Mikrami sa označujú viaceré druhy háďatok – Anguilla acuta - háďatko, A. rediviva, A. siusa a iné A. sp. Panagrillus silusiae, P. redivivus, P. pycnus, P. ludwigi, P. nepenthicola, P. silusiodes, P. redivivus, P. redivivoides, P. ventrodentatus, P. dorsibidentatus, P. dubius, P. filiformis, P. ceylonensis, P. leperisini. Patria medzi hlísty – Nematoda. Rozmnožujú sa aj pri teplote 10 °C. Mikry sú tučná potrava s vysokým obsahom tukov. Chovajú v miskách – stačí miska od rastlinného masla, ale videl som už používať aj vedro. Z praktických dôvodov sú vhodné hladké steny. Väčšia nádoba znamená viac mikier, ale aj vyššiu možnosť záhuby. Ideálne sú vyššie nádobky. Obsah tukov je aj podľa viacerých autorov, ako aj Tappina, vyšši. Tappin uvádza 48 % bielkovín, 21 % tukov (cca. 15 % mastné kyseliny, 6 % fosfolipidy), 7 % glykogénu – sacharidov, 1 % organických kyselín, 1 % nukleových kyselín. Ako živný substrát je najlepší podľa mňa kefír a rozomleté ovsené vločky. Hodí sa aj acidko, jogurt, kyslé mlieko, prípadné sladké mlieko obyčajné. Dá sa použiť aj strúhanka, voda, ale má to svoje nevýhody. Čiastočne smotana. V strúhanke bude mikier veľa, ale na steny budú liezť len veľmi neochotne. V prípade použitia chlebovej kaše – zmesi vody a chlebu, mikry na steny vyliezajú, ale v menšom množstve.
Sladké mlieko sa ľahko kazí. Ovsené vločky odporúčam zomlieť v mixéri. Kaša vločiek a kefíru by mala byť skôr hustá. Je vhodné mať viacero chovov, pretože po čase sa prostredie prekyslí a je nutné kultúru mikier preočkovať do novej. Priemerne po dvoch až troch týždňoch. Mikry časom konzumujú potravu, čím obsah hmoty redne, čiže je nutné pridávať tuhé časti. Avšak mikry toho veľa neskonzumujú, a časom sa nám nahromadí veľa substrátu, ktorý je tekutý. Príliš veľa substrátu dokáže niekedy spôsobiť aj masívne veľa mikier na stenách, ale aj ich skorý zánik. Ideálna je izbová teplota 20 – 25 °C. Je vhodné chováť mikry vo viacerých miskách. Do najobjemnejšej – zbernej nádoby možno dať substrát v prípade, že mikry už nechcú vyliezať. V takejto zbernej nádobe mikry masívne vychádzajú na steny. Tento stav však trvá len pár dní – priemerne týždeň. Časom sa celý substrát pokazí a treba ho vyhodiť. Mikry treba preniesť do zbernej nádoby ak, kaša v ktorej žijú, je oveľa tmavšia, ako na začiatku, alebo vyliezajúce mikry idú smerom nahor akoby v žilkách. Za normálnych okolností, mikry vyliezajú po stenách plošne. Mikry sa skrmujú tak, že sa zotierajú prstom, prípadne štetcom, kúskom molitanu apod. zo stien nádoby, v ktorej ich chováme. Odporúčam štetcom. Mikry sú veľmi drobné krmivo, zhruba 4 – 6 mm dlhé, ktoré je vhodné pre menšie ryby, pre poter. Hrúbku mikier by so prirovnal k ľudskému vlasu. Je nutné mať na pamäti, že obsahuje veľa tukov. Čiže je s ním treba kŕmiť s rozvahou.
Mikras are designated by several species of nematodes – Anguilla acuta – nematode, A. rediviva, A. siusa, and other A. sp. Panagrillus silusiae, P. redivivus, P. pycnus, P. ludwigi, P. nepenthicola, P. silusiodes, P. redivivus, P. redivivoides, P. ventrodentatus, P. dorsibidentatus, P. dubius, P. filiformis, P. ceylonensis, P. leperisini. They belong to the class of roundworms – Nematoda. They reproduce even at a temperature of 10°C. Mikras are a fatty food with a high fat content. They are bred in bowls – a butter dish is sufficient, but I have also seen buckets being used. Smooth walls are suitable for practical reasons. A larger container means more mikras but also a higher risk of loss. Taller containers are ideal. The fat content is also higher according to several authors, as well as Tappin. Tappin reports 48% proteins, 21% fats (approx. 15% fatty acids, 6% phospholipids), 7% glycogen – carbohydrates, 1% organic acids, 1% nucleic acids. In my opinion, kefir and ground oatmeal are the best nutrient substrate. Acidophilus milk, yogurt, sour milk, and regular sweet milk can also be used. You can also use breadcrumbs, water, but they have their disadvantages. Partially cream. There will be a lot of mikras in breadcrumbs, but they will climb the walls very reluctantly. In the case of bread porridge – a mixture of water and bread, mikras climb the walls, but in smaller quantities.
Sweet milk spoils easily. I recommend grinding oatmeal in a blender. The porridge of oatmeal and kefir should be rather thick. It is advisable to have several cultures because over time the environment becomes acidic, and it is necessary to transfer the mikras to a new one. On average, after two to three weeks. Over time, mikras consume food, which reduces the mass content, so it is necessary to add solid parts. However, mikras do not consume much, and over time, a lot of liquid substrate accumulates, which can sometimes cause massive mikras on the walls or their early demise. Room temperature of 20 – 25°C is ideal. It is advisable to breed mikras in several bowls. In the largest – the collecting container, you can put substrate if the mikras no longer want to climb. In such a collecting container, mikras massively come out on the walls. However, this condition lasts only a few days – on average a week. Over time, the entire substrate spoils and needs to be discarded. If the porridge in which they live is much darker than at the beginning, or mikras coming out seem to be going upwards as if in veins, mikras need to be transferred to the collecting container. Under normal circumstances, mikras climb the walls flatly. Mikras are fed by wiping them with a finger, brush, piece of foam, etc. from the walls of the container in which they are bred. I recommend a brush. Mikras are very small food, approximately 4 – 6 mm long, suitable for smaller fish, for fry. The thickness of the mikras would be compared to human hair. It is necessary to keep in mind that it contains a lot of fats. So, it needs to be fed with caution.
Mikras werden durch mehrere Arten von Fadenwürmern bezeichnet – Anguilla acuta – Fadenwurm, A. rediviva, A. siusa und andere A. sp. Panagrillus silusiae, P. redivivus, P. pycnus, P. ludwigi, P. nepenthicola, P. silusiodes, P. redivivus, P. redivivoides, P. ventrodentatus, P. dorsibidentatus, P. dubius, P. filiformis, P. ceylonensis, P. leperisini. Sie gehören zur Klasse der Fadenwürmer – Nematoda. Sie vermehren sich auch bei einer Temperatur von 10 °C. Mikras sind eine fettreiche Nahrung mit einem hohen Fettgehalt. Sie werden in Schalen gezüchtet – eine Butterdose reicht aus, aber ich habe auch gesehen, dass Eimer verwendet werden. Glatte Wände eignen sich aus praktischen Gründen. Ein größerer Behälter bedeutet mehr Mikras, aber auch ein höheres Verlustrisiko. Höhere Behälter sind ideal. Der Fettgehalt ist auch nach mehreren Autoren, sowie Tappin, höher. Tappin berichtet von 48 % Proteinen, 21 % Fetten (ca. 15 % Fettsäuren, 6 % Phospholipiden), 7 % Glykogen – Kohlenhydraten, 1 % organischen Säuren, 1 % Nukleinsäuren. Meiner Meinung nach sind Kefir und gemahlene Haferflocken der beste Nährboden. Sauermilch, Joghurt, saure Milch und normale süße Milch können ebenfalls verwendet werden. Sie können auch Brotkrumen, Wasser verwenden, aber sie haben ihre Nachteile. Teilweise Sahne. In Brotkrumen wird es viele Mikras geben, aber sie werden die Wände sehr widerwillig erklimmen. Im Falle von Brotbrei – einer Mischung aus Wasser und Brot, klettern Mikras die Wände, aber in kleineren Mengen.
Süße Milch verdirbt leicht. Ich empfehle, Haferflocken in einem Mixer zu mahlen. Der Brei aus Haferflocken und Kefir sollte eher dick sein. Es ist ratsam, mehrere Kulturen zu haben, da sich die Umgebung im Laufe der Zeit ansäuert und es notwendig ist, die Mikras in eine neue zu überführen. Im Durchschnitt nach zwei bis drei Wochen. Im Laufe der Zeit konsumieren Mikras Nahrung, was den Masseninhalt reduziert, daher ist es notwendig, feste Teile hinzuzufügen. Mikras verbrauchen jedoch nicht viel, und im Laufe der Zeit sammelt sich eine große Menge flüssigen Substrats an, was manchmal dazu führen kann, dass massenhaft Mikras an den Wänden auftreten oder ihr frühes Ableben. Raumtemperatur von 20 – 25°C ist ideal. Es ist ratsam, Mikras in mehreren Schalen zu züchten. Im größten – dem Sammelbehälter, können Sie Substrat geben, wenn die Mikras nicht mehr klettern möchten. In einem solchen Sammelbehälter kommen Mikras massiv an den Wänden heraus. Dieser Zustand dauert jedoch nur ein paar Tage – im Durchschnitt eine Woche. Im Laufe der Zeit verdirbt sich das gesamte Substrat und muss entsorgt werden. Wenn der Brei, in dem sie leben, viel dunkler ist als am Anfang, oder Mikras, die herauskommen, scheinen nach oben zu gehen, als ob in Adern, müssen Mikras in den Sammelbehälter überführt werden. Unter normalen Umständen klettern Mikras flach an den Wänden. Mikras werden gefüttert, indem sie mit einem Finger, Pinsel, Stück Schaum usw. von den Wänden des Behälters, in dem sie gezüchtet werden, abgewischt werden. Ich empfehle einen Pinsel. Mikras sind sehr kleine Nahrung, etwa 4 – 6 mm lang, geeignet für kleinere Fische, für Brut. Die Dicke der Mikras würde ich mit menschlichem Haar vergleichen. Es ist notwendig zu bedenken, dass es viel Fett enthält. Es sollte also mit Vorsicht gefüttert werden.
Grindal – Enchytraeus buchholtzi je príbuzný rupiciamEnchytraeus albidus, ale je menší. Vyskytuje v Južnej Amerike. E. buchholtzi bol náhodne dovezený v humuse importovaných tropických rastlín. Svoje pomenovanie dostal podľa švédskej akvaristiky Nancy Grindal, ktoré ho prvý krát v roku 1950 použila ako krmivo pre ryby. V prírode sa živí na hnijúcich rastlinných zbytkoch (Tomanec). Ideálne na chov sú misky, ktoré nie sú vysoké, a ktoré majú väčší obsah dna, napr. obedové misky. Dostať ich v papiernictve. Na dno položíme navlhčený molitan. Ak chceme použiť nový molitan, treba ho najprv umyť. Môžeme ho umyť aj vo vode z akvária, ktorú si predtým prelejeme napr. do vedra. Prípadne pred použitím molitanu ho necháme v takejto vode viac dní. Tým urýchlime prijatie grindalu do molitanu. Dokonca môžeme trochu “zašpiniť” nový molitan vo vode, v ktorej sme predtým čistili molitan z akvária. Občas použijem aj akvaristický molitan, čo má aj výhody, aj nevýhody. Skôr ho prijme grindal, ale časom stvrdne na povrchu a piškóty sa na ňom rýchlejšie kazia. Navyše pomerne dosť prepúšťa vodu a tá potom sa dostáva na spodok nádoby. Ak použijem použitý molitan, tak neustále produkuje organické zvyšky z doby, keď bol v akváriu – zrejme dôsledok neustálej prítomnosti malých čiastočiek organického materiálu a denitrifikačných baktérií. Akvaristický molitan je veľmi dobrý, ale vyžaduje si viac pozornosti. Grindal kŕmim výlučne malými detskými piškótami. Všeobecne sa dá povedať, ak zakladáme novú kultúru grindalu, vyhraté máme až potom, čo sa v ňom usadí. A to nejaký čas trvá. Záleží to na skúsenosti a množstve už zabehnutých kultúr. Týždeň, dva, niekedy aj mesiac. Do misky vložíme molitan a naň dáme zo začiatku mierne namočenú polovičku detskej piškóty. Ideálne je, ak naň položíme sklo z už staršej kultúry, kde sú chuchvalce grindalu. Keď časom zbadáme, že grindal zo skla zmizol a nie je ho stále dostatok v molitane, opäť vezmem tabuľku skla z inej kultúry a použijem ju na rozbiehajúcu sa kultúru. Piškótu, zo začiatku odporúčam radšej v menšom množstve. Až časom rozdeľujem jednu piškótu na jednu krabicu grindalu, výnimočne viac. Niekedy, ak je kultúra veľmi mokrá, prikrmujem suchou piškótu. Avšak vtedy je vyššie nebezpečenstvo plesnenia, preto k tomu pristúpte až časom. Na molitan položte sklenenú tabuľku. Môže byť hrubšia, aj tenšie, na tom nezáleží. Práve sklo nám poslúži ako praktický materiál pre skŕmenie grindalu. Celú nádobu zakryjeme Grindal je pôdny organizmu, preto je pochopiteľné, že nemá rád svetlo. Pokiaľ ho máme uzavretý nepriehľadným viečkom, môžeme ho mať aj na stole. Pokojne na polici, prípadne v uzavretej skrini. Molitan by mal mať od 10 mm do 30 mm. Tenší stráca zmysel – veľmi ľahko sa premáča a hrubý podlieha stečeniu, tekuté zložky klesajú na spodok, čo nie je vhodné. Keď nie je piškóta včas spotrebovaná, podlieha plesniam. Najmä v lete, keď je teplejšie. Nič hrozné sa však nedeje, pleseň, prípadne celú piškótu odstrániť. Za deň normálna kultúra v “obedári” skonzumuje priemerne 3⁄4 detskej piškóty. Väčšina grindalu sa v rozbehnutej kultúre nachádza v molitane.
Ak sa grindal zrazu prestane rozmnožovať, alebo sú jednotlivé červíčky malé, je zrejme molitan premokrený. Môžeme pokojne molitan vziať a vypláchať ho v umývadle pod tečúcou vodou. Pri vyplachovaní sa nemusíme báť veľkého úbytku grindalu, nejaký grindal vždy v molitane zostane. Prípadne môžeme nechať misku, na deň, dva, otvorenú. To je vhodné urobiť aj vtedy, keď vidíme že je molitan celkom tmavý – čo znamená buď, že je príliš mokrý, alebo príliš zašpinený. Ak preplachujete molitan, umyte aj misku a sklo. Zle je, ak je molitan veľmi presýtený vodou, resp. “piškótovým odpadom” a prípadne dochádza ku zvýšenej teplote, vtedy ľahko nastane masívny útek grindalu preč z molitanu – na steny misky až na vrchnák. Ak nezasiahneme vtedy včas, tak sa grindal udusí. Ak sa tak stane, je po grindale, a má to aj náležitú vôňu ;-). Optimálna teplota chovu je 25 – 30°C, pod 20°C sa prestávajú množiť. Grindalu vyhovuje vyššia teplota, 30 °C je však už riziko. Časom sa stane, že molitan radikálne mení konzistenciu, je starý. Je to normálne, časom sa molitan doslova roztrúsi. Vtedy ho treba vyhodiť a použiť nový. Ideálna je stará posteľ. Grindal si vyžaduje starostlivosť. Väčšiu ako ryby.
“Údržba” je nutná aspoň raz za tri dni. Zhruba desať dní je doba, po ktorej neprikrmovaný grindal hynie. V prípade, že sa v niektorej miske grindalu nedarí, postupujem tak, že tabuľku skla vymením za takú, kde sú chuchvalce zdravého grindalu. Čiže postupujem tak, ako v prípade zabehnutia. Grindal je vhodný aj na zamrazenie, nevidel som ho však v takejto forme ponúkať. Sám som si však grindal občas zamrazil, keď som ho nemal ryby na skŕmenie. Z vlastnej skúsenosti tvrdím, že grindal nie je tučné krmivo. Aj nutričné hodnoty, ktoré som si zistil hovoria o tom, že grindal je zhruba na úrovni patentiek alebo niteniek. Niekedy, najmä ak molitan trochu obsychá, sa stane, že sa naň dostanú roztoče. Malé biele, pobehujúce stvorenia sú vidieť pomerne jasne aj voľným okom. Bránia rozvoju grindalu a pri masívnom rozmnožení ho dokážu celkom zlikvidovať. V takom prípade používam kontaktný insekticíd Frontline, ktorým ho postriekam. Zaberá okamžite. Grindalu veľmi nevonia, ale nelikviduje ho a nezistil som ani žiadne nežiaduce účinky na rybách. Grindal sa v krátkej dobe z Frontline‑u celkom spamätá. Pomôcť mu samozrejme môžeme presunutím grindalu z inej kultúry. Skrmovanie grindalu je veľmi jednoduché, stačí vziať celú tabuľku a ponoriť ju do nádrže. Piškóta sa nezvykne odlepiť od skla – pekne na ňom drží. Ak predsa odpadne, ťažkú hlavu si obyčajne z toho robiť nemusíme, ryby ju schmatnú zväčša s chuťou. Ak nám to vadí, napr. máme malé ryby a kus piškóty je veľký, potom ju musíme vytiahnuť.
Grindal sa dá zotierať štetcom, prípadne prstom a takto kŕmiť. Grindal sa rozmnožuje pomerne dobre. To, čo je na skle – na piškóte na rozbehnutej kultúre, je len časť populácie, ktorá sa šla nažrať. Väčšina červíkov je v molitane, v substráte. Netreba sa obávať, že všetok odpláva ponorením do vody. Grindal je vynikajúce krmivo. Jeho produktívnosť dovoľuje kŕmiť s ním každý deň. Nemá skoro žiadny pach, narábanie s ním je praktické, jeho veľkosť je dobrá aj pre malé ryby a akceptujú ho aj tie väčšie. Výhodou je, že grindal je schopný v akváriu prežiť dva dni (Tomanec). Zapodievam sa ním asi od roku 2004 a nikdy som oňho neprišiel. Mám ho priemerne asi v 30 krabiciach. Asi štyri krát za celú dobu som grindalový molitan vyhodil, z toho myslím že dva krát kvôli tomu, že sa mi tam naniesli nejaké mušky, ktoré síce boli pekne veľké, ryby ich žrali, ale už to začalo vypadať na masívne rozmnoženie. Asi dva krát sa mi rozpadol molitan. Občas sa doláme krabica, vrchnák. Nikdy mi roztoče grindal nezničili, ani jedinú kultúru. V čase, keď som ešte choval drozofily, občas mali snahu usídliť sa mi na grindale. Pri množstvách, v akom som choval grindal, drozofily a mikry sa niet čomu ani čudovať. Metód chovu grindalu je samozrejme viac. Niekto napr. do molitanu vystrihne v strede malú časť, aby zefektívnil chov a jeho odobratie. Niekto chová grindal na hline a kŕmi ho rožkom alebo ovsenými vločkami. Prípadne na kokosových, silinových vláknach, na filtračnej vate (Tomanec). Ovsené vločky poskytujú vyššiu možnosť roztočom. Podľa niektorých zdrojov odporúča chovať v prevarenej rašeline, v ktorej sú kŕmené ovsenými vločkami.
Grindal – Enchytraeus buchholtzi is related to the rupicids Enchytraeus albidus but is smaller. It occurs in South America. E. buchholtzi was accidentally imported in the humus of imported tropical plants. Its name comes from the Swedish aquarist Nancy Grindal, who first used it as fish food in 1950. In nature, it feeds on decaying plant remains (Tomanec). Ideal for breeding are shallow dishes with a larger bottom content, such as lunch dishes. You can get them at stationery stores. Place moistened foam rubber on the bottom. If you want to use new foam rubber, wash it first. You can wash it in aquarium water, which you pour into a bucket, for example. Alternatively, before using the foam rubber, leave it in such water for several days. This speeds up the acceptance of grindal into the foam rubber. You can even “dirty” new foam rubber in water that you used to clean foam rubber from the aquarium. Sometimes I also use aquarium foam rubber, which has both advantages and disadvantages. Grindal is fed exclusively with small baby biscuits. Generally, it can be said that when starting a new culture of grindal, you win only after it has settled in. And that takes some time. It depends on experience and the number of established cultures. A week, two, sometimes a month. Place the foam rubber in the dish and put a slightly moistened half of a baby biscuit on it at first. Ideally, place a glass from an older culture with grindal clumps on it. When you eventually notice that the grindal from the glass has disappeared and there is still not enough in the foam rubber, take a glass from another culture and use it for the new culture. At first, I recommend using a smaller amount of the biscuit. Over time, I divide one biscuit into one grindal box, occasionally more. Sometimes, if the culture is very wet, I feed dry biscuits. However, there is a higher risk of mold, so approach this gradually. Place a glass plate on the foam rubber. It can be thicker or thinner; it doesn’t matter. Glass serves as a practical material for feeding grindal. Cover the entire container. Grindal is a soil organism, so it’s understandable that it doesn’t like light. If we have it closed with an opaque lid, we can keep it on the table. Quietly on the shelf or in a closed cabinet. The foam rubber should be 10 mm to 30 mm. Thinner ones are pointless – they soak up very easily, and thicker ones are prone to settling, with liquid components descending to the bottom, which is not suitable. If the biscuit is not consumed in time, it is subject to mold growth. Especially in summer when it is warmer. However, nothing terrible happens; remove the mold or the entire biscuit. On average, a normal culture in a “lunch” container consumes about 3⁄4 of a baby biscuit a day. Most of the grindal in a running culture is in the foam rubber. If grindal suddenly stops reproducing or individual worms are small, the foam rubber is probably too wet. You can safely take out the foam rubber and rinse it under running water in the sink. When rinsing, there is no need to fear a significant loss of grindal; some grindal always remains in the foam rubber. Alternatively, you can leave the dish open for a day or two. This is advisable even when the foam rubber is quite dark – which means it is either too wet or too dirty. If you rinse the foam rubber, wash the dish and glass as well. It is bad if the foam rubber is very saturated with water or “biscuit waste,” and there is a possible increase in temperature, grindal can easily escape from the foam rubber – onto the sides of the dish and even the lid. If we don’t intervene promptly, the grindal will suffocate. If that happens, it’s the end of the grindal, and it has its own smell ;-). The optimal breeding temperature is 25 – 30°C; below 20°C, reproduction ceases. Grindal prefers a higher temperature, but 30°C is already risky. Over time, the foam rubber can radically change its consistency; it gets old. This is normal; over time, the foam rubber literally falls apart. In that case, throw it away and use new foam rubber. An old bed is ideal. Grindal requires care. More than fish.
“Maintenance” is necessary at least once every three days. Roughly ten days is the period after which unprovoked grindal dies. If a culture of grindal is not thriving, I proceed by exchanging the glass plate for one with healthy grindal clumps. So I proceed as in the case of starting. Grindal is also suitable for freezing, but I have not seen it offered in this form. However, I occasionally freeze grindal when I don’t have fish to feed. From my own experience, I can say that grindal is not fatty food. Even the nutritional values I found indicate that grindal is roughly on the level of micro-worms or white worms. Sometimes, especially if the foam rubber dries out a bit, mites can appear on it. Small white, scurrying creatures are relatively clearly visible even to the naked eye. They hinder the development of grindal and can completely destroy it with massive reproduction. In that case, I use the contact insecticide Frontline, which I spray on it. It works immediately. Grindal doesn’t smell much, but it doesn’t kill it, and I haven’t noticed any adverse effects on fish. Grindal fully recovers from Frontline in a short time. Of course, we can help it by moving grindal from another culture. Feeding grindal is very simple; just take the entire plate and immerse it in the tank. The biscuit tends not to detach from the glass; it sticks nicely to it. If it does fall off, it’s usually not a big deal, and the fish usually eat it with gusto. If we don’t like it, for example, if we have small fish and the piece of biscuit is large, then we have to remove it.
Grindal can be wiped off with a brush or finger and fed this way. Grindal reproduces quite well. What is on the glass – on the biscuit in the running culture – is only part of the population that went to feed. Most of the worms are in the foam rubber, in the substrate. There is no need to fear that all of it will float away when immersed in water. Grindal is excellent food. Its productivity allows for daily feeding. It has almost no smell, handling it is practical, its size is suitable even for small fish, and larger ones accept it too. The advantage is that grindal can survive in an aquarium for two days (Tomanec). I have been using it since around 2004, and I have never lost it. I have it in about 30 boxes on average. I threw away grindal foam rubber about four times in the whole time, of which I think twice because some flies settled there, which were nice and big, the fish ate them, but it started to look like massive reproduction. Foam rubber broke twice for me. Occasionally, a box or lid broke. Grindal mites never destroyed any grindal culture for me, not even a single one. When I used to keep fruit flies, they sometimes tried to settle on grindal. With the amounts in which I kept grindal, fruit flies, and mites, there is nothing surprising about that. There are, of course, several methods of grindal breeding. For example, someone might cut out a small part of the foam rubber in the middle to streamline breeding and its removal. Someone breeds grindal on clay and feeds it with cornmeal or oat flakes. Or on coconut, sisal fibers, or filter wool (Tomanec). Oat flakes provide a higher chance of mites. According to some sources, it is recommended to breed them in boiled peat, which is fed with oat flakes.
Grindal – Enchytraeus buchholtzi ist mit den Rupikiden Enchytraeus albidus verwandt, ist aber kleiner. Es kommt in Südamerika vor. E. buchholtzi wurde versehentlich mit dem Humus importierter tropischer Pflanzen eingeführt. Sein Name stammt von der schwedischen Aquarianerin Nancy Grindal, die ihn erstmals 1950 als Fischfutter verwendete. In der Natur ernährt es sich von verrottenden Pflanzenresten (Tomanec). Ideal für die Zucht sind flache Schalen mit einem größeren Bodeninhalt, wie z. B. Mittagsschalen. Sie können sie in Schreibwarengeschäften bekommen. Legen Sie feuchten Schaumstoff auf den Boden. Wenn Sie neuen Schaumstoff verwenden möchten, waschen Sie ihn zuerst. Sie können es auch in Aquariumwasser waschen, das Sie zum Beispiel in einen Eimer gießen. Alternativ lassen Sie den Schaumstoff vor dem Gebrauch einige Tage in solchem Wasser. Dadurch beschleunigen Sie die Akzeptanz des Grindals im Schaumstoff. Sie können sogar neuen Schaumstoff in Wasser “verschmutzen”, in dem Sie zuvor den Schaumstoff aus dem Aquarium gereinigt haben. Manchmal verwende ich auch Aquarienschaumstoff, der sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. Grindal wird ausschließlich mit kleinen Babykeksen gefüttert. Im Allgemeinen kann man sagen, dass man beim Starten einer neuen Grindal-Kultur erst gewinnt, wenn sie sich darin niedergelassen hat. Und das dauert eine Weile. Es hängt von der Erfahrung und der Anzahl der etablierten Kulturen ab. Eine Woche, zwei, manchmal einen Monat. Legen Sie den Schaumstoff in die Schale und legen Sie zuerst eine leicht angefeuchtete Hälfte eines Babykekses darauf. Idealerweise legen Sie ein Glas aus einer älteren Kultur mit Grindal-Büscheln darauf. Wenn Sie schließlich feststellen, dass der Grindal aus dem Glas verschwunden ist und im Schaumstoff immer noch nicht genug vorhanden ist, nehmen Sie ein Glas aus einer anderen Kultur und verwenden Sie es für die neue Kultur. Am Anfang empfehle ich eine geringere Menge des Kekses zu verwenden. Im Laufe der Zeit teile ich einen Keks in eine Grindal-Box, gelegentlich mehr. Manchmal, wenn die Kultur sehr nass ist, füttere ich mit trockenen Keksen. Es besteht jedoch ein höheres Schimmelpilzrisiko, also gehen Sie dies schrittweise an. Legen Sie eine Glasplatte auf den Schaumstoff. Es kann dicker oder dünner sein; das spielt keine Rolle. Glas dient als praktisches Material zum Füttern von Grindal. Bedecken Sie die gesamte Schüssel. Grindal ist ein Bodenorganismus, daher versteht es sich, dass es kein Licht mag. Wenn wir es mit einem undurchsichtigen Deckel verschlossen haben, können wir es auch auf den Tisch stellen. Ruhig auf dem Regal oder in einem geschlossenen Schrank. Der Schaumstoff sollte 10 mm bis 30 mm haben. Dünnere sind sinnlos – sie saugen sich sehr leicht voll und dickere sind anfällig für das Setzen, wobei flüssige Bestandteile nach unten sinken, was nicht geeignet ist. Wenn der Keks nicht rechtzeitig konsumiert wird, unterliegt er Schimmelwachstum. Besonders im Sommer, wenn es wärmer ist. Es passiert jedoch nichts Schlimmes; entfernen Sie den Schimmel oder den gesamten Keks. Im Durchschnitt verbraucht eine normale Kultur in einem “Mittagessen” ‑Behälter etwa 3⁄4 eines Babykekses pro Tag. Der größte Teil des Grindals in einer laufenden Kultur befindet sich im Schaumstoff. Wenn der Grindal plötzlich aufhört sich zu vermehren oder einzelne Würmer klein sind, ist der Schaumstoff wahrscheinlich zu nass. Sie können den Schaumstoff sicher herausnehmen und unter fließendem Wasser im Waschbecken abspülen. Beim Spülen besteht keine Angst vor einem erheblichen Verlust an Grindal; etwas Grindal bleibt immer im Schaumstoff. Alternativ können Sie die Schale einen Tag oder zwei offen lassen. Dies ist ratsam, auch wenn der Schaumstoff ziemlich dunkel ist – was bedeutet, dass er entweder zu nass oder zu verschmutzt ist. Wenn Sie den Schaumstoff spülen, spülen Sie auch die Schüssel und das Glas aus. Es ist schlecht, wenn der Schaumstoff sehr mit Wasser oder “Keksschutt” gesättigt ist und es eine mögliche Erhöhung der Temperatur gibt, kann der Grindal leicht aus dem Schaumstoff entkommen – an die Seiten der Schüssel und sogar an den Deckel. Wenn wir nicht rechtzeitig eingreifen, erstickt der Grindal. Wenn das passiert, ist es das Ende des Grindals, und es hat seinen eigenen Geruch ;-). Die optimale Zuchttemperatur liegt bei 25 – 30°C; unter 20°C hört die Vermehrung auf. Grindal bevorzugt höhere Temperaturen, aber 30°C sind bereits riskant. Im Laufe der Zeit kann sich der Schaumstoff in seiner Konsistenz radikal verändern; er wird alt. Das ist normal; im Laufe der Zeit zerfällt der Schaumstoff buchstäblich. In diesem Fall werfen Sie ihn weg und verwenden Sie neuen Schaumstoff. Ein altes Bett ist ideal. Grindal erfordert Pflege. Mehr als Fische.
“Die Wartung” ist mindestens einmal alle drei Tage erforderlich. Etwa zehn Tage sind die Zeitspanne, nach der nicht gefütterter Grindal stirbt. Wenn eine Grindal-Kultur nicht gedeiht, gehe ich vor, indem ich die Glasscheibe gegen eine mit gesunden Grindal-Büscheln austausche. Ich gehe also so vor, wie beim Starten. Grindal eignet sich auch zum Einfrieren, aber ich habe es noch nie in dieser Form gesehen. Gelegentlich friere ich jedoch Grindal ein, wenn ich keine Fische zum Füttern habe. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Grindal kein fettes Futter ist. Selbst die Nährstoffwerte, die ich gefunden habe, deuten darauf hin, dass Grindal ungefähr auf dem Niveau von Patentkrebsen oder kleinen Würmern liegt. Manchmal, besonders wenn der Schaumstoff etwas austrocknet, kommt es vor, dass Milben darauf landen. Kleine weiße, herumwuselnde Kreaturen sind oft sogar mit bloßem Auge sichtbar. Sie behindern die Entwicklung von Grindal und können es bei massiver Vermehrung vollständig vernichten. In diesem Fall verwende ich das Insektizid Frontline, um sie zu bekämpfen. Es wirkt sofort. Grindal riecht nicht sehr gut, aber es zerstört ihn nicht, und ich habe auch keine unerwünschten Auswirkungen auf die Fische festgestellt. Grindal erholt sich innerhalb kurzer Zeit vollständig von Frontline. Natürlich können wir ihm helfen, indem wir den Grindal aus einer anderen Kultur umsiedeln. Das Füttern von Grindal ist sehr einfach; nehmen Sie einfach das gesamte Glas und tauchen Sie es in den Tank ein. Der Keks löst sich normalerweise nicht vom Glas – er bleibt gut haften. Wenn es abfällt, müssen wir uns normalerweise keine Sorgen machen; die Fische nehmen es normalerweise gerne auf. Wenn es uns stört, zum Beispiel wenn wir kleine Fische haben und ein Stück Keks zu groß ist, müssen wir es herausziehen.
Grindal kann mit einem Pinsel oder sogar mit einem Finger abgestreift und gefüttert werden. Grindal vermehrt sich recht gut. Was an der Wand – am Keks in der laufenden Kultur ist, ist nur ein Teil der Population, der zum Fressen gegangen ist. Die meisten Würmer befinden sich im Schaumstoff, im Substrat. Keine Angst, dass alles beim Eintauchen ins Wasser abfließt. Grindal ist ein ausgezeichnetes Futter. Seine Produktivität erlaubt es, ihn täglich zu füttern. Es hat fast keinen Geruch, der Umgang damit ist praktisch, seine Größe ist gut für kleine Fische, und auch die größeren akzeptieren es. Ein Vorteil ist, dass Grindal in einem Aquarium zwei Tage überleben kann (Tomanec). Ich beschäftige mich seit etwa 2004 damit und habe ihn durchschnittlich in etwa 30 Boxen. In der gesamten Zeit habe ich Grindal-Molitan etwa viermal weggeworfen, davon glaube ich zweimal, weil Fliegen hineingekommen sind, die zwar ziemlich groß waren, die Fische sie fraßen, aber es begann sich bereits massiv zu vermehren. Etwa zweimal ist mein Molitan zerfallen. Manchmal bricht die Schachtel, der Deckel. Grindalmilben haben noch nie eine einzige Grindalkultur für mich zerstört. Als ich früher Obstfliegen hielt, versuchten sie manchmal, sich auf Grindal niederzulassen. Bei den Mengen, in denen ich Grindal, Obstfliegen und Milben hielt, ist das nichts Überraschendes. Es gibt natürlich mehrere Methoden zur Grindal-Zucht. Zum Beispiel könnte jemand einen kleinen Teil des Schaumstoffs in der Mitte ausschneiden, um die Zucht zu optimieren und das Entfernen zu erleichtern. Jemand züchtet Grindal auf Ton und füttert ihn mit Maismehl oder Haferflocken. Oder auf Kokosnuss, Sisalfasern oder Filterwatte (Tomanec). Haferflocken bieten eine höhere Chance auf Milben. Laut einigen Quellen wird empfohlen, sie in gekochtem Torf zu züchten, der mit Haferflocken gefüttert wird.
Zaužívaný je aj názov pravé neónky, alebo aj červené neónky. Synonymá: Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. Dožívajú sa nízkeho veku – 2 – 3 rokov. V prírode žijú v tzv. čiernej vode pochádzajúcej z lesných oblastí, plnej humínových kyselín, výluhov z dreva a pôdy povodia Rio Negro v Brazílii. Vyžadujú pre odchov veľmi nízky obsah hydrogenuhličitanov, vápnika a horčíka – vodu veľmi mäkkú, ale pomerne bohatú na ióny. S tetrou neónovou – Paracheirodon innesi sa práve neónky často mýlia, v skutočnosti sa tieto dva druhy v prírode nestretávajú, žijú v dosť rozdielnych podmienkach. Neónky získali svoje pomenovanie podľa modrozeleného pásu tiahnuceho sa pozdĺž celého tela. Vďaka svojmu vzhľadu sú veľmi populárne nielen medzi akvaristami, ale aj u širokej verejnosti. Do vody vylučujú málo exkrementov a to prispieva k tomu, aby boli veľmi vhodné pre krásne rastlinné akvária. Neónky majú radšej vodu studenšiu, ale chov je možný aj v akváriu s teplejšou vodou. Napr. v nádrži s terčovcamio teplote 28 až 30°C. Neónky majú veľmi ostré zúbky. Ústa sú prispôsobené chytaniu hmyzu z hladiny. Drozofilysú pre ne pochúťka. Vhodné na kŕmenie sú občas aj mikry. Prijímajú suchú vločkovú potravu, prípadne malé granule. Chovať sa dajú aj vo vode tvrdšej. Ak budeme chovať neónky.
Rozmnožovanie néoniek, ak nemáme mäkkú vodu s hodnotami vodivosti pod 50 mikrosiemensov, nedovedieme do úspešného konca. Ryby sa nám vytrieť dokážu, ale to je úspechom koniec. pH takejto vody môže dosahovať hodnotu 5. Optimálna vodivosť by mala byť 0 – 2 mikroS. Predpokladajme, že máme vodu s minimálnym obsahom solí. Možnosť ako prirodzene dosiahnuť nízke pH a prírodný charakter čiernej vody tkvie v použití čerstvého koreňa (dreva) v primeranom štádiu rozkladu, ktorý vložíme tesne pred trením do nádrže. Ideálne ešte pred rybami. Neónkam sa to bude veľmi páčiť, budú sa “cítiť ako doma”. Odmenia sa nám ráno hrubou vrstvou bielych ikier.
The commonly used name for them is also the true neon tetra or red neon tetra. Synonyms: Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. They have a relatively short lifespan – 2 – 3 years. In nature, they inhabit the so-called black water originating from forested areas, full of humic acids, leachate from wood, and soil runoff in the Rio Negro basin in Brazil. They require very low levels of bicarbonates, calcium, and magnesium for breeding – very soft water but relatively rich in ions. Neon tetras are often confused with the neon tetra – Paracheirodon innesi; however, these two species do not encounter each other in the wild, living in quite different conditions. Neon tetras earned their name from the blue-green stripe running along their entire body. Thanks to their appearance, they are very popular not only among aquarists but also among the general public. They produce little waste in the water, making them highly suitable for beautiful planted aquariums. Neon tetras prefer cooler water, but they can also be kept in warmer water aquariums, for example, with discus at a temperature of 28 to 30°C. Neon tetras have very sharp teeth, and their mouths are adapted to catching insects from the surface. Fruit flies are a delicacy for them. Occasionally, they accept microorganisms. They can also be fed with dry flake food or small pellets. They can be kept in slightly harder water.
Breeding neon tetras, if we don’t have soft water with conductivity values below 50 microsiemens, will not lead to a successful outcome. The fish can lay eggs, but that’s the end of the success. The pH of this water can reach a value of 5. The optimal conductivity should be 0 – 2 microS. Let’s assume we have water with a minimal salt content. A way to naturally achieve low pH and the natural character of black water lies in using fresh decomposing wood placed just before spawning in the tank. Ideally, before the fish. Neon tetras will love it, they will “feel at home.” They will reward us in the morning with a thick layer of white eggs.
Der gebräuchliche Name für sie ist auch der echte Neon Tetra oder der rote Neon Tetra. Synonyme: Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. Sie haben eine relativ kurze Lebensdauer – 2 – 3 Jahre. In der Natur bewohnen sie das sogenannte Schwarzwasser aus bewaldeten Gebieten, voller Huminsäuren, Austritt von Holz und Bodenabfluss im Einzugsgebiet des Rio Negro in Brasilien. Sie benötigen sehr niedrige Gehalte an Bicarbonaten, Calcium und Magnesium zur Zucht – sehr weiches Wasser, aber relativ reich an Ionen. Neon Tetras werden oft mit dem Neon Tetra – Paracheirodon innesi verwechselt; jedoch begegnen sich diese zwei Arten in freier Wildbahn nicht und leben in ziemlich unterschiedlichen Bedingungen. Neon Tetras haben ihren Namen von dem blaugrünen Streifen, der entlang ihres gesamten Körpers verläuft. Dank ihres Aussehens sind sie nicht nur bei Aquarianern, sondern auch bei der breiten Öffentlichkeit sehr beliebt. Sie produzieren wenig Abfall im Wasser und eignen sich daher hervorragend für schöne bepflanzte Aquarien. Neon Tetras bevorzugen kühlere Gewässer, können aber auch in wärmeren Aquarien gehalten werden, zum Beispiel mit Diskus bei einer Temperatur von 28 bis 30°C. Neon Tetras haben sehr scharfe Zähne, und ihre Münder sind darauf ausgelegt, Insekten von der Wasseroberfläche zu fangen. Obstfliegen sind eine Delikatesse für sie. Gelegentlich akzeptieren sie auch Mikroorganismen. Sie können auch mit trockenem Flockenfutter oder kleinen Pellets gefüttert werden. Sie können auch in etwas härterem Wasser gehalten werden.
Die Zucht von Neon Tetras, wenn wir kein weiches Wasser mit Leitfähigkeitswerten unter 50 Mikrosiemens haben, wird nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis führen. Die Fische können Eier legen, aber das ist das Ende des Erfolgs. Der pH-Wert dieses Wassers kann einen Wert von 5 erreichen. Die optimale Leitfähigkeit sollte 0 – 2 Mikrosiemens betragen. Nehmen wir an, wir haben Wasser mit minimalem Salzgehalt. Eine Möglichkeit, einen niedrigen pH-Wert und den natürlichen Charakter des Schwarzwassers auf natürliche Weise zu erreichen, besteht darin, frisches zersetztes Holz kurz vor der Laichzeit in das Aquarium zu legen. Ideal wäre es vor den Fischen. Neon Tetras werden es lieben, sie werden sich “wie zu Hause fühlen”. Sie belohnen uns morgens mit einer dicken Schicht weißer Eier.
O nome comum para eles também é o verdadeiro tetra neon ou tetra neon vermelho. Sinônimos: Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. Eles têm uma vida relativamente curta – 2 – 3 anos. Na natureza, habitam a chamada água negra originária de áreas florestadas, cheia de ácidos húmicos, lixiviados de madeira e escoamento do solo na bacia do Rio Negro, no Brasil. Eles requerem níveis muito baixos de bicarbonatos, cálcio e magnésio para a reprodução – água muito macia, mas relativamente rica em íons. Tetras neons são frequentemente confundidos com o tetra neon – Paracheirodon innesi; no entanto, essas duas espécies não se encontram na natureza, vivendo em condições bastante diferentes. Tetras neons ganharam seu nome da faixa azul-verde que percorre todo o corpo deles. Graças à sua aparência, são muito populares não apenas entre os aquaristas, mas também entre o público em geral. Eles produzem pouco resíduo na água, tornando-os altamente adequados para belos aquários plantados. Tetras neons preferem água mais fria, mas também podem ser mantidos em aquários mais quentes, por exemplo, com discos a uma temperatura de 28 a 30°C. Tetras neons têm dentes muito afiados, e suas bocas são adaptadas para pegar insetos da superfície. Moscas de frutas são uma iguaria para eles. Ocasionalmente, eles aceitam microorganismos. Eles também podem ser alimentados com alimentos secos em flocos ou pequenos pellets. Eles podem ser mantidos em água um pouco mais dura.
A reprodução dos tetras neons, se não tivermos água macia com valores de condutividade abaixo de 50 microsiemens, não levará a um resultado bem-sucedido. Os peixes podem botar ovos, mas esse é o fim do sucesso. O pH dessa água pode atingir um valor de 5. A condutividade ideal deve ser de 0 a 2 microsiemens. Vamos supor que temos água com um teor mínimo de sal. Uma maneira de alcançar naturalmente um pH baixo e o caráter natural da água negra está em usar madeira fresca em decomposição colocada pouco antes do desova no aquário. Idealmente, antes dos peixes. Os tetras neons vão adorar, eles se sentirão “em casa”. Eles nos recompensarão de manhã com uma camada espessa de ovos brancos.
Leur nom courant est également le vrai néon tétra ou néon tétra rouge. Synonymes : Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. Leur espérance de vie est relativement courte – 2 à 3 ans. Dans la nature, ils habitent l’eau noire dite originaire des zones boisées, riche en acides humiques, en lixiviat de bois et en ruissellement du sol dans le bassin du Rio Negro au Brésil. Ils nécessitent des niveaux très bas de bicarbonates, de calcium et de magnésium pour la reproduction – une eau très douce mais relativement riche en ions. Les tétras néons sont souvent confondus avec le tétra néon – Paracheirodon innesi ; cependant, ces deux espèces ne se rencontrent pas dans la nature, vivant dans des conditions assez différentes. Les tétras néons ont obtenu leur nom de la bande bleu-vert qui court le long de tout leur corps. Grâce à leur apparence, ils sont très populaires non seulement parmi les aquariophiles, mais aussi parmi le grand public. Ils produisent peu de déchets dans l’eau, ce qui les rend très adaptés aux beaux aquariums plantés. Les tétras néons préfèrent une eau plus fraîche, mais ils peuvent également être maintenus dans des aquariums plus chauds, par exemple, avec des discus à une température de 28 à 30°C. Les tétras néons ont des dents très tranchantes, et leurs bouches sont adaptées pour attraper des insectes en surface. Les mouches des fruits sont une délicatesse pour eux. De temps en temps, ils acceptent les micro-organismes. Ils peuvent également être nourris avec des flocons secs ou de petits granulés. Ils peuvent être maintenus dans une eau légèrement plus dure.
La reproduction des tétras néons, si nous n’avons pas d’eau douce avec des valeurs de conductivité inférieures à 50 microsiemens, ne conduira pas à un résultat réussi. Les poissons peuvent pondre des œufs, mais c’est la fin du succès. Le pH de cette eau peut atteindre une valeur de 5. La conductivité optimale devrait être de 0 à 2 microsiemens. Supposons que nous avons de l’eau avec une teneur minimale en sel. Une façon d’atteindre naturellement un pH bas et le caractère naturel de l’eau noire consiste à utiliser du bois frais en décomposition placé juste avant la ponte dans le réservoir. Idéalement, avant les poissons. Les tétras néons vont adorer, ils se sentiront “comme à la maison”. Ils nous récompenseront le matin avec une épaisse couche d’œufs blancs.
Divoký druh živorodky. John A. Endler objavil tento druh v roku 1975 v Laguna de Patos pri meste Puerto La Cruz v severovýchodnej Venezuele. Pred ním sa to v roku 1930 podarilo Franklynovi F. Bondovi. Laguna de Patos je jediná známa lokalita endleriek (Roman Slaboch). Pôvodné pomenovanie bolo pomenované po pánovi Endlerovi – Poecilia sp. endleri. Dorastá do 2 – 2.5 cm, samček je menší ako samička. Farebné vzory samčekov sú úžasné. Samičky sú prakticky bezfarebné, podobné Poecilia reticulata. Nie je veľa chovateľov, ktorý chovajú tento druh. Pre udržanie správnej kondície je nutné zachovať pestrú stravu: mikry, žiabronôžky, patentky, nitenky, grindal. Rybky sú to veľmi krátkoveké, jeden rok života je rarita, dožívajú sa 8 – 9 mesiacov. Inak sú to rybky, ktoré sú kľudné, vhodné aj do malých akvárií, dobre sa budú cítiť v zarastenom akváriu. Rozmnožovanie prebieha ochotne, počet mladých je menší ako u gupiek, 20 kusov z vrhu je slušný počet. Ak chceme zachovať čistý chov, je nutné zabrániť prekríženiu s Poeciliou reticulata, s ktorou sa endlerky veľmi ľahko spária. Vraj niektoré mečíkaté gupky boli dosiahnuté práve vďaka kríženiu s P. wingei. Zelená farba endleriek sa najskôr vytráca v odchovoch.
Wild type of livebearer. Discovered by John A. Endler in 1975 at Laguna de Patos near the city of Puerto La Cruz in northeastern Venezuela. Before him, Franklyn F. Bond succeeded in 1930. Laguna de Patos is the only known location of endlers (Roman Slaboch). The original name was given after Mr. Endler – Poecilia sp. endleri. It grows to 2 – 2.5 cm, with males being smaller than females. The color patterns of males are amazing. Females are practically colorless, similar to Poecilia reticulata. There aren’t many breeders who keep this species. To maintain the right condition, it is necessary to provide a varied diet: microorganisms, brine shrimp, flakes, small worms, grindal. They are very short-lived fish; reaching one year of age is rare, and they live for 8 – 9 months. Otherwise, they are peaceful fish suitable even for small aquariums, thriving in a planted environment. Breeding occurs willingly, and the number of offspring is smaller than in guppies; 20 fry per batch is a decent number. If we want to preserve a pure breed, it is necessary to prevent crossbreeding with Poecilia reticulata, with which endlers easily mate. Allegedly, some swordtail guppies were achieved through crossing with P. wingei. The green color of endlers tends to fade in offspring.
Wildform von Lebendgebärenden. Entdeckt von John A. Endler im Jahr 1975 in der Laguna de Patos in der Nähe der Stadt Puerto La Cruz im Nordosten Venezuelas. Vor ihm gelang dies bereits Franklyn F. Bond im Jahr 1930. Die Laguna de Patos ist der einzige bekannte Ort für Endler (Roman Slaboch). Die ursprüngliche Bezeichnung wurde nach Herrn Endler benannt – Poecilia sp. endleri. Sie erreicht eine Größe von 2 – 2,5 cm, wobei die Männchen kleiner als die Weibchen sind. Die Farbmuster der Männchen sind erstaunlich. Weibchen sind praktisch farblos und ähneln Poecilia reticulata. Es gibt nicht viele Züchter, die diese Art halten. Um den richtigen Zustand zu erhalten, ist es notwendig, eine abwechslungsreiche Ernährung zu bieten: Mikroorganismen, Artemia, Flockenfutter, kleine Würmer, Grindal. Sie sind sehr kurzlebige Fische; ein Jahr zu erreichen ist selten, und sie leben 8 – 9 Monate. Ansonsten sind es friedliche Fische, die sich auch für kleine Aquarien eignen und sich in einer bepflanzten Umgebung wohlfühlen. Die Zucht erfolgt bereitwillig, und die Anzahl der Nachkommen ist geringer als bei Guppys; 20 Jungtiere pro Wurf sind eine anständige Anzahl. Wenn wir eine reine Zucht bewahren wollen, ist es notwendig, eine Kreuzung mit Poecilia reticulata zu verhindern, mit der Endler leicht paaren. Angeblich wurden einige Schwertträger-Guppys durch Kreuzung mit P. wingei erreicht. Die grüne Farbe der Endler neigt dazu, in der Nachkommenschaft zu verblassen.
Especie salvaje de vivíparo. Descubierta por John A. Endler en 1975 en la Laguna de Patos cerca de la ciudad de Puerto La Cruz en el noreste de Venezuela. Antes de él, Franklyn F. Bond tuvo éxito en 1930. La Laguna de Patos es el único lugar conocido de endlers (Roman Slaboch). El nombre original fue dado en honor al Sr. Endler – Poecilia sp. endleri. Alcanza un tamaño de 2 – 2.5 cm, siendo los machos más pequeños que las hembras. Los patrones de color de los machos son sorprendentes. Las hembras son prácticamente incoloras, similares a Poecilia reticulata. No hay muchos criadores que mantengan esta especie. Para mantener la condición adecuada, es necesario proporcionar una dieta variada: microorganismos, camarones de salmuera, escamas, gusanos pequeños, grindal. Son peces de vida muy corta; alcanzar un año de edad es raro, y viven 8 – 9 meses. De lo contrario, son peces pacíficos adecuados incluso para acuarios pequeños, que prosperan en un entorno plantado. La reproducción ocurre de manera voluntaria, y el número de crías es menor que en los guppies; 20 crías por camada es una cantidad decente. Si queremos preservar una raza pura, es necesario evitar el cruzamiento con Poecilia reticulata, con la cual los endlers se aparean fácilmente. Supuestamente, algunos guppies de espada se lograron mediante el cruce con P. wingei. El color verde de los endlers tiende a desvanecerse en la descendencia.
Maylandia estherae, známy aj ako Pseudotropheus estherae, je endemický druh cichlidy pochádzajúci z jazera Malawi. Patrí medzi agresívnejšie druhy. Je dôležité mať vhodné akvárium s dostatkom úkrytov a území pre hierarchiu medzi rybami. Registrujem tieto formyMaylandia estherae: albino, benga, bevous, bevou chiteko bay, black dorsal, blue, blue b, blue barred zebra, blue berry marmalade cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef namisi rock, blueface, cobalt, cove mountain bb, cove mountain o, cove mountain ob, dumpy, dwarf, gold lion, gold usisya, gold, goldbreast, goldbreast mbamba higga reef, goldbreast mbamba, goldbreast orange top, goldbreast orange top bb, goldbreast orange top hongi, goldbreast orange top lundu, goldbreast orange top o, goldbreast orange top ob, goldbreast orange top pombo, goldbreast orange top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, charo, chilumba, chilumba chitendi, chisumulu, kanjindo, kanjindo ob, kirondo, likoma, lions cove, londo, long pelvic, long pelvic hara, luhuchi rocks, lundo island, magpie, maisoni reef, makanjila, makanjila bb, makanjila ob, makanjila o, manda, manda bb, mara, mara point, marmalade cat pombo rocks, masinje, mbamba bay kompakt bb, mbamba bay kompakt, mbamba bay kompakt ob, mbenji, mbenji b, mbenji ob, mbowe, membe deep, minos reef, mozambique, mpanga, ndumbi reef, nkanda, nkhata bay, o morph, ob peacocks, patricki, pombo, pombo rocks, ponta messuli, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dorsal, red dorsal bb, red blue, red dorsal o, ruarwe, sambia reef, slim, south, thumbi west, undu point, west reef, yellow belly, yellow tail, zimbabwe island.
Maylandia estherae marmalade cat – Maylandia estherae OB morph
Samičky sú pomarančovo oranžové s čiernymi fľakmi. Je zaujímavé, že čím sú staršie, tým je ich sfarbenie krajšie. Samci sú viac do žltoružova, a najmä dominantné jedince majú modrý odlesk. Niektorí sú belasí – pripomínajú Maylandia callainos, alebo až takmer tmavomodrí. Iné samce sú sfarbené do bordovohneho. Takíto nefľakatí samci majú viditeľné zebrovité priečne pruhovanie. Samce dorastajú do väčšej dĺžky ako samice.
Raz som bol svedkom zaujímavej situácie pri odchove potomstva – samička držala mladé v pôrodničke. Predtým ako som ju tam prelovil, všimol som si na nej, že je nejako priveľmi letargická, vyčerpaná. Podotýkam, že to bolo zhruba na piaty deň jej tehotenstva. Po troch týždňoch samička vypľula mladé, bolo ich iba osem. Niektoré už boli pekne vyvinuté, ale iné mali ešte nestrávený žĺtkový vak, čomu som sa čudoval. Samičke som aj predtým týždeň ponúkal živé rupice a mikry. Rupice si cez deň nevšímala, ale do rána zmizli. Samička bola veľmi vyčerpaná. Keďže som chcel, aby sa o svoje potomstvo ešte starala, skúsil som pokusne ju patentkami nakŕmiť. Našťastie to vyšlo ako som si predstavoval. Samička sa nakŕmila a večer rybky všetky vyzbierala. Dve nechávala napospas, nevedela sa poriadne dostať ku kokosu, pod ktorým boli vtesnané, tak som jej trochu kokos posunul a vzala aj tie. Situácia sa opakovala denne ešte asi štyri krát. Ráno samička “čakala” na potravu, nažrala sa a potom, najmä na noc svoje potomstvo opäť prijala do papuľky. Po tomto čase, keď už som videl, že plôdik má žĺtkový vak strávený, som samičku odlovil. Budú to veľmi dobré rybky, keď sa im dostalo takejto aj medzi africkými cichlidami ojedinelej opatery, plnej lásky. Ak budú schopné v dospelosti samičky robiť rovnaké veci, bude to veľký úspech – majú na to predpoklad.
Známy druh aj ako Pseudotropheus zebra red red.Synonymom je aj rodový názov Metriaclima. Akvaristickým slangom to sú redky. Ako vidno nižšie, niekedy melanínové farbivo vyrazí a potom je zrazu tá pekná oranžová ryba posiata čiernymi bodkami až fľakmi. Je to normálny jav, ktorý prebieha aj v čase – v istej fáze životy sú redky z malými čiernymi bodkami, inokedy z väčšími. Často nemajú žiadne čierne farbivo na sebe. Samička je oranžovo žltá a samček je bledožltý, najmä v čase párenia s odleskom do bledomodra. Pohlavie sa dá rozoznať jednoducho, pravda podobne ako u ostatných po dosiahnutí dospelosti, resp. po prefarbení. Redky sú veľmi časté africké cichlidy v obchodoch s rybičkami. Samec je typicky drzý, samičky si vedia závidieť, keď majú mladé, doslova niekedy žiarlia.
Maylandia estherae, also known as Pseudotropheus estherae, is an endemic cichlid species originating from Lake Malawi. It falls into the category of more aggressive species. It is crucial to have a suitable aquarium with an ample number of hiding places and territories to establish a hierarchy among the fish. I register these forms of Maylandia estherae: albino, benga, bevous, bevou chiteko bay, black dorsal, blue, blue b, blue barred zebra, blue berry marmalade cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef namisi rock, blueface, cobalt, cove mountain bb, cove mountain o, cove mountain ob, dumpy, dwarf, gold lion, gold usisya, gold, goldbreast, goldbreast mbamba higga reef, goldbreast mbamba, goldbreast orange top, goldbreast orange top bb, goldbreast orange top hongi, goldbreast orange top lundu, goldbreast orange top o, goldbreast orange top ob, goldbreast orange top pombo, goldbreast orange top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, charo, chilumba, chilumba chitendi, chisumulu, kanjindo, kanjindo ob, kirondo, likoma, lions cove, londo, long pelvic, long pelvic hara, luhuchi rocks, lundo island, magpie, maisoni reef, makanjila, makanjila bb, makanjila ob, makanjila o, manda, manda bb, mara, mara point, marmalade cat pombo rocks, masinje, mbamba bay kompakt bb, mbamba bay kompakt, mbamba bay kompakt ob, mbenji, mbenji b, mbenji ob, mbowe, membe deep, minos reef, mozambique, mpanga, ndumbi reef, nkanda, nkhata bay, o morph, ob peacocks, patricki, pombo, pombo rocks, ponta messuli, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dorsal, red dorsal bb, red blue, red dorsal o, ruarwe, sambia reef, slim, south, thumbi west, undu point, west reef, yellow belly, yellow tail, zimbabwe island.
Maylandia estherae marmalade cat – Maylandia estherae OB morph
Females are orange with black spots. Interestingly, their coloration becomes more vibrant as they age. Males tend to be more yellowish-orange, with dominant individuals displaying a blue sheen. Some may be whitish, resembling Maylandia callainos, or even almost dark blue. Other males are colored burgundy, and those without spots exhibit visible zebra-like striping. Males grow larger than females.
I once witnessed an interesting situation during the offspring’s upbringing – a female held the fry in a breeding box. Before I moved her there, I noticed that she seemed unusually lethargic and exhausted. Note that this was approximately on the fifth day of her pregnancy. Three weeks later, the female released the fry, and there were only eight of them. Some were well-developed, while others still had undigested yolk sacs, which surprised me. I had offered live brine shrimp and micro pellets to the female a week before. During the day, she ignored the brine shrimp, but they were gone by the morning. The female was very exhausted. As I wanted her to continue caring for her offspring, I attempted to feed her with brine shrimp through a breeder box. Fortunately, it worked as I had envisioned. The female ate and gathered all the fish in the evening. She repeated this behavior for about four days. In the morning, the female “waited” for food, ate, and then, especially at night, accepted her offspring into her buccal cavity again. After this period, when I saw that the fry had digested yolk sacs, I caught the female. They will be very good fish because they received such exceptional care and love, a rarity among African cichlids. If the females are capable of performing similar acts in adulthood, it will be a great success.
A synonym for the name Maylandia is Metriaclima. I register these Maylandia species: aurora, barlowi, benetos, callainos, crabro, cyneusmarginatus, elegans, emmiltos, estherae, fainzilberi, greshakei, hajomaylandi, heteropicta, chrysomallos, lanisticola, livingstoni, lombardoi, mbenji, melabranchion, phaeos, pursa, pyrsonotus, thapsinogen, xanstomachus, zebra.
Maylandia estherae O morph
Also known as Pseudotropheus zebra red red, it is a red zebra cichlid. Synonyms include the generic name Metriaclima. In aquarium slang, they are referred to as “red zebras.” As seen below, sometimes melanin pigment erupts, and suddenly, the beautiful orange fish is covered in black dots or spots. It is a normal phenomenon that occurs over time – at a certain stage in life, red zebras have small black dots, and at other times, larger ones. Often, they have no black pigment on them. The female is orange-yellow, and the male is pale yellow, especially during mating season, with a sheen of pale blue. Gender can be easily distinguished, similar to other African cichlids, once they reach maturity or undergo coloration changes. Red zebras are very common African cichlids in pet stores. The male is typically assertive, and females can show jealousy, especially when they have fry.
Maylandia estherae, auch als Pseudotropheus estherae bekannt, ist eine endemische Buntbarschart, die aus dem Malawisee stammt. Sie gehört zu den aggressiveren Arten. Es ist wichtig, ein geeignetes Aquarium mit ausreichend Verstecken und Territorien für die Hierarchie unter den Fischen zu haben. Ich registriere diese Formen von Maylandia estherae: Albino, Benga, Bevous, Bevou Chiteko Bay, Black Dorsal, Blue, Blue B, Blue Barred Zebra, Blue Berry Marmalade Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Namisi Rock, Blueface, Cobalt, Cove Mountain BB, Cove Mountain O, Cove Mountain Ob, Dumpy, Dwarf, Gold Lion, Gold Usisya, Gold, Goldbreast, Goldbreast Mbamba Higga Reef, Goldbreast Mbamba, Goldbreast Orange Top, Goldbreast Orange Top BB, Goldbreast Orange Top Hongi, Goldbreast Orange Top Lundu, Goldbreast Orange Top O, Goldbreast Orange Top Ob, Goldbreast Orange Top Pombo, Goldbreast Orange Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Charo, Chilumba, Chilumba Chitendi, Chisumulu, Kanjindo, Kanjindo Ob, Kirondo, Likoma, Lions Cove, Londo, Long Pelvic, Long Pelvic Hara, Luhuchi Rocks, Lundo Island, Magpie, Maisoni Reef, Makanjila, Makanjila BB, Makanjila Ob, Makanjila O, Manda, Manda BB, Mara, Mara Point, Marmalade Cat Pombo Rocks, Masinje, Mbamba Bay Kompakt BB, Mbamba Bay Kompakt, Mbamba Bay Kompakt Ob, Mbenji, Mbenji B, Mbenji Ob, Mbowe, Membe Deep, Minos Reef, Mozambique, Mpanga, Ndumbi Reef, Nkanda, Nkhata Bay, O Morph, Ob Peacocks, Patricki, Pombo, Pombo Rocks, Ponta Messuli, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dorsal, Red Dorsal BB, Red Blue, Red Dorsal O, Ruarwe, Sambia Reef, Slim, South, Thumbi West, Undu Point, West Reef, Yellow Belly, Yellow Tail, Zimbabwe Island.
Maylandia estherae Marmalade Cat – Maylandia estherae OB Morph
Die Weibchen sind orange mit schwarzen Flecken. Interessanterweise wird ihre Färbung mit zunehmendem Alter schöner. Die Männchen neigen dazu, mehr gelblich-orange zu sein, wobei dominante Individuen einen blauen Schimmer aufweisen. Einige können weißlich sein und an Maylandia callainos erinnern oder sogar fast dunkelblau erscheinen. Andere Männchen sind burgunderfarben, und solche ohne Flecken zeigen eine sichtbare zebraförmige Streifung. Männchen werden größer als Weibchen.
Einmal habe ich eine interessante Situation bei der Aufzucht von Nachwuchs beobachtet – ein Weibchen hielt die Jungfische in einem Aufzuchtkasten. Bevor ich sie dorthin umsiedelte, bemerkte ich, dass sie irgendwie lethargisch und erschöpft wirkte. Beachten Sie, dass dies ungefähr am fünften Tag ihrer Tragzeit war. Drei Wochen später setzte das Weibchen die Jungfische frei, und es waren nur acht von ihnen. Einige waren gut entwickelt, während andere noch unverdaute Dotterbeutel hatten, was mich überraschte. Ich hatte dem Weibchen eine Woche zuvor lebende Artemia und Mikropellets angeboten. Tagsüber ignorierte sie die Artemia, aber bis zum Morgen waren sie verschwunden. Das Weibchen war sehr erschöpft. Da ich wollte, dass sie sich weiter um ihren Nachwuchs kümmert, versuchte ich, sie durch den Aufzuchtkasten mit Artemia zu füttern. Glücklicherweise funktionierte es so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Weibchen fraß und sammelte abends alle Fische ein. Sie wiederholte dieses Verhalten etwa vier Tage lang. Morgens “wartete” das Weibchen auf Futter, fraß und nahm dann besonders nachts ihren Nachwuchs wieder in ihre Maulhöhle auf. Nach dieser Zeit, als ich sah, dass die Jungfische den Dotterbeutel verdaut hatten, fing ich das Weibchen ein. Es werden sehr gute Fische sein, weil sie solch außergewöhnliche Pflege und Liebe erfahren haben, eine Seltenheit unter afrikanischen Buntbarschen. Wenn die Weibchen in der Erwachsenenzeit in der Lage sind, ähnliche Handlungen auszuführen, wird dies ein großer Erfolg sein.
Ein Synonym für den Namen Maylandia ist Metriaclima. Ich registriere diese Maylandia-Arten: Aurora, Barlowi, Benetos, Callainos, Crabro, Cyneusmarginatus, Elegans, Emmiltos, Estherae, Fainzilberi, Greshakei, Hajomaylandi, Heteropicta, Chrysomallos, Lanisticola, Livingstoni, Lombardoi, Mbenji, Melabranchion, Phaeos, Pursa, Pyrsonotus, Thapsinogen, Xanstomachus, Zebra.
Maylandia estherae O Morph
Auch als Pseudotropheus zebra red red bekannt, handelt es sich um einen roten Zebra-Buntbarsch. Synonyme sind der Gattungsname Metriaclima. Im Aquariumsslang werden sie als “Rote Zebras” bezeichnet. Wie unten zu sehen ist, tritt manchmal Melaninpigment aus, und plötzlich ist der schöne orangefarbene Fisch mit schwarzen Punkten oder Flecken bedeckt. Es handelt sich um ein normales Phänomen, das im Laufe der Zeit auftritt – in einer bestimmten Lebensphase haben rote Zebras kleine schwarze Punkte, und zu anderen Zeiten größere. Oft haben sie kein schwarzes Pigment auf sich. Das Weibchen ist orange-gelb, und das Männchen ist blassgelb, besonders während der Paarungszeit mit einem Schimmer von blassblau. Das Geschlecht kann leicht unterschieden werden, ähnlich wie bei anderen afrikanischen Buntbarschen, sobald sie die Geschlechtsreife erreichen oder eine Verfärbung durchlaufen. Rote Zebras sind sehr verbreitete afrikanische Buntbarsche in Zoogeschäften. Das Männchen ist typischerweise durchsetzungsfähig, und die Weibchen können Eifersucht zeigen, besonders wenn sie Nachwuchs haben.
Maylandia estherae, inayojulikana pia kama Pseudotropheus estherae, ni aina ya kambale inayetokana na Ziwa Malawi. Inasemekana kuwa mojawapo ya aina zenye msukumo mkubwa. Ni muhimu kuwa na bwawa la maji lenye maficho ya kutosha na maeneo ya kujitenga kwa ajili ya hierarchies kati ya samaki. Ninaandikisha aina hizi za Maylandia estherae: Albino, Benga, Bevous, Bevou Chiteko Bay, Black Dorsal, Blue, Blue B, Blue Barred Zebra, Blue Berry Marmalade Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Namisi Rock, Blueface, Cobalt, Cove Mountain BB, Cove Mountain O, Cove Mountain Ob, Dumpy, Dwarf, Gold Lion, Gold Usisya, Gold, Goldbreast, Goldbreast Mbamba Higga Reef, Goldbreast Mbamba, Goldbreast Orange Top, Goldbreast Orange Top BB, Goldbreast Orange Top Hongi, Goldbreast Orange Top Lundu, Goldbreast Orange Top O, Goldbreast Orange Top Ob, Goldbreast Orange Top Pombo, Goldbreast Orange Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Charo, Chilumba, Chilumba Chitendi, Chisumulu, Kanjindo, Kanjindo Ob, Kirondo, Likoma, Lions Cove, Londo, Long Pelvic, Long Pelvic Hara, Luhuchi Rocks, Lundo Island, Magpie, Maisoni Reef, Makanjila, Makanjila BB, Makanjila Ob, Makanjila O, Manda, Manda BB, Mara, Mara Point, Marmalade Cat Pombo Rocks, Masinje, Mbamba Bay Kompakt BB, Mbamba Bay Kompakt, Mbamba Bay Kompakt Ob, Mbenji, Mbenji B, Mbenji Ob, Mbowe, Membe Deep, Minos Reef, Mozambique, Mpanga, Ndumbi Reef, Nkanda, Nkhata Bay, O Morph, Ob Peacocks, Patricki, Pombo, Pombo Rocks, Ponta Messuli, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dorsal, Red Dorsal BB, Red Blue, Red Dorsal O, Ruarwe, Sambia Reef, Slim, South, Thumbi West, Undu Point, West Reef, Yellow Belly, Yellow Tail, Zimbabwe Island.
Maylandia estherae Marmalade Cat – Maylandia estherae OB Morph
Wakike ni wa rangi ya machungwa yenye madoadoa meusi. Ni ya kuvutia kwamba rangi yao inakuwa nzuri zaidi wanavyozeeka. Wanaume huwa na rangi zaidi ya manjano-nyeusi, na hasa wale wenye ushawishi mkubwa huwa na rangi ya buluu. Baadhi yao wanaweza kuwa weupe – wakikumbusha Maylandia callainos, au hata kubadilika kuwa buluu kali. Wanaume wengine huwa wa rangi ya hudhurungi. Wale wasio na doa wanaweza kuwa na milia inayoonekana kama michirizi ya faru. Wanaume wanakua kwa urefu zaidi kuliko wanawake.
Mara moja nilishuhudia hali ya kuvutia wakati wa kulea vifaranga – mwanamke alikuwa akishikilia vifaranga katika kisahani cha kulea. Kabla ya kuwahamisha hapo, niliona kuwa alikuwa kwa njia fulani mlegevu, amechoka. Ni muhimu kufahamu kuwa hii ilikuwa takriban siku ya tano ya ujauzito wake. Baada ya wiki tatu, mwanamke aliwaachia vifaranga, na walikuwa wanne tu. Baadhi walikuwa tayari wameendelea vizuri, lakini wengine bado walikuwa na mfuko wa chakula wa kunyonya usioharibiwa, jambo lililonishangaza. Tangu wiki moja iliyopita, mwanamke alikuwa akiwapa vifaranga artemia hai na mawimbi madogo. Wakati wa mchana, hakuwajali artemia, lakini kufikia asubuhi zilikuwa zimeshaondoka. Mwanamke alikuwa amechoka sana. Kwa kuwa nilitaka aendelee kuwajali watoto wake, nilijaribu kumlisha kwa kutumia chakula kikubwa. Bahati nzuri, ilifanya kazi kama nilivyotarajia. Mwanamke alikula na jioni aliwakusanya samaki wote. Aliendelea kufanya hivyo kila siku kwa karibu siku nne. Asubuhi, mwanamke alikuwa “anangojea” chakula, alikula, na kisha, hasa usiku, aliwachukua watoto wake tena kwenye mdomo wake. Baada ya kipindi hiki, nilipoona kwamba vifaranga walikuwa wamevunja mfuko wa chakula, nilimkamata mwanamke. Watakuwa samaki wazuri sana, kwa sababu wamepata huduma hii adimu na upendo, ambayo ni nadra kati ya kambale wa Kiafrika. Ikiwa wanawake wataweza kufanya vitendo kama hivyo wanapokuwa wazima, itakuwa mafanikio makubwa.
Neno mbadala la Maylandia ni Metriaclima. Ninaandikisha aina hizi za Maylandia: Aurora, Barlowi, Benetos, Callainos, Crabro, Cyneusmarginatus, Elegans, Emmiltos, Estherae, Fainzilberi, Greshakei, Hajomaylandi, Heteropicta, Chrysomallos, Lanisticola, Livingstoni, Lombardoi, Mbenji, Melabranchion, Phaeos, Pursa, Pyrsonotus, Thapsinogen, Xanstomachus, Zebra.
Maylandia estherae O Morph
Inayojulikana pia kama Pseudotropheus zebra red red. Synonyms pia ni jina la jenasi Metriaclima. Kwa lugha ya aquarist, hizi ni redky. Kama inavyoonekana hapa chini, mara nyingine rangi ya melanini huondoka, na kisha ghafla samaki huyu mwenye rangi nzuri ya machungwa hupambwa na machafuko nyeusi au hata madoa. Ni hali ya kawaida ambayo hutokea pia kwa wakati – wakati fulani wa maisha yao, redky huwa na machafu madogo nyeusi, wakati mwingine na machafu makubwa zaidi. Mara nyingi hawana rangi nyeusi kabisa. Mwanaume ni wa kawaida kwa kujiamini, na wanawake wanaweza kuwa na wivu, haswa wanapokuwa na watoto.
