní. Toto ochorenie je známe pod názvom „ bloat“ alebo „bloat“, čo znamená „nafúknutý“. Hoci sa označuje ako malawské ochorenie, postihuje aj ryby z jazera Viktória a najmä . Najcitlivejšie sú ryby, ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Veľmi dôležité je rozpoznať prvé príznaky ochorenia a ihneď zahájiť liečbu.

Príznaky ochorenia sa prejavujú v niekoľkých štádiách: 1. Ryby vypľúvajú potravu až úplne prestávajú žrať, prehýbajú sa v bokoch zo strany na stranu, zväčší sa im brušná dutina (nafúknutie) a z ritného otvoru im vychádzajú tenké biele výkaly namiesto normálnych čierno-hnedých. V okolí ritného otvoru sa môžu vyskytnúť červené škvrny až vriedky. Počas týchto príznakov dochádza pravdepodobne k vážnemu poškodeniu pečene, obličiek a plynového mechúra. 2. Ryby veľmi schudnú, skrývajú sa, ležia na dne, kolíšu sa, majú sťažené dýchanie, stmavnú a behom 1 – 2 dní hynú.

Je dosť prekvapujúce, aké rôzne príčiny môžu spôsobiť toto vážne ochorenie a úhyn týchto nádherných rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by zapríčinilo nevhodné kŕmenie (napr. živá ). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu. Dôvodov je niekoľko: 1. stresovanie rýb. Tropheusy sú veľmi citlivé na pôsobenie rôznych stresorov a mnohí pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto ochorenia práve pôsobeniu stresu. Tým sa znižuje odolnosť rýb voči ochoreniam. Ako stresový faktor sa najčastejšie uplatňuje prevoz rýb, zmena osádky (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena zariadenia akvária, odchyt rýb v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.

2. nízky počet jedincov chovnej . Tropheusy žijú hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov alebo nedostatku úkrytov dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné ryby svojho druhu a formy.

3. nesprávne kŕmenie. Tropheusy sú rastlinožravé ryby, preto sa neodporúča skrmovať živočíšne bielkoviny, najmä nie teplokrvných živočíchov (mäso). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové na báze (Spirulina). Ďalej je možné skrmovať rastlinné produkty, ako je hlávkový šalát, varené cestoviny a podobne. Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy, prípadne kvalitné patentky, žiabronôžky, ale iba dospelým rybám, ktoré sú už odolnejšie. S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé ryby majú dlhý tráviaci systém, čomu zodpovedá aj dlhší spracovania potravy. Rozklad nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách, môže spôsobiť podráždenie črevnej steny a stresovať ryby, čím sa zároveň otvára cesta pre invazívne parazity.

4. prekrmovanie. Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach, niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. Tropheusy sú veľmi žravé ryby a v prípade dostatku potravy sú schopné sa nažrať „do prasknutia“. Ryby sú veľmi náchylné najmä po prenesení do inej , napr. po nákupe. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať agresivita medzi jedincami vlastného druhu/formy.

5. zlá kvalita . Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je čistota vody. Nevyhnutná je pravidelná výmena vody v množstve okolo 30 % objemu nádrže každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny vody sa líšia. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre denitrifikačné baktérie a klesá kvalita vody (zvýšený obsah dusičnanov).

Pridávanie – niektorí chovatelia pridávajú do vody kuchynskú soľ z dôvodu zvýšenia pH k alkalickému. Týmto spôsobom však nedochádza k zvyšovaniu pH, ale ryby reagujú niekedy veľmi negatívne na vyšší obsah NaCl.

Pôvodca ochorenia

V tomto bode sa názory akvaristov líšia. Niektorí uvádzajú, že je to ochorenie bakteriálneho pôvodu, ďalší zase parazitárneho pôvodu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o protozoálneho parazita, ktorý sa normálne nachádza v črevách zdravých rýb a v prípade oslabenia jedinca, napr. pôsobením stresu, dochádza k rozmnoženiu týchto organizmov a blokujú tráviaci systém. Tým vznikajú problémy s prijímaním potravy. Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej dutiny a dochádza k „nafúknutiu“ brušnej dutiny. Diskutuje sa tiež o nákazlivosti tejto choroby. Pravdepodobne je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky ryby v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a u prvej sa začnú prejavovať príznaky poškodenia tráviaceho systému (nafúknutie) a tak ďalej.

Liečba

Liečba je možná iba v prvom štádiu ochorenia. Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Ak sa prejavia príznaky druhého štádia ochorenia, je neskoro. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú nádrž, neprelovovať ryby do zvláštnej nádrže, pretože to ochorenie ešte zhorší a ryby hynú. Je však možné použiť aj karanténnu nádrž. Na liečbu používajú akvaristi rôzne obdoby antibiotika Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), ktorý sa používa v humánnej medicíne pri gynekologických problémoch, prípadne ďalšie druhy antibiotík.

Liečba Metronidazolom

Ak sa vyskytnú príznaky 1.štádia ochorenia, vymení sa 30 % vody, aby sa zlepšila kvalita vody, zvýši sa vzduchovanie a znova sa vymení asi 50 % vody. Odporúča sa odstrániť všetky biologické filtre, pretože liečivá väčšinou zabíjajú denitrifikačné baktérie. Počas liečby sa nezapína osvetlenie. Je vhodné postupne zvýšiť teplotu na 28-30 °C, ale zároveň aj silno vzduchovať. Zvýšením teploty sa zrýchli metabolizmus rýb a podporí ich imunitný systém. Zároveň sa zrýchľuje životný cyklus pôvodcu ochorenia. Metronidazol sa potom aplikuje v dávke 100 mg na 38 l vody. Dávka sa opakuje v prípade potreby každé dva dni až kým ryby nezačnú prijímať potravu. Ak ryby prežijú, uzdravia sa behom týždňa.
Liečivo je možné podávať aj v potrave v prípade pri objavení sa príznakov ochorenia, ale ešte v čase, keď ryby prijímajú potravu. Vtedy sa dávka liečiva rozpustí v lyžičke vody z akvária a k tomu sa pridajú granule alebo vločky, nechajú sa nasiaknuť roztokom liečiva a krmivo sa potom vloží do akvária. Po liečbe sa vymení 50 % vody.

Liečba ďalšími antibiotikami

  • Oxytetracyklín hydrochlorid – používa sa dávka 30 mg (pri veľmi tvrdej vode až 50 mg) na liter vody počas 3 dní. Na 3. deň sa vymení 30 – 50 % vody a liečba sa opakuje. Toto liečivo je zvlášť citlivé na , preto sa musí dodržať spôsob liečby bez osvetlenia.
  • Minocyklín – používa sa v dávke 7 mg na liter vody počas 2 dní, potom sa vymení 100 % vody a znova sa liečba opakuje. Ak sa používa viac ako dve dávky, väčšinou je smrteľný. Preto sa používa len v prípade krajnej núdze.

Author of the post – Róbert Toman

One of the main reasons for failures in keeping Tropheus is a disease to which all fish usually succumb within a few days. This disease is known as „Malawi bloat“ or simply „bloat,“ meaning „swollen.“ Although it is referred to as Malawi disease, it also affects fish from Lake Victoria and especially Lake Tanganyika. The most sensitive are fish that primarily feed on plant-based food. It is crucial to recognize the first symptoms of the disease and start treatment immediately.

The symptoms of the disease manifest in several stages:

  • Fish spit out food and eventually stop eating altogether.
  • They bend in the sides, enlarge their abdominal cavity (swelling), and thin white feces come out of the anal opening instead of normal brown-black ones.
  • Red spots or ulcers may appear around the anal opening.
  • During these symptoms, there is likely severe damage to the liver, kidneys, and swim bladder.

Fish lose a lot of weight, hide, lie at the bottom, sway, have difficulty breathing, darken, and die within 1-2 days.

Causes of the disease:

It is quite surprising how various causes can lead to this severe illness and the death of these beautiful fish. Most commonly, it is due to mistakes made by the keeper, and it’s not just about disease caused by inappropriate feeding (e.g., live food). It includes more significant interventions in the fish’s environment in the aquarium. There are several reasons:

  • Stressing the fish: Tropheus are very sensitive to various stressors, and many keepers attribute the main reason for the onset of this disease to stress. This reduces the fish’s resistance to diseases. The most common stress factor is fish transport, changes in the aquarium population (adding new individuals, especially of the same species and form), significant changes in the aquarium setup, and catching fish in the aquarium. Essentially, all other factors can be considered stressors.
  • Low number of individuals in the breeding group: Tropheus live hierarchically in groups, and in the case of a small number of individuals or a lack of hiding places, the dominant individual (usually a male) attacks other fish of the same species and form.
  • Incorrect feeding: Tropheus are herbivorous fish, so feeding them animal proteins, especially non-warm-blooded animals (meat), is not recommended. The main component of their diet should be high-quality flake food based on algae (Spirulina). They can also be fed plant products such as lettuce, cooked pasta, and the like. As a supplement, they can be fed frozen cyclops or high-quality pellets, shrimp, and brine shrimp, but only to adult fish that are more resistant. Be cautious with this food, or better yet, don’t experiment at all. Herbivorous fish have a long digestive system, corresponding to the longer time needed for food processing. Decomposition of poorly digested or incompletely excreted food in the intestines can cause irritation of the intestinal wall and stress the fish, opening the way for invasive parasites.
  • Overfeeding: It is essential to feed in small portions several times a day to avoid overfeeding the fish at once. Tropheus are very voracious fish, and with enough food, they can gorge themselves „to bursting.“ Fish, especially after being transferred to another tank, for example, after purchase, are particularly susceptible. At that time, the keeper must be extra cautious and feed very moderately. Feeding more frequently in smaller portions can also eliminate aggression between individuals of the same species/form.
  • Poor water quality: Another crucial factor is water cleanliness. Regular water changes of around 30% of the tank volume every week are necessary, although opinions on the amount and timing of water changes vary. Insufficient oxygenation of the water, leading to low oxygen levels for denitrifying bacteria, also contributes to poor water quality (increased nitrate content).
  • Adding salt: Some keepers add table salt to the water to increase the pH to alkaline levels. However, this does not actually raise the pH, and fish sometimes react very negatively to higher NaCl content.

Disease Agent

At this point, the opinions of hobbyists differ. Some state that it is a disease of bacterial origin, while others claim it is of parasitic origin. Most likely, it is a protozoal parasite that normally resides in the intestines of healthy fish. When the individual is weakened, for example, due to stress, these organisms multiply, blocking the digestive system. This leads to problems with food intake. The parasite enters the body cavity through the intestinal wall, causing „swelling“ of the abdominal cavity. There is also discussion about the contagiousness of this disease. It is likely a contagious disease because not only one fish gets sick but usually three or more. It might seem that it is the effect of stress on all fish in the aquarium, leading to the illness of all individuals. However, the symptoms do not manifest in all at once but gradually. For example, on the first day, one fish stops eating, on the second day, another stops, and the first one begins to show symptoms of digestive system damage (swelling), and so on.

Treatment

Treatment is possible only in the first stage of the disease. The later treatment begins, the smaller the chance of recovery. If symptoms of the second stage of the disease appear, it is too late. It is usually necessary to treat the entire tank completely; moving fish to a separate tank worsens the disease, and the fish die. However, it is possible to use a quarantine tank. For treatment, hobbyists use various periods of the antibiotic Metronidazole (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), which is used in human medicine for gynecological problems, or other antibiotics.

Metronidazole Treatment

If symptoms of the first stage of the disease appear, 30% of the water is changed to improve water quality, aeration is increased, and about 50% of the water is changed again. It is recommended to remove all biological filters because medications usually kill denitrifying bacteria. During treatment, lighting is turned off. It is advisable to gradually raise the temperature to 28-30 °C while strongly aerating. Increasing the temperature accelerates fish metabolism and boosts their immune system. At the same time, the life cycle of the disease agent is accelerated. Metronidazole is then applied at a dose of 100 mg per 38 liters of water. The dose is repeated every two days as needed until the fish start eating. If the fish survive, they will recover within a week. The medication can also be administered in food if symptoms appear during a time when the fish are still eating. The medication dose is dissolved in a spoonful of aquarium water, and pellets or flakes are added, allowed to soak in the medication solution, and then placed in the aquarium. After treatment, 50% of the water is changed.

Treatment with other antibiotics:

  • Oxytetracycline hydrochloride: A dose of 30 mg (up to 50 mg in very hard water) per liter of water is used for 3 days. On the 3rd day, 30-50% of the water is changed, and the treatment is repeated. This medication is especially sensitive to light, so the treatment method without light must be followed
  • Minocycline: A dose of 7 mg per liter of water is used for 2 days, then 100% of the water is changed, and the treatment is repeated. If used more than twice, it is usually fatal. Therefore, it is used only in cases of extreme necessity.

Autor des Beitrags – Róbert Toman

Eine der Hauptursachen für Misserfolge bei der Haltung von Tropheus ist eine Krankheit, der normalerweise alle Fische innerhalb weniger Tage zum Opfer fallen. Diese Krankheit ist als „Malawi-Bloat“ oder einfach „Bloat“ bekannt, was „geschwollen“ bedeutet. Obwohl es als Malawi-Krankheit bezeichnet wird, betrifft es auch Fische aus dem Viktoriasee und insbesondere dem Tanganjikasee. Am anfälligsten sind Fische, die sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung ernähren. Es ist entscheidend, die ersten Symptome der Krankheit zu erkennen und sofort mit der Behandlung zu beginnen.

Die Symptome der Krankheit zeigen sich in mehreren Stadien:

1. Die Fische spucken Futter aus und hören schließlich ganz auf zu fressen.
2. Sie beugen sich an den Seiten, vergrößern ihre Bauchhöhle (Schwellung), und anstelle von normalen braun-schwarzen treten dünne weiße Fäkalien aus der Afteröffnung aus.
3. Rote Flecken oder Geschwüre können um die Afteröffnung herum auftreten.
4. Während dieser Symptome kommt es wahrscheinlich zu schweren Schäden an Leber, Nieren und Schwimmblase.

Die Fische verlieren viel Gewicht, verstecken sich, liegen am Boden, schaukeln, haben Schwierigkeiten beim Atmen, verdunkeln sich und sterben innerhalb von 1-2 Tagen.

Ursachen der Krankheit:

Es ist überraschend, wie verschiedene Ursachen zu dieser schweren Krankheit und dem Tod dieser schönen Fische führen können. Am häufigsten liegt es an Fehlern des Halters, und es geht nicht nur um Krankheiten, die durch ungeeignetes Füttern (z. B. Lebendfutter) verursacht werden. Es handelt sich um größere Eingriffe in die Umgebung der Fische im Aquarium. Es gibt mehrere Gründe:

1. Stress für die Fische:
– Tropheus sind sehr empfindlich gegenüber verschiedenen Stressfaktoren, und viele Halter führen den Hauptgrund für das Auftreten dieser Krankheit auf Stress zurück. Dies verringert die Widerstandsfähigkeit der Fische gegenüber Krankheiten. Der häufigste Stressfaktor ist der Fischtransport, Veränderungen in der Aquariumbevölkerung (Hinzufügen neuer Individuen, insbesondere derselben Art und Form), signifikante Veränderungen in der Aquariumeinrichtung und das Fangen von Fischen im Aquarium. Grundsätzlich können alle anderen Faktoren als Stressoren bezeichnet werden.

2. Geringe Anzahl von Individuen in der Zuchtgruppe:
– Tropheus leben hierarchisch in Gruppen, und bei einer geringen Anzahl von Individuen oder einem Mangel an Versteckmöglichkeiten greift das dominante Individuum (meist ein Männchen) andere Fische derselben Art und Form an.

3. Falsche Fütterung:
– Tropheus sind pflanzenfressende Fische, daher wird davon abgeraten, ihnen tierische Proteine zu füttern, insbesondere von nicht warmblütigen Tieren (Fleisch). Die Hauptkomponente ihrer Ernährung sollte hochwertiges Flockenfutter auf Algenbasis (Spirulina) sein. Sie können auch pflanzliche Produkte wie Kopfsalat, gekochte Pasta und dergleichen füttern. Als Ergänzung können gefrorene Cyclops oder hochwertige Pellets, Garnelen und Artemia gefüttert werden, jedoch nur an erwachsene Fische, die widerstandsfähiger sind. Seien Sie vorsichtig mit dieser Nahrung oder besser noch, experimentieren Sie überhaupt nicht. Pflanzenfressende Fische haben ein langes Verdauungssystem, was der längeren Zeit zur Nahrungsverarbeitung entspricht. Der Abbau schlecht verdauter oder unvollständig ausgeschiedener Nahrung im Darm kann die Darmwand reizen und die Fische stressen, was den Weg für invasive Parasiten öffnet.

4. Überfütterung:
– Es ist wichtig, in kleinen Portionen mehrmals täglich zu füttern, um eine Überfütterung der Fische zu vermeiden. Tropheus sind sehr gefräßige Fische und können sich bei ausreichend Futter „bis zum Platzen“ vollstopfen. Fische sind besonders nach dem Transfer in ein anderes Becken, zum Beispiel nach dem Kauf, anfällig. Zu diesem Zeitpunkt muss der Halter besonders vorsichtig sein und sehr mäßig füttern. Häufigeres Füttern in kleineren Portionen kann auch die Aggression zwischen Individuen derselben Art/Form eliminieren.

5. Schlechte Wasserqualität:
– Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Sauberkeit des Wassers. Regelmäßige Wasserwechsel von etwa 30% des Beckenvolumens pro Woche sind notwendig, obwohl sich die Meinungen über die Menge und den Zeitpunkt der Wasserwechsel unterscheiden. Unzureichende Sauerstoffversorgung des Wassers, was zu niedrigen Sauerstoffwerten für denitrifizierende Bakterien führt, trägt ebenfalls zu schlechter Wasserqualität bei (erhöhter Nitratgehalt).

6. Zugabe von Salz:
– Einige Halter fügen dem Wasser Speisesalz hinzu, um den pH-Wert auf alkalische Werte zu erhöhen. Dies erhöht den pH-Wert jedoch tatsächlich nicht, und Fische reagieren manchmal sehr negativ auf einen höheren NaCl-Gehalt.

Krankheitserreger:

An diesem Punkt unterscheiden sich die Meinungen der Hobbyisten. Einige geben an, dass es eine Krankheit bakteriellen Ursprungs ist, während andere behaupten, dass es sich um eine parasitäre Ursache handelt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen protozoalen Parasiten, der normalerweise im Darm gesunder Fische vorkommt. Wenn das Individuum geschwächt ist, beispielsweise durch Stress, vermehren sich diese Organismen und blockieren das Verdauungssystem. Dies führt zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme. Der Parasit gelangt durch die Darmwand in die Körperhöhle und verursacht eine „Schwellung“ der Bauchhöhle. Es wird auch über die

Ansteckung dieser Krankheit diskutiert. Es ist wahrscheinlich eine ansteckende Krankheit, da nicht nur ein Fisch erkrankt, sondern in der Regel drei oder mehr. Es könnte scheinen, dass es sich um die Wirkung eines Stresses auf alle Fische im Aquarium handelt, und deshalb erkranken alle Individuen. Die Symptome treten jedoch nicht gleichzeitig auf, sondern allmählich. Zum Beispiel hört ein Fisch am ersten Tag auf zu fressen, am zweiten Tag hört ein anderer auf zu fressen, und bei ersterem zeigen sich Symptome einer Schädigung des Verdauungssystems (Schwellung) und so weiter.

Behandlung:

Die Behandlung ist nur im ersten Stadium der Krankheit möglich. Je später die Behandlung beginnt, desto geringer sind die Chancen auf Heilung. Wenn die Symptome des zweiten Stadiums der Krankheit auftreten, ist es zu spät. Normalerweise muss das gesamte Becken behandelt werden, Fische sollten nicht in ein separates Becken überführt werden, da dies die Krankheit verschlimmern würde und die Fische sterben würden. Es ist jedoch möglich, ein Quarantänebecken zu verwenden. Aquarianer verwenden verschiedene Formen des Antibiotikums Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric) zur Behandlung. Dieses Antibiotikum wird auch in der humanen Medizin bei gynäkologischen Problemen eingesetzt oder andere Arten von Antibiotika.

Behandlung mit Metronidazol:

Wenn die Symptome des ersten Stadiums der Krankheit auftreten, wird etwa 30% des Wassers ausgetauscht, um die Wasserqualität zu verbessern. Die Belüftung wird erhöht, und etwa 50% des Wassers werden erneut ausgetauscht. Es wird empfohlen, alle biologischen Filter zu entfernen, da die Medikamente normalerweise die denitrifizierenden Bakterien abtöten. Während der Behandlung wird das Licht nicht eingeschaltet. Es ist ratsam, die Temperatur allmählich auf 28-30 °C zu erhöhen und gleichzeitig kräftig zu belüften. Durch die Erhöhung der Temperatur wird der Stoffwechsel der Fische beschleunigt, ihr Immunsystem wird unterstützt, und der Lebenszyklus des Krankheitserregers wird beschleunigt. Metronidazol wird dann in einer Dosierung von 100 mg pro 38 Liter Wasser angewendet. Die Dosis wird bei Bedarf alle zwei Tage wiederholt, bis die Fische wieder Futter aufnehmen. Wenn die Fische überleben, werden sie innerhalb einer Woche gesund.

Das Medikament kann auch bei Auftreten von Krankheitssymptomen in der Zeit, in der die Fische Futter aufnehmen, in die Nahrung gegeben werden. In diesem Fall wird die Medikamentendosis in einem Teelöffel Aquarienwasser aufgelöst, und dann werden Granulate oder Flocken hinzugefügt. Das Futter wird in der Lösung eingeweicht und dann in das Aquarium gegeben. Nach der Behandlung wird etwa 50% des Wassers ausgetauscht.

Behandlung mit anderen Antibiotika:

1. Oxytetracyclinhydrochlorid:
– Eine Dosis von 30 mg (in sehr hartem Wasser bis zu 50 mg) pro Liter Wasser wird für 3 Tage verwendet. Am 3. Tag werden 30-50% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Dieses Medikament ist besonders lichtempfindlich, daher muss die lichtlose Behandlungsmethode befolgt werden.

2. Minocyclin:
– Eine Dosis von 7 mg pro Liter Wasser wird für 2 Tage verwendet, dann werden 100% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Wenn es mehr als zweimal verwendet wird, ist es normalerweise tödlich. Daher wird es nur in extremen Notfällen verwendet.

Akvaristika, Biológia

Choroby rýb a ich liečenie

skala
Hits: 67512

Každý asi pozná vetu: Zdravý ako ryba. Bodaj by vaše boli zdravé, ale skúsenejší akvarista by sa asi tomuto porekadlu vyhol. Zárodky infekcií sa vo vode úspešne šíria a často aj neustále vyskytujú, avšak ryby samozrejme disponujú imunitným systémom, ktorý bráni prieniku choroby. Tento systém môže byť samozrejme rôznymi faktormi narušený, a tým sa budeme tu zaoberať. Chcel by som však znovu zdôrazniť, že ryby si za normálnych podmienok, ktoré by sme im mali vedieť poskytnúť, poradiť aj samé. Počas choroby ryba veľmi často v závislosti od druhu mení sfarbenie. Môže zblednúť, aj stmavnúť.

Ak sme dospeli do štádia, že sa nevyhneme dezifenkcii, vhodný je hypermangán, ocot, čistá , zmes a octu, podrobenie varu. Vyššia teplota znižuje v dlhšom časovom období kondíciu, imunitu rýb, aj keď sa v takejto vode na pohľad cítia lepšie a sú krajšie vyfarbené. Choroby rýb sú ťažšie diagnostifikovateľné a liečiteľné, najmä tie vnútorné. Vonkajšie ochorenia, ktoré sú častokrát badateľné aj voľným okom, aj keď aj medzi nimi sa nájde zopár, ktoré môžu aj napriek liečeniu kondične dobre disponovanej ryby viesť ku úhynu. Vnútorné ochorenia často zistíme prostredníctvom zmeny správania, prípadne až po úhyne. Špecializované veterinárne pracoviská sú schopné identifikovať aj z mŕtveho materiálu typ ochorenia. Pri použití liečiv je často vhodné z rastliny odstrániť, ak je to možné. Pretože liečivá rastlinám vyslovene škodia, a ich účinky sú dlhodobé. Ak to nie je možné, po skončení liečby je vhodné použiť aktívne uhlie, ktoré teoreticky dokáže niečo z nenaviazaných súčastí liečiv a produktov reakcií nimi spôsobených, viazať. Po určitom čase je nutné samozrejme aj aktívne uhlie odobrať, pretože stratí absorpčné vlastnosti. Šírenie choroby môže byť plošné, ale často krát je viazané na jediného hostiteľa – čo nám dáva možnosť zbaviť sa choroby v jej počiatku premiestnením napadnutého jedinca do inej nádrže. Ak by sa takémuto parazitu podarilo úspešne zdolať svoju svoju obeť, táto už ďalej mu nebude poskytovať živiny, a prejde resp. bude si hľadať nového kandidáta. Možno ste si všimli niekedy, že nebadane vám po jednom odchádzajú ryby v pomerne dlhom časovom úseku – je to možný následok práve takéhoto priebehu choroby.

Ichtyoftirióza – je pomerne časté ochorenie rýb, slangovo sa mu hovorí krupička. Spôsobuje ho Ichthyophthirius multifilis, ktorý patrí medzi nálevníky. Ryby sú posiate akoby „krupičkou“. Choroba preniká do živou potravou, cudzou vodou, prinesenými rybami. Proti krupičke pomáha zvýšenie teploty – soľný kúpeľ opísaný nižšie. Účinne potláča krupičku aj malachitová zeleň, no tá vlastne len vylieči symptómy, samotná choroba v zárodkoch zostane, preto ju na liečenie neodporúčam, ale hodia sa liečivá na báze FMC.

Oodinióza – toto ochorenie spôsobuje Piscinoodinium pillularis.

Medzi ťažké choroby rýb, ktoré sú takmer neliečiteľné možno s istotou zaradiť mykobakteriózu – tuberkulózu rýb. Prejavuje sa najmä chorobným chudnutím, prepadnutou brušnou časťou tela, nezáujmom prijímať potravu. Je nutné poznamenať, že toto ochorenie je ako jedno z mála prenosné dotykom na človeka. Ak lekár nepríde na súvis s rybami, môže skončiť aj smrťou pacienta. Čiže v prípade tohto ochorenia, nemanipulujme s rybami rukami, zabráňme styku s postihnutou rybou.

Bakteriálny rozpad plutiev spôsobuje mikroorganizmy Pseudomonas, Aeromonas. Ide o vážnu chorobu, ktorá sa účinne lieči napr. pomocou prípravku Bactopur Direct. Tento prípravok firmy SERA zafarbuje vodu do žltozelena, dôležitejšie však je, že výrazne poškodzuje , preto pri jeho použití rastliny z akvária odstránime. Často aj napriek liečbe uhynie polovička populácie.

Plesne – následkom nákazy, dochádza na rybách k rôznym preplesňovej nákazy. Pleseň je huba, ktorá v tomto prípade napáda pokožku rýb. Plesne sú pomerne dobre na povrchu viditeľné, niektoré sú liečiteľné Acriflavínom, FMC a podobnými prípravkami, prípadne aj soľou, no niektoré sú vážnejšie a je nutné siahnuť po silnejších prostriedkoch. Chcel by som však upozorniť, že spóry plesní môžu byť prakticky neustále prítomné vo vode, ale chorobný stav sa nemusí prejaviť. Ryby majú imunitný systém, ktorý sa za optimálnych podmienok dokáže brániť. Najmä dravšie ryby, poranené sú účinnejšie napádané plesňami, ale ak je ryba v kondícii, v krátkom čase si s ňou poradí. Preto, ak pozorujeme takéhoto jedinca, nemusíme nutne siahnuť ku liečbe, ale dajme šancu prirodzenému vývinu, zasiahnime až v prípade že sa nákaza šíri, alebo ryby sú oslabené nejakou väčšou zmenou. Náznakom prítomnosti plesňového ochorenia je obtieranie sa o podklad, o piesok, o . Ak registrujeme zvýšené otieranie, zrejme ryby svrbí práve pleseň – týmto spôsobom sa jej snažia zbaviť.

Vodnatieľka – plynatosť. Pomerne vážne ochorenie, ktoré je zväčša spôsobené nesprávnou výživou. Pri podozrení podávajme menej bielkovinových zložiek a viac balastných látok. Prejav ochorenia je však postupný, čiže aj jeho doznenie trvá dlhšie obdobie.

bloat – ochorenie afrických jazerných cichlíd – venuje sa mu samostatný článok.

V prípade, že ryba trpí pokročilou formou ťažko liečiteľnej choroby, prípadne sme z nejakého iného veľmi vážneho dôvodu nútený ryby usmrcovať, mali by sme aj k tomuto problému pristupovať profesionálne a s úctou. Existuje viacero humánnych metód, ktorými môžeme vykonať rybu usmrtiť: prudkým úderom ryby o pevný podklad, ponorením do sódovky, minerálky – využijeme silný narkotizačný účinok CO2 vo vyššej koncentrácii, rýchlym prerušením chrbtice – miechy tesne za hlavou ostrým predmetom, veľmi studenou vodou, môžeme si pomôcť napr. ľadom. Liečba Pri liečbe môžeme čiastočne úspešne využiť aktívne uhlie, ktoré adsorbuje množstvo nežiaducich látok, no predovšetkým UV-lampu. Ultrafialové žiarenie má svoje využitie aj v medicíne, takže samozrejme netrvalo dlho a technické riešenie použitia UV-žiarenia nedalo na seba dlho čakať. UV-lampa sa používa buď ako filter, alebo v akútnom prípade priamo na kontaminovanú vodu. Jej účinnosť je pomerne veľká, napr. na druhy baktérii [1] ako je Bacillus megatherium, Clostridium tetami, Dysentery bacilli, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonsella enteritidis, na vírusy, na nálevníka, chlorelu a mnohé iné druhy a taxóny. Veľa liečiv používaných v akvaristike je kontaktného charakteru – čiže ak narazia na vhodný objekt, viažu sa s ním. Zvyčajne sú tekuté. Preto je vhodné zabezpečiť prúdenie napríklad pomocou filtra, vzduchovania alebo inak a aplikovať kvapalné liečivo do celého priestoru zasiahnutého chorobou. Často som sa v praxi stretol s používaním preventívnych prostriedkov. Používajú sa špeciálne prípravky na tento účel, a častokrát aj liečivá v nižšej koncentrácii. Som zásadne proti, pretože používaním špeciálnych prípravkov oslabujeme imunitný systém našich rýb, ktoré potom pri silnejšom choroby nie sú schopné nákaze odolávať. Takéto prostriedky potláčajú prirodzenú odolnosť organizmu. Prevenciu zabezpečme iným spôsobom – správnymi podmienkami chovu, výživnou rozmanitou stravou, údržbou. Ak by som uvažoval o použití preventívnych prostriedkov, tak iba keď sú ryby v príliš stresujúcom prostredí – napr. v predajni, prípadne niekde kde dochádza k veľkým zmenám v osádke rýb, nanajvýš ak nechceme použiť pre nové ryby karanténu. V prípade použitia akýchkoľvek rozpustných liečiv musíme uvažovať o odobratí aktívneho uhlia z akvária. Pretože by liečba bola značne neúčinná – aktívne uhlie vo veľkej miere adsorbuje aj zložky obsiahnuté v liečivách. Jeho účinky je vhodné využiť po liečbe, tak ako som už spomenul na inom mieste.

Soľný kúpeľ – soľ je najmä medzi skúsenejšími akvaristami používaný prostriedok na liečenie niektorých chorôb. Napr. na odstránenie tzv. krupičky (1 polievková lyžica na 30 litrov vody) je možné soľ a zvýšenú teplotu úspešne použiť. Soľ spôsobuje zvýšenie vylučovania slizu, ktorým sa organizmus ryby bráni.

FMC – niektoré liečivá sú predávané pod rôznymi obchodnými značkami, no sú to odvodeniny od FMC. FMC má širokospektrálne pôsobenie, obsahuje tri základné zložky: formalín, malachitovú zeleň a metylénovú modrú. Je pomerne účinný voči niektorým ektoparazitom a plesniam.

Hypermangán – manganistan draselný KMnO4 sa používa napr. proti kaprivcovi, proti riasam. Pôsobí dezinfekčne, využíva sa aj v medicíne.

Trypaflavín je príbuzný acriflavínu aj proflavínu.

Proti ektoparazitom sa používa metylénová modrá a malachitová zeleň. Chemicky malachitová zeleň patrí medzi trifenylmetány.

Z ďalších liečiv to je metronidazol – entizol. Komerčne sa FMC ponúka aj pod rovnakým názvom FMC, ale aj napr. ako Multimedikal.

Aj v akvaristike sa využívajú antibiotiká: tetracyklín, streptomycín.

Karanténa Karanténa spočíva v priestorovej izolácii organizmov. Často sa v karanténe ryby liečia z nejakej choroby. Karanténa sa využíva po transporte rýb, to znamená, že ak si kúpime nové ryby môžeme využiť karanténnu nádrž. Ako zariadiť takúto nádrž? V prvom rade ide o jej veľkosť. Musí zodpovedať našim rybám. Na dno použijeme len štrk, prípadne hrubší piesok, alebo môžeme mať karanténnu nádrž bez dna. Filtrovanie, ak by sme ryby liečili by bolo problematické, pretože liečivá nepriaznivo vplývajú na mikroorganizmy v ňom. Preto by som použil len jednoduchý filter, ktorý by plnil mechanickú filtráciu – čiže stačil by vnútorný molitanový filter. Vzduchovanie by som zaviedol, nie je však nutnosťou. Osvetlenie nemusí splňovať najprísnejšie kritériá. Rastliny by som použil len plávajúce, napr. Ceratophyllum demersum, Najas apod. Do karantény sú vhodné aj ryby, ktoré boli ubité inými rybami v nádrži. Niektoré druhy rýb veľmi trpia po izolácii do karantény samotou. Najmä sociálne žijúcim rybám táto izolácia často veľmi urýchli priebeh choroby. Je to veľmi ťažko riešiteľná situácia, kedy takýto jedinci skapú skôr na následky zmeny, ako na chorobu, ktorá ich celý kvárila.

Everyone probably knows the phrase: „Healthy as a fish.“ May your fish be healthy, but a more experienced aquarist would probably avoid this proverb. Infection germs spread successfully in water and often occur continually. Of course, fish have an immune system that prevents disease. However, this system can be disrupted by various factors, and that’s what we will focus on here. I would like to emphasize once again that, under normal conditions that we should provide them, fish can manage on their own. During an illness, the fish often changes its color depending on the species. It may fade or darken.

If we have reached the point where we cannot avoid disinfection, suitable options include potassium permanganate, vinegar, pure water, a salt and vinegar mixture, and boiling. Higher temperatures affect the condition and immunity of the fish over a longer period, although they may seem better and more beautifully colored in such water at first glance. Fish diseases are difficult to diagnose and treat, especially the internal ones. External diseases, often visible to the naked eye, are also present, although some, despite treatment, can lead to the death of a healthy, well-conditioned fish. Specialized veterinary facilities can also identify the type of disease from dead material. When using medicines, it is often advisable to remove plants from the tank if possible, as medications harm plants explicitly, and their effects are long-term. If this is not possible, it is advisable to use activated carbon after the treatment, which theoretically can bind some of the unbound components of medicines and reaction products. Of course, activated carbon must be removed after some time because it loses its absorption properties. The spread of the disease can be widespread, but it is often tied to a single host. This gives us the opportunity to get rid of the disease at the beginning by moving the affected individual to another tank. If such a parasite successfully overcomes its victim, it will no longer provide it with nutrients, and it will move on or find a new candidate. You may have noticed that your fish are gradually dying one by one over a longer period – this may be the result of just such a course of the disease.

Ichthyophthyriosis – is a fairly common fish disease colloquially called „white spot disease.“ It is caused by Ichthyophthirius multifiliis, which belongs to ciliates. Fish are covered with „white spots.“ The disease penetrates the aquarium through live food, foreign water, and introduced fish. Increased temperature – a salt bath described below – helps against white spot disease. It is also effective in suppressing white spot with malachite green, but it only cures the symptoms, and the actual disease remains in its early stages, so I do not recommend its use for treatment, but medications based on FMC are suitable.

Oodiniumosis – This disease is caused by Piscinoodinium pillularis.

Among the severe fish diseases that are almost incurable, we can certainly include mycobacteriosis – fish tuberculosis. It manifests mainly through pathological emaciation, a sunken abdominal area, and disinterest in food intake. It is necessary to note that this disease, like one of the few, can be transmitted to humans by touch. So, in the case of this disease, let’s not manipulate fish with our hands, avoid contact with an affected fish.

Bacterial fin rot is caused by microorganisms Pseudomonas, Aeromonas. It is a serious disease that can be effectively treated, for example, with the product Bactopur Direct. This SERA product stains the water yellowish-green, but more importantly, it significantly damages plants, so when using it, remove plants from the aquarium. Often, despite treatment, about half of the population may die.

Fungi – As a consequence of infection, various fungal infections occur on fish. Fungi attack the skin of fish in this case. Some fungi are quite treatable with acriflavine, FMC, and similar preparations, or even with salt. However, some are more serious, and stronger agents may be needed. However, I would like to point out that fungal spores can be practically present in the water all the time, but the diseased condition may not manifest itself. Fish have an immune system that, under optimal conditions, can defend itself. Especially aggressive fish are more effectively attacked by fungi if injured, but if the fish is in good condition, it will cope with it in a short time. Therefore, if we observe such an individual, we do not necessarily have to resort to treatment. Give a chance for natural development; intervene only if the infection is spreading, or the fish are weakened by some significant change.

Hydrops – Gas saturation. A relatively serious disease, which is mostly caused by improper nutrition. In case of suspicion, we should provide less proteinaceous components and more fibrous substances. The manifestation of the disease, however, is gradual, so its culmination takes a longer period.

Malawi bloat – a disease of African lake cichlids – deserves a separate article.

In case a fish suffers from an advanced form of a highly incurable disease, or if we are forced to euthanize fish for some other very serious reason, we should approach this issue professionally and with respect. There are several humane methods by which we can euthanize a fish: by a sharp blow of the fish against a solid surface, immersion in soda, mineral water – we use the strong narcotic effect of CO2 in a higher concentration, a quick break of the spine – the spinal cord just behind the head with a sharp object, very cold water, we can use ice, for example. Treatment During treatment, we can partially use activated carbon, which adsorbs many unwanted substances, but especially UV lamp. Ultraviolet radiation also has its uses in medicine, so it didn’t take long for a technical solution to the use of UV radiation to appear. The UV lamp is used either as a filter or directly on contaminated water in case of acute treatment. Its effectiveness is quite significant, for example, against bacterial species [1] such as Bacillus megatherium, Clostridium tetani, Dysentery bacilli, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonella enteritidis, against viruses, ciliates, chlorella, and many other species and taxa. Many medicines used in aquaristics are contact in nature – that is, if they encounter a suitable object, they bind to it. They are usually liquid. Therefore, it is advisable to ensure water circulation in some way, such as filtration, aeration, or otherwise, and apply liquid medicine to the entire area affected by the outbreak. I have often encountered the use of preventive measures. There are special preparations for this purpose, and often medications in lower concentrations. I am fundamentally against it because by using special preparations, we weaken the immune system of our fish, which then cannot resist infection in more severe conditions. Such means suppress the natural resistance of the body. Prevention should be ensured in another way – through proper breeding conditions, diverse nutrition, and maintenance. If I were to consider using preventive means, only when the fish are in a too stressful environment – for example, in a store or somewhere where there are large changes in fish stocking, at most if we don’t want to use quarantine for new fish. When using any soluble medicines, we must consider removing active carbon from the aquarium. Because the treatment would be largely ineffective – activated carbon adsorbs to a large extent also the components contained in the medicines. Its effects should be used after treatment, as I mentioned elsewhere.

Salt bath – salt is used especially by more experienced aquarists as a remedy for some diseases. For example, to remove the so-called white spot (1 tablespoon per 30 liters of water), salt and increased temperature can be successfully used. Salt causes an increase in mucus secretion, with which the fish organism fights.

FMC – some medicines are sold under various trade names but are derivatives of FMC. FMC has a broad spectrum of action and contains three basic components: formalin, malachite green, and methylene blue. It is quite effective against some ectoparasites and fungi.

Potassium permanganate – potassium permanganate KMnO4 is used, for example, against carp pox, against algae. It acts disinfectant, and it is also used in medicine.

Trypaflavin is a relative of acriflavine and proflavine.

Against ectoparasites, methylene blue and malachite green are used. Chemically malachite green belongs to triphenylmethanes.

Other medicines include metronidazole – entizol. FMC is also commercially available under the same name FMC, but also, for example, as Multimedical.

Antibiotics are also used in aquaristics: tetracycline, streptomycin.

Quarantine Quarantine consists of the spatial isolation of organisms. Often, fish are treated in quarantine for some disease. Quarantine is used after transporting fish, that is, if we buy new fish, we can use the quarantine tank. How to arrange such a tank? First of all, it’s about its size. It must correspond to our fish. On the bottom, we use only gravel, possibly coarser sand, or we can have a quarantine tank without a bottom. Filtration, if we treat fish, would be problematic because drugs adversely affect microorganisms in it. Therefore, I would only use a simple filter that would perform mechanical filtration – an internal foam filter would be sufficient. Aeration would I introduce, but is not a necessity. Lighting does not have to meet the strictest criteria. Plants must only be floating, such as Ceratophyllum demersum, Najas, etc. Quarantine is also suitable for fish that were attacked by other fish in a tank. Some fish species suffer greatly after isolation in quarantine. In particular, socially living fish often suffer greatly from the accelerated course of the disease after isolation. It is a very difficult situation to solve, where such individuals die rather from the consequences of the change than from the disease that has been tormenting them all the time.

Jeder kennt wahrscheinlich den Satz: „Gesund wie ein Fisch“. Möge es Ihren Fischen gut gehen, aber erfahrene Aquarianer würden diesem Sprichwort wahrscheinlich ausweichen. Infektionskeime verbreiten sich im Wasser erfolgreich und treten oft und regelmäßig auf. Natürlich verfügen Fische über ein Immunsystem, das das Eindringen von Krankheiten verhindert. Dieses System kann jedoch durch verschiedene Faktoren gestört werden, und darauf werden wir hier eingehen. Ich möchte jedoch erneut betonen, dass Fische unter normalen Bedingungen, die wir ihnen bieten sollten, in der Lage sind, selbst zurechtzukommen. Während einer Krankheit ändert der Fisch oft seine Farbe, abhängig von der Art. Es kann verblassen oder verdunkeln.

Wenn wir den Punkt erreicht haben, dass wir nicht auf Desinfektion verzichten können, ist Kaliumpermanganat, Essig, reines Wasser, eine Mischung aus Salz und Essig, das Kochen geeignet. Eine höhere Temperatur beeinträchtigt über einen längeren Zeitraum die Kondition und Immunität der Fische, obwohl sie sich in solchem Wasser auf den ersten Blick besser fühlen und schöner gefärbt sind. Fischkrankheiten sind schwer zu diagnostizieren und zu heilen, besonders die inneren. Äußere Krankheiten, die oft mit bloßem Auge erkennbar sind, sind jedoch auch darunter, obwohl es auch solche gibt, die trotz Behandlung zu einem gesunden, gut konditionierten Fischsterben können. Interne Krankheiten erkennen wir oft durch Verhaltensänderungen oder erst nach dem Tod. Spezialisierte veterinärmedizinische Einrichtungen können auch die Art der Krankheit aus totem Material identifizieren. Bei der Verwendung von Medikamenten ist es oft ratsam, Pflanzen aus dem Aquarium zu entfernen, wenn möglich. Denn Medikamente schaden Pflanzen ausdrücklich, und ihre Wirkungen sind langfristig. Wenn dies nicht möglich ist, ist es nach Abschluss der Behandlung ratsam, Aktivkohle zu verwenden, die theoretisch etwas von den ungebundenen Bestandteilen von Arzneimitteln und den von ihnen verursachten Reaktionsprodukten binden kann. Nach einiger Zeit muss natürlich auch die Aktivkohle entfernt werden, da sie ihre adsorbierenden Eigenschaften verliert. Die Ausbreitung der Krankheit kann flächendeckend sein, ist aber oft an einen einzigen Wirt gebunden. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Krankheit zu Beginn durch Verlegen des infizierten Individuums in ein anderes Aquarium loszuwerden. Wenn es diesem Parasiten gelingt, sein Opfer erfolgreich zu überwinden, wird es diesem keine Nahrung mehr geben, und es wird zu einem neuen Kandidaten wechseln oder einen suchen. Vielleicht haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihre Fische unbemerkt über einen längeren Zeitraum nach und nach sterben – das kann ein Ergebnis genau dieses Krankheitsverlaufs sein.

Ichthyophthiriose – ist eine ziemlich häufige Fischkrankheit, umgangssprachlich als Weißpünktchenkrankheit bezeichnet. Es wird von Ichthyophthirius multifilis verursacht, der zu den Ciliaten gehört. Fische sind mit „Weißpünktchen“ bedeckt. Die Krankheit gelangt durch Lebendfutter, fremdes Wasser, mitgebrachte Fische ins Aquarium. Gegen Weißpünktchen hilft eine Temperaturerhöhung – ein Salzbad, das weiter unten beschrieben wird. Es unterdrückt Weißpünktchen auch wirksam mit Malachitgrün, heilt jedoch nur die Symptome, die eigentliche Krankheit bleibt in den Anfängen erhalten, daher rate ich nicht zur Verwendung zur Behandlung, sondern es gibt Medikamente auf FMC-Basis.

Oodiniumose – Diese Krankheit wird durch Piscinoodinium pillularis verursacht.

Zu den schweren Fischkrankheiten, die fast unheilbar sind, gehört sicherlich die Mykobakteriose – die Fischtuberkulose. Es zeigt sich hauptsächlich durch krankhafte Abmagerung, eingefallenen Bauchbereich, Desinteresse am Futter. Es ist zu beachten, dass diese Krankheit wie eine der wenigen berührungsempfindlich auf den Menschen übertragen werden kann. Wenn der Arzt keine Verbindung zu Fischen herstellt, kann dies auch zum Tod des Patienten führen. Daher sollten wir in diesem Fall, in dem wir so schwerwiegende Erkrankungen in Betracht ziehen, professionell und respektvoll vorgehen. Es gibt mehrere humane Methoden, mit denen wir einen Fisch töten können: einen scharfen Schlag des Fisches auf einen festen Untergrund, Eintauchen in Soda, Mineralwasser – wir nutzen die starke narkotisierende Wirkung von CO2 in höherer Konzentration, ein schnelles Brechen des Rückgrats – das Rückgrat kurz hinter dem Kopf mit einem scharfen Gegenstand, sehr kaltes Wasser, wir können zum Beispiel Eis verwenden. Behandlung Bei der Behandlung können wir teilweise erfolgreich Aktivkohle verwenden, die viele unerwünschte Substanzen adsorbiert, aber vor allem UV-Licht. Ultraviolette Strahlung findet auch in der Medizin Anwendung, daher dauerte es natürlich nicht lange, bis die technische Lösung für die Verwendung von UV-Strahlung bereitstand. UV-Lampe wird entweder als Filter oder im akuten Fall direkt auf das kontaminierte Wasser angewendet. Ihre Effektivität ist ziemlich hoch, zum Beispiel gegen bestimmte Bakterien [1] wie Bacillus megatherium, Clostridium tetami, Dysenteriebakterien, Micrococcus candidus, Myxobacterium tuberculosis, Psedomonas aerugenosa, Salmonella enteritidis, gegen Viren, gegen Ciliaten, Chlorella und viele andere Arten und Taxa. Viele in der Aquaristik verwendete Heilmittel haben einen Kontaktcharakter – dh wenn sie auf ein geeignetes Objekt stoßen, binden sie sich daran. Sie sind in der Regel flüssig. Daher sollten wir für eine ausreichende Wasserzirk

ulation sorgen, sei es durch Filtration, Belüftung oder auf andere Weise, und das flüssige Arzneimittel auf den gesamten vom Krankheitsausbruch betroffenen Bereich anwenden. Ich bin oft auf die Verwendung von vorbeugenden Mitteln gestoßen. Es gibt spezielle Präparate für diesen Zweck, und oft auch Medikamente in niedrigerer Konzentration. Ich bin grundsätzlich dagegen, weil wir durch die Verwendung spezieller Präparate das Immunsystem unserer Fische schwächen, die dann bei schwereren Krankheiten der Infektion nicht widerstehen können. Solche Mittel unterdrücken die natürliche Widerstandsfähigkeit des Organismus. Die Vorbeugung sollte auf andere Weise sichergestellt werden – durch richtige Haltungsbedingungen, abwechslungsreiche Ernährung und Wartung. Wenn ich über die Verwendung vorbeugender Mittel nachdenken würde, dann nur, wenn die Fische in einer zu stressigen Umgebung sind – z. B. im Geschäft oder an einem Ort, an dem sich die Fischbesatzung stark ändert, höchstens wenn wir keine Quarantäne für neue Fische verwenden möchten. Bei der Verwendung von auflösbaren Arzneimitteln müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Aktivkohle aus dem Aquarium entfernen sollten. Denn die Behandlung wäre weitgehend unwirksam – Aktivkohle adsorbiert in hohem Maße auch die in den Arzneimitteln enthaltenen Bestandteile. Ihre Wirkungen sollten nach der Behandlung genutzt werden, wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe.

Salzbad – Salz wird vor allem von erfahreneren Aquarianern als Mittel zur Behandlung einiger Krankheiten verwendet. Zum Beispiel zur Entfernung von sogenannten Weißpünktchen (1 Esslöffel pro 30 Liter Wasser) kann Salz und erhöhte Temperatur erfolgreich verwendet werden. Das Salz verursacht eine Erhöhung der Schleimsekretion, mit der der Organismus des Fisches kämpft.

FMC – einige Medikamente werden unter verschiedenen Handelsnamen verkauft, sind aber Derivate von FMC. FMC hat ein breites Wirkungsspektrum und enthält drei Hauptbestandteile: Formalin, Malachitgrün und Methylenblau. Es ist ziemlich effektiv gegen einige Ektoparasiten und Pilze.

Kaliumpermanganat – Kaliumpermanganat KMnO4 wird zum Beispiel gegen Karpfenpocken, gegen Algen verwendet. Es wirkt desinfizierend und wird auch in der Medizin eingesetzt.

Trypaflavin ist ein Verwandter von Acriflavin und Proflavin.

Gegen Ektoparasiten werden Methylblau und Malachitgrün verwendet. Malachitgrün gehört chemisch zu den Triphenylmethanen.

Zu den weiteren Medikamenten gehört Metronidazol – Entizol. Kommerziell wird FMC auch unter dem gleichen Namen FMC angeboten, aber auch z. B. als Multimedical.

In der Aquaristik werden auch Antibiotika eingesetzt: Tetracyclin, Streptomycin.

Quarantäne Die Quarantäne besteht in der räumlichen Isolation von Organismen. Oft werden Fische in der Quarantäne gegen eine bestimmte Krankheit behandelt. Die Quarantäne wird nach dem Transport von Fischen verwendet, das heißt, wenn wir neue Fische kaufen, können wir das Quarantänebecken verwenden. Wie richte ich ein solches Becken ein? Vor allem geht es um seine Größe. Es muss unseren Fischen entsprechen. Am Boden verwenden wir nur Kies, gegebenenfalls groben Sand oder können ein Quarantänebecken ohne Boden haben. Die Filtration wäre schwierig, wenn wir Fische behandeln würden, weil Arzneimittel einen nachteiligen Einfluss auf die Mikroorganismen darin haben. Daher würde ich nur einen einfachen Filter verwenden, der die mechanische Filtration erfüllt – ein interner Schaumstofffilter würde ausreichen. Belüftung würde ich einführen, ist aber keine Notwendigkeit. Die Beleuchtung muss nicht den strengsten Kriterien entsprechen. Pflanzen müssen nur schwimmend sein, z. B. Ceratophyllum demersum, Najas usw. In die Quarantäne können auch Fische gestellt werden, die von anderen Fischen in einem Becken angegriffen wurden. Einige Fischarten leiden sehr unter der Isolierung in die Quarantäne. Insbesondere sozial lebende Fische leiden oft sehr unter dem beschleunigten Verlauf der Krankheit nach der Isolation. Es handelt sich um eine sehr schwer zu lösende Situation, in der solche Individuen eher an den Folgen der Veränderung sterben als an der Krankheit, die sie die ganze Zeit gequält hat.

[1] Malawi Cichlid Homepage

Akvaristika, Údržba akvaristu

Dno a dekorácia

skala
Hits: 28967

Dno

Dno tvorí štrk, prípadne piesok a mikroorganizmy. Štrk je ideálny o veľkosti zŕn 3 – 4 mm. Ak použijeme piesok, tak by mal byť hrubozrnný. Vo väčšine prípadov. Jemnozrnný piesok udusí pomerne rýchlo tlak vody a potom dochádza k nežiaducemu anaeróbnemu rozkladu. Ako substrát je možné použiť v niektorých prípadoch aj pôdu, avšak v pôde je pomerne rozvitá chémia, takže odporúčam postupovať opatrne a radšej vo väčších objemoch nádrže. Určite však sa – pôda sa veľmi hodí pre pestovanie rastlín. Zložky dna poskytujú životný priestor najmä pre baktérie, ktoré sa nám starajú o celkový metabolizmus ekosystému . Tam prebieha rozklad a syntéza hmoty. Preto je dôležité, aby sme do dna zasahovali len minimálne, v žiadnom prípade sa nesmie dezinfikovať, premývať vo vode každý týždeň apod. Dno takisto trpí liečivami. Ak zakladáme novú nádrž, použime ak máme k dispozícii, aspoň malé množstvo starého piesku, starého štrku. V dne prebieha mineralizácia, rozklad hmoty, nitrifikácia, denitrifikácia, odbúravanie škodlivých látok, akumulácia látok, atď.. Od dna sa treba v akvaristike doslova odrážať. Má aj mechanickú funkciu. Do dna sadíme .

Dekorácia

Dekoráciu považujem z hľadiska prirodzenosti za veľmi podstatnú. Ide aj o estetický aspekt, aj o biologický. Dekorácia by mala zodpovedať nárokom tej ktorej taxonomickej skupine. Aj preto odporúčam chovať spolu druhy, ktoré sú z rovnakej geografickej oblasti. Potom máte šancu sa dopracovať k väčším chovateľským úspechom. Tvoria ju napr. väčšie skaly, drevo (), samorasty ale aj rastliny. Pre jednotlivé druhy, oblasti je vhodné použiť iné horniny a nerasty. Napr. pre sú vhodné bridlice, pre africké naopak skôr žula, travertín, vápenec, tuf. Nie je vhodné použiť horniny a nerasty obsahujúce vysoký podiel kovov, napr. magnezit, alebo pyrit. Preto aby nám nedeterminovali zvyšujúcu sa tvrdosť, ak tento stav je pre nás nežiaduci, použijeme tuf, alebo kremičité horniny, materiál neobsahujúci vápnik a horčík. sa dajú kúpiť, alebo kdesi nazbierať – ak sa vám to podarí, stačí ich vydrhnúť a dobre umyť a sú použiteľné. V prípade použitia vápenca bude vykazovať vyššiu tvrdosť ako voda východisková. Hodí sa to, ak potrebujem vodu tvrdšiu. napr. pre živorodky strednej Ameriky ak disponujeme vodou veľmi mäkkou. Na to, aby sme zistili prítomnosť vápnika, môžeme použiť postup používaný najmä v pedológii, a to síce, že nalejeme na horninu, alebo nerast kyselinu a posúdime či reakcia syčí a ako silno. Môžeme použiť napr. ocot, HCl, H2SO4, H3PO4. Po reakcii dotknutý kameň radšej zahoďme, alebo aspoň poriadne umyme pod tečúcou vodou.

je takisto vhodný materiál. Často sa im v akvaristickej praxi vraví korene. Ak ho kúpite máte obchodom zaručenú bezpečnosť. Ide väčšinou o subtropické drevo mangrovov – ťažké drevo plné (príbrežná vegetácia), prípadne o africké mopani, opuwa, florex. Ak použijeme drevo prinesené z prírody, malo by sa jednať o starší kus, najlepšie dub, jelša. Nájdeme ich najmä v nízkych nadmorských výškach, v lužných lesoch pri vodných tokoch. Vhodné je použitie aj starej kôry. Pred aplikáciou v nádrži stačí drevo umyť. Je možné aby drevo vyslovene hnilo, ale len pre niektoré druhy, a v dostatočne veľkom objeme – napr. neónky. Takéto drevo nám bude tlačiť pH smerom dole, najmä v prípade hnitia, vylučovať humínové kyseliny – prispievať ku tvorbe organických chelátov, k zachytávaniu minerálnych látok ako napr. železa. Rovnako úctyhodná je ich podpora pri tvorbe mikroflóry dna, dekompozícii hmoty. Humínové kyseliny sú dôležitou súčasťou aj metabolických procesov v pôde v suchozemských podmienkach. Toto drevo nám bude na 99% vodu farbiť do hneda – je jedno či ide o drevo zakúpené v obchode alebo zadovážené inak. Procedúry kážuce drevo variť, soliť, máčať vo vode, drhnúť považujem za neadekvátne, pretože vynaložené úsilie je podľa mňa príliš veľké. Je pravda, že to pomôže proti farbeniu (ale musíte sa naozaj veľmi veľmi snažiť), ale ja som zástancom jednoduchšieho riešenia – časom, zhruba po trištvrte roku priemerne veľký kus dreva farbiť prestane. Dekorácia plní aj funkciu biotickú, nielen estetickú. Skaly a drevo tvorí – priestor pre drobenie teritórií, čo je veľakrát nevyhnutné. Má zjavný vplyv na sa našich miláčikov. Okrem toho môže predstavovať peknú súčasť nášho malého umelého ekosystému zvaného akvárium. Ako dekoráciu chápem za určitých okolností, resp. uhla pohľadu, aj rastliny, ich vzájomné usporiadanie. Najmä v prípade biotopových akvárií napr. pre bojovnice, alebo kolizy ide o názorné príklady. V týchto nádržiach je vhodné neustále udržiavať množstvo materiálu z dreva, šišiek, plávajúcich rastlín, vodných rastlín, rastlín na hladine apod. Vtedy rastliny plnia aj funkciu úkrytov.

Pozadie môže byť takisto veľmi významnou zložkou akvária, aj keď sa bez neho zaobíde. V najľahšom prípade ho môže tvoriť tapeta zakúpená v obchode, prípadne vytvorená nami. Priestor zadnej steny môžeme riešiť aj zatretím na nejakú tmavú farbu, častá je modrá, hnedá alebo čierna. Trojrozmerné – 3D pozadie je možné vytvoriť z rôzneho materiálu. Sú dostupné v obchodnej sieti, ale možno si ich vyrobiť aj vlastnými rukami. Vhodný materiál je napr. polystyrén, na vyleptanie sa používa riedidlo. Ako lepidlo naň sa hodí epoxidová živica, taká ktorá neškodí osadenstvu, nerozpúšťa sa vo vode. Lepíme bridlicu, iné kamene, drevo, podľa chuti. Lepidlo sa posypáva pieskom, pretože v prípade že bude na viditeľné, samotné lepidlo nevyzerá veľmi dobre bez tejto prísady. Vhodným základným materiálom je aj polyuretánová pena. Dbáme na tom, aby zadná časť bola vhodne prilepená na zadnú stenu akvária, aby sa tento priestor nestal životným priestorom pre menšie , a aby sa zadná stena zbytočne nazariasovala.

Travertín – sopečný vápenec je dekoračná hornina, ktorá má veľmi členitý reliéf. Niekedy sú na ňom rôzne jamky, diery – útvary smerom dnu, ale niekedy aj smerom von – vtedy to vyzerá akoby boli na ňom nejaké zrná. Sám mám travertín prevŕtaný miestami ako ementál. Mám ho poukladaný tak, aby tvoril množstvo úkrytov pre veľké aj menšie druhy. On zvyšuje vylučovaním vápnika tvrdosť vody, spolu s čím takmer vždy ide aj zvyšovanie alkality – zásaditosti. Travertín mám použitý v akváriu s druhmi z jazera . Okrem toho mám aj spomínané drevo, kedysi som ho komponoval spolu s kameňmi, dnes mám skôr časť kamennú a časť drevenú. Niekedy použijem v jednej časti menšie kamene a dekoráciu prispôsobenú pre potreby „škôlky“. Pre Malawijské používam tuf, čo je takisto sopečná – vulkanická hornina, avšak neobsahuje ani zďaleka toľko vápnika ako travertín. Okrem toho má nižšiu hustotu, vzhľadom na svoj pôvod má amorfný charakter – materiál, ktorý vznikol veľmi náhlym stuhnutím žeravej magmy – preto sa vyznačuje dekoračným vzhľadom. Okrem toho občas použijem jelšové šišky a dubové drevo a dubovú kôru. Podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou sú aj rastliny. Tu platí, že dno narúšam iba v nevyhnutných prípadoch. Ako pozadie v cichlidových nádržiach používam pozadie Slim Line od Back to Nature.

Bottom

The bottom of the tank is typically composed of gravel or sand along with microorganisms. Gravel with grain sizes of 3-4 mm is ideal, while coarse-grained sand is recommended to prevent anaerobic decay. In some cases, soil can also be used as a substrate, especially for plant growth. Disturbing the bottom should be kept to a minimum, as it serves as a habitat for bacteria involved in the overall metabolism of the aquarium ecosystem. The bottom has a mechanical function as well, providing a place for planting.

Decoration

Decorations play a significant role in the aquarium, both aesthetically and biologically. Different types of rocks, wood (roots), and plants are used as decorations. The choice of rocks and minerals depends on the geographical origin of the fish species in the tank. Materials containing high levels of metals should be avoided. Wood, such as mangrove roots or African mopani, can be used, but care must be taken to ensure it does not negatively impact the water parameters. Decorations also provide hiding spaces, territorial boundaries, and influence the behavior of the fish. Live plants are considered decorations as well, contributing to the overall biotic and aesthetic aspects of the aquarium.

While not strictly necessary, a background can enhance the appearance of the aquarium. It can be as simple as a store-bought wallpaper or a painted dark color. Three-dimensional backgrounds can be created using materials like polystyrene or polyurethane foam. Travertine, a volcanic limestone, is discussed as a decorative rock, and its placement in the tank is described. The author also uses Back to Nature’s Slim Line background in cichlid tanks. This text provides guidance on the physical components of an aquarium, emphasizing their importance in creating a natural and functional environment for the fish.

Boden

Der Boden des Aquariums besteht in der Regel aus Kies oder Sand zusammen mit Mikroorganismen. Kies mit Korngrößen von 3-4 mm ist ideal, während grobkörniger Sand empfohlen wird, um anaeroben Abbau zu verhindern. In einigen Fällen kann auch Erde als Substrat verwendet werden, insbesondere für das Pflanzenwachstum. Das Stören des Bodens sollte auf ein Minimum reduziert werden, da er als Lebensraum für Bakterien dient, die am Gesamtstoffwechsel des Aquarium-Ökosystems beteiligt sind. Der Boden hat auch eine mechanische Funktion, indem er einen Ort zum Pflanzen bietet.

Dekoration

Dekorationen spielen im Aquarium eine wichtige Rolle, sowohl ästhetisch als auch biologisch. Unterschiedliche Arten von Felsen, Holz (Wurzeln) und Pflanzen werden als Dekoration verwendet. Die Auswahl von Felsen und Mineralien hängt vom geografischen Ursprung der Fischarten im Tank ab. Materialien mit hohen Metallgehalten sollten vermieden werden. Holz wie Mangrovenwurzeln oder afrikanisches Mopani können verwendet werden, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass es die Wasserparameter nicht negativ beeinflusst. Dekorationen bieten auch Versteckmöglichkeiten, territoriale Grenzen und beeinflussen das Verhalten der Fische. Lebende Pflanzen gelten ebenfalls als Dekoration und tragen zu den biotischen und ästhetischen Aspekten des Aquariums bei.

Obwohl nicht unbedingt notwendig, kann ein Hintergrund das Erscheinungsbild des Aquariums verbessern. Es kann so einfach wie eine im Laden gekaufte Tapete oder eine dunkle Farbe sein. Dreidimensionale Hintergründe können aus Materialien wie Polystyrol oder Polyurethanschaum hergestellt werden. Travertin, ein vulkanischer Kalkstein, wird als dekorativer Stein besprochen, und seine Platzierung im Tank wird beschrieben. Der Autor verwendet auch den Hintergrund Slim Line von Back to Nature in Cichlidenbecken. Dieser Text gibt Anleitungen zu den physischen Komponenten eines Aquariums und betont deren Bedeutung bei der Schaffung einer natürlichen und funktionalen Umgebung für die Fische.