Akvaristika, Technika, Údržba

Údržba akvária

Hits: 35047

Keď sme si zaob­sta­ra­li akvá­ri­um, je tre­ba sa oňho sta­rať. Nie je to kom­plet, kto­rý sa raz pri­pra­ví a potom exis­tu­je sám. Kaž­dé akvá­ri­um potre­bu­je od člo­ve­ka urči­té vstu­py – ener­giu, kto­rú je nut­né vyna­lo­žiť na zacho­va­nie živo­ta v ňom. Nie­kto­ré zása­hy sú nut­né z hľa­dis­ka fun­kcie, nie­kto­ré sú viac-​menej este­tic­ké. Medzi vyba­ve­nie na údrž­bu by som zara­dil: sieť­ky, hadi­ce, hadič­ky, drô­ten­ku, odka­ľo­va­cí zvon, ved­rá, nož­ni­ce. Vodu je tre­ba z času načas vyme­niť. Akvá­ri­um totiž nedo­ká­že zabez­pe­čiť celý kolo­beh látok, nie­kto­ré musia byť z neho odo­be­ra­né, iné pri­dá­va­né. Nie je tomu ako v prí­ro­de, kde je vo vod­ných tokoch, jaze­rách a moriach neus­tá­ly prie­tok, kto­rý pri­ná­ša nové živi­ny, a spra­co­va­né odná­ša. Exis­tu­jú síce aj prie­to­ko­vé kom­ple­xy, ale nie sú bež­né a nedo­sa­hu­jú samoz­rej­me pri­ro­dze­né roz­me­ry. V takom prí­pa­de môže­me hovo­riť o eli­mi­ná­cii pra­vi­del­ných výmen vody. Dá sa to nazvať kon­ti­nu­ál­nou výme­nou vody. Vráť­me sa však do bež­né­ho sta­vu. Ako čas­to tre­ba vymie­ňať a aké množ­stvo závi­sí od veľ­mi veľa fak­to­rov. Ak mám na mys­li bež­né akvá­ri­um rado­vé akva­ris­tu, bež­ná výme­na by nema­la pre­siah­nuť tre­ti­nu obje­mu nádr­že. Voda sa vymie­ňa za vodu čis­tú, prí­pad­ne upra­ve­nú – napr. osmó­zou. V prí­pa­de ak vám voda pení, voda je špi­na­vá ale­bo orga­nic­ky sil­ne zne­čis­te­ná. Čis­tá voda nepe­ní. Pene­nie sa môže až pri fil­trá­cii.

Far­ba vody v akvá­riu by mala byť hne­do­žl­tá až zele­ná. Aj číra priez­rač­ná čis­tá voda je nie­ke­dy zna­kom vyso­ké­ho obsa­hu škod­li­vých dusi­ta­nov. Sklo sa vply­vom osvet­le­nia a den­né­ho svet­la zaria­si. Je mož­né, že vám ho prí­sav­ní­ky, sli­má­ky čis­tia”, napriek tomu je sklá nut­né očis­tiť. Napr. drs­nej­šou hub­kou na riad, ban­ko­ma­to­vou kar­tou ale­bo mäk­kou drô­ten­kou. Vždy daj­me dozor nato, aby sa nám do tých­to nástro­jov nedos­tal sub­strát z dna. Pre­to­že aj malé zrn­ko štr­ku doká­že účin­ne doškra­bať sklo. Mag­ne­tic­kú škrab­ka a žilet­ka majú nevý­ho­dou v tom, že sklo ľah­ko doš­kria­bu. Vod­ný kameň sa ľah­ko odstrá­ni mäk­ká drô­ten­ka. Ak chce­me a môže­me pou­žiť ché­miu, tak sa hodí kyse­li­na fos­fo­reč­ná prí­pad­ne ocot. Sil­nej­šie kyse­li­ny sú prí­liš sil­né pre naše ruky. Napr. pomo­cou han­drič­ky. Aj vte­dy pomô­že abra­zív­na drô­ten­ka. Kry­cie sklo sa rov­na­ko ľah­ko čis­tí drô­ten­kou. Čel­né sklo spre­du odpo­rú­čam čis­tiť čis­tou vodou dvo­ma han­dra­mi – jed­nou na mok­ré a dru­ho­vu na suché čis­te­nie – leštenie.

Vnú­tor­né fil­tre je potreb­né čis­tiť pomer­ne čas­to. Ako čas­to, závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Kaž­dý akva­ris­ta sa musí naučiť odhad­núť správ­ny čas, ale dá sa pove­dať, že prie­mer­ná doba by v nor­mál­nom spo­lo­čen­skom akvá­riu, kto­ré nie je pre­ryb­ne­né moh­la, činiť 1 týž­deň. V prí­pa­de, že fil­ter nasal do seba toľ­ko čas­tíc, že je doslo­va nasa­tý na trub­ku v ňom, je ho tre­ba ihneď vyčis­tiť. Pozor, pre­to­že fil­ter doká­žu upchať aj vežov­ky malaj­ské. Raz za čas je nut­né vyčis­tiť aj lopat­ky čer­pad­la, celé zaria­de­nie fil­tra pre­myť pod vodou, vyke­fo­vať, vyraj­bať jed­not­li­vé čas­ti. Fil­trač­ný moli­tan vnú­tor­né­ho fil­tra je lep­šie neumý­vať pod tečú­cou vodou vodo­vod­nej sie­te, ale vo vode, kto­rú pred­tým zle­jem z nádr­že. Vodo­vod­ná voda by moh­la ublí­žiť bak­té­riám, kto­ré sú v moli­ta­ne. Pokiaľ umy­je­me fil­trač­nú náplň vodou z akvá­ria, prí­pad­ne vodou neob­sa­hu­jú­cou nežia­du­ce ply­ny, zacho­vá­me fil­ter funkč­ný. V inom prí­pa­de sa bak­té­rie v ňom zde­ci­mu­jú. Pokiaľ dáva­te do akvá­ria nový moli­tan, tro­chu ho zašpiň­te pomo­cou inej vlož­ky z už zabe­ha­né­ho fil­tra, ale­bo ho aspoň napus­ti­te vodou zo star­šie­ho akvá­ria. V prí­pa­de von­kaj­šie­ho fil­tra sta­čí fil­trač­ný moli­tan menej čas­to. Na začiat­ku čas­tej­šie, neskôr občas. Rov­na­ko aj fil­trač­nú vatu a ostat­né čas­ti fil­tra. Von­kaj­ší fil­ter je výhod­ný z hľa­dis­ka údrž­by, po jeho zakú­pe­ní je nut­né sa oň viac sta­rať, ale nie sú oje­di­ne­lé prí­pa­dy, kedy akva­ris­ta čis­til moli­tan po roku a všet­ko bolo v poriad­ku. Opti­mál­na veľ­kosť všet­kých fil­trov a ich zlo­žiek závi­sí od záťa­že nádr­že, jej veľ­kos­ti. O ohrie­vač sa netre­ba oso­bit­ne sta­rať, aku­rát by som ho raz začas očis­til od rias, napr. mäk­kou drôtenkou.

V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť elek­tric­kú sieť, naj­mä ak vymie­ňa­me väč­šie množ­stvo. V takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prask­núť. To či je odka­ľo­va­nie nut­né je indi­vi­du­ál­ne. Zále­ží od množ­stva rýb, ich cha­rak­te­ru, fil­trá­cie, vzdu­cho­va­nia a spot­re­by rast­lín. Ak sa vám det­ritroz­kla­da­jú­ce sa exkre­men­ty rýb a nespot­re­bo­va­né­ho krmi­va roz­má­ha, pri­stúp­te k odka­ľo­va­niu. Sú na to urče­né zvo­ny, kto­ré sú na zakon­če­né šir­ším hrd­lom, kto­ré vedie to užšej čas­ti, na kto­rú, ale­bo do kto­rej sa vkla­dá hadi­ca. Prí­pad­ne môže­te odka­liť akvá­ri­um aj samot­nou hadi­cou, ale oby­čaj­ne je to dosť neprak­tic­ké, pre­to­že hrub­šou hadi­cou vtiah­ne­te aj štrk a pie­sok, a men­šou hadi­cou zase ope­rá­cia trvá neúmer­ne dlho. Samot­ný det­rit je samoz­rej­me do urči­tej mie­ry žia­du­ci, za pred­po­kla­du, že pes­tu­je­me rast­li­ny. Pre­to­že rast­li­ny det­rit spot­re­bú­va­jú a menia ho na rast­lin­nú hmo­tu – je to vlast­ne ich potra­va. Ak máme v nádr­ži čier­ne stmav­nu­té plo­cha dna, je už det­rit v defi­ci­te kys­lí­ka a dáv­no sme ho mali odka­liť. Ak vám dob­re ras­tú vod­né rast­li­ny, je nut­né ich z času na čas pre­rie­diť. Prí­pad­ne očis­tiť od rias – mecha­nic­ky, pre­sa­diť, inak zora­diť. Rast­li­ny sa zastri­há­va­jú. Ak napr. chce­me vytvo­riť kobe­rec z vod­ných rast­lín, je dob­ré na začiat­ku stri­hať viac. Hni­lé, zažlt­nu­té lis­ty je tre­ba z akvá­ria odstra­ňo­vať. Men­šie rast­li­ny je dob­ré sadiť pin­ze­ta­mi. Pri zastri­há­va­ní odpo­rú­čam ostré nož­nič­ky. Pri kore­ňoch odstrih­ni­te rad­šej viac, sta­ré kore­ne aj tak naj­skôr zhni­jú a samot­ný ten­to pro­ces hni­tia nie je žiaduci.


When we acqu­ire an aqu­arium, it requ­ires care. It’s not a setup that you pre­pa­re once and then it exists on its own. Eve­ry aqu­arium needs cer­tain inputs from humans – ener­gy that must be expen­ded to sus­tain life in it. Some inter­ven­ti­ons are neces­sa­ry for func­ti­ona­li­ty, whi­le others are more aest­he­tic. Among the main­te­nan­ce equ­ip­ment, I would inc­lu­de: nets, hoses, wire brus­hes, sip­hon, buc­kets, scis­sors. Water needs to be chan­ged from time to time. An aqu­arium can­not main­tain the enti­re cyc­le of sub­stan­ces on its own; some must be remo­ved, others added. It’s not like in natu­re, whe­re the­re is a cons­tant flow in water­cour­ses, lakes, and seas that brings in new nut­rients and car­ries away pro­ces­sed ones. Alt­hough the­re are flow sys­tems, they are not com­mon and cer­tain­ly do not reach natu­ral dimen­si­ons. In that case, we can talk about eli­mi­na­ting regu­lar water chan­ges. It can be cal­led con­ti­nu­ous water exchan­ge. Howe­ver, let’s return to the nor­mal sta­te. How often water needs to be chan­ged and how much depends on many fac­tors. If I mean a typi­cal aqu­arium for a casu­al aqu­arist, the regu­lar exchan­ge should not exce­ed one-​third of the tan­k’s volu­me. Water is repla­ced with cle­an water, or possib­ly tre­a­ted water – for exam­ple, through rever­se osmo­sis. If the water foams, is dir­ty, or orga­ni­cal­ly hea­vi­ly pol­lu­ted, it needs to be chan­ged. Cle­an water does­n’t foam. Foaming can occur during filtration.

The color of the water in the aqu­arium should be brownish-​yellow to gre­en. Even cle­ar, trans­lu­cent cle­an water is some­ti­mes a sign of high levels of harm­ful nit­ra­tes. The glass beco­mes hazy due to ligh­ting and day­light. It’s possib­le that suc­ti­on cups, snails cle­an” it, but it still needs to be cle­a­ned. For exam­ple, with a rough spon­ge for dis­hes, a bank card, or a soft wire brush. Alwa­ys be care­ful not to let sub­stra­te from the bot­tom get into the­se tools. Becau­se even a small grain of gra­vel can effec­ti­ve­ly scratch the glass. A mag­ne­tic scra­per and a razor bla­de have the disad­van­ta­ge that they can easi­ly scratch the glass. Lime sca­le can be easi­ly remo­ved with a soft wire brush. If we want and can use che­mi­cals, phosp­ho­ric acid or vine­gar are suitab­le. Stron­ger acids are too strong for our hands. For exam­ple, use a cloth. An abra­si­ve wire brush can also help in this case. The cover glass is cle­a­ned in the same way with a wire brush. I recom­mend cle­a­ning the front glass with cle­an water using two cloths – one for wet and the other for dry cle­a­ning – polishing.

Inter­nal fil­ters need to be cle­a­ned rela­ti­ve­ly often. How often depends on many fac­tors. Eve­ry aqu­arist must learn to esti­ma­te the right time, but it can be said that the ave­ra­ge time in a nor­mal com­mu­ni­ty tank, which is not overs­toc­ked, could be about 1 week. If the fil­ter sucks in so many par­tic­les that it is lite­ral­ly clog­ged to the tube, it needs to be cle­a­ned imme­dia­te­ly. Be care­ful becau­se the fil­ter can also be clog­ged by Mala­y­sian trum­pet snails. Occa­si­onal­ly, the impel­lers of the pump need to be cle­a­ned, the enti­re fil­ter devi­ce rin­sed under water, brus­hed, and each part cle­a­ned out. It’s bet­ter not to wash the fil­ter spon­ge of the inter­nal fil­ter with tap water but with water pou­red from the tank befo­re. Tap water could harm the bac­te­ria in the spon­ge. If we wash the fil­ter media in aqu­arium water or water that does not con­tain unwan­ted gases, we keep the fil­ter func­ti­onal. Other­wi­se, the bac­te­ria in it will be deci­ma­ted. If you put in a new spon­ge for the aqu­arium, dir­ty it a bit with anot­her insert from a run-​in fil­ter, or at least fill it with water from an older aqu­arium. For an exter­nal fil­ter, the fil­ter spon­ge needs to be cle­a­ned less fre­qu­en­tly. Ini­tial­ly more often, later occa­si­onal­ly. The fil­ter wool and other fil­ter parts as well. An exter­nal fil­ter is advan­ta­ge­ous in terms of main­te­nan­ce; after pur­cha­sing it, you need to take care of it more, but the­re are not rare cases when an aqu­arist cle­a­ned the spon­ge after a year, and eve­ryt­hing was fine. The opti­mal size of all fil­ters and the­ir com­po­nents depends on the load of the tank, its size. The hea­ter does not need spe­cial care; I would just cle­an it occa­si­onal­ly from algae, for exam­ple, with a soft wire brush.

If we chan­ge water, sip­hon, it is bet­ter to dis­con­nect the hea­ter from the elect­ric network, espe­cial­ly if we are repla­cing a lar­ger amount. In that case, it may hap­pen that a part of the hea­ter (espe­cial­ly with a stron­ger power input) is hea­vi­ly hea­ted, and after reple­nis­hing it with usu­al­ly col­der water, it may burst. Whet­her sip­ho­ning is neces­sa­ry is indi­vi­du­al. It depends on the num­ber of fish, the­ir cha­rac­ter, fil­tra­ti­on, aera­ti­on, and plant con­sump­ti­on. If det­ri­tus – decom­po­sing fish exc­re­ment and une­a­ten food – pro­li­fe­ra­tes, pro­ce­ed to sip­ho­ning. The­re are bells desig­ned for this pur­po­se, which have a wider thro­at at the end, which leads to a nar­ro­wer part, onto which or into which a hose is inser­ted. Alter­na­ti­ve­ly, you can sip­hon the aqu­arium with the hose itself, but it’s usu­al­ly quite imprac­ti­cal becau­se with a thic­ker hose, you draw in gra­vel and sand, and with a thin­ner hose, the ope­ra­ti­on takes dis­pro­por­ti­ona­te­ly long. The det­ri­tus itself is, of cour­se, to a cer­tain extent desi­rab­le, assu­ming we are gro­wing plants. Becau­se plants con­su­me det­ri­tus and turn it into plant mat­ter – it’s actu­al­ly the­ir food. If the­re is a dar­ke­ned area on the bot­tom of the tank, det­ri­tus is alre­a­dy defi­cient in oxy­gen, and we should have sip­ho­ned it long ago. If your aqu­atic plants are gro­wing well, they need to be thin­ned out from time to time. Or cle­an from algae – mecha­ni­cal­ly, repot, rear­ran­ge. Plants are pru­ned. For exam­ple, if we want to cre­a­te a car­pet of aqu­atic plants, it is good to pru­ne more at the begin­ning. Rot­ten, yel­lo­wed lea­ves should be remo­ved from the aqu­arium. It is good to plant smal­ler plants with twe­e­zers. When trim­ming, I recom­mend sharp scis­sors. When cut­ting roots, it is bet­ter to cut off more; old roots will rot any­way, and the pro­cess of rot­ting itself is not desirable.


Wenn wir ein Aqu­arium anschaf­fen, müs­sen wir uns darum küm­mern. Es ist kei­ne Ein­rich­tung, die ein­mal vor­be­re­i­tet wird und dann von selbst exis­tiert. Jedes Aqu­arium benötigt bes­timm­te Inputs von Men­schen – Ener­gie, die auf­ge­wen­det wer­den muss, um das Leben darin auf­recht­zu­er­hal­ten. Eini­ge Ein­grif­fe sind für die Funk­ti­ona­li­tät erfor­der­lich, ande­re sind eher äst­he­tisch. Zu den War­tung­saus­rüs­tun­gen wür­de ich zäh­len: Netze, Sch­lä­u­che, Draht­bürs­ten, Sip­hon, Eimer, Sche­ren. Das Was­ser muss von Zeit zu Zeit gewech­selt wer­den. Ein Aqu­arium kann den gesam­ten Stoffk­re­is­lauf nicht alle­in auf­rech­ter­hal­ten; eini­ge müs­sen ent­fernt, ande­re hin­zu­ge­fügt wer­den. Es ist nicht wie in der Natur, wo es einen stän­di­gen Fluss in Was­ser­lä­u­fen, Seen und Mee­ren gibt, der neue Nährs­tof­fe bringt und verar­be­i­te­te mit­nimmt. Obwohl es Durchf­luss­sys­te­me gibt, sind sie nicht üblich und erre­i­chen sicher­lich nicht natür­li­che Aus­ma­ße. In die­sem Fall kön­nen wir über die Bese­i­ti­gung regel­mä­ßi­ger Was­ser­wech­sel spre­chen. Es kann als kon­ti­nu­ier­li­cher Was­se­raus­tausch bez­e­ich­net wer­den. Aber las­sen Sie uns zum nor­ma­len Zus­tand zurück­keh­ren. Wie oft Was­ser gewech­selt wer­den muss und wie viel, hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Wenn ich ein typis­ches Aqu­arium für einen Gele­gen­he­it­sa­qu­aria­ner mei­ne, soll­te der regu­lä­re Wech­sel nicht mehr als ein Drit­tel des Tan­kvo­lu­mens bet­ra­gen. Was­ser wird durch sau­be­res Was­ser ersetzt, oder mög­li­cher­we­i­se behan­delt – zum Beis­piel durch Umkeh­ros­mo­se. Wenn das Was­ser schä­umt, sch­mut­zig ist oder orga­nisch stark versch­mutzt ist, muss es gewech­selt wer­den. Sau­be­res Was­ser schä­umt nicht. Schä­u­men kann wäh­rend der Fil­tra­ti­on auftreten.

Die Far­be des Was­sers im Aqu­arium soll­te bräunlich-​gelb bis grün sein. Selbst kla­res, trans­pa­ren­tes sau­be­res Was­ser ist manch­mal ein Zei­chen für einen hohen Gehalt an schäd­li­chen Nit­ra­ten. Das Glas wird durch Bele­uch­tung und Tages­licht trüb. Es ist mög­lich, dass Saug­näp­fe, Schnec­ken es rei­ni­gen”, aber es muss den­noch gere­i­nigt wer­den. Zum Beis­piel mit einem gro­ben Sch­wamm für Ges­chirr, einer Bank­kar­te oder einer wei­chen Draht­bürs­te. Ach­ten Sie immer darauf, dass kein Sub­strat vom Boden in die­se Werk­ze­uge gelangt. Denn selbst ein kle­i­nes Korn Kies kann das Glas effek­tiv zerk­rat­zen. Ein mag­ne­tis­cher Scha­ber und eine Rasierk­lin­ge haben den Nach­te­il, dass sie das Glas leicht zerk­rat­zen kön­nen. Kal­kab­la­ge­run­gen kön­nen leicht mit einer wei­chen Draht­bürs­te ent­fernt wer­den. Wenn wir Che­mi­ka­lien ver­wen­den wol­len und kön­nen, sind Phosp­hor­sä­u­re oder Essig gee­ig­net. Stär­ke­re Säu­ren sind zu stark für unse­re Hän­de. Ver­wen­den Sie zum Beis­piel ein Tuch. Auch in die­sem Fall kann eine abra­si­ve Draht­bürs­te hel­fen. Die Abdeckg­lass­che­i­be wird auf die gle­i­che Wei­se mit einer Draht­bürs­te gere­i­nigt. Ich emp­feh­le, das Vor­derg­las mit sau­be­rem Was­ser mit zwei Tüchern zu rei­ni­gen – eines zum Nass- und das ande­re zum Troc­ken­re­i­ni­gen – Polieren.

Inter­ne Fil­ter müs­sen rela­tiv oft gere­i­nigt wer­den. Wie oft hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Jeder Aqu­aria­ner muss ler­nen, die rich­ti­ge Zeit ein­zus­chät­zen, aber man kann sagen, dass die durch­schnitt­li­che Zeit bei einem nor­ma­len Geme­in­schafts­bec­ken, das nicht über­be­setzt ist, etwa 1 Woche bet­ra­gen könn­te. Wenn der Fil­ter so vie­le Par­ti­kel ansaugt, dass er buchs­täb­lich bis zum Rohr darin vers­topft ist, muss er sofort gere­i­nigt wer­den. Seien Sie vor­sich­tig, denn der Fil­ter kann auch von mala­y­sis­chen Turm­dec­kel­schnec­ken vers­topft wer­den. Gele­gen­tlich müs­sen die Flügel­rä­der der Pum­pe gere­i­nigt, das gesam­te Fil­ter­ge­rät unter Was­ser ges­pült, gebürs­tet und alle Tei­le gere­i­nigt wer­den. Es ist bes­ser, den Fil­tersch­wamm des Innen­fil­ters nicht mit Lei­tung­swas­ser, son­dern mit Was­ser aus dem Tank vor­her zu was­chen. Lei­tung­swas­ser könn­te die Bak­te­rien im Sch­wamm schä­di­gen. Wenn wir das Fil­ter­me­dium in Aqu­ariu­mwas­ser oder Was­ser, das kei­ne uner­wün­sch­ten Gase ent­hält, was­chen, hal­ten wir den Fil­ter funk­ti­ons­fä­hig. Andern­falls wer­den die Bak­te­rien darin dez­imiert. Wenn Sie einen neuen Sch­wamm für das Aqu­arium ein­set­zen, versch­mut­zen Sie ihn etwas mit einem ande­ren Ein­satz aus einem ein­ge­lau­fe­nen Fil­ter oder fül­len Sie ihn zumin­dest mit Was­ser aus einem älte­ren Aqu­arium. Für einen exter­nen Fil­ter muss der Fil­tersch­wamm weni­ger häu­fig gere­i­nigt wer­den. Anfangs öfter, spä­ter gele­gen­tlich. Das Fil­terv­lies und ande­re Fil­ter­te­i­le auch. Ein exter­ner Fil­ter ist in Bez­ug auf die War­tung vor­te­il­haft; nach dem Kauf muss man sich mehr darum küm­mern, aber es gibt nicht sel­ten Fäl­le, in denen ein Aqu­aria­ner den Sch­wamm nach einem Jahr gere­i­nigt hat, und alles war in Ord­nung. Die opti­ma­le Größe aller Fil­ter und ihrer Bes­tand­te­i­le hängt von der Belas­tung des Tanks und sei­ner Größe ab. Der Hei­zer benötigt kei­ne beson­de­re Pfle­ge; Ich wür­de ihn nur gele­gen­tlich von Algen rei­ni­gen, zum Beis­piel mit einer wei­chen Drahtbürste.

Wenn wir Was­ser wech­seln, absau­gen, ist es bes­ser, den Hei­zer vom Strom­netz zu tren­nen, ins­be­son­de­re wenn wir eine größe­re Men­ge erset­zen. In die­sem Fall kann es pas­sie­ren, dass ein Teil des Hei­zers (beson­ders mit einer stär­ke­ren Leis­tung­sauf­nah­me) stark erhitzt wird und nach dem Auf­fül­len mit nor­ma­ler­we­i­se käl­te­rem Was­ser plat­zen kann. Ob das Absau­gen not­wen­dig ist, ist indi­vi­du­ell. Es hängt von der Anzahl der Fis­che, ihrem Cha­rak­ter, der Fil­tra­ti­on, der Belüf­tung und dem Pflan­zen­verb­rauch ab. Wenn sich Det­ri­tus – zer­setz­ter Fisch­kot und unge­nutz­tes Fut­ter – ver­me­hrt, gehen Sie zum Absau­gen über. Dafür gibt es Gloc­ken, die am Ende einen bre­i­te­ren Hals haben, der in einen sch­ma­le­ren Teil über­geht, in den der Sch­lauch ein­ge­fü­hrt wird. Alter­na­tiv kön­nen Sie das Aqu­arium auch mit dem Sch­lauch selbst absau­gen, aber es ist nor­ma­ler­we­i­se ziem­lich unp­rak­tisch, weil Sie mit einem dic­ke­ren Sch­lauch Kies und Sand ein­sau­gen und mit einem dün­nen Sch­lauch die Ope­ra­ti­on unver­hält­nis­mä­ßig lan­ge dau­ert. Der Det­ri­tus selbst ist natür­lich bis zu einem gewis­sen Grad erwün­scht, voraus­ge­setzt, wir zie­hen Pflan­zen an. Denn Pflan­zen kon­su­mie­ren Det­ri­tus und ver­wan­deln ihn in Pflan­zen­ma­te­rial – es ist eigen­tlich ihre Nahrung. Wenn auf dem Boden des Tanks eine ver­dun­kel­te Flä­che vor­han­den ist, ist der Det­ri­tus bere­its sau­ers­tof­farm, und wir hät­ten ihn längst absau­gen sol­len. Wenn Ihre Was­serpf­lan­zen gut wach­sen, müs­sen sie von Zeit zu Zeit aus­ge­dünnt wer­den. Oder rei­ni­gen Sie von Algen – mecha­nisch, umtop­fen, neu anord­nen. Pflan­zen wer­den beschnit­ten. Wenn Sie beis­piel­swe­i­se einen Tep­pich aus Was­serpf­lan­zen ers­tel­len möch­ten, ist es gut, am Anfang mehr zu schne­i­den. Fau­li­ge, ver­gilb­te Blät­ter soll­ten aus dem Aqu­arium ent­fernt wer­den. Kle­i­ne­re Pflan­zen soll­ten mit Pin­zet­ten gepf­lanzt wer­den. Beim Beschne­i­den emp­feh­le ich schar­fe Sche­ren. Beim Schne­i­den von Wur­zeln ist es bes­ser, mehr abzu­schne­i­den; alte Wur­zeln ver­rot­ten sowie­so, und der Ver­rot­tungs­pro­zess selbst ist nicht wünschenswert.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Údržba, Živočíchy

Založenie akvária

Hits: 57686

Pri zakla­da­ní akvá­ria je ide­ál­ne, ak si akva­ris­ta najprv zaob­sta­rá samot­nú nádrž a sto­jan, vyba­ví sa potreb­nou tech­ni­kou a až potom si zado­vá­ži vod­né rast­li­nyryby. Pred zado­vá­že­ním nádr­že pre vaše rybič­ky sto­jí­me pred základ­nou otáz­kou, aké veľ­ké bude vaše nové akvá­ri­um. Kaž­do­pád­ne je dob­ré, ak chce­me cho­vať ryby, aby sme pred­tým roz­mýš­ľa­li, kde bude ich život­ný pries­tor, v čom budú exis­to­vať. Nuž a to so sebou pri­ne­sie aj odpo­ve­de na otáz­ky, aký bude zabe­rať pries­tor samot­ná nádrž, či bude nut­ný sto­jan, akú pou­žiť elek­tro­in­šta­lá­ciu, tech­ni­ku, pomôc­ky. Ako zalo­žiť akvá­ri­um, aby fun­go­va­lo pod­ľa vašich pred­stáv? Ak máme novú nádrž, kto­rá je čerstvo zle­pe­ná, odpo­rú­čam umyť naj­mä spo­je octom a násled­ne celú nádrž oplách­nuť vodou. Do nádr­že nasyp­me na dno štrk. Štrk by mal byť skôr hlad­ký. Na ostrých hra­nách sa ryby môžu pora­niť. Dno akvá­ria je veľ­mi dôle­ži­té. Ryby pro­du­ku­jú exkre­men­ty, kto­rý spra­cú­va naj­mä mik­rof­ló­ra a neskôr z neho čer­pa­jú živi­ny rast­li­ny. Ide­ál­ne je pou­žiť rieč­ny štrk. Ak pou­ži­je­me mor­ský a záro­veň kre­mi­či­tý štrk, nemu­sí­me sa sta­rať o uvoľ­ňo­va­nie vápe­na­tých a horeč­na­tých solí do vody, čiže štrk vám nebu­de zvy­šo­vať tvrdo­sť vody.

Ak chce­me úspeš­ne pes­to­vať rast­li­ny, odpo­rú­čam jem­ný štrk s veľ­kos­ťou frak­cie 14 mm. Samoz­rej­me jed­not­li­vé dru­hy rýb majú rôz­ne náro­ky na veľ­kosť štr­ku. Štrk dosta­ne­me kúpiť v akva­ris­tic­kom obcho­de, ale­bo si ho zado­vá­ži­me vlast­ný­mi pros­tried­ka­mi. Ak máme mož­nosť, pou­ži­me tzv. sta­rý štrk z nádr­že od zná­me­ho, prí­pad­ne si pomô­že­me z iné­ho už zabe­hnu­té­ho akvá­ria. Taký­to štrk už v sebe obsa­hu­je mik­ro­or­ga­niz­my, kto­ré napo­mô­žu úspeš­né­mu roz­vo­ju vašej nádr­že. Vaše akvá­ri­um tak­to sa rých­lej­šie zabeh­ne. Štrk z obcho­du ale­bo z prí­ro­dy pred pou­ži­tím pre­my­me vo vode. Štrk sám je chu­dob­ný na využi­teľ­né živi­ny, ale je sub­strá­tom pre roz­voj mik­ro­or­ga­niz­mov. Štrk na vami poža­do­va­nú veľ­kosť si môže­me sami pre­osiať. Do jem­nej­šie­ho štr­ku sa aj rast­li­ny sadia lep­šie. Do štr­ku môže­me pri zakla­da­ní akvá­ria hneď pri­dať aj hno­ji­vo, sub­strát pre rast­li­ny, napr. kús­ky dre­va, jel­šo­vé šiš­ky, raše­li­nu, pev­né komerč­né ale­bo vlast­né hno­ji­vo. Všet­ko pod­ľa náro­kov a mož­nos­tí váš­ho budú­ce­ho akvá­ria. Mini­mál­ne množ­stvo štr­ku, kto­ré si dob­ré akvá­ri­um vyža­du­je, je 5 cm po plo­che celé­ho dna. Ak však chce­me docie­liť per­fekt­ný rast rast­lín, je vhod­ná 10 cm vrstva štr­ku. Všet­ko závi­sí na tom, čo chce­me a aké máme pros­tried­ky. Do men­šie­ho akvá­ria prav­de­po­dob­ne dáme niž­šiu vrstvu štr­ku ako do väč­šie­ho. Vhod­nosť závi­sí aj od dru­hov vod­ných rast­lín, kto­ré chce­me pes­to­vať. Mohut­nej­šie rast­li­ny vyža­du­jú vyš­šiu vrstvu štrku.

Dno môže­me tva­ro­vať, v zása­de vza­du je kraj­šie a prak­tic­kej­šie mať vyš­šiu vrstvu ako vpre­du. Štrk sa však časom začne hýbať“, a pre­to môže­me vytvo­riť tera­sy ale­bo pou­žiť iné tech­nic­ké rie­še­nia, kto­ré zafi­xu­jú tvar dna. Pie­sok do akvá­ria v zása­de nepat­rí. Ak pred­sa len pie­sok chce­me, tak pou­ži­me hru­bo­zrn­ný. Jem­ný pie­sok tvo­rí ťaž­ké, zľa­hnu­té, málo prie­pust­né dno. Do akvá­ria urči­te chce­me nasa­diť ryby a rast­li­ny. Len­že na to, aby sa ryby a rast­li­ny moh­li v akvá­riu cítiť dob­re, a aby sa vám akvá­ri­um páči­lo, je nut­né pou­žiť deko­rá­ciu a potreb­nú tech­ni­ku. Zalo­žiť akvá­ri­um bez tech­ni­ky, prí­pad­ne s mini­mom tech­ni­ky mož­né je, začia­toč­ní­kom to však neod­po­rú­čam. Ak už máte v nádr­ži štrk, osaď­te tech­ni­ku a deko­rá­ciu. Tech­ni­ka sa dá zakryť deko­rá­ci­ou, prav­da­že aj rast­li­na­mi a je vhod­né na to mys­lieť dopre­du. Ako deko­rá­ci­ou sa dá pou­žiť ska­la, dre­vo, kera­mic­ká jas­kyn­ka apod. Viac o tom v samos­tat­nom člán­ku.

Tech­ni­ku tvo­rí napr. fil­ter, ohrie­vač, vzdu­cho­va­cí kameň, tep­lo­mer. V prí­pa­de ak pou­ži­je­te 3D poza­die, je urči­te vhod­nej­šie ho inšta­lo­vať do nena­pus­te­nej nádr­že. Tape­ta na zadnú ste­nu sa rov­na­ko ľah­šie nale­pu­je na prázd­ne akvá­ri­um, aj keď ja som pro­ti tape­tám v bež­nej akva­ris­tic­kej pra­xi. Na cel­kom prázd­ne akvá­ri­um sa výbor­ne nale­pu­je samo­le­pia­ca fólia, pre­fe­ru­jem čier­nu a lepím ju čas­to aj na boč­né ste­ny. Samoz­rej­me, pat­rí na zadnú ste­nu. Keď ste tie­to kro­ky absol­vo­va­li, pri­stúp­me ku napus­te­niu nádr­že vodou. Viac sa hodí stu­de­ná voda. Ak je k dis­po­zí­cii, je vhod­né pou­žiť aj zabe­hnu­tú vodu z iné­ho akvá­ria. Napr. od neja­ké­ho akva­ris­tu, prí­pad­ne z akvá­ria kto­ré už neja­ký čas máme. Celý pro­ces zabe­hnu­tia akvá­ria to uľah­čí a urých­li. Po napus­te­ní vody zapni­me fil­ter a nechaj­me vodu fil­tro­vať aspoň týž­deň. Ana­lo­gic­ky, ak máme mož­nosť, infi­kuj­me fil­trač­nú hmo­tu vodou z iné­ho akvá­ria. Napr. tak, že sta­rú vlož­ku vyper­me vo vode z akvá­ria a novú vlož­ku v tej­to zaka­la­nej vode umy­me“. Tým sa mik­ro­oga­niz­my naoč­ku­jú do novej vlož­ky a urých­li sa pro­ces zave­de­nia filtra.

S rast­li­na­mi a ryba­mi zatiaľ trpez­li­vo vyčkaj­me. Po týžd­ni vypus­ti­me tre­ti­nu vody a nasaď­me rast­li­ny – ide­ál­ne rých­lo­ras­tú­ce dru­hy ako Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­pe­ma a zapni­me osvet­le­nie vzdu­cho­va­nie. Vzdu­cho­va­nie je veľ­mi účin­ný nástroj na potla­če­nie mno­hých nepriaz­ni­vých situ­ácií. Osvet­le­nie nechaj­me zapnu­té po dobu 12 hodín den­ne. Ten­to stav pone­chaj­me ďal­ších aspoň 5 dní. Cyk­lus dusí­ka trvá nie­čo vyše mesia­ca. Po dvoch týžd­ňoch od napus­te­nia vody je kon­cen­trá­cia amo­nia­ku naj­vyš­šia. V prí­pa­de, že sme nie­čo zaned­ba­li, môže sa nám stať, že zací­ti­me amo­niak. To ale zna­me­ná, že sme nie­kde spra­vi­li chy­bu. Ak sme dovte­dy nena­sa­di­li rast­li­ny, tak teraz je tá správ­na chví­ľa. Navy­še tre­ba zapnúť vzdu­cho­va­nie. Po troch – šty­roch týžd­ňoch môže­me nasa­diť ryby. Sta­rost­li­vo sle­duj­me ich sprá­va­nie, prí­pad­né zna­ky cho­ro­by ale­bo otra­vy neza­ned­baj­me. V prí­pa­de veľ­kých prob­lé­mov vyme­ní­me časť vody, pri­daj­me vzdu­cho­va­nie, v extrém­nom prí­pa­de vylov­te ryby do inej vody, tre­bárs aj čerstvej.

Koľ­ko rýb však vo svo­jom akvá­riu cho­vať? V prvom rade neod­po­rú­čam pre­ryb­ňo­vať nádrž. Tre­ba uvá­žiť, že ryby časom vyras­tú, pri­čom ras­tú celý život. Iné náro­ky vyža­du­jú väč­šie dru­hy rýb ako men­šie. Situ­ácia závi­sí aj od tech­ni­ky, od špe­ci­fic­kých vlast­nos­tí jed­not­li­vých dru­hov. Veľ­mi zhru­ba sa dá pove­dať, že na cen­ti­me­ter dĺž­ky tela ryby by sme mali rátať s lit­rom vody. Pove­dz­me, že máme 1 000 lit­ro­vé akvá­ri­um. Moh­lo by v ňom byť napr. 200300 neóniek, ale­bo 50 väč­ších dru­hov rýb veľ­kos­ti 1020 cm. V prí­pa­de, že nasa­dí­te prí­liš malý počet rýb, vaše ryby môžu vyka­zo­vať zme­ny v sprá­va­ní od nor­má­lu. Napr. veľ­kú vyľa­ka­nosť strach. V takom prí­pa­de je dob­ré uva­žo­vať o zvý­še­ní počtu rýb s ohľa­dom na ich budú­cu veľ­kosť. Pomô­že aj vytvo­re­nie via­ce­rých úkry­tov. Vaše akvá­ri­um, ryby, osa­den­stvo aj tech­ni­ka si bude vyža­do­vať váš čas a vedo­mos­ti, bez toho to nepôj­de. Na dru­hej stra­ne vám doká­že uká­zať nád­her­né veci a vie byť pek­ným dopl­n­kom vo vašej domác­nos­ti. Kým sa akvá­ri­um zabeh­ne, uply­nie pol roka. Mož­no nasta­nú prob­lé­my, nene­chaj­me sa však odra­diť. Udr­žia­vať akvá­ri­um nie je jed­no­du­ché, naj­mä pre začia­toč­ní­ka. Akvá­ri­um závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Tre­ba sa im len sna­žiť poro­zu­mieť. Skús­me sa na to pozrieť tak, že even­tu­ál­ne stra­ty, ku kto­rým sami nein­for­mo­va­nos­ťou ale­bo zľah­če­ním môže­me dospieť, sa ude­jú z náš­ho vrec­ka. Často­krát počú­vam postu­py, kto­ré sa sna­žia o bles­ko­vé zave­de­nie rýb. Zväč­ša sa to potom kon­čí mojím kon­šta­to­va­ním: Veď vy ste tie ryby otrá­vi­li”. Bon­mo­ty naučil som ryby plá­vať znak.” nie sú pre ryby šťast­né. Akvá­ri­um si vyža­du­je, aby sa mu člo­vek veno­val a ono sa mu potom odvďa­čí. Želám všet­kým akva­ris­tom veľa úspe­chov s ich akváriami.


When set­ting up an aqu­arium, it’s ide­al for the aqu­arist to first acqu­ire the tank itself and a stand, equ­ip it with the neces­sa­ry equ­ip­ment, and then pro­cu­re aqu­atic plants and fish. Befo­re obtai­ning the tank for your fish, you face the fun­da­men­tal ques­ti­on of how lar­ge your new aqu­arium will be. Nevert­he­less, it’s good prac­ti­ce, if we intend to keep fish, to con­si­der befo­re­hand whe­re the­ir living spa­ce will be, how they will exist. This will lead to answers about the size of the tank itself, whet­her a stand will be neces­sa­ry, what elect­ri­cal ins­tal­la­ti­on, equ­ip­ment, and tools to use. How to set up an aqu­arium to make it work accor­ding to your pre­fe­ren­ces? If we have a new tank that has just been sea­led, I recom­mend was­hing the joints with vine­gar and then rin­sing the enti­re tank with water. Fill the bot­tom of the tank with gra­vel. The gra­vel should be smo­oth rat­her than sharp-​edged to pre­vent fish from get­ting inju­red. The bot­tom of the aqu­arium is very impor­tant. Fish pro­du­ce was­te, which is main­ly pro­ces­sed by mic­rof­lo­ra and later absor­bed by plants. It’s ide­al to use river gra­vel. If we use mari­ne and sili­ce­ous gra­vel, we don’t need to wor­ry about the rele­a­se of cal­cium and mag­ne­sium salts into the water, so the gra­vel won’t inc­re­a­se water hardness.

If we want to suc­cess­ful­ly grow plants, I recom­mend using fine gra­vel with a par­tic­le size of 14 mm. Of cour­se, dif­fe­rent types of fish have dif­fe­rent requ­ire­ments for gra­vel size. Gra­vel can be pur­cha­sed at a pet sto­re or obtai­ned by other means. If possib­le, use so-​called old gra­vel from a tank belo­n­ging to a friend or from anot­her estab­lis­hed aqu­arium. Such gra­vel alre­a­dy con­tains mic­ro­or­ga­nisms that will help the suc­cess­ful deve­lop­ment of your tank. Your aqu­arium will thus estab­lish itself more quick­ly. Gra­vel from a sto­re or from natu­re should be rin­sed in water befo­re use. Gra­vel itself is poor in usab­le nut­rients but ser­ves as a sub­stra­te for the deve­lop­ment of mic­ro­or­ga­nisms. We can sift the gra­vel to the desi­red size. Finer gra­vel is bet­ter for plan­ting. We can also add fer­ti­li­zer, sub­stra­te for plants, such as pie­ces of wood, alder cones, peat, solid com­mer­cial or home­ma­de fer­ti­li­zer, direct­ly into the gra­vel when set­ting up the aqu­arium. All accor­ding to the requ­ire­ments and possi­bi­li­ties of your futu­re aqu­arium. The mini­mum amount of gra­vel requ­ired for a good aqu­arium is 5 cm across the enti­re bot­tom area. Howe­ver, if we want to achie­ve per­fect plant gro­wth, a lay­er of gra­vel 10 cm deep is suitab­le. It all depends on what we want and what resour­ces we have. For a smal­ler aqu­arium, we pro­bab­ly use a lower lay­er of gra­vel than for a lar­ger one. Suita­bi­li­ty also depends on the types of aqu­atic plants we want to grow. Lar­ger plants requ­ire a thic­ker lay­er of gravel.

We can sha­pe the bot­tom; in gene­ral, it’s nicer and more prac­ti­cal to have a hig­her lay­er at the back than at the front. Howe­ver, over time, the gra­vel will start to move,” so we can cre­a­te ter­ra­ces or use other tech­ni­cal solu­ti­ons to fix the sha­pe of the bot­tom. Sand does not belo­ng in the aqu­arium. If we still want to use sand, we should use coarse-​grained sand. Fine sand forms a den­se, com­pact, and poor­ly per­me­ab­le bot­tom. We defi­ni­te­ly want to stock fish and plants in our aqu­arium. Howe­ver, to ensu­re that fish and plants feel good in the aqu­arium and that you like your aqu­arium, it’s neces­sa­ry to use deco­ra­ti­ons and the neces­sa­ry equ­ip­ment. Set­ting up an aqu­arium wit­hout tech­no­lo­gy or with mini­mal tech­no­lo­gy is possib­le, but I don’t recom­mend it for begin­ners. Once you have the gra­vel in the tank, ins­tall the tech­no­lo­gy and deco­ra­ti­on. The tech­no­lo­gy can be cove­red with deco­ra­ti­on, pre­fe­rab­ly also with plants, and it’s good to plan this in advan­ce. Deco­ra­ti­on can inc­lu­de rocks, wood, cera­mic caves, etc. More about this in a sepa­ra­te article.

The equ­ip­ment inc­lu­des, for exam­ple, a fil­ter, hea­ter, air sto­ne, and ther­mo­me­ter. If you use a 3D backg­round, it’s defi­ni­te­ly bet­ter to ins­tall it in an emp­ty tank. Wall­pa­per on the back wall is also easier to app­ly to an emp­ty aqu­arium, alt­hough I am against wall­pa­pers in regu­lar aqu­arium prac­ti­ce. Self-​adhesive film adhe­res very well to a com­ple­te­ly emp­ty aqu­arium, espe­cial­ly if it’s black, and I often stick it to the side walls. Of cour­se, it’s for the back wall. Once you­’ve com­ple­ted the­se steps, let’s pro­ce­ed to fill the tank with water. Cold water is more suitab­le, if avai­lab­le, it’s advi­sab­le to use sea­so­ned water from anot­her aqu­arium, for exam­ple, from anot­her aqu­arist or from an aqu­arium that you­’ve had for some time. This will faci­li­ta­te and spe­ed up the enti­re pro­cess of set­ting up the aqu­arium. After fil­ling the tank with water, turn on the fil­ter and let the water fil­ter for at least a week. Simi­lar­ly, if possib­le, infect the fil­ter mate­rial with water from anot­her aqu­arium. For exam­ple, rin­se the old fil­ter car­trid­ge in water from the aqu­arium and cle­an” the new car­trid­ge in this mur­ky water. This will ino­cu­la­te mic­ro­or­ga­nisms into the new car­trid­ge and spe­ed up the pro­cess of intro­du­cing the filter.

Let’s patien­tly wait with plants and fish for now. After a week, drain one-​third of the water and plant the plants – ide­al­ly fast-​growing spe­cies such as Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­per­ma, and turn on the ligh­ting and aera­ti­on. Aera­ti­on is a very effec­ti­ve tool for supp­res­sing many unfa­vo­rab­le situ­ati­ons. Lea­ve the ligh­ting on for 12 hours a day. Main­tain this sta­te for at least anot­her 5 days. The nit­ro­gen cyc­le takes just over a month. After two weeks from fil­ling the water, the con­cen­tra­ti­on of ammo­nia is hig­hest. If we have neg­lec­ted somet­hing, we may expe­rien­ce ammo­nia spi­kes. Howe­ver, this means that we have made a mis­ta­ke some­whe­re. If we have­n’t plan­ted any plants by then, now is the right time. Also, make sure to turn on aera­ti­on. After three to four weeks, we can add fish. Care­ful­ly moni­tor the­ir beha­vi­or and don’t neg­lect any signs of dise­a­se or poiso­ning. In case of major prob­lems, chan­ge part of the water, add aera­ti­on, and in extre­me cases, remo­ve the fish to dif­fe­rent water, even fresh water.

But how many fish should we keep in our aqu­arium? First of all, I don’t recom­mend overs­toc­king the tank. Con­si­der that fish will grow over time, and they grow throug­hout the­ir lives. Lar­ger fish spe­cies requ­ire dif­fe­rent con­di­ti­ons than smal­ler ones. The situ­ati­on also depends on the tech­no­lo­gy and the spe­ci­fic cha­rac­te­ris­tics of each spe­cies. Rough­ly spe­a­king, we should cal­cu­la­te one liter of water per cen­ti­me­ter of fish body length. Let’s say we have a 1,000-liter aqu­arium. It could con­tain, for exam­ple, 200300 neon tetras, or 50 lar­ger fish spe­cies ran­ging in size from 10 to 20 cm. If you start with too few fish, your fish may show chan­ges in beha­vi­or from the norm, such as gre­at timi­di­ty or even fear. In such cases, it’s good to con­si­der inc­re­a­sing the num­ber of fish with regard to the­ir futu­re size. Cre­a­ting mul­tip­le hiding pla­ces can also help. Your aqu­arium, fish, inha­bi­tants, and tech­no­lo­gy will requ­ire your time and kno­wled­ge, it won’t work wit­hout them. On the other hand, it can show you won­der­ful things and be a nice addi­ti­on to your home. It takes about six months for the aqu­arium to sta­bi­li­ze. The­re may be prob­lems, but don’t let them dis­cou­ra­ge you. Main­tai­ning an aqu­arium is not easy, espe­cial­ly for a begin­ner. An aqu­arium depends on many fac­tors. We just need to try to unders­tand them. Let’s look at it in a way that any poten­tial los­ses resul­ting from our igno­ran­ce or neg­li­gen­ce will come from our own poc­ket. I often hear about pro­ce­du­res that aim for a quick intro­duc­ti­on of fish. It usu­al­ly ends with my obser­va­ti­on: Well, you­’ve poiso­ned tho­se fish.” The quips I taught the fish to swim sign” are not luc­ky for the fish. The aqu­arium requ­ires atten­ti­on from a per­son, and then it will repay them. I wish all aqu­arists suc­cess with the­ir aquariums.


Beim Ein­rich­ten eines Aqu­ariums ist es ide­al, wenn der Aqu­aria­ner zuerst das eigen­tli­che Bec­ken und einen Stän­der besorgt, es mit der not­wen­di­gen Aus­rüs­tung auss­tat­tet und dann erst Was­serpf­lan­zen und Fis­che bes­chafft. Bevor man das Bec­ken für die Fis­che bes­chafft, steht man vor der grund­le­gen­den Fra­ge, wie groß das neue Aqu­arium sein wird. Trotz­dem ist es rat­sam, wenn wir Fis­che hal­ten wol­len, im Voraus zu über­le­gen, wo ihr Lebens­raum sein wird, wie sie exis­tie­ren wer­den. Dies wird Ant­wor­ten auf Fra­gen lie­fern, wie groß das Bec­ken selbst sein wird, ob ein Stän­der erfor­der­lich sein wird, wel­che elek­tris­che Ins­tal­la­ti­on, wel­che Aus­rüs­tung und Werk­ze­uge ver­wen­det wer­den sol­len. Wie rich­tet man ein Aqu­arium ein, damit es nach Ihren Vors­tel­lun­gen funk­ti­oniert? Wenn wir ein neues Bec­ken haben, das gera­de ver­sie­gelt wur­de, emp­feh­le ich, die Fugen vor allem mit Essig zu rei­ni­gen und das gesam­te Bec­ken ansch­lie­ßend mit Was­ser zu spülen. Fül­len Sie den Boden des Bec­kens mit Kies. Der Kies soll­te eher glatt als scharf­kan­tig sein, um zu ver­hin­dern, dass sich die Fis­che ver­let­zen. Der Boden des Aqu­ariums ist sehr wich­tig. Fis­che pro­du­zie­ren Abfall, der haupt­säch­lich von Mik­rof­lo­ra verar­be­i­tet und spä­ter von Pflan­zen auf­ge­nom­men wird. Es ist ide­al, Fluss­kies zu ver­wen­den. Wenn wir mari­nen und kie­sel­sä­u­re­hal­ti­gen Kies ver­wen­den, müs­sen wir uns kei­ne Gedan­ken über die Fre­i­set­zung von Calcium- und Mag­ne­sium­sal­zen ins Was­ser machen, sodass der Kies die Was­ser­här­te nicht erhöht.

Wenn wir Pflan­zen erfolg­re­ich anbau­en wol­len, emp­feh­le ich fei­nen Kies mit einer Par­ti­kelg­röße von 14 mm. Natür­lich haben vers­chie­de­ne Fis­char­ten unters­chied­li­che Anfor­de­run­gen an die Kiesg­röße. Kies kann in einem Zoofach­ges­chäft gekauft oder ander­we­i­tig bes­chafft wer­den. Wenn mög­lich, ver­wen­den Sie so genann­ten alten Kies aus einem Aqu­arium eines Fre­un­des oder aus einem ande­ren etab­lier­ten Aqu­arium. Sol­cher Kies ent­hält bere­its Mik­ro­or­ga­nis­men, die die erfolg­re­i­che Ent­wick­lung Ihres Bec­kens för­dern wer­den. Ihr Aqu­arium wird sich so schnel­ler etab­lie­ren. Kies aus einem Ges­chäft oder aus der Natur soll­te vor Geb­rauch in Was­ser ges­pült wer­den. Kies selbst ist arm an ver­wert­ba­ren Nährs­tof­fen, dient jedoch als Sub­strat für die Ent­wick­lung von Mik­ro­or­ga­nis­men. Wir kön­nen den Kies auf die gewün­sch­te Größe sie­ben. Fei­ner Kies eig­net sich bes­ser zum Pflan­zen. Bei der Ein­rich­tung des Aqu­ariums kön­nen wir auch Dün­ger, Sub­strat für Pflan­zen wie Holzs­tüc­ke, Erlen­kätz­chen, Torf, fes­te kom­mer­ziel­le oder haus­ge­mach­te Dün­ger direkt in den Kies geben. Alles nach den Anfor­de­run­gen und Mög­lich­ke­i­ten Ihres zukünf­ti­gen Aqu­ariums. Die Min­des­tmen­ge an Kies, die ein gutes Aqu­arium benötigt, bet­rägt 5 cm über die gesam­te Boden­flä­che. Wenn wir jedoch ein per­fek­tes Pflan­zen­wachs­tum erre­i­chen wol­len, ist eine Schicht Kies von 10 cm gee­ig­net. Es hängt alles davon ab, was wir wol­len und wel­che Res­sour­cen wir haben. Für ein kle­i­ne­res Aqu­arium ver­wen­den wir wahrs­che­in­lich eine dün­ne­re Kies­chicht als für ein größe­res. Die Eig­nung hängt auch von den Arten von Was­serpf­lan­zen ab, die wir anbau­en möch­ten. Größe­re Pflan­zen benöti­gen eine dic­ke­re Kieschicht.

Wir kön­nen den Boden for­men; im All­ge­me­i­nen ist es schöner und prak­tis­cher, hin­ten eine höhe­re Schicht zu haben als vor­ne. Der Kies wird jedoch im Lau­fe der Zeit wan­dern”, daher kön­nen wir Ter­ras­sen ers­tel­len oder ande­re tech­nis­che Lösun­gen ver­wen­den, um die Form des Bodens zu fixie­ren. Sand gehört nicht ins Aqu­arium. Wenn wir trotz­dem Sand ver­wen­den möch­ten, soll­ten wir grob­kör­ni­gen Sand ver­wen­den. Fei­ner Sand bil­det einen dich­ten, kom­pak­ten und sch­lecht durch­läs­si­gen Boden. Wir wol­len auf jeden Fall Fis­che und Pflan­zen in unse­rem Aqu­arium unterb­rin­gen. Damit sich Fis­che und Pflan­zen im Aqu­arium wohl­füh­len kön­nen und Ihnen das Aqu­arium gefällt, ist es jedoch not­wen­dig, Deko­ra­ti­on und die erfor­der­li­che Tech­nik zu ver­wen­den. Ein Aqu­arium ohne Tech­nik oder mit mini­ma­ler Tech­nik ein­zu­rich­ten ist mög­lich, aber ich emp­feh­le es Anfän­gern nicht. Wenn Sie bere­its Kies im Bec­ken haben, ins­tal­lie­ren Sie die Tech­nik und Deko­ra­ti­on. Die Tech­nik kann mit Deko­ra­ti­on ver­dec­kt wer­den, auch mit Pflan­zen, und es ist rat­sam, dies im Voraus zu beden­ken. Als Deko­ra­ti­on kön­nen Ste­i­ne, Holz, kera­mis­che Höh­len usw. ver­wen­det wer­den. Mehr darüber in einem sepa­ra­ten Artikel.

Zur Tech­nik gehören zum Beis­piel Fil­ter, Hei­zung, Lufts­te­in, Ther­mo­me­ter. Wenn Sie 3D-​Hintergründe ver­wen­den, ist es defi­ni­tiv bes­ser, sie in ein lee­res Bec­ken zu ins­tal­lie­ren. Tape­ten an der Rück­wand las­sen sich eben­falls leich­ter auf ein lee­res Aqu­arium kle­ben, obwohl ich gegen Tape­ten in der her­kömm­li­chen Aqu­aris­tik bin. Selb­s­t­kle­ben­de Folie klebt auf einer kom­plett lee­ren Oberf­lä­che her­vor­ra­gend und ich bevor­zu­ge sch­war­ze und kle­be sie oft auch an die Sei­ten­wän­de. Natür­lich gehört sie an die Rück­wand. Wenn Sie die­se Sch­rit­te abgesch­los­sen haben, fül­len Sie das Bec­ken mit Was­ser. Kal­tes Was­ser ist bes­ser gee­ig­net. Wenn ver­füg­bar, ist es rat­sam, auch ver­wen­de­tes Was­ser aus einem ande­ren Aqu­arium zu ver­wen­den. Zum Beis­piel von einem ande­ren Aqu­aria­ner oder aus einem Aqu­arium, das Sie schon eine Wei­le haben. Der gesam­te Pro­zess der Ein­füh­rung eines Aqu­ariums wird dadurch erle­ich­tert und besch­le­unigt. Nach dem Befül­len des Was­sers schal­ten Sie den Fil­ter ein und las­sen Sie das Was­ser min­des­tens eine Woche fil­tern. Ana­log dazu kön­nen wir die Fil­ter­me­dien mit Was­ser aus einem ande­ren Aqu­arium infi­zie­ren, indem wir beis­piel­swe­i­se den alten Ein­satz im Was­ser aus dem Aqu­arium spülen und den neuen Ein­satz in die­sem trüben Was­ser was­chen”. Dadurch wer­den Mik­ro­or­ga­nis­men in den neuen Ein­satz ein­ge­fügt und der Pro­zess der Fil­te­re­in­füh­rung beschleunigt.

Las­sen Sie uns vorerst gedul­dig auf Pflan­zen und Fis­che war­ten. Nach einer Woche las­sen wir ein Drit­tel des Was­sers ab und pflan­zen Pflan­zen ein – ide­a­ler­we­i­se schnell wach­sen­de Arten wie Sagit­ta­ria subu­la­ta, Hyg­rop­hi­la polys­per­ma – und schal­ten Sie das Licht und die Belüf­tung ein. Belüf­tung ist ein sehr effek­ti­ves Mit­tel zur Unterd­rüc­kung vie­ler ungüns­ti­ger Situ­ati­onen. Las­sen Sie das Licht 12 Stun­den am Tag ein­ges­chal­tet. Behal­ten Sie die­sen Zus­tand min­des­tens wei­te­re 5 Tage bei. Der Sticks­toffk­re­is­lauf dau­ert etwas mehr als einen Monat. Nach zwei Wochen nach dem Befül­len des Was­sers ist die Ammo­niak­kon­zen­tra­ti­on am höchs­ten. Wenn wir etwas ver­nach­läs­sigt haben, kann es sein, dass wir Ammo­niaks­pit­zen erle­ben. Das bede­utet jedoch, dass wir irgen­dwo einen Feh­ler gemacht haben. Wenn wir bis dahin noch kei­ne Pflan­zen gepf­lanzt haben, ist jetzt der rich­ti­ge Zeit­punkt. Stel­len Sie außer­dem sicher, dass die Belüf­tung ein­ges­chal­tet ist. Nach drei bis vier Wochen kön­nen wir Fis­che ein­set­zen. Über­wa­chen Sie ihr Ver­hal­ten sorg­fäl­tig und ver­nach­läs­si­gen Sie kei­ne Anze­i­chen von Kran­khe­it oder Ver­gif­tung. Im Fal­le größe­rer Prob­le­me wech­seln Sie einen Teil des Was­sers, fügen Sie Belüf­tung hin­zu, und ent­fer­nen Sie im Extrem­fall die Fis­che in ein ande­res Was­ser, viel­le­icht sogar in fris­ches Wasser.

Aber wie vie­le Fis­che soll­ten wir in unse­rem Aqu­arium hal­ten? Zunächst ein­mal emp­feh­le ich, das Aqu­arium nicht zu über­be­set­zen. Beden­ken Sie, dass die Fis­che im Lau­fe der Zeit wach­sen und ihr gan­zes Leben lang wach­sen. Größe­re Fis­char­ten haben ande­re Anfor­de­run­gen als kle­i­ne­re. Die Situ­ati­on hängt auch von der Tech­no­lo­gie und den spe­zi­fis­chen Merk­ma­len jeder Art ab. Grob gesagt soll­ten wir pro Zen­ti­me­ter Fisch­kör­per­län­ge einen Liter Was­ser berech­nen. Neh­men wir an, wir haben ein 1.000-Liter-Aquarium. Es könn­te zum Beis­piel 200300 Neons oder 50 größe­re Fis­char­ten in Größen von 10 bis 20 cm ent­hal­ten. Wenn Sie mit zu weni­gen Fis­chen begin­nen, kön­nen Ihre Fis­che Ver­hal­ten­sän­de­run­gen von der Norm zei­gen, wie gro­ße Schüch­tern­he­it oder sogar Angst. In sol­chen Fäl­len ist es rat­sam, die Anzahl der Fis­che im Hinb­lick auf ihre zukünf­ti­ge Größe zu erhöhen. Das Schaf­fen meh­re­rer Vers­tec­ke kann eben­falls hilf­re­ich sein. Ihr Aqu­arium, Ihre Fis­che, die Ein­rich­tung und die Tech­nik erfor­dern Zeit und Wis­sen von Ihnen; ohne die­se wird es nicht funk­ti­onie­ren. Auf der ande­ren Sei­te kann es Ihnen wun­ders­chöne Din­ge zei­gen und eine schöne Ergän­zung zu Ihrem Zuhau­se sein. Es dau­ert etwa ein hal­bes Jahr, bis sich das Aqu­arium ein­ge­fah­ren hat. Es kön­nen Prob­le­me auft­re­ten, aber las­sen Sie sich davon nicht absch­rec­ken. Ein Aqu­arium zu pfle­gen ist nicht ein­fach, beson­ders für Anfän­ger. Ein Aqu­arium hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Wir müs­sen ver­su­chen, sie zu vers­te­hen. Bet­rach­ten wir es so, dass mög­li­che Ver­lus­te, die durch unse­re Unkenn­tnis oder Leicht­fer­tig­ke­it verur­sacht wer­den kön­nen, aus unse­rer eige­nen Tas­che kom­men. Oft höre ich von Ver­fah­ren, die darauf abzie­len, Fis­che schnell ein­zu­set­zen. Nor­ma­ler­we­i­se endet dies mit mei­ner Fests­tel­lung: Aber Sie haben die Fis­che ver­gif­tet.” Die Anek­do­ten ich habe die Fis­che das Sch­wim­men gele­hrt” sind für die Fis­che nicht glück­lich. Ein Aqu­arium erfor­dert, dass man sich ihm wid­met, und es wird sich dann revan­chie­ren. Ich wün­sche allen Aqu­aria­nern viel Erfolg mit ihren Aquarien.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Octové mikry – veľmi drobné krmivo vhodné aj pre najmenšie ryby

Hits: 14007

Tur­bat­rix ace­ti – háďat­ko octo­vé bio­lo­gic­ky pat­rí medzi hlís­ti­ce a medzi Nema­to­da. Pri izbo­vej tep­lo­te sa doží­va­jú prie­mer­ne 55 dní, pri níz­kych tep­lo­tách až 10 mesia­cov. Za dob­rých pod­mie­nok sa kul­tú­ra octo­viek za 810 dní zdvad­sať­ná­so­bí (Petr Novák). Roz­mno­žu­je sa v pomer­ne veľ­kých množ­stvách, aj keď ich veľ­kosť ich pre­dur­ču­je ku kŕme­niu pote­ru a men­ších rýb, napr. bojov­níc, neóniek. Cho­vá­me ich napr. v PET fľa­šiach, kde je ocot s vodou v pome­re 1:1. Pou­žiť môže­me aj jablč­ný ocot, prí­pad­ne kvas­ný ocot. Do octu vlo­ží­me malé množ­stvo jabĺč­ka, bros­ky­ne ale­bo iné­ho ovo­cia. Ide­ál­ne je, ak toto ovo­cie roz­mi­xu­je­me na kašu v mixé­ri. Také­ho sub­strá­tu nesmie byť veľa, inak začne fľa­ša kva­siť. Mik­ry nesmú byť zatvo­re­né, do uzá­ve­rov odpo­rú­čam vyvŕ­tať malé otvory.

Časom sa teku­tý obsah vyčí­ri a my môže­me pozo­ro­vať obla­ky mikier vzná­ša­jú­cich sa vo fľa­ši. Mik­ry sú dob­re vidi­teľ­né, keď do fľa­še poze­rá­me pro­ti svet­lu. Prí­pad­ne ak na ne svie­ti­me bodo­vým svet­lom bater­ky. Octo­vé mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, ešte ten­šie ako oby­čaj­né” mik­ry. Nie sú vhod­né ani naj­jem­nej­šie sitá dostup­né pre vír­ni­ky, cyk­lo­py apod. Na úspeš­né pre­ce­de­nie je potreb­ná veľ­kosť ôk 5 μm.

Skr­mo­va­nie octo­vých mikier je prob­lém. Robím to tak, že mik­ry zle­jem do fľa­še, kto­rá má hrd­lo, kto­ré sa dá utes­niť zvnút­ra. Napr. vatou, han­drič­kou, fil­trač­nou hmo­tou. Pre mik­ry sú ide­ál­ne oby­čaj­né víno­vé fľa­še, kde hrd­lo je viac­me­nej rov­né, úzke. Nale­jem do tej­to fľa­še mik­ry po zúže­né mies­to, utes­ním a dole­jem čerstvou stu­de­nou vodou. Mik­ry sú antig­ra­vi­tač­né, navy­še majú ten­den­ciu ísť do čis­tej­šej vody. Za 24 hodín sa väč­ši­na tých­to malých živo­čí­chov pre­pa­sí­ru­je do čis­tej vody. Z tej­to ich strie­kač­kou vytiah­nem ale­bo jed­no­du­cho zle­jem a skŕ­mim rybám. Sub­strát, kto­rý bol pod utes­ne­ním zno­vu vle­jem do PET fľa­še s kul­tú­rou. Obsah kul­tú­ry vydr­ží veľ­mi dlho, aj 23 roky. Občas vyme­ním PET fla­šu. Podob­ný, ale rých­lej­ší postup je, ak máme tzv. U‑skúmavku.


Tur­bat­rix ace­ti, also kno­wn as vine­gar eels, bio­lo­gi­cal­ly belo­ngs to the group of roun­dworms and to the Nema­to­da phy­lum. At room tem­pe­ra­tu­re, they live for an ave­ra­ge of 55 days, whi­le at low tem­pe­ra­tu­res, they can sur­vi­ve up to 10 months. Under favo­rab­le con­di­ti­ons, the vine­gar eel cul­tu­re can mul­tip­ly twen­ty­fold in 8 – 10 days (Petr Novák). They repro­du­ce in rela­ti­ve­ly lar­ge quan­ti­ties, alt­hough the­ir size makes them suitab­le for fee­ding fry and small fish, such as bet­tas and neon tetras. We can cul­tu­re them, for exam­ple, in PET bott­les, whe­re vine­gar is mixed with water in a 1:1 ratio. App­le cider vine­gar or fer­men­ted vine­gar can also be used. We add a small amount of app­le, peach, or other fru­it to the vine­gar. Ide­al­ly, this fru­it should be blen­ded into a pulp using a blen­der. The sub­stra­te should not be too much, or else the bott­le will start to fer­ment. The cul­tu­re should not be sea­led tight­ly; I recom­mend dril­ling small holes in the caps.

Over time, the liqu­id con­tent will beco­me cle­ar, and we can obser­ve clouds of vine­gar eels flo­ating in the bott­le. The vine­gar eels are well visib­le when we look into the bott­le against the light or shi­ne a flash­light on them. Vine­gar eels are very fine feed, even finer than regu­lar” mic­ro­worms. The finest avai­lab­le sie­ves for roti­fers, cope­pods, etc., are not suitab­le for suc­cess­ful strai­ning; a mesh size of 5 μm is required.

Fee­ding vine­gar eels is a chal­len­ge. I do it by pou­ring them into a bott­le with a neck that can be sea­led from the insi­de, for exam­ple, with cot­ton, cloth, or fil­ter mate­rial. Ordi­na­ry wine bott­les with a more or less straight, nar­row neck are ide­al for vine­gar eels. I pour the vine­gar eels into this bott­le up to the nar­ro­wed point, seal it, and then pour in fresh cold water. Vine­gar eels are anti-​gravitational and tend to move towards cle­a­ner water. Wit­hin 24 hours, the majo­ri­ty of the­se small orga­nisms will be strai­ned into the cle­an water. I extract them from this using a syrin­ge or sim­ply pour them out and feed them to fish. The sub­stra­te that was under the seal is then pou­red back into the PET bott­le with the cul­tu­re. The cul­tu­re con­tent can last for a very long time, up to 2 – 3 years. I occa­si­onal­ly repla­ce the PET bott­le. A simi­lar but fas­ter met­hod is if we have a so-​called U‑tube.


Tur­bat­rix ace­ti, auch bekannt als Essi­gäl­chen, gehört bio­lo­gisch zur Grup­pe der Faden­wür­mer und zum Stamm der Nema­to­den. Bei Raum­tem­pe­ra­tur leben sie durch­schnitt­lich 55 Tage, wäh­rend sie bei nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren bis zu 10 Mona­te über­le­ben kön­nen. Unter güns­ti­gen Bedin­gun­gen kann sich die Essi­gäl­chen­kul­tur in 8 – 10 Tagen um das Zwan­zig­fa­che ver­meh­ren (Petr Novák). Sie ver­meh­ren sich in rela­tiv gro­ßen Men­gen, obwohl ihre Größe sie für die Füt­te­rung von Laich und kle­i­nen Fis­chen wie Kampf­fis­chen und Neon­fis­chen gee­ig­net macht. Wir kön­nen sie zum Beis­piel in PET-​Flaschen züch­ten, in denen Essig mit Was­ser im Ver­hält­nis 1:1 gemischt wird. Es kann auch Apfe­les­sig oder fer­men­tier­ter Essig ver­wen­det wer­den. Wir fügen dem Essig eine kle­i­ne Men­ge Apfel, Pfir­sich oder ande­res Obst hin­zu. Ide­a­ler­we­i­se soll­te die­ses Obst in einem Mixer zu einem Brei püriert wer­den. Der Sub­strat soll­te nicht zu viel sein, sonst fängt die Flas­che an zu gären. Die Kul­tur soll­te nicht fest versch­los­sen sein; Ich emp­feh­le, kle­i­ne Löcher in die Dec­kel zu bohren.

Im Lau­fe der Zeit wird der Flüs­sig­ke­its­ge­halt klar, und wir kön­nen Wol­ken von Essi­gäl­chen beobach­ten, die in der Flas­che sch­wim­men. Die Essi­gäl­chen sind gut sicht­bar, wenn wir gegen das Licht in die Flas­che schau­en oder eine Tas­chen­lam­pe darauf rich­ten. Essi­gäl­chen sind sehr fei­ne Nahrung, noch fei­ner als nor­ma­le” Mik­ro­wür­mer. Die feins­ten ver­füg­ba­ren Sie­be für Ruder­fu­ßk­reb­se, Ruder­fu­ßk­reb­se usw. sind nicht für eine erfolg­re­i­che Fil­tra­ti­on gee­ig­net; Eine Mas­chen­we­i­te von 5 μm ist erforderlich.

Die Füt­te­rung von Essi­gäl­chen ist eine Heraus­for­de­rung. Ich mache es, indem ich sie in eine Flas­che mit einem Hals gie­ße, der von innen abge­dich­tet wer­den kann, zum Beis­piel mit Bau­mwol­le, Stoff oder Fil­ter­ma­te­rial. Gewöhn­li­che Wein­flas­chen mit einem mehr oder weni­ger gera­den, sch­ma­len Hals eig­nen sich ide­al für Essi­gäl­chen. Ich gie­ße die Essi­gäl­chen in die­se Flas­che bis zum vereng­ten Punkt, versch­lie­ße sie und gie­ße dann fris­ches kal­tes Was­ser hine­in. Essi­gäl­chen sind antig­ra­vi­ta­ti­ons­fä­hig und neigen dazu, sich in sau­be­re­res Was­ser zu bewe­gen. Inner­halb von 24 Stun­den wer­den die meis­ten die­ser kle­i­nen Orga­nis­men in das sau­be­re Was­ser fil­triert. Ich entneh­me sie mit einer Sprit­ze oder gie­ße sie ein­fach aus und füt­te­re sie den Fis­chen. Das Sub­strat, das unter der Abdich­tung war, wird dann zurück in die PET-​Flasche mit der Kul­tur gegos­sen. Der Kul­tu­rin­halt kann sehr lan­ge hal­ten, bis zu 2 – 3 Jah­ren. Ich erset­ze gele­gen­tlich die PET-​Flasche. Eine ähn­li­che, aber schnel­le­re Met­ho­de ist, wenn wir einen soge­nann­ten U‑Rohr haben.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post

2003, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Do roku 2005, Výživa

Mikry – výživné krmivo pre naše ryby

Hits: 14438

Mik­ra­mi sa ozna­ču­jú via­ce­ré dru­hy háďa­tokAngu­il­la acu­ta - háďat­ko, A. redi­vi­va, A. siu­sa a iné A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Pat­ria medzi hlís­ty – Nema­to­da. Roz­mno­žu­jú sa aj pri tep­lo­te 10 °C. Mik­ry sú tuč­ná potra­va s vyso­kým obsa­hom tukov. Cho­va­jú v mis­kách – sta­čí mis­ka od rast­lin­né­ho mas­la, ale videl som už pou­ží­vať aj ved­ro. Z prak­tic­kých dôvo­dov sú vhod­né hlad­ké ste­ny. Väč­šia nádo­ba zna­me­ná viac mikier, ale aj vyš­šiu mož­nosť záhu­by. Ide­ál­ne sú vyš­šie nádob­ky. Obsah tukov je aj pod­ľa via­ce­rých auto­rov, ako aj Tap­pi­na, vyš­ši. Tap­pin uvá­dza 48 % biel­ko­vín, 21 % tukov (cca. 15 % mast­né kyse­li­ny, 6 % fos­fo­li­pi­dy), 7 % gly­ko­gé­nu – sacha­ri­dov, 1 % orga­nic­kých kyse­lín, 1 % nuk­le­ových kyse­lín. Ako živ­ný sub­strát je naj­lep­ší pod­ľa mňa kefír a rozo­mle­té ovse­né vloč­ky. Hodí sa aj acid­ko, jogurt, kys­lé mlie­ko, prí­pad­né slad­ké mlie­ko oby­čaj­né. Dá sa pou­žiť aj strú­han­ka, voda, ale má to svo­je nevý­ho­dy. Čias­toč­ne smo­ta­na. V strú­han­ke bude mikier veľa, ale na ste­ny budú liezť len veľ­mi neochot­ne. V prí­pa­de pou­ži­tia chle­bo­vej kaše – zme­si vody a chle­bu, mik­ry na ste­ny vylie­za­jú, ale v men­šom množstve.

Slad­ké mlie­ko sa ľah­ko kazí. Ovse­né vloč­ky odpo­rú­čam zomlieť v mixé­ri. Kaša vlo­čiek a kefí­ru by mala byť skôr hus­tá. Je vhod­né mať via­ce­ro cho­vov, pre­to­že po čase sa pro­stre­die pre­kys­lí a je nut­né kul­tú­ru mikier pre­oč­ko­vať do novej. Prie­mer­ne po dvoch až troch týžd­ňoch. Mik­ry časom kon­zu­mu­jú potra­vu, čím obsah hmo­ty red­ne, čiže je nut­né pri­dá­vať tuhé čas­ti. Avšak mik­ry toho veľa neskon­zu­mu­jú, a časom sa nám nahro­ma­dí veľa sub­strá­tu, kto­rý je teku­tý. Prí­liš veľa sub­strá­tu doká­že nie­ke­dy spô­so­biť aj masív­ne veľa mikier na ste­nách, ale aj ich sko­rý zánik. Ide­ál­na je izbo­vá tep­lo­ta 2025 °C. Je vhod­né cho­váť mik­ry vo via­ce­rých mis­kách. Do najob­jem­nej­šej – zber­nej nádo­by mož­no dať sub­strát v prí­pa­de, že mik­ry už nech­cú vylie­zať. V takej­to zber­nej nádo­be mik­ry masív­ne vychá­dza­jú na ste­ny. Ten­to stav však trvá len pár dní – prie­mer­ne týž­deň. Časom sa celý sub­strát poka­zí a tre­ba ho vyho­diť. Mik­ry tre­ba pre­niesť do zber­nej nádo­by ak, kaša v kto­rej žijú, je ove­ľa tmav­šia, ako na začiat­ku, ale­bo vylie­za­jú­ce mik­ry idú sme­rom nahor ako­by v žil­kách. Za nor­mál­nych okol­nos­tí, mik­ry vylie­za­jú po ste­nách ploš­ne. Mik­ry sa skr­mu­jú tak, že sa zotie­ra­jú prs­tom, prí­pad­ne štet­com, kús­kom moli­ta­nu apod. zo stien nádo­by, v kto­rej ich cho­vá­me. Odpo­rú­čam štet­com. Mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, zhru­ba 46 mm dlhé, kto­ré je vhod­né pre men­šie ryby, pre poter. Hrúb­ku mikier by so pri­rov­nal k ľud­ské­mu vla­su. Je nut­né mať na pamä­ti, že obsa­hu­je veľa tukov. Čiže je s ním tre­ba kŕmiť s rozvahou.


Mik­ras are desig­na­ted by seve­ral spe­cies of nema­to­des – Angu­il­la acu­ta – nema­to­de, A. redi­vi­va, A. siu­sa, and other A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. They belo­ng to the class of roun­dworms – Nema­to­da. They repro­du­ce even at a tem­pe­ra­tu­re of 10°C. Mik­ras are a fat­ty food with a high fat con­tent. They are bred in bowls – a but­ter dish is suf­fi­cient, but I have also seen buc­kets being used. Smo­oth walls are suitab­le for prac­ti­cal rea­sons. A lar­ger con­tai­ner means more mik­ras but also a hig­her risk of loss. Tal­ler con­tai­ners are ide­al. The fat con­tent is also hig­her accor­ding to seve­ral aut­hors, as well as Tap­pin. Tap­pin reports 48% pro­te­ins, 21% fats (app­rox. 15% fat­ty acids, 6% phosp­ho­li­pids), 7% gly­co­gen – car­bo­hyd­ra­tes, 1% orga­nic acids, 1% nuc­le­ic acids. In my opi­ni­on, kefir and ground oat­me­al are the best nut­rient sub­stra­te. Aci­dop­hi­lus milk, yogurt, sour milk, and regu­lar swe­et milk can also be used. You can also use bre­adc­rumbs, water, but they have the­ir disad­van­ta­ges. Par­tial­ly cre­am. The­re will be a lot of mik­ras in bre­adc­rumbs, but they will climb the walls very reluc­tan­tly. In the case of bre­ad por­rid­ge – a mix­tu­re of water and bre­ad, mik­ras climb the walls, but in smal­ler quantities.

Swe­et milk spo­ils easi­ly. I recom­mend grin­ding oat­me­al in a blen­der. The por­rid­ge of oat­me­al and kefir should be rat­her thick. It is advi­sab­le to have seve­ral cul­tu­res becau­se over time the envi­ron­ment beco­mes aci­dic, and it is neces­sa­ry to trans­fer the mik­ras to a new one. On ave­ra­ge, after two to three weeks. Over time, mik­ras con­su­me food, which redu­ces the mass con­tent, so it is neces­sa­ry to add solid parts. Howe­ver, mik­ras do not con­su­me much, and over time, a lot of liqu­id sub­stra­te accu­mu­la­tes, which can some­ti­mes cau­se mas­si­ve mik­ras on the walls or the­ir ear­ly demi­se. Room tem­pe­ra­tu­re of 2025°C is ide­al. It is advi­sab­le to bre­ed mik­ras in seve­ral bowls. In the lar­gest – the col­lec­ting con­tai­ner, you can put sub­stra­te if the mik­ras no lon­ger want to climb. In such a col­lec­ting con­tai­ner, mik­ras mas­si­ve­ly come out on the walls. Howe­ver, this con­di­ti­on lasts only a few days – on ave­ra­ge a week. Over time, the enti­re sub­stra­te spo­ils and needs to be dis­car­ded. If the por­rid­ge in which they live is much dar­ker than at the begin­ning, or mik­ras coming out seem to be going upwards as if in veins, mik­ras need to be trans­fer­red to the col­lec­ting con­tai­ner. Under nor­mal cir­cum­stan­ces, mik­ras climb the walls flat­ly. Mik­ras are fed by wiping them with a fin­ger, brush, pie­ce of foam, etc. from the walls of the con­tai­ner in which they are bred. I recom­mend a brush. Mik­ras are very small food, app­ro­xi­ma­te­ly 46 mm long, suitab­le for smal­ler fish, for fry. The thick­ness of the mik­ras would be com­pa­red to human hair. It is neces­sa­ry to keep in mind that it con­tains a lot of fats. So, it needs to be fed with caution.


Mik­ras wer­den durch meh­re­re Arten von Faden­wür­mern bez­e­ich­net – Angu­il­la acu­ta – Faden­wurm, A. redi­vi­va, A. siu­sa und ande­re A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Sie gehören zur Klas­se der Faden­wür­mer – Nema­to­da. Sie ver­meh­ren sich auch bei einer Tem­pe­ra­tur von 10 °C. Mik­ras sind eine fett­re­i­che Nahrung mit einem hohen Fett­ge­halt. Sie wer­den in Scha­len gezüch­tet – eine But­ter­do­se reicht aus, aber ich habe auch gese­hen, dass Eimer ver­wen­det wer­den. Glat­te Wän­de eig­nen sich aus prak­tis­chen Grün­den. Ein größe­rer Behäl­ter bede­utet mehr Mik­ras, aber auch ein höhe­res Ver­lus­tri­si­ko. Höhe­re Behäl­ter sind ide­al. Der Fett­ge­halt ist auch nach meh­re­ren Auto­ren, sowie Tap­pin, höher. Tap­pin berich­tet von 48 % Pro­te­i­nen, 21 % Fet­ten (ca. 15 % Fett­sä­u­ren, 6 % Phosp­ho­li­pi­den), 7 % Gly­ko­gen – Koh­len­hyd­ra­ten, 1 % orga­nis­chen Säu­ren, 1 % Nuk­le­in­sä­u­ren. Mei­ner Mei­nung nach sind Kefir und gemah­le­ne Haferf­loc­ken der bes­te Nähr­bo­den. Sau­er­milch, Jog­hurt, sau­re Milch und nor­ma­le süße Milch kön­nen eben­falls ver­wen­det wer­den. Sie kön­nen auch Brotk­ru­men, Was­ser ver­wen­den, aber sie haben ihre Nach­te­i­le. Tei­lwe­i­se Sah­ne. In Brotk­ru­men wird es vie­le Mik­ras geben, aber sie wer­den die Wän­de sehr wider­wil­lig erk­lim­men. Im Fal­le von Brotb­rei – einer Mis­chung aus Was­ser und Brot, klet­tern Mik­ras die Wän­de, aber in kle­i­ne­ren Mengen.

Süße Milch ver­dirbt leicht. Ich emp­feh­le, Haferf­loc­ken in einem Mixer zu mah­len. Der Brei aus Haferf­loc­ken und Kefir soll­te eher dick sein. Es ist rat­sam, meh­re­re Kul­tu­ren zu haben, da sich die Umge­bung im Lau­fe der Zeit ansä­u­ert und es not­wen­dig ist, die Mik­ras in eine neue zu über­füh­ren. Im Durch­schnitt nach zwei bis drei Wochen. Im Lau­fe der Zeit kon­su­mie­ren Mik­ras Nahrung, was den Mas­se­nin­halt redu­ziert, daher ist es not­wen­dig, fes­te Tei­le hin­zu­zu­fügen. Mik­ras verb­rau­chen jedoch nicht viel, und im Lau­fe der Zeit sam­melt sich eine gro­ße Men­ge flüs­si­gen Sub­strats an, was manch­mal dazu füh­ren kann, dass mas­sen­haft Mik­ras an den Wän­den auft­re­ten oder ihr frühes Able­ben. Raum­tem­pe­ra­tur von 2025°C ist ide­al. Es ist rat­sam, Mik­ras in meh­re­ren Scha­len zu züch­ten. Im größten – dem Sam­mel­be­häl­ter, kön­nen Sie Sub­strat geben, wenn die Mik­ras nicht mehr klet­tern möch­ten. In einem sol­chen Sam­mel­be­häl­ter kom­men Mik­ras mas­siv an den Wän­den heraus. Die­ser Zus­tand dau­ert jedoch nur ein paar Tage – im Durch­schnitt eine Woche. Im Lau­fe der Zeit ver­dirbt sich das gesam­te Sub­strat und muss ent­sorgt wer­den. Wenn der Brei, in dem sie leben, viel dunk­ler ist als am Anfang, oder Mik­ras, die heraus­kom­men, sche­i­nen nach oben zu gehen, als ob in Adern, müs­sen Mik­ras in den Sam­mel­be­häl­ter über­fü­hrt wer­den. Unter nor­ma­len Umstän­den klet­tern Mik­ras flach an den Wän­den. Mik­ras wer­den gefüt­tert, indem sie mit einem Fin­ger, Pin­sel, Stück Schaum usw. von den Wän­den des Behäl­ters, in dem sie gezüch­tet wer­den, abge­wischt wer­den. Ich emp­feh­le einen Pin­sel. Mik­ras sind sehr kle­i­ne Nahrung, etwa 46 mm lang, gee­ig­net für kle­i­ne­re Fis­che, für Brut. Die Dic­ke der Mik­ras wür­de ich mit men­sch­li­chem Haar verg­le­i­chen. Es ist not­wen­dig zu beden­ken, dass es viel Fett ent­hält. Es soll­te also mit Vor­sicht gefüt­tert werden.


Odka­zy

Mikry

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Grindal – skvelé krmivo pre ryby

Hits: 17997

Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi je prí­buz­ný rupi­ciam Enchyt­ra­e­us albi­dus, ale je men­ší. Vysky­tu­je v Juž­nej Ame­ri­ke. E. buch­holt­zi bol náhod­ne dove­ze­ný v humu­se impor­to­va­ných tro­pic­kých rast­lín. Svo­je pome­no­va­nie dostal pod­ľa švéd­skej akva­ris­ti­ky Nan­cy Grin­dal, kto­ré ho prvý krát v roku 1950 pou­ži­la ako krmi­vo pre ryby. V prí­ro­de sa živí na hni­jú­cich rast­lin­ných zbyt­koch (Toma­nec). Ide­ál­ne na chov sú mis­ky, kto­ré nie sú vyso­ké, a kto­ré majú väč­ší obsah dna, napr. obe­do­vé mis­ky. Dostať ich v papier­nic­tve. Na dno polo­ží­me navlh­če­ný moli­tan. Ak chce­me pou­žiť nový moli­tan, tre­ba ho najprv umyť. Môže­me ho umyť aj vo vode z akvá­ria, kto­rú si pred­tým pre­le­je­me napr. do ved­ra. Prí­pad­ne pred pou­ži­tím moli­ta­nu ho nechá­me v takej­to vode viac dní. Tým urých­li­me pri­ja­tie grin­da­lu do moli­ta­nu. Dokon­ca môže­me tro­chu zašpi­niť” nový moli­tan vo vode, v kto­rej sme pred­tým čis­ti­li moli­tan z akvá­ria. Občas pou­ži­jem aj akva­ris­tic­ký moli­tan, čo má aj výho­dy, aj nevý­ho­dy. Skôr ho prij­me grin­dal, ale časom stvrd­ne na povr­chu a piš­kó­ty sa na ňom rých­lej­šie kazia. Navy­še pomer­ne dosť pre­púš­ťa vodu a tá potom sa dostá­va na spo­dok nádo­by. Ak pou­ži­jem pou­ži­tý moli­tan, tak neus­tá­le pro­du­ku­je orga­nic­ké zvyš­ky z doby, keď bol v akvá­riu – zrej­me dôsle­dok neus­tá­lej prí­tom­nos­ti malých čias­to­čiek orga­nic­ké­ho mate­riá­lu a denit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií. Akva­ris­tic­ký moli­tan je veľ­mi dob­rý, ale vyža­du­je si viac pozor­nos­ti. Grin­dal kŕmim výluč­ne malý­mi det­ský­mi piš­kó­ta­mi. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, ak zakla­dá­me novú kul­tú­ru grin­da­lu, vyhra­té máme až potom, čo sa v ňom usa­dí. A to neja­ký čas trvá. Zále­ží to na skú­se­nos­ti a množ­stve už zabe­hnu­tých kul­túr. Týž­deň, dva, nie­ke­dy aj mesiac. Do mis­ky vlo­ží­me moli­tan a naň dáme zo začiat­ku mier­ne namo­če­nú polo­vič­ku det­skej piš­kó­ty. Ide­ál­ne je, ak naň polo­ží­me sklo z už star­šej kul­tú­ry, kde sú chuch­val­ce grin­da­lu. Keď časom zba­dá­me, že grin­dal zo skla zmi­zol a nie je ho stá­le dosta­tok v moli­ta­ne, opäť vez­mem tabuľ­ku skla z inej kul­tú­ry a pou­ži­jem ju na roz­bie­ha­jú­cu sa kul­tú­ru. Piš­kó­tu, zo začiat­ku odpo­rú­čam rad­šej v men­šom množ­stve. Až časom roz­de­ľu­jem jed­nu piš­kó­tu na jed­nu kra­bi­cu grin­da­lu, výni­moč­ne viac. Nie­ke­dy, ak je kul­tú­ra veľ­mi mok­rá, pri­kr­mu­jem suchou piš­kó­tu. Avšak vte­dy je vyš­šie nebez­pe­čen­stvo ples­ne­nia, pre­to k tomu pri­stúp­te až časom. Na moli­tan polož­te skle­ne­nú tabuľ­ku. Môže byť hrub­šia, aj ten­šie, na tom nezá­le­ží. Prá­ve sklo nám poslú­ži ako prak­tic­ký mate­riál pre skŕ­me­nie grin­da­lu. Celú nádo­bu zakry­je­me Grin­dal je pôd­ny orga­niz­mu, pre­to je pocho­pi­teľ­né, že nemá rád svet­lo. Pokiaľ ho máme uzav­re­tý neprie­hľad­ným vieč­kom, môže­me ho mať aj na sto­le. Pokoj­ne na poli­ci, prí­pad­ne v uzav­re­tej skri­ni. Moli­tan by mal mať od 10 mm do 30 mm. Ten­ší strá­ca zmy­sel – veľ­mi ľah­ko sa pre­má­ča a hru­bý pod­lie­ha ste­če­niu, teku­té zlož­ky kle­sa­jú na spo­dok, čo nie je vhod­né. Keď nie je piš­kó­ta včas spot­re­bo­va­ná, pod­lie­ha ples­niam. Naj­mä v lete, keď je tep­lej­šie. Nič hroz­né sa však nede­je, ple­seň, prí­pad­ne celú piš­kó­tu odstrá­niť. Za deň nor­mál­na kul­tú­ra v obe­dá­ri” skon­zu­mu­je prie­mer­ne 34 det­skej piš­kó­ty. Väč­ši­na grin­da­lu sa v roz­be­hnu­tej kul­tú­re nachá­dza v molitane.

Ak sa grin­dal zra­zu pre­sta­ne roz­mno­žo­vať, ale­bo sú jed­not­li­vé čer­víč­ky malé, je zrej­me moli­tan pre­mok­re­ný. Môže­me pokoj­ne moli­tan vziať a vyplá­chať ho v umý­vad­le pod tečú­cou vodou. Pri vypla­cho­va­ní sa nemu­sí­me báť veľ­ké­ho úbyt­ku grin­da­lu, neja­ký grin­dal vždy v moli­ta­ne zosta­ne. Prí­pad­ne môže­me nechať mis­ku, na deň, dva, otvo­re­nú. To je vhod­né uro­biť aj vte­dy, keď vidí­me že je moli­tan cel­kom tma­výčo zna­me­ná buď, že je prí­liš mok­rý, ale­bo prí­liš zašpi­ne­ný. Ak pre­pla­chu­je­te moli­tan, umy­te aj mis­ku a sklo. Zle je, ak je moli­tan veľ­mi pre­sý­te­ný vodou, resp. piš­kó­to­vým odpa­dom” a prí­pad­ne dochá­dza ku zvý­še­nej tep­lo­te, vte­dy ľah­ko nasta­ne masív­ny útek grin­da­lu preč z moli­ta­nu – na ste­ny mis­ky až na vrch­nák. Ak neza­siah­ne­me vte­dy včas, tak sa grin­dal udu­sí. Ak sa tak sta­ne, je po grin­da­le, a má to aj nále­ži­tú vôňu ;-). Opti­mál­na tep­lo­ta cho­vu je 2530°C, pod 20°C sa pre­stá­va­jú mno­žiť. Grin­da­lu vyho­vu­je vyš­šia tep­lo­ta, 30 °C je však už rizi­ko. Časom sa sta­ne, že moli­tan radi­kál­ne mení kon­zis­ten­ciu, je sta­rý. Je to nor­mál­ne, časom sa moli­tan doslo­va rozt­rú­si. Vte­dy ho tre­ba vyho­diť a pou­žiť nový. Ide­ál­na je sta­rá posteľ. Grin­dal si vyža­du­je sta­rost­li­vosť. Väč­šiu ako ryby.

Údrž­ba” je nut­ná aspoň raz za tri dni. Zhru­ba desať dní je doba, po kto­rej neprikr­mo­va­ný grin­dal hynie. V prí­pa­de, že sa v nie­kto­rej mis­ke grin­da­lu neda­rí, postu­pu­jem tak, že tabuľ­ku skla vyme­ním za takú, kde sú chuch­val­ce zdra­vé­ho grin­da­lu. Čiže postu­pu­jem tak, ako v prí­pa­de zabe­hnu­tia. Grin­dal je vhod­ný aj na zamra­ze­nie, nevi­del som ho však v takej­to for­me ponú­kať. Sám som si však grin­dal občas zamra­zil, keď som ho nemal ryby na skŕ­me­nie. Z vlast­nej skú­se­nos­ti tvr­dím, že grin­dal nie je tuč­né krmi­vo. Aj nut­rič­né hod­no­ty, kto­ré som si zis­til hovo­ria o tom, že grin­dal je zhru­ba na úrov­ni paten­tiek ale­bo nite­niek. Nie­ke­dy, naj­mä ak moli­tan tro­chu obsy­chá, sa sta­ne, že sa naň dosta­nú roz­to­če. Malé bie­le, pobe­hu­jú­ce stvo­re­nia sú vidieť pomer­ne jas­ne aj voľ­ným okom. Brá­nia roz­vo­ju grin­da­lu a pri masív­nom roz­mno­že­ní ho doká­žu cel­kom zlik­vi­do­vať. V takom prí­pa­de pou­ží­vam kon­takt­ný insek­ti­cíd Fron­tli­ne, kto­rým ho postrie­kam. Zabe­rá okam­ži­te. Grin­da­lu veľ­mi nevo­nia, ale nelik­vi­du­je ho a nezis­til som ani žiad­ne nežia­du­ce účin­ky na rybách. Grin­dal sa v krát­kej dobe z Frontline‑u cel­kom spa­mä­tá. Pomôcť mu samoz­rej­me môže­me pre­su­nu­tím grin­da­lu z inej kul­tú­ry. Skr­mo­va­nie grin­da­lu je veľ­mi jed­no­du­ché, sta­čí vziať celú tabuľ­ku a pono­riť ju do nádr­že. Piš­kó­ta sa nezvyk­ne odle­piť od skla – pek­ne na ňom drží. Ak pred­sa odpad­ne, ťaž­kú hla­vu si oby­čaj­ne z toho robiť nemu­sí­me, ryby ju schmat­nú zväč­ša s chu­ťou. Ak nám to vadí, napr. máme malé ryby a kus piš­kó­ty je veľ­ký, potom ju musí­me vytiahnuť.

Grin­dal sa dá zotie­rať štet­com, prí­pad­ne prs­tom a tak­to kŕmiť. Grin­dal sa roz­mno­žu­je pomer­ne dob­re. To, čo je na skle – na piš­kó­te na roz­be­hnu­tej kul­tú­re, je len časť popu­lá­cie, kto­rá sa šla nažrať. Väč­ši­na čer­ví­kov je v moli­ta­ne, v sub­strá­te. Netre­ba sa obá­vať, že vše­tok odplá­va pono­re­ním do vody. Grin­dal je vyni­ka­jú­ce krmi­vo. Jeho pro­duk­tív­nosť dovo­ľu­je kŕmiť s ním kaž­dý deň. Nemá sko­ro žiad­ny pach, nará­ba­nie s ním je prak­tic­ké, jeho veľ­kosť je dob­rá aj pre malé ryby a akcep­tu­jú ho aj tie väč­šie. Výho­dou je, že grin­dal je schop­ný v akvá­riu pre­žiť dva dni (Toma­nec). Zapo­die­vam sa ním asi od roku 2004 a nikdy som oňho nepri­šiel. Mám ho prie­mer­ne asi v 30 kra­bi­ciach. Asi šty­ri krát za celú dobu som grin­da­lo­vý moli­tan vyho­dil, z toho mys­lím že dva krát kvô­li tomu, že sa mi tam nanies­li neja­ké muš­ky, kto­ré síce boli pek­ne veľ­ké, ryby ich žra­li, ale už to zača­lo vypa­dať na masív­ne roz­mno­že­nie. Asi dva krát sa mi roz­pa­dol moli­tan. Občas sa dolá­me kra­bi­ca, vrch­nák. Nikdy mi roz­to­če grin­dal nezni­či­li, ani jedi­nú kul­tú­ru. V čase, keď som ešte cho­val dro­zo­fi­ly, občas mali sna­hu usíd­liť sa mi na grin­da­le. Pri množ­stvách, v akom som cho­val grin­dal, dro­zo­fi­ly a mik­ry sa niet čomu ani čudo­vať. Metód cho­vu grin­da­lu je samoz­rej­me viac. Nie­kto napr. do moli­ta­nu vystrih­ne v stre­de malú časť, aby zefek­tív­nil chov a jeho odo­bra­tie. Nie­kto cho­vá grin­dal na hli­ne a kŕmi ho rož­kom ale­bo ovse­ný­mi vloč­ka­mi. Prí­pad­ne na koko­so­vých, sili­no­vých vlák­nach, na fil­trač­nej vate (Toma­nec). Ovse­né vloč­ky posky­tu­jú vyš­šiu mož­nosť roz­to­čom. Pod­ľa nie­kto­rých zdro­jov odpo­rú­ča cho­vať v pre­va­re­nej raše­li­ne, v kto­rej sú kŕme­né ovse­ný­mi vločkami.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi is rela­ted to the rupi­cids Enchyt­ra­e­us albi­dus but is smal­ler. It occurs in South Ame­ri­ca. E. buch­holt­zi was acci­den­tal­ly impor­ted in the humus of impor­ted tro­pi­cal plants. Its name comes from the Swe­dish aqu­arist Nan­cy Grin­dal, who first used it as fish food in 1950. In natu­re, it feeds on deca­y­ing plant remains (Toma­nec). Ide­al for bre­e­ding are shal­low dis­hes with a lar­ger bot­tom con­tent, such as lunch dis­hes. You can get them at sta­ti­one­ry sto­res. Pla­ce mois­te­ned foam rub­ber on the bot­tom. If you want to use new foam rub­ber, wash it first. You can wash it in aqu­arium water, which you pour into a buc­ket, for exam­ple. Alter­na­ti­ve­ly, befo­re using the foam rub­ber, lea­ve it in such water for seve­ral days. This spe­eds up the accep­tan­ce of grin­dal into the foam rub­ber. You can even dir­ty” new foam rub­ber in water that you used to cle­an foam rub­ber from the aqu­arium. Some­ti­mes I also use aqu­arium foam rub­ber, which has both advan­ta­ges and disad­van­ta­ges. Grin­dal is fed exc­lu­si­ve­ly with small baby bis­cu­its. Gene­ral­ly, it can be said that when star­ting a new cul­tu­re of grin­dal, you win only after it has sett­led in. And that takes some time. It depends on expe­rien­ce and the num­ber of estab­lis­hed cul­tu­res. A week, two, some­ti­mes a month. Pla­ce the foam rub­ber in the dish and put a slight­ly mois­te­ned half of a baby bis­cu­it on it at first. Ide­al­ly, pla­ce a glass from an older cul­tu­re with grin­dal clumps on it. When you even­tu­al­ly noti­ce that the grin­dal from the glass has disap­pe­a­red and the­re is still not enough in the foam rub­ber, take a glass from anot­her cul­tu­re and use it for the new cul­tu­re. At first, I recom­mend using a smal­ler amount of the bis­cu­it. Over time, I divi­de one bis­cu­it into one grin­dal box, occa­si­onal­ly more. Some­ti­mes, if the cul­tu­re is very wet, I feed dry bis­cu­its. Howe­ver, the­re is a hig­her risk of mold, so app­ro­ach this gra­du­al­ly. Pla­ce a glass pla­te on the foam rub­ber. It can be thic­ker or thin­ner; it does­n’t mat­ter. Glass ser­ves as a prac­ti­cal mate­rial for fee­ding grin­dal. Cover the enti­re con­tai­ner. Grin­dal is a soil orga­nism, so it’s unders­tan­dab­le that it does­n’t like light. If we have it clo­sed with an opa­que lid, we can keep it on the tab­le. Quiet­ly on the shelf or in a clo­sed cabi­net. The foam rub­ber should be 10 mm to 30 mm. Thin­ner ones are poin­tless – they soak up very easi­ly, and thic­ker ones are pro­ne to sett­ling, with liqu­id com­po­nents des­cen­ding to the bot­tom, which is not suitab­le. If the bis­cu­it is not con­su­med in time, it is sub­ject to mold gro­wth. Espe­cial­ly in sum­mer when it is war­mer. Howe­ver, not­hing ter­rib­le hap­pens; remo­ve the mold or the enti­re bis­cu­it. On ave­ra­ge, a nor­mal cul­tu­re in a lunch” con­tai­ner con­su­mes about 34 of a baby bis­cu­it a day. Most of the grin­dal in a run­ning cul­tu­re is in the foam rub­ber. If grin­dal sud­den­ly stops repro­du­cing or indi­vi­du­al worms are small, the foam rub­ber is pro­bab­ly too wet. You can safe­ly take out the foam rub­ber and rin­se it under run­ning water in the sink. When rin­sing, the­re is no need to fear a sig­ni­fi­cant loss of grin­dal; some grin­dal alwa­ys remains in the foam rub­ber. Alter­na­ti­ve­ly, you can lea­ve the dish open for a day or two. This is advi­sab­le even when the foam rub­ber is quite dark – which means it is eit­her too wet or too dir­ty. If you rin­se the foam rub­ber, wash the dish and glass as well. It is bad if the foam rub­ber is very satu­ra­ted with water or bis­cu­it was­te,” and the­re is a possib­le inc­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re, grin­dal can easi­ly esca­pe from the foam rub­ber – onto the sides of the dish and even the lid. If we don’t inter­ve­ne prompt­ly, the grin­dal will suf­fo­ca­te. If that hap­pens, it’s the end of the grin­dal, and it has its own smell ;-). The opti­mal bre­e­ding tem­pe­ra­tu­re is 2530°C; below 20°C, repro­duc­ti­on cea­ses. Grin­dal pre­fers a hig­her tem­pe­ra­tu­re, but 30°C is alre­a­dy ris­ky. Over time, the foam rub­ber can radi­cal­ly chan­ge its con­sis­ten­cy; it gets old. This is nor­mal; over time, the foam rub­ber lite­ral­ly falls apart. In that case, throw it away and use new foam rub­ber. An old bed is ide­al. Grin­dal requ­ires care. More than fish.

Main­te­nan­ce” is neces­sa­ry at least once eve­ry three days. Rough­ly ten days is the peri­od after which unp­ro­vo­ked grin­dal dies. If a cul­tu­re of grin­dal is not thri­ving, I pro­ce­ed by exchan­ging the glass pla­te for one with healt­hy grin­dal clumps. So I pro­ce­ed as in the case of star­ting. Grin­dal is also suitab­le for fre­e­zing, but I have not seen it offe­red in this form. Howe­ver, I occa­si­onal­ly fre­e­ze grin­dal when I don’t have fish to feed. From my own expe­rien­ce, I can say that grin­dal is not fat­ty food. Even the nut­ri­ti­onal valu­es I found indi­ca­te that grin­dal is rough­ly on the level of micro-​worms or whi­te worms. Some­ti­mes, espe­cial­ly if the foam rub­ber dries out a bit, mites can appe­ar on it. Small whi­te, scur­ry­ing cre­a­tu­res are rela­ti­ve­ly cle­ar­ly visib­le even to the naked eye. They hin­der the deve­lop­ment of grin­dal and can com­ple­te­ly des­troy it with mas­si­ve repro­duc­ti­on. In that case, I use the con­tact insec­ti­ci­de Fron­tli­ne, which I spray on it. It works imme­dia­te­ly. Grin­dal does­n’t smell much, but it does­n’t kill it, and I have­n’t noti­ced any adver­se effects on fish. Grin­dal ful­ly reco­vers from Fron­tli­ne in a short time. Of cour­se, we can help it by moving grin­dal from anot­her cul­tu­re. Fee­ding grin­dal is very sim­ple; just take the enti­re pla­te and immer­se it in the tank. The bis­cu­it tends not to detach from the glass; it sticks nice­ly to it. If it does fall off, it’s usu­al­ly not a big deal, and the fish usu­al­ly eat it with gus­to. If we don’t like it, for exam­ple, if we have small fish and the pie­ce of bis­cu­it is lar­ge, then we have to remo­ve it.

Grin­dal can be wiped off with a brush or fin­ger and fed this way. Grin­dal repro­du­ces quite well. What is on the glass – on the bis­cu­it in the run­ning cul­tu­re – is only part of the popu­la­ti­on that went to feed. Most of the worms are in the foam rub­ber, in the sub­stra­te. The­re is no need to fear that all of it will flo­at away when immer­sed in water. Grin­dal is excel­lent food. Its pro­duc­ti­vi­ty allo­ws for dai­ly fee­ding. It has almost no smell, hand­ling it is prac­ti­cal, its size is suitab­le even for small fish, and lar­ger ones accept it too. The advan­ta­ge is that grin­dal can sur­vi­ve in an aqu­arium for two days (Toma­nec). I have been using it sin­ce around 2004, and I have never lost it. I have it in about 30 boxes on ave­ra­ge. I threw away grin­dal foam rub­ber about four times in the who­le time, of which I think twi­ce becau­se some flies sett­led the­re, which were nice and big, the fish ate them, but it star­ted to look like mas­si­ve repro­duc­ti­on. Foam rub­ber bro­ke twi­ce for me. Occa­si­onal­ly, a box or lid bro­ke. Grin­dal mites never des­tro­y­ed any grin­dal cul­tu­re for me, not even a sin­gle one. When I used to keep fru­it flies, they some­ti­mes tried to sett­le on grin­dal. With the amounts in which I kept grin­dal, fru­it flies, and mites, the­re is not­hing sur­pri­sing about that. The­re are, of cour­se, seve­ral met­hods of grin­dal bre­e­ding. For exam­ple, some­one might cut out a small part of the foam rub­ber in the midd­le to stre­am­li­ne bre­e­ding and its remo­val. Some­one bre­eds grin­dal on clay and feeds it with corn­me­al or oat fla­kes. Or on coco­nut, sisal fibers, or fil­ter wool (Toma­nec). Oat fla­kes pro­vi­de a hig­her chan­ce of mites. Accor­ding to some sour­ces, it is recom­men­ded to bre­ed them in boiled peat, which is fed with oat flakes.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi ist mit den Rupi­ki­den Enchyt­ra­e­us albi­dus ver­wandt, ist aber kle­i­ner. Es kommt in Süda­me­ri­ka vor. E. buch­holt­zi wur­de ver­se­hen­tlich mit dem Humus impor­tier­ter tro­pis­cher Pflan­zen ein­ge­fü­hrt. Sein Name stammt von der sch­we­dis­chen Aqu­aria­ne­rin Nan­cy Grin­dal, die ihn ers­tmals 1950 als Fisch­fut­ter ver­wen­de­te. In der Natur ernä­hrt es sich von ver­rot­ten­den Pflan­zen­res­ten (Toma­nec). Ide­al für die Zucht sind fla­che Scha­len mit einem größe­ren Bode­nin­halt, wie z. B. Mit­tagss­cha­len. Sie kön­nen sie in Sch­re­ib­wa­ren­ges­chäf­ten bekom­men. Legen Sie feuch­ten Schaum­stoff auf den Boden. Wenn Sie neuen Schaum­stoff ver­wen­den möch­ten, was­chen Sie ihn zuerst. Sie kön­nen es auch in Aqu­ariu­mwas­ser was­chen, das Sie zum Beis­piel in einen Eimer gie­ßen. Alter­na­tiv las­sen Sie den Schaum­stoff vor dem Geb­rauch eini­ge Tage in sol­chem Was­ser. Dadurch besch­le­uni­gen Sie die Akzep­tanz des Grin­dals im Schaum­stoff. Sie kön­nen sogar neuen Schaum­stoff in Was­ser versch­mut­zen”, in dem Sie zuvor den Schaum­stoff aus dem Aqu­arium gere­i­nigt haben. Manch­mal ver­wen­de ich auch Aqu­arien­schaum­stoff, der sowohl Vor­te­i­le als auch Nach­te­i­le hat. Grin­dal wird aussch­lie­ßlich mit kle­i­nen Baby­kek­sen gefüt­tert. Im All­ge­me­i­nen kann man sagen, dass man beim Star­ten einer neuen Grindal-​Kultur erst gewinnt, wenn sie sich darin nie­der­ge­las­sen hat. Und das dau­ert eine Wei­le. Es hängt von der Erfah­rung und der Anzahl der etab­lier­ten Kul­tu­ren ab. Eine Woche, zwei, manch­mal einen Monat. Legen Sie den Schaum­stoff in die Scha­le und legen Sie zuerst eine leicht ange­fe­uch­te­te Hälf­te eines Baby­kek­ses darauf. Ide­a­ler­we­i­se legen Sie ein Glas aus einer älte­ren Kul­tur mit Grindal-​Büscheln darauf. Wenn Sie sch­lie­ßlich fests­tel­len, dass der Grin­dal aus dem Glas versch­wun­den ist und im Schaum­stoff immer noch nicht genug vor­han­den ist, neh­men Sie ein Glas aus einer ande­ren Kul­tur und ver­wen­den Sie es für die neue Kul­tur. Am Anfang emp­feh­le ich eine gerin­ge­re Men­ge des Kek­ses zu ver­wen­den. Im Lau­fe der Zeit tei­le ich einen Keks in eine Grindal-​Box, gele­gen­tlich mehr. Manch­mal, wenn die Kul­tur sehr nass ist, füt­te­re ich mit troc­ke­nen Kek­sen. Es bes­teht jedoch ein höhe­res Schim­mel­pilz­ri­si­ko, also gehen Sie dies sch­ritt­we­i­se an. Legen Sie eine Glas­plat­te auf den Schaum­stoff. Es kann dic­ker oder dün­ner sein; das spielt kei­ne Rol­le. Glas dient als prak­tis­ches Mate­rial zum Füt­tern von Grin­dal. Bedec­ken Sie die gesam­te Schüs­sel. Grin­dal ist ein Bode­nor­ga­nis­mus, daher vers­teht es sich, dass es kein Licht mag. Wenn wir es mit einem undurch­sich­ti­gen Dec­kel versch­los­sen haben, kön­nen wir es auch auf den Tisch stel­len. Ruhig auf dem Regal oder in einem gesch­los­se­nen Schrank. Der Schaum­stoff soll­te 10 mm bis 30 mm haben. Dün­ne­re sind sinn­los – sie sau­gen sich sehr leicht voll und dic­ke­re sind anfäl­lig für das Set­zen, wobei flüs­si­ge Bes­tand­te­i­le nach unten sin­ken, was nicht gee­ig­net ist. Wenn der Keks nicht recht­ze­i­tig kon­su­miert wird, unter­liegt er Schim­me­lwachs­tum. Beson­ders im Som­mer, wenn es wär­mer ist. Es pas­siert jedoch nichts Sch­lim­mes; ent­fer­nen Sie den Schim­mel oder den gesam­ten Keks. Im Durch­schnitt verb­raucht eine nor­ma­le Kul­tur in einem Mit­ta­ges­sen” ‑Behäl­ter etwa 34 eines Baby­kek­ses pro Tag. Der größte Teil des Grin­dals in einer lau­fen­den Kul­tur befin­det sich im Schaum­stoff. Wenn der Grin­dal plötz­lich auf­hört sich zu ver­meh­ren oder ein­zel­ne Wür­mer kle­in sind, ist der Schaum­stoff wahrs­che­in­lich zu nass. Sie kön­nen den Schaum­stoff sicher heraus­neh­men und unter flie­ßen­dem Was­ser im Wasch­bec­ken abs­pülen. Beim Spülen bes­teht kei­ne Angst vor einem erheb­li­chen Ver­lust an Grin­dal; etwas Grin­dal ble­ibt immer im Schaum­stoff. Alter­na­tiv kön­nen Sie die Scha­le einen Tag oder zwei offen las­sen. Dies ist rat­sam, auch wenn der Schaum­stoff ziem­lich dun­kel ist – was bede­utet, dass er ent­we­der zu nass oder zu versch­mutzt ist. Wenn Sie den Schaum­stoff spülen, spülen Sie auch die Schüs­sel und das Glas aus. Es ist sch­lecht, wenn der Schaum­stoff sehr mit Was­ser oder Kekss­chutt” gesät­tigt ist und es eine mög­li­che Erhöhung der Tem­pe­ra­tur gibt, kann der Grin­dal leicht aus dem Schaum­stoff ent­kom­men – an die Sei­ten der Schüs­sel und sogar an den Dec­kel. Wenn wir nicht recht­ze­i­tig ein­gre­i­fen, ers­tic­kt der Grin­dal. Wenn das pas­siert, ist es das Ende des Grin­dals, und es hat sei­nen eige­nen Geruch ;-). Die opti­ma­le Zucht­tem­pe­ra­tur liegt bei 2530°C; unter 20°C hört die Ver­meh­rung auf. Grin­dal bevor­zugt höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, aber 30°C sind bere­its ris­kant. Im Lau­fe der Zeit kann sich der Schaum­stoff in sei­ner Kon­sis­tenz radi­kal verän­dern; er wird alt. Das ist nor­mal; im Lau­fe der Zeit zer­fällt der Schaum­stoff buchs­täb­lich. In die­sem Fall wer­fen Sie ihn weg und ver­wen­den Sie neuen Schaum­stoff. Ein altes Bett ist ide­al. Grin­dal erfor­dert Pfle­ge. Mehr als Fische.

Die War­tung” ist min­des­tens ein­mal alle drei Tage erfor­der­lich. Etwa zehn Tage sind die Zeits­pan­ne, nach der nicht gefüt­ter­ter Grin­dal stirbt. Wenn eine Grindal-​Kultur nicht gede­iht, gehe ich vor, indem ich die Glass­che­i­be gegen eine mit gesun­den Grindal-​Büscheln aus­taus­che. Ich gehe also so vor, wie beim Star­ten. Grin­dal eig­net sich auch zum Ein­frie­ren, aber ich habe es noch nie in die­ser Form gese­hen. Gele­gen­tlich frie­re ich jedoch Grin­dal ein, wenn ich kei­ne Fis­che zum Füt­tern habe. Aus eige­ner Erfah­rung kann ich sagen, dass Grin­dal kein fet­tes Fut­ter ist. Selbst die Nährs­tof­fwer­te, die ich gefun­den habe, deuten darauf hin, dass Grin­dal unge­fähr auf dem Nive­au von Patentk­reb­sen oder kle­i­nen Wür­mern liegt. Manch­mal, beson­ders wenn der Schaum­stoff etwas aus­trock­net, kommt es vor, dass Mil­ben darauf lan­den. Kle­i­ne wei­ße, heru­mwu­seln­de Kre­a­tu­ren sind oft sogar mit blo­ßem Auge sicht­bar. Sie behin­dern die Ent­wick­lung von Grin­dal und kön­nen es bei mas­si­ver Ver­meh­rung volls­tän­dig ver­nich­ten. In die­sem Fall ver­wen­de ich das Insek­ti­zid Fron­tli­ne, um sie zu bekämp­fen. Es wir­kt sofort. Grin­dal riecht nicht sehr gut, aber es zers­tört ihn nicht, und ich habe auch kei­ne uner­wün­sch­ten Auswir­kun­gen auf die Fis­che fest­ges­tellt. Grin­dal erholt sich inner­halb kur­zer Zeit volls­tän­dig von Fron­tli­ne. Natür­lich kön­nen wir ihm hel­fen, indem wir den Grin­dal aus einer ande­ren Kul­tur umsie­deln. Das Füt­tern von Grin­dal ist sehr ein­fach; neh­men Sie ein­fach das gesam­te Glas und tau­chen Sie es in den Tank ein. Der Keks löst sich nor­ma­ler­we­i­se nicht vom Glas – er ble­ibt gut haf­ten. Wenn es abfällt, müs­sen wir uns nor­ma­ler­we­i­se kei­ne Sor­gen machen; die Fis­che neh­men es nor­ma­ler­we­i­se ger­ne auf. Wenn es uns stört, zum Beis­piel wenn wir kle­i­ne Fis­che haben und ein Stück Keks zu groß ist, müs­sen wir es herausziehen.

Grin­dal kann mit einem Pin­sel oder sogar mit einem Fin­ger abges­tre­ift und gefüt­tert wer­den. Grin­dal ver­me­hrt sich recht gut. Was an der Wand – am Keks in der lau­fen­den Kul­tur ist, ist nur ein Teil der Popu­la­ti­on, der zum Fres­sen gegan­gen ist. Die meis­ten Wür­mer befin­den sich im Schaum­stoff, im Sub­strat. Kei­ne Angst, dass alles beim Ein­tau­chen ins Was­ser abf­lie­ßt. Grin­dal ist ein aus­ge­ze­ich­ne­tes Fut­ter. Sei­ne Pro­duk­ti­vi­tät erlaubt es, ihn täg­lich zu füt­tern. Es hat fast kei­nen Geruch, der Umgang damit ist prak­tisch, sei­ne Größe ist gut für kle­i­ne Fis­che, und auch die größe­ren akzep­tie­ren es. Ein Vor­te­il ist, dass Grin­dal in einem Aqu­arium zwei Tage über­le­ben kann (Toma­nec). Ich bes­chäf­ti­ge mich seit etwa 2004 damit und habe ihn durch­schnitt­lich in etwa 30 Boxen. In der gesam­ten Zeit habe ich Grindal-​Molitan etwa vier­mal weg­ge­wor­fen, davon glau­be ich zwe­i­mal, weil Flie­gen hine­in­ge­kom­men sind, die zwar ziem­lich groß waren, die Fis­che sie fra­ßen, aber es begann sich bere­its mas­siv zu ver­meh­ren. Etwa zwe­i­mal ist mein Moli­tan zer­fal­len. Manch­mal bricht die Schach­tel, der Dec­kel. Grin­dal­mil­ben haben noch nie eine ein­zi­ge Grin­dal­kul­tur für mich zers­tört. Als ich früher Obstf­lie­gen hielt, ver­such­ten sie manch­mal, sich auf Grin­dal nie­der­zu­las­sen. Bei den Men­gen, in denen ich Grin­dal, Obstf­lie­gen und Mil­ben hielt, ist das nichts Über­ras­chen­des. Es gibt natür­lich meh­re­re Met­ho­den zur Grindal-​Zucht. Zum Beis­piel könn­te jemand einen kle­i­nen Teil des Schaum­stoffs in der Mit­te aus­schne­i­den, um die Zucht zu opti­mie­ren und das Ent­fer­nen zu erle­ich­tern. Jemand züch­tet Grin­dal auf Ton und füt­tert ihn mit Mais­mehl oder Haferf­loc­ken. Oder auf Kokos­nuss, Sisal­fa­sern oder Fil­ter­wat­te (Toma­nec). Haferf­loc­ken bie­ten eine höhe­re Chan­ce auf Mil­ben. Laut eini­gen Quel­len wird emp­foh­len, sie in gekoch­tem Torf zu züch­ten, der mit Haferf­loc­ken gefüt­tert wird.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post