2003, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Do roku 2005, Výživa

Mikry – výživné krmivo pre naše ryby

Hits: 14440

Mik­ra­mi sa ozna­ču­jú via­ce­ré dru­hy háďa­tokAngu­il­la acu­ta - háďat­ko, A. redi­vi­va, A. siu­sa a iné A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Pat­ria medzi hlís­ty – Nema­to­da. Roz­mno­žu­jú sa aj pri tep­lo­te 10 °C. Mik­ry sú tuč­ná potra­va s vyso­kým obsa­hom tukov. Cho­va­jú v mis­kách – sta­čí mis­ka od rast­lin­né­ho mas­la, ale videl som už pou­ží­vať aj ved­ro. Z prak­tic­kých dôvo­dov sú vhod­né hlad­ké ste­ny. Väč­šia nádo­ba zna­me­ná viac mikier, ale aj vyš­šiu mož­nosť záhu­by. Ide­ál­ne sú vyš­šie nádob­ky. Obsah tukov je aj pod­ľa via­ce­rých auto­rov, ako aj Tap­pi­na, vyš­ši. Tap­pin uvá­dza 48 % biel­ko­vín, 21 % tukov (cca. 15 % mast­né kyse­li­ny, 6 % fos­fo­li­pi­dy), 7 % gly­ko­gé­nu – sacha­ri­dov, 1 % orga­nic­kých kyse­lín, 1 % nuk­le­ových kyse­lín. Ako živ­ný sub­strát je naj­lep­ší pod­ľa mňa kefír a rozo­mle­té ovse­né vloč­ky. Hodí sa aj acid­ko, jogurt, kys­lé mlie­ko, prí­pad­né slad­ké mlie­ko oby­čaj­né. Dá sa pou­žiť aj strú­han­ka, voda, ale má to svo­je nevý­ho­dy. Čias­toč­ne smo­ta­na. V strú­han­ke bude mikier veľa, ale na ste­ny budú liezť len veľ­mi neochot­ne. V prí­pa­de pou­ži­tia chle­bo­vej kaše – zme­si vody a chle­bu, mik­ry na ste­ny vylie­za­jú, ale v men­šom množstve.

Slad­ké mlie­ko sa ľah­ko kazí. Ovse­né vloč­ky odpo­rú­čam zomlieť v mixé­ri. Kaša vlo­čiek a kefí­ru by mala byť skôr hus­tá. Je vhod­né mať via­ce­ro cho­vov, pre­to­že po čase sa pro­stre­die pre­kys­lí a je nut­né kul­tú­ru mikier pre­oč­ko­vať do novej. Prie­mer­ne po dvoch až troch týžd­ňoch. Mik­ry časom kon­zu­mu­jú potra­vu, čím obsah hmo­ty red­ne, čiže je nut­né pri­dá­vať tuhé čas­ti. Avšak mik­ry toho veľa neskon­zu­mu­jú, a časom sa nám nahro­ma­dí veľa sub­strá­tu, kto­rý je teku­tý. Prí­liš veľa sub­strá­tu doká­že nie­ke­dy spô­so­biť aj masív­ne veľa mikier na ste­nách, ale aj ich sko­rý zánik. Ide­ál­na je izbo­vá tep­lo­ta 2025 °C. Je vhod­né cho­váť mik­ry vo via­ce­rých mis­kách. Do najob­jem­nej­šej – zber­nej nádo­by mož­no dať sub­strát v prí­pa­de, že mik­ry už nech­cú vylie­zať. V takej­to zber­nej nádo­be mik­ry masív­ne vychá­dza­jú na ste­ny. Ten­to stav však trvá len pár dní – prie­mer­ne týž­deň. Časom sa celý sub­strát poka­zí a tre­ba ho vyho­diť. Mik­ry tre­ba pre­niesť do zber­nej nádo­by ak, kaša v kto­rej žijú, je ove­ľa tmav­šia, ako na začiat­ku, ale­bo vylie­za­jú­ce mik­ry idú sme­rom nahor ako­by v žil­kách. Za nor­mál­nych okol­nos­tí, mik­ry vylie­za­jú po ste­nách ploš­ne. Mik­ry sa skr­mu­jú tak, že sa zotie­ra­jú prs­tom, prí­pad­ne štet­com, kús­kom moli­ta­nu apod. zo stien nádo­by, v kto­rej ich cho­vá­me. Odpo­rú­čam štet­com. Mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, zhru­ba 46 mm dlhé, kto­ré je vhod­né pre men­šie ryby, pre poter. Hrúb­ku mikier by so pri­rov­nal k ľud­ské­mu vla­su. Je nut­né mať na pamä­ti, že obsa­hu­je veľa tukov. Čiže je s ním tre­ba kŕmiť s rozvahou.


Mik­ras are desig­na­ted by seve­ral spe­cies of nema­to­des – Angu­il­la acu­ta – nema­to­de, A. redi­vi­va, A. siu­sa, and other A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. They belo­ng to the class of roun­dworms – Nema­to­da. They repro­du­ce even at a tem­pe­ra­tu­re of 10°C. Mik­ras are a fat­ty food with a high fat con­tent. They are bred in bowls – a but­ter dish is suf­fi­cient, but I have also seen buc­kets being used. Smo­oth walls are suitab­le for prac­ti­cal rea­sons. A lar­ger con­tai­ner means more mik­ras but also a hig­her risk of loss. Tal­ler con­tai­ners are ide­al. The fat con­tent is also hig­her accor­ding to seve­ral aut­hors, as well as Tap­pin. Tap­pin reports 48% pro­te­ins, 21% fats (app­rox. 15% fat­ty acids, 6% phosp­ho­li­pids), 7% gly­co­gen – car­bo­hyd­ra­tes, 1% orga­nic acids, 1% nuc­le­ic acids. In my opi­ni­on, kefir and ground oat­me­al are the best nut­rient sub­stra­te. Aci­dop­hi­lus milk, yogurt, sour milk, and regu­lar swe­et milk can also be used. You can also use bre­adc­rumbs, water, but they have the­ir disad­van­ta­ges. Par­tial­ly cre­am. The­re will be a lot of mik­ras in bre­adc­rumbs, but they will climb the walls very reluc­tan­tly. In the case of bre­ad por­rid­ge – a mix­tu­re of water and bre­ad, mik­ras climb the walls, but in smal­ler quantities.

Swe­et milk spo­ils easi­ly. I recom­mend grin­ding oat­me­al in a blen­der. The por­rid­ge of oat­me­al and kefir should be rat­her thick. It is advi­sab­le to have seve­ral cul­tu­res becau­se over time the envi­ron­ment beco­mes aci­dic, and it is neces­sa­ry to trans­fer the mik­ras to a new one. On ave­ra­ge, after two to three weeks. Over time, mik­ras con­su­me food, which redu­ces the mass con­tent, so it is neces­sa­ry to add solid parts. Howe­ver, mik­ras do not con­su­me much, and over time, a lot of liqu­id sub­stra­te accu­mu­la­tes, which can some­ti­mes cau­se mas­si­ve mik­ras on the walls or the­ir ear­ly demi­se. Room tem­pe­ra­tu­re of 2025°C is ide­al. It is advi­sab­le to bre­ed mik­ras in seve­ral bowls. In the lar­gest – the col­lec­ting con­tai­ner, you can put sub­stra­te if the mik­ras no lon­ger want to climb. In such a col­lec­ting con­tai­ner, mik­ras mas­si­ve­ly come out on the walls. Howe­ver, this con­di­ti­on lasts only a few days – on ave­ra­ge a week. Over time, the enti­re sub­stra­te spo­ils and needs to be dis­car­ded. If the por­rid­ge in which they live is much dar­ker than at the begin­ning, or mik­ras coming out seem to be going upwards as if in veins, mik­ras need to be trans­fer­red to the col­lec­ting con­tai­ner. Under nor­mal cir­cum­stan­ces, mik­ras climb the walls flat­ly. Mik­ras are fed by wiping them with a fin­ger, brush, pie­ce of foam, etc. from the walls of the con­tai­ner in which they are bred. I recom­mend a brush. Mik­ras are very small food, app­ro­xi­ma­te­ly 46 mm long, suitab­le for smal­ler fish, for fry. The thick­ness of the mik­ras would be com­pa­red to human hair. It is neces­sa­ry to keep in mind that it con­tains a lot of fats. So, it needs to be fed with caution.


Mik­ras wer­den durch meh­re­re Arten von Faden­wür­mern bez­e­ich­net – Angu­il­la acu­ta – Faden­wurm, A. redi­vi­va, A. siu­sa und ande­re A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Sie gehören zur Klas­se der Faden­wür­mer – Nema­to­da. Sie ver­meh­ren sich auch bei einer Tem­pe­ra­tur von 10 °C. Mik­ras sind eine fett­re­i­che Nahrung mit einem hohen Fett­ge­halt. Sie wer­den in Scha­len gezüch­tet – eine But­ter­do­se reicht aus, aber ich habe auch gese­hen, dass Eimer ver­wen­det wer­den. Glat­te Wän­de eig­nen sich aus prak­tis­chen Grün­den. Ein größe­rer Behäl­ter bede­utet mehr Mik­ras, aber auch ein höhe­res Ver­lus­tri­si­ko. Höhe­re Behäl­ter sind ide­al. Der Fett­ge­halt ist auch nach meh­re­ren Auto­ren, sowie Tap­pin, höher. Tap­pin berich­tet von 48 % Pro­te­i­nen, 21 % Fet­ten (ca. 15 % Fett­sä­u­ren, 6 % Phosp­ho­li­pi­den), 7 % Gly­ko­gen – Koh­len­hyd­ra­ten, 1 % orga­nis­chen Säu­ren, 1 % Nuk­le­in­sä­u­ren. Mei­ner Mei­nung nach sind Kefir und gemah­le­ne Haferf­loc­ken der bes­te Nähr­bo­den. Sau­er­milch, Jog­hurt, sau­re Milch und nor­ma­le süße Milch kön­nen eben­falls ver­wen­det wer­den. Sie kön­nen auch Brotk­ru­men, Was­ser ver­wen­den, aber sie haben ihre Nach­te­i­le. Tei­lwe­i­se Sah­ne. In Brotk­ru­men wird es vie­le Mik­ras geben, aber sie wer­den die Wän­de sehr wider­wil­lig erk­lim­men. Im Fal­le von Brotb­rei – einer Mis­chung aus Was­ser und Brot, klet­tern Mik­ras die Wän­de, aber in kle­i­ne­ren Mengen.

Süße Milch ver­dirbt leicht. Ich emp­feh­le, Haferf­loc­ken in einem Mixer zu mah­len. Der Brei aus Haferf­loc­ken und Kefir soll­te eher dick sein. Es ist rat­sam, meh­re­re Kul­tu­ren zu haben, da sich die Umge­bung im Lau­fe der Zeit ansä­u­ert und es not­wen­dig ist, die Mik­ras in eine neue zu über­füh­ren. Im Durch­schnitt nach zwei bis drei Wochen. Im Lau­fe der Zeit kon­su­mie­ren Mik­ras Nahrung, was den Mas­se­nin­halt redu­ziert, daher ist es not­wen­dig, fes­te Tei­le hin­zu­zu­fügen. Mik­ras verb­rau­chen jedoch nicht viel, und im Lau­fe der Zeit sam­melt sich eine gro­ße Men­ge flüs­si­gen Sub­strats an, was manch­mal dazu füh­ren kann, dass mas­sen­haft Mik­ras an den Wän­den auft­re­ten oder ihr frühes Able­ben. Raum­tem­pe­ra­tur von 2025°C ist ide­al. Es ist rat­sam, Mik­ras in meh­re­ren Scha­len zu züch­ten. Im größten – dem Sam­mel­be­häl­ter, kön­nen Sie Sub­strat geben, wenn die Mik­ras nicht mehr klet­tern möch­ten. In einem sol­chen Sam­mel­be­häl­ter kom­men Mik­ras mas­siv an den Wän­den heraus. Die­ser Zus­tand dau­ert jedoch nur ein paar Tage – im Durch­schnitt eine Woche. Im Lau­fe der Zeit ver­dirbt sich das gesam­te Sub­strat und muss ent­sorgt wer­den. Wenn der Brei, in dem sie leben, viel dunk­ler ist als am Anfang, oder Mik­ras, die heraus­kom­men, sche­i­nen nach oben zu gehen, als ob in Adern, müs­sen Mik­ras in den Sam­mel­be­häl­ter über­fü­hrt wer­den. Unter nor­ma­len Umstän­den klet­tern Mik­ras flach an den Wän­den. Mik­ras wer­den gefüt­tert, indem sie mit einem Fin­ger, Pin­sel, Stück Schaum usw. von den Wän­den des Behäl­ters, in dem sie gezüch­tet wer­den, abge­wischt wer­den. Ich emp­feh­le einen Pin­sel. Mik­ras sind sehr kle­i­ne Nahrung, etwa 46 mm lang, gee­ig­net für kle­i­ne­re Fis­che, für Brut. Die Dic­ke der Mik­ras wür­de ich mit men­sch­li­chem Haar verg­le­i­chen. Es ist not­wen­dig zu beden­ken, dass es viel Fett ent­hält. Es soll­te also mit Vor­sicht gefüt­tert werden.


Odka­zy

Mikry

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Grindal – skvelé krmivo pre ryby

Hits: 17998

Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi je prí­buz­ný rupi­ciam Enchyt­ra­e­us albi­dus, ale je men­ší. Vysky­tu­je v Juž­nej Ame­ri­ke. E. buch­holt­zi bol náhod­ne dove­ze­ný v humu­se impor­to­va­ných tro­pic­kých rast­lín. Svo­je pome­no­va­nie dostal pod­ľa švéd­skej akva­ris­ti­ky Nan­cy Grin­dal, kto­ré ho prvý krát v roku 1950 pou­ži­la ako krmi­vo pre ryby. V prí­ro­de sa živí na hni­jú­cich rast­lin­ných zbyt­koch (Toma­nec). Ide­ál­ne na chov sú mis­ky, kto­ré nie sú vyso­ké, a kto­ré majú väč­ší obsah dna, napr. obe­do­vé mis­ky. Dostať ich v papier­nic­tve. Na dno polo­ží­me navlh­če­ný moli­tan. Ak chce­me pou­žiť nový moli­tan, tre­ba ho najprv umyť. Môže­me ho umyť aj vo vode z akvá­ria, kto­rú si pred­tým pre­le­je­me napr. do ved­ra. Prí­pad­ne pred pou­ži­tím moli­ta­nu ho nechá­me v takej­to vode viac dní. Tým urých­li­me pri­ja­tie grin­da­lu do moli­ta­nu. Dokon­ca môže­me tro­chu zašpi­niť” nový moli­tan vo vode, v kto­rej sme pred­tým čis­ti­li moli­tan z akvá­ria. Občas pou­ži­jem aj akva­ris­tic­ký moli­tan, čo má aj výho­dy, aj nevý­ho­dy. Skôr ho prij­me grin­dal, ale časom stvrd­ne na povr­chu a piš­kó­ty sa na ňom rých­lej­šie kazia. Navy­še pomer­ne dosť pre­púš­ťa vodu a tá potom sa dostá­va na spo­dok nádo­by. Ak pou­ži­jem pou­ži­tý moli­tan, tak neus­tá­le pro­du­ku­je orga­nic­ké zvyš­ky z doby, keď bol v akvá­riu – zrej­me dôsle­dok neus­tá­lej prí­tom­nos­ti malých čias­to­čiek orga­nic­ké­ho mate­riá­lu a denit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií. Akva­ris­tic­ký moli­tan je veľ­mi dob­rý, ale vyža­du­je si viac pozor­nos­ti. Grin­dal kŕmim výluč­ne malý­mi det­ský­mi piš­kó­ta­mi. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, ak zakla­dá­me novú kul­tú­ru grin­da­lu, vyhra­té máme až potom, čo sa v ňom usa­dí. A to neja­ký čas trvá. Zále­ží to na skú­se­nos­ti a množ­stve už zabe­hnu­tých kul­túr. Týž­deň, dva, nie­ke­dy aj mesiac. Do mis­ky vlo­ží­me moli­tan a naň dáme zo začiat­ku mier­ne namo­če­nú polo­vič­ku det­skej piš­kó­ty. Ide­ál­ne je, ak naň polo­ží­me sklo z už star­šej kul­tú­ry, kde sú chuch­val­ce grin­da­lu. Keď časom zba­dá­me, že grin­dal zo skla zmi­zol a nie je ho stá­le dosta­tok v moli­ta­ne, opäť vez­mem tabuľ­ku skla z inej kul­tú­ry a pou­ži­jem ju na roz­bie­ha­jú­cu sa kul­tú­ru. Piš­kó­tu, zo začiat­ku odpo­rú­čam rad­šej v men­šom množ­stve. Až časom roz­de­ľu­jem jed­nu piš­kó­tu na jed­nu kra­bi­cu grin­da­lu, výni­moč­ne viac. Nie­ke­dy, ak je kul­tú­ra veľ­mi mok­rá, pri­kr­mu­jem suchou piš­kó­tu. Avšak vte­dy je vyš­šie nebez­pe­čen­stvo ples­ne­nia, pre­to k tomu pri­stúp­te až časom. Na moli­tan polož­te skle­ne­nú tabuľ­ku. Môže byť hrub­šia, aj ten­šie, na tom nezá­le­ží. Prá­ve sklo nám poslú­ži ako prak­tic­ký mate­riál pre skŕ­me­nie grin­da­lu. Celú nádo­bu zakry­je­me Grin­dal je pôd­ny orga­niz­mu, pre­to je pocho­pi­teľ­né, že nemá rád svet­lo. Pokiaľ ho máme uzav­re­tý neprie­hľad­ným vieč­kom, môže­me ho mať aj na sto­le. Pokoj­ne na poli­ci, prí­pad­ne v uzav­re­tej skri­ni. Moli­tan by mal mať od 10 mm do 30 mm. Ten­ší strá­ca zmy­sel – veľ­mi ľah­ko sa pre­má­ča a hru­bý pod­lie­ha ste­če­niu, teku­té zlož­ky kle­sa­jú na spo­dok, čo nie je vhod­né. Keď nie je piš­kó­ta včas spot­re­bo­va­ná, pod­lie­ha ples­niam. Naj­mä v lete, keď je tep­lej­šie. Nič hroz­né sa však nede­je, ple­seň, prí­pad­ne celú piš­kó­tu odstrá­niť. Za deň nor­mál­na kul­tú­ra v obe­dá­ri” skon­zu­mu­je prie­mer­ne 34 det­skej piš­kó­ty. Väč­ši­na grin­da­lu sa v roz­be­hnu­tej kul­tú­re nachá­dza v molitane.

Ak sa grin­dal zra­zu pre­sta­ne roz­mno­žo­vať, ale­bo sú jed­not­li­vé čer­víč­ky malé, je zrej­me moli­tan pre­mok­re­ný. Môže­me pokoj­ne moli­tan vziať a vyplá­chať ho v umý­vad­le pod tečú­cou vodou. Pri vypla­cho­va­ní sa nemu­sí­me báť veľ­ké­ho úbyt­ku grin­da­lu, neja­ký grin­dal vždy v moli­ta­ne zosta­ne. Prí­pad­ne môže­me nechať mis­ku, na deň, dva, otvo­re­nú. To je vhod­né uro­biť aj vte­dy, keď vidí­me že je moli­tan cel­kom tma­výčo zna­me­ná buď, že je prí­liš mok­rý, ale­bo prí­liš zašpi­ne­ný. Ak pre­pla­chu­je­te moli­tan, umy­te aj mis­ku a sklo. Zle je, ak je moli­tan veľ­mi pre­sý­te­ný vodou, resp. piš­kó­to­vým odpa­dom” a prí­pad­ne dochá­dza ku zvý­še­nej tep­lo­te, vte­dy ľah­ko nasta­ne masív­ny útek grin­da­lu preč z moli­ta­nu – na ste­ny mis­ky až na vrch­nák. Ak neza­siah­ne­me vte­dy včas, tak sa grin­dal udu­sí. Ak sa tak sta­ne, je po grin­da­le, a má to aj nále­ži­tú vôňu ;-). Opti­mál­na tep­lo­ta cho­vu je 2530°C, pod 20°C sa pre­stá­va­jú mno­žiť. Grin­da­lu vyho­vu­je vyš­šia tep­lo­ta, 30 °C je však už rizi­ko. Časom sa sta­ne, že moli­tan radi­kál­ne mení kon­zis­ten­ciu, je sta­rý. Je to nor­mál­ne, časom sa moli­tan doslo­va rozt­rú­si. Vte­dy ho tre­ba vyho­diť a pou­žiť nový. Ide­ál­na je sta­rá posteľ. Grin­dal si vyža­du­je sta­rost­li­vosť. Väč­šiu ako ryby.

Údrž­ba” je nut­ná aspoň raz za tri dni. Zhru­ba desať dní je doba, po kto­rej neprikr­mo­va­ný grin­dal hynie. V prí­pa­de, že sa v nie­kto­rej mis­ke grin­da­lu neda­rí, postu­pu­jem tak, že tabuľ­ku skla vyme­ním za takú, kde sú chuch­val­ce zdra­vé­ho grin­da­lu. Čiže postu­pu­jem tak, ako v prí­pa­de zabe­hnu­tia. Grin­dal je vhod­ný aj na zamra­ze­nie, nevi­del som ho však v takej­to for­me ponú­kať. Sám som si však grin­dal občas zamra­zil, keď som ho nemal ryby na skŕ­me­nie. Z vlast­nej skú­se­nos­ti tvr­dím, že grin­dal nie je tuč­né krmi­vo. Aj nut­rič­né hod­no­ty, kto­ré som si zis­til hovo­ria o tom, že grin­dal je zhru­ba na úrov­ni paten­tiek ale­bo nite­niek. Nie­ke­dy, naj­mä ak moli­tan tro­chu obsy­chá, sa sta­ne, že sa naň dosta­nú roz­to­če. Malé bie­le, pobe­hu­jú­ce stvo­re­nia sú vidieť pomer­ne jas­ne aj voľ­ným okom. Brá­nia roz­vo­ju grin­da­lu a pri masív­nom roz­mno­že­ní ho doká­žu cel­kom zlik­vi­do­vať. V takom prí­pa­de pou­ží­vam kon­takt­ný insek­ti­cíd Fron­tli­ne, kto­rým ho postrie­kam. Zabe­rá okam­ži­te. Grin­da­lu veľ­mi nevo­nia, ale nelik­vi­du­je ho a nezis­til som ani žiad­ne nežia­du­ce účin­ky na rybách. Grin­dal sa v krát­kej dobe z Frontline‑u cel­kom spa­mä­tá. Pomôcť mu samoz­rej­me môže­me pre­su­nu­tím grin­da­lu z inej kul­tú­ry. Skr­mo­va­nie grin­da­lu je veľ­mi jed­no­du­ché, sta­čí vziať celú tabuľ­ku a pono­riť ju do nádr­že. Piš­kó­ta sa nezvyk­ne odle­piť od skla – pek­ne na ňom drží. Ak pred­sa odpad­ne, ťaž­kú hla­vu si oby­čaj­ne z toho robiť nemu­sí­me, ryby ju schmat­nú zväč­ša s chu­ťou. Ak nám to vadí, napr. máme malé ryby a kus piš­kó­ty je veľ­ký, potom ju musí­me vytiahnuť.

Grin­dal sa dá zotie­rať štet­com, prí­pad­ne prs­tom a tak­to kŕmiť. Grin­dal sa roz­mno­žu­je pomer­ne dob­re. To, čo je na skle – na piš­kó­te na roz­be­hnu­tej kul­tú­re, je len časť popu­lá­cie, kto­rá sa šla nažrať. Väč­ši­na čer­ví­kov je v moli­ta­ne, v sub­strá­te. Netre­ba sa obá­vať, že vše­tok odplá­va pono­re­ním do vody. Grin­dal je vyni­ka­jú­ce krmi­vo. Jeho pro­duk­tív­nosť dovo­ľu­je kŕmiť s ním kaž­dý deň. Nemá sko­ro žiad­ny pach, nará­ba­nie s ním je prak­tic­ké, jeho veľ­kosť je dob­rá aj pre malé ryby a akcep­tu­jú ho aj tie väč­šie. Výho­dou je, že grin­dal je schop­ný v akvá­riu pre­žiť dva dni (Toma­nec). Zapo­die­vam sa ním asi od roku 2004 a nikdy som oňho nepri­šiel. Mám ho prie­mer­ne asi v 30 kra­bi­ciach. Asi šty­ri krát za celú dobu som grin­da­lo­vý moli­tan vyho­dil, z toho mys­lím že dva krát kvô­li tomu, že sa mi tam nanies­li neja­ké muš­ky, kto­ré síce boli pek­ne veľ­ké, ryby ich žra­li, ale už to zača­lo vypa­dať na masív­ne roz­mno­že­nie. Asi dva krát sa mi roz­pa­dol moli­tan. Občas sa dolá­me kra­bi­ca, vrch­nák. Nikdy mi roz­to­če grin­dal nezni­či­li, ani jedi­nú kul­tú­ru. V čase, keď som ešte cho­val dro­zo­fi­ly, občas mali sna­hu usíd­liť sa mi na grin­da­le. Pri množ­stvách, v akom som cho­val grin­dal, dro­zo­fi­ly a mik­ry sa niet čomu ani čudo­vať. Metód cho­vu grin­da­lu je samoz­rej­me viac. Nie­kto napr. do moli­ta­nu vystrih­ne v stre­de malú časť, aby zefek­tív­nil chov a jeho odo­bra­tie. Nie­kto cho­vá grin­dal na hli­ne a kŕmi ho rož­kom ale­bo ovse­ný­mi vloč­ka­mi. Prí­pad­ne na koko­so­vých, sili­no­vých vlák­nach, na fil­trač­nej vate (Toma­nec). Ovse­né vloč­ky posky­tu­jú vyš­šiu mož­nosť roz­to­čom. Pod­ľa nie­kto­rých zdro­jov odpo­rú­ča cho­vať v pre­va­re­nej raše­li­ne, v kto­rej sú kŕme­né ovse­ný­mi vločkami.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi is rela­ted to the rupi­cids Enchyt­ra­e­us albi­dus but is smal­ler. It occurs in South Ame­ri­ca. E. buch­holt­zi was acci­den­tal­ly impor­ted in the humus of impor­ted tro­pi­cal plants. Its name comes from the Swe­dish aqu­arist Nan­cy Grin­dal, who first used it as fish food in 1950. In natu­re, it feeds on deca­y­ing plant remains (Toma­nec). Ide­al for bre­e­ding are shal­low dis­hes with a lar­ger bot­tom con­tent, such as lunch dis­hes. You can get them at sta­ti­one­ry sto­res. Pla­ce mois­te­ned foam rub­ber on the bot­tom. If you want to use new foam rub­ber, wash it first. You can wash it in aqu­arium water, which you pour into a buc­ket, for exam­ple. Alter­na­ti­ve­ly, befo­re using the foam rub­ber, lea­ve it in such water for seve­ral days. This spe­eds up the accep­tan­ce of grin­dal into the foam rub­ber. You can even dir­ty” new foam rub­ber in water that you used to cle­an foam rub­ber from the aqu­arium. Some­ti­mes I also use aqu­arium foam rub­ber, which has both advan­ta­ges and disad­van­ta­ges. Grin­dal is fed exc­lu­si­ve­ly with small baby bis­cu­its. Gene­ral­ly, it can be said that when star­ting a new cul­tu­re of grin­dal, you win only after it has sett­led in. And that takes some time. It depends on expe­rien­ce and the num­ber of estab­lis­hed cul­tu­res. A week, two, some­ti­mes a month. Pla­ce the foam rub­ber in the dish and put a slight­ly mois­te­ned half of a baby bis­cu­it on it at first. Ide­al­ly, pla­ce a glass from an older cul­tu­re with grin­dal clumps on it. When you even­tu­al­ly noti­ce that the grin­dal from the glass has disap­pe­a­red and the­re is still not enough in the foam rub­ber, take a glass from anot­her cul­tu­re and use it for the new cul­tu­re. At first, I recom­mend using a smal­ler amount of the bis­cu­it. Over time, I divi­de one bis­cu­it into one grin­dal box, occa­si­onal­ly more. Some­ti­mes, if the cul­tu­re is very wet, I feed dry bis­cu­its. Howe­ver, the­re is a hig­her risk of mold, so app­ro­ach this gra­du­al­ly. Pla­ce a glass pla­te on the foam rub­ber. It can be thic­ker or thin­ner; it does­n’t mat­ter. Glass ser­ves as a prac­ti­cal mate­rial for fee­ding grin­dal. Cover the enti­re con­tai­ner. Grin­dal is a soil orga­nism, so it’s unders­tan­dab­le that it does­n’t like light. If we have it clo­sed with an opa­que lid, we can keep it on the tab­le. Quiet­ly on the shelf or in a clo­sed cabi­net. The foam rub­ber should be 10 mm to 30 mm. Thin­ner ones are poin­tless – they soak up very easi­ly, and thic­ker ones are pro­ne to sett­ling, with liqu­id com­po­nents des­cen­ding to the bot­tom, which is not suitab­le. If the bis­cu­it is not con­su­med in time, it is sub­ject to mold gro­wth. Espe­cial­ly in sum­mer when it is war­mer. Howe­ver, not­hing ter­rib­le hap­pens; remo­ve the mold or the enti­re bis­cu­it. On ave­ra­ge, a nor­mal cul­tu­re in a lunch” con­tai­ner con­su­mes about 34 of a baby bis­cu­it a day. Most of the grin­dal in a run­ning cul­tu­re is in the foam rub­ber. If grin­dal sud­den­ly stops repro­du­cing or indi­vi­du­al worms are small, the foam rub­ber is pro­bab­ly too wet. You can safe­ly take out the foam rub­ber and rin­se it under run­ning water in the sink. When rin­sing, the­re is no need to fear a sig­ni­fi­cant loss of grin­dal; some grin­dal alwa­ys remains in the foam rub­ber. Alter­na­ti­ve­ly, you can lea­ve the dish open for a day or two. This is advi­sab­le even when the foam rub­ber is quite dark – which means it is eit­her too wet or too dir­ty. If you rin­se the foam rub­ber, wash the dish and glass as well. It is bad if the foam rub­ber is very satu­ra­ted with water or bis­cu­it was­te,” and the­re is a possib­le inc­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re, grin­dal can easi­ly esca­pe from the foam rub­ber – onto the sides of the dish and even the lid. If we don’t inter­ve­ne prompt­ly, the grin­dal will suf­fo­ca­te. If that hap­pens, it’s the end of the grin­dal, and it has its own smell ;-). The opti­mal bre­e­ding tem­pe­ra­tu­re is 2530°C; below 20°C, repro­duc­ti­on cea­ses. Grin­dal pre­fers a hig­her tem­pe­ra­tu­re, but 30°C is alre­a­dy ris­ky. Over time, the foam rub­ber can radi­cal­ly chan­ge its con­sis­ten­cy; it gets old. This is nor­mal; over time, the foam rub­ber lite­ral­ly falls apart. In that case, throw it away and use new foam rub­ber. An old bed is ide­al. Grin­dal requ­ires care. More than fish.

Main­te­nan­ce” is neces­sa­ry at least once eve­ry three days. Rough­ly ten days is the peri­od after which unp­ro­vo­ked grin­dal dies. If a cul­tu­re of grin­dal is not thri­ving, I pro­ce­ed by exchan­ging the glass pla­te for one with healt­hy grin­dal clumps. So I pro­ce­ed as in the case of star­ting. Grin­dal is also suitab­le for fre­e­zing, but I have not seen it offe­red in this form. Howe­ver, I occa­si­onal­ly fre­e­ze grin­dal when I don’t have fish to feed. From my own expe­rien­ce, I can say that grin­dal is not fat­ty food. Even the nut­ri­ti­onal valu­es I found indi­ca­te that grin­dal is rough­ly on the level of micro-​worms or whi­te worms. Some­ti­mes, espe­cial­ly if the foam rub­ber dries out a bit, mites can appe­ar on it. Small whi­te, scur­ry­ing cre­a­tu­res are rela­ti­ve­ly cle­ar­ly visib­le even to the naked eye. They hin­der the deve­lop­ment of grin­dal and can com­ple­te­ly des­troy it with mas­si­ve repro­duc­ti­on. In that case, I use the con­tact insec­ti­ci­de Fron­tli­ne, which I spray on it. It works imme­dia­te­ly. Grin­dal does­n’t smell much, but it does­n’t kill it, and I have­n’t noti­ced any adver­se effects on fish. Grin­dal ful­ly reco­vers from Fron­tli­ne in a short time. Of cour­se, we can help it by moving grin­dal from anot­her cul­tu­re. Fee­ding grin­dal is very sim­ple; just take the enti­re pla­te and immer­se it in the tank. The bis­cu­it tends not to detach from the glass; it sticks nice­ly to it. If it does fall off, it’s usu­al­ly not a big deal, and the fish usu­al­ly eat it with gus­to. If we don’t like it, for exam­ple, if we have small fish and the pie­ce of bis­cu­it is lar­ge, then we have to remo­ve it.

Grin­dal can be wiped off with a brush or fin­ger and fed this way. Grin­dal repro­du­ces quite well. What is on the glass – on the bis­cu­it in the run­ning cul­tu­re – is only part of the popu­la­ti­on that went to feed. Most of the worms are in the foam rub­ber, in the sub­stra­te. The­re is no need to fear that all of it will flo­at away when immer­sed in water. Grin­dal is excel­lent food. Its pro­duc­ti­vi­ty allo­ws for dai­ly fee­ding. It has almost no smell, hand­ling it is prac­ti­cal, its size is suitab­le even for small fish, and lar­ger ones accept it too. The advan­ta­ge is that grin­dal can sur­vi­ve in an aqu­arium for two days (Toma­nec). I have been using it sin­ce around 2004, and I have never lost it. I have it in about 30 boxes on ave­ra­ge. I threw away grin­dal foam rub­ber about four times in the who­le time, of which I think twi­ce becau­se some flies sett­led the­re, which were nice and big, the fish ate them, but it star­ted to look like mas­si­ve repro­duc­ti­on. Foam rub­ber bro­ke twi­ce for me. Occa­si­onal­ly, a box or lid bro­ke. Grin­dal mites never des­tro­y­ed any grin­dal cul­tu­re for me, not even a sin­gle one. When I used to keep fru­it flies, they some­ti­mes tried to sett­le on grin­dal. With the amounts in which I kept grin­dal, fru­it flies, and mites, the­re is not­hing sur­pri­sing about that. The­re are, of cour­se, seve­ral met­hods of grin­dal bre­e­ding. For exam­ple, some­one might cut out a small part of the foam rub­ber in the midd­le to stre­am­li­ne bre­e­ding and its remo­val. Some­one bre­eds grin­dal on clay and feeds it with corn­me­al or oat fla­kes. Or on coco­nut, sisal fibers, or fil­ter wool (Toma­nec). Oat fla­kes pro­vi­de a hig­her chan­ce of mites. Accor­ding to some sour­ces, it is recom­men­ded to bre­ed them in boiled peat, which is fed with oat flakes.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi ist mit den Rupi­ki­den Enchyt­ra­e­us albi­dus ver­wandt, ist aber kle­i­ner. Es kommt in Süda­me­ri­ka vor. E. buch­holt­zi wur­de ver­se­hen­tlich mit dem Humus impor­tier­ter tro­pis­cher Pflan­zen ein­ge­fü­hrt. Sein Name stammt von der sch­we­dis­chen Aqu­aria­ne­rin Nan­cy Grin­dal, die ihn ers­tmals 1950 als Fisch­fut­ter ver­wen­de­te. In der Natur ernä­hrt es sich von ver­rot­ten­den Pflan­zen­res­ten (Toma­nec). Ide­al für die Zucht sind fla­che Scha­len mit einem größe­ren Bode­nin­halt, wie z. B. Mit­tagss­cha­len. Sie kön­nen sie in Sch­re­ib­wa­ren­ges­chäf­ten bekom­men. Legen Sie feuch­ten Schaum­stoff auf den Boden. Wenn Sie neuen Schaum­stoff ver­wen­den möch­ten, was­chen Sie ihn zuerst. Sie kön­nen es auch in Aqu­ariu­mwas­ser was­chen, das Sie zum Beis­piel in einen Eimer gie­ßen. Alter­na­tiv las­sen Sie den Schaum­stoff vor dem Geb­rauch eini­ge Tage in sol­chem Was­ser. Dadurch besch­le­uni­gen Sie die Akzep­tanz des Grin­dals im Schaum­stoff. Sie kön­nen sogar neuen Schaum­stoff in Was­ser versch­mut­zen”, in dem Sie zuvor den Schaum­stoff aus dem Aqu­arium gere­i­nigt haben. Manch­mal ver­wen­de ich auch Aqu­arien­schaum­stoff, der sowohl Vor­te­i­le als auch Nach­te­i­le hat. Grin­dal wird aussch­lie­ßlich mit kle­i­nen Baby­kek­sen gefüt­tert. Im All­ge­me­i­nen kann man sagen, dass man beim Star­ten einer neuen Grindal-​Kultur erst gewinnt, wenn sie sich darin nie­der­ge­las­sen hat. Und das dau­ert eine Wei­le. Es hängt von der Erfah­rung und der Anzahl der etab­lier­ten Kul­tu­ren ab. Eine Woche, zwei, manch­mal einen Monat. Legen Sie den Schaum­stoff in die Scha­le und legen Sie zuerst eine leicht ange­fe­uch­te­te Hälf­te eines Baby­kek­ses darauf. Ide­a­ler­we­i­se legen Sie ein Glas aus einer älte­ren Kul­tur mit Grindal-​Büscheln darauf. Wenn Sie sch­lie­ßlich fests­tel­len, dass der Grin­dal aus dem Glas versch­wun­den ist und im Schaum­stoff immer noch nicht genug vor­han­den ist, neh­men Sie ein Glas aus einer ande­ren Kul­tur und ver­wen­den Sie es für die neue Kul­tur. Am Anfang emp­feh­le ich eine gerin­ge­re Men­ge des Kek­ses zu ver­wen­den. Im Lau­fe der Zeit tei­le ich einen Keks in eine Grindal-​Box, gele­gen­tlich mehr. Manch­mal, wenn die Kul­tur sehr nass ist, füt­te­re ich mit troc­ke­nen Kek­sen. Es bes­teht jedoch ein höhe­res Schim­mel­pilz­ri­si­ko, also gehen Sie dies sch­ritt­we­i­se an. Legen Sie eine Glas­plat­te auf den Schaum­stoff. Es kann dic­ker oder dün­ner sein; das spielt kei­ne Rol­le. Glas dient als prak­tis­ches Mate­rial zum Füt­tern von Grin­dal. Bedec­ken Sie die gesam­te Schüs­sel. Grin­dal ist ein Bode­nor­ga­nis­mus, daher vers­teht es sich, dass es kein Licht mag. Wenn wir es mit einem undurch­sich­ti­gen Dec­kel versch­los­sen haben, kön­nen wir es auch auf den Tisch stel­len. Ruhig auf dem Regal oder in einem gesch­los­se­nen Schrank. Der Schaum­stoff soll­te 10 mm bis 30 mm haben. Dün­ne­re sind sinn­los – sie sau­gen sich sehr leicht voll und dic­ke­re sind anfäl­lig für das Set­zen, wobei flüs­si­ge Bes­tand­te­i­le nach unten sin­ken, was nicht gee­ig­net ist. Wenn der Keks nicht recht­ze­i­tig kon­su­miert wird, unter­liegt er Schim­me­lwachs­tum. Beson­ders im Som­mer, wenn es wär­mer ist. Es pas­siert jedoch nichts Sch­lim­mes; ent­fer­nen Sie den Schim­mel oder den gesam­ten Keks. Im Durch­schnitt verb­raucht eine nor­ma­le Kul­tur in einem Mit­ta­ges­sen” ‑Behäl­ter etwa 34 eines Baby­kek­ses pro Tag. Der größte Teil des Grin­dals in einer lau­fen­den Kul­tur befin­det sich im Schaum­stoff. Wenn der Grin­dal plötz­lich auf­hört sich zu ver­meh­ren oder ein­zel­ne Wür­mer kle­in sind, ist der Schaum­stoff wahrs­che­in­lich zu nass. Sie kön­nen den Schaum­stoff sicher heraus­neh­men und unter flie­ßen­dem Was­ser im Wasch­bec­ken abs­pülen. Beim Spülen bes­teht kei­ne Angst vor einem erheb­li­chen Ver­lust an Grin­dal; etwas Grin­dal ble­ibt immer im Schaum­stoff. Alter­na­tiv kön­nen Sie die Scha­le einen Tag oder zwei offen las­sen. Dies ist rat­sam, auch wenn der Schaum­stoff ziem­lich dun­kel ist – was bede­utet, dass er ent­we­der zu nass oder zu versch­mutzt ist. Wenn Sie den Schaum­stoff spülen, spülen Sie auch die Schüs­sel und das Glas aus. Es ist sch­lecht, wenn der Schaum­stoff sehr mit Was­ser oder Kekss­chutt” gesät­tigt ist und es eine mög­li­che Erhöhung der Tem­pe­ra­tur gibt, kann der Grin­dal leicht aus dem Schaum­stoff ent­kom­men – an die Sei­ten der Schüs­sel und sogar an den Dec­kel. Wenn wir nicht recht­ze­i­tig ein­gre­i­fen, ers­tic­kt der Grin­dal. Wenn das pas­siert, ist es das Ende des Grin­dals, und es hat sei­nen eige­nen Geruch ;-). Die opti­ma­le Zucht­tem­pe­ra­tur liegt bei 2530°C; unter 20°C hört die Ver­meh­rung auf. Grin­dal bevor­zugt höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, aber 30°C sind bere­its ris­kant. Im Lau­fe der Zeit kann sich der Schaum­stoff in sei­ner Kon­sis­tenz radi­kal verän­dern; er wird alt. Das ist nor­mal; im Lau­fe der Zeit zer­fällt der Schaum­stoff buchs­täb­lich. In die­sem Fall wer­fen Sie ihn weg und ver­wen­den Sie neuen Schaum­stoff. Ein altes Bett ist ide­al. Grin­dal erfor­dert Pfle­ge. Mehr als Fische.

Die War­tung” ist min­des­tens ein­mal alle drei Tage erfor­der­lich. Etwa zehn Tage sind die Zeits­pan­ne, nach der nicht gefüt­ter­ter Grin­dal stirbt. Wenn eine Grindal-​Kultur nicht gede­iht, gehe ich vor, indem ich die Glass­che­i­be gegen eine mit gesun­den Grindal-​Büscheln aus­taus­che. Ich gehe also so vor, wie beim Star­ten. Grin­dal eig­net sich auch zum Ein­frie­ren, aber ich habe es noch nie in die­ser Form gese­hen. Gele­gen­tlich frie­re ich jedoch Grin­dal ein, wenn ich kei­ne Fis­che zum Füt­tern habe. Aus eige­ner Erfah­rung kann ich sagen, dass Grin­dal kein fet­tes Fut­ter ist. Selbst die Nährs­tof­fwer­te, die ich gefun­den habe, deuten darauf hin, dass Grin­dal unge­fähr auf dem Nive­au von Patentk­reb­sen oder kle­i­nen Wür­mern liegt. Manch­mal, beson­ders wenn der Schaum­stoff etwas aus­trock­net, kommt es vor, dass Mil­ben darauf lan­den. Kle­i­ne wei­ße, heru­mwu­seln­de Kre­a­tu­ren sind oft sogar mit blo­ßem Auge sicht­bar. Sie behin­dern die Ent­wick­lung von Grin­dal und kön­nen es bei mas­si­ver Ver­meh­rung volls­tän­dig ver­nich­ten. In die­sem Fall ver­wen­de ich das Insek­ti­zid Fron­tli­ne, um sie zu bekämp­fen. Es wir­kt sofort. Grin­dal riecht nicht sehr gut, aber es zers­tört ihn nicht, und ich habe auch kei­ne uner­wün­sch­ten Auswir­kun­gen auf die Fis­che fest­ges­tellt. Grin­dal erholt sich inner­halb kur­zer Zeit volls­tän­dig von Fron­tli­ne. Natür­lich kön­nen wir ihm hel­fen, indem wir den Grin­dal aus einer ande­ren Kul­tur umsie­deln. Das Füt­tern von Grin­dal ist sehr ein­fach; neh­men Sie ein­fach das gesam­te Glas und tau­chen Sie es in den Tank ein. Der Keks löst sich nor­ma­ler­we­i­se nicht vom Glas – er ble­ibt gut haf­ten. Wenn es abfällt, müs­sen wir uns nor­ma­ler­we­i­se kei­ne Sor­gen machen; die Fis­che neh­men es nor­ma­ler­we­i­se ger­ne auf. Wenn es uns stört, zum Beis­piel wenn wir kle­i­ne Fis­che haben und ein Stück Keks zu groß ist, müs­sen wir es herausziehen.

Grin­dal kann mit einem Pin­sel oder sogar mit einem Fin­ger abges­tre­ift und gefüt­tert wer­den. Grin­dal ver­me­hrt sich recht gut. Was an der Wand – am Keks in der lau­fen­den Kul­tur ist, ist nur ein Teil der Popu­la­ti­on, der zum Fres­sen gegan­gen ist. Die meis­ten Wür­mer befin­den sich im Schaum­stoff, im Sub­strat. Kei­ne Angst, dass alles beim Ein­tau­chen ins Was­ser abf­lie­ßt. Grin­dal ist ein aus­ge­ze­ich­ne­tes Fut­ter. Sei­ne Pro­duk­ti­vi­tät erlaubt es, ihn täg­lich zu füt­tern. Es hat fast kei­nen Geruch, der Umgang damit ist prak­tisch, sei­ne Größe ist gut für kle­i­ne Fis­che, und auch die größe­ren akzep­tie­ren es. Ein Vor­te­il ist, dass Grin­dal in einem Aqu­arium zwei Tage über­le­ben kann (Toma­nec). Ich bes­chäf­ti­ge mich seit etwa 2004 damit und habe ihn durch­schnitt­lich in etwa 30 Boxen. In der gesam­ten Zeit habe ich Grindal-​Molitan etwa vier­mal weg­ge­wor­fen, davon glau­be ich zwe­i­mal, weil Flie­gen hine­in­ge­kom­men sind, die zwar ziem­lich groß waren, die Fis­che sie fra­ßen, aber es begann sich bere­its mas­siv zu ver­meh­ren. Etwa zwe­i­mal ist mein Moli­tan zer­fal­len. Manch­mal bricht die Schach­tel, der Dec­kel. Grin­dal­mil­ben haben noch nie eine ein­zi­ge Grin­dal­kul­tur für mich zers­tört. Als ich früher Obstf­lie­gen hielt, ver­such­ten sie manch­mal, sich auf Grin­dal nie­der­zu­las­sen. Bei den Men­gen, in denen ich Grin­dal, Obstf­lie­gen und Mil­ben hielt, ist das nichts Über­ras­chen­des. Es gibt natür­lich meh­re­re Met­ho­den zur Grindal-​Zucht. Zum Beis­piel könn­te jemand einen kle­i­nen Teil des Schaum­stoffs in der Mit­te aus­schne­i­den, um die Zucht zu opti­mie­ren und das Ent­fer­nen zu erle­ich­tern. Jemand züch­tet Grin­dal auf Ton und füt­tert ihn mit Mais­mehl oder Haferf­loc­ken. Oder auf Kokos­nuss, Sisal­fa­sern oder Fil­ter­wat­te (Toma­nec). Haferf­loc­ken bie­ten eine höhe­re Chan­ce auf Mil­ben. Laut eini­gen Quel­len wird emp­foh­len, sie in gekoch­tem Torf zu züch­ten, der mit Haferf­loc­ken gefüt­tert wird.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Artemia salina – žiabronôžka soľná, dostupné živé krmivo

Hits: 31645

Arte­mia sali­na – žiab­ro­nôž­ka soľ­ná pat­rí medzi Ento­mas­tra­ca. Žiab­ro­nôž­ky, kto­ré sa pre­važ­ne využí­va­jú v akva­ris­ti­ke, žijú v mori. Sú pomer­ne malé do 15 mm [1], ove­ľa men­šie ako ich prí­buz­ní v slad­kej vode. Ku slad­ko­vod­ným žiab­ro­nôž­kam sa dosta­ne­me naj­skôr pro­stred­níc­tvom mra­ze­ných kociek v obcho­de. Arté­mia sa pou­ží­va v rôz­nych veľ­kos­tiach, od jem­nej až po hrub­šiu. Väč­ši­ne akva­ris­tov vyho­vu­je prá­ve jem­ná arté­mia. Dostať ju v akva­ris­tic­kých obcho­doch, na bur­zách a na iných akva­ris­tic­kých akciách. Žiab­ro­nôž­ky sa pre­dá­va­jú z roz­lič­ných loka­lít – z Rus­ka, Kana­dy, USA, Číny. Ich liah­ni­vosť je otáz­kou kva­li­ty. 95% liah­ni­vosť vají­čok je vyni­ka­jú­ci para­me­ter. Závi­sí od toho aj cena. Žiab­ro­nôž­ka je výživ­né krmi­vo, z kto­ré­ho poter naj­rých­lej­šie vyras­tie naj­mä do výš­ky a do šír­ky. V sta­ve, keď ryby doras­ta­jú, neod­po­rú­čam kŕmiť iba žiabronôžkou.

Arté­mia sa dá ľah­ko liah­nuť, prav­da pokiaľ prí­de­te na spô­sob tej kto­rej vár­ky ;-). Náro­ky na jed­not­li­vé dru­hy” a bale­nia arté­mie sú bohu­žiaľ roz­lič­né. Neraz som bol sved­kom nespo­koj­nos­ti s liah­ni­vos­ťou u mojich zná­mych, pri­čom ich kama­rá­tom neraz tá istá” arté­mia ide výbor­ne. Kúpe­ná arté­mia sú vlast­ne vajíč­ka arté­mie. Vajíč­ka nasy­pe­me do vody, napr. do fľa­še, do kto­rej na 1.5 lit­ra vody pri­dá­me 3 – 4 kávo­vé lyžič­ky soli (2530 g na liter), čím simu­lu­je­me mor­skú vodu. Je nut­né aby sme sil­ne vzdu­cho­va­li. Vlast­ne ide o to, aby celý obsah cir­ku­lo­val čo naj­viac, aby žiad­ne vajíč­ka nezos­ta­li stáť. Udr­žu­je­me izbo­vú, prí­pad­ne o nie­čo vyš­šiu tep­lo­tu. Pri vyš­šej tep­lo­te sa liah­nu rých­lej­šie. Asi po 24 hodi­nách je už veľ­ká časť vylia­hnu­tá. Ja sám, aj väč­ši­na akva­ris­tov, kto­rých poznám, nechá­vam arté­mie liah­nuť 2 dni – je potom o nie­čo väč­šia. Arté­mia sa pri 25 °C liah­ne 1.5 dňa. Medzi akva­ris­ta­mi sa tra­du­je, že žiab­ro­nôž­ka môže byť jed­no­dňo­vá, ale aj dvoj­dňo­vá, v závis­los­ti od doby lia­hnu­tia a samoz­rej­me od typu. V slad­kej vode vydr­žia iba krát­ku dobu – asi tak 8 hodín.

Pre vyš­šiu ener­ge­tic­kú hod­no­tu a násled­ne jed­no­duch­ší a účin­nej­ší prí­chod na svet malých arté­mií sa pou­ží­va dekap­su­lá­cia. Odstra­ňu­je sa ním ochran­ný obal vajíč­ka žiab­ro­nôž­ky. Keď chce­me žiab­ro­nôž­ku skŕ­miť sto­jí­me pred otáz­kou, ako ich dostať do akvá­ria bez toho, aby sme ich tam pre­nies­li bez soli. Keď­že ide o veľ­mi malé potvor­ky, pomo­hol by napr. mly­nár­sky hod­váb, ak ho nemá­te, vysta­čí­te si aj s bavl­ne­nou lát­kou. Ja cedím arté­miu cez mono­fil. Dekap­su­lo­va­nú – odslup­ko­va­nú arté­miu pou­ží­vam úspeš­ne ako suché krmivo.


Arte­mia sali­na – salt­wa­ter bri­ne shrimp belo­ngs to Ento­mos­tra­ca. Bri­ne shrimp, pre­do­mi­nan­tly used in aqu­aris­tics, live in the sea. They are rela­ti­ve­ly small, up to 15 mm [1], much smal­ler than the­ir fres­hwa­ter rela­ti­ves. You can get fres­hwa­ter bri­ne shrimp first through fro­zen cubes in sto­res. Arte­mia is used in vari­ous sizes, from fine to coar­se. Most aqu­arists pre­fer fine Arte­mia. You can get them in pet sto­res, at fairs, and other aqu­arium events. Bri­ne shrimp are sold from vari­ous loca­ti­ons – Rus­sia, Cana­da, USA, Chi­na. The­ir hat­cha­bi­li­ty is a mat­ter of quali­ty. 95% hat­cha­bi­li­ty of eggs is an excel­lent para­me­ter. The pri­ce also depends on it. Bri­ne shrimp is a nut­ri­ti­ous feed from which fry grow fas­test, espe­cial­ly in height and width. When fish are gro­wing, I do not recom­mend fee­ding only bri­ne shrimp.

Arte­mia can be easi­ly hat­ched, but it depends on the met­hod of each batch ;-). Unfor­tu­na­te­ly, the requ­ire­ments for indi­vi­du­al types” and pac­ka­ging of Arte­mia vary. I have often wit­nes­sed dis­sa­tis­fac­ti­on with the hat­cha­bi­li­ty among my acqu­ain­tan­ces, whi­le the­ir friends often have the same” Arte­mia wor­king gre­at. Bought Arte­mia are actu­al­ly Arte­mia eggs. We pour the eggs into water, for exam­ple, into a bott­le, to which we add 3 – 4 teas­po­ons of salt (2530 g per liter) for 1.5 liters of water, simu­la­ting sea­wa­ter. It is neces­sa­ry to aera­te stron­gly. Basi­cal­ly, the who­le con­tent should cir­cu­la­te as much as possib­le so that no eggs remain stan­ding. We main­tain room tem­pe­ra­tu­re or slight­ly hig­her. They hatch fas­ter at hig­her tem­pe­ra­tu­res. After about 24 hours, a lar­ge part is alre­a­dy hat­ched. I myself, like most aqu­arists I know, let Arte­mia hatch for 2 days – it’s a bit lar­ger then. Arte­mia hat­ches in 1.5 days at 25°C. Among aqu­arists, it is rumo­red that bri­ne shrimp can be one-​day-​old or two-​day-​old, depen­ding on the hat­ching time and, of cour­se, the type.” They only last a short time in fres­hwa­ter – about 8 hours.

For hig­her ener­gy value and con­se­qu­en­tly easier and more effec­ti­ve arri­val of small Arte­mia into the world, decap­su­la­ti­on is used. It remo­ves the pro­tec­ti­ve coating of the bri­ne shrimp egg. When we want to feed bri­ne shrimp, we face the ques­ti­on of how to get them into the aqu­arium wit­hout trans­fer­ring them the­re wit­hout salt. Sin­ce they are very small cre­a­tu­res, mil­le­r’s silk would help, if you don’t have it, you can use cot­ton fab­ric. I strain Arte­mia through mono­fi­la­ment. I use decap­su­la­ted Arte­mia suc­cess­ful­ly as dry feed.


Arte­mia sali­na – Salzwasser-​Artemia gehört zu den Ento­mos­tra­ca. Die Was­serf­löhe, die haupt­säch­lich in der Aqu­aris­tik ver­wen­det wer­den, leben im Meer. Sie sind rela­tiv kle­in, bis zu 15 mm [1], viel kle­i­ner als ihre Ver­wand­ten im Süßwas­ser. Frischwasser-​Wasserflöhe erhält man zuerst durch gef­ro­re­ne Wür­fel im Han­del. Arte­mia wird in vers­chie­de­nen Größen ver­wen­det, von fein bis grob. Den meis­ten Aqu­aria­nern gefällt beson­ders fei­ne Arte­mia. Man kann sie in Zooges­chäf­ten, auf Mes­sen und ande­ren aqu­aris­tis­chen Verans­tal­tun­gen kau­fen. Was­serf­löhe wer­den aus vers­chie­de­nen Orten ver­kauft – Russ­land, Kana­da, USA, Chi­na. Ihre Sch­lupf­ra­te ist eine Fra­ge der Quali­tät. Eine Sch­lupf­ra­te von 95% der Eier ist ein aus­ge­ze­ich­ne­ter Para­me­ter. Der Pre­is hängt auch davon ab. Was­serf­löhe sind ein nahr­haf­tes Fut­ter, aus dem der Nach­wuchs am schnells­ten wächst, vor allem in der Höhe und Bre­i­te. Wenn die Fis­che wach­sen, emp­feh­le ich jedoch nicht, nur Arte­mia zu füttern.

Arte­mia kann leicht gesch­lüpft wer­den, aber es hängt von der Met­ho­de jeder Char­ge ab ;-). Lei­der vari­ie­ren die Anfor­de­run­gen an die ein­zel­nen Arten” und die Ver­pac­kung von Arte­mia. Ich habe oft Unzuf­rie­den­he­it mit der Sch­lupf­ra­te unter mei­nen Bekann­ten erlebt, wäh­rend deren Fre­un­de oft die gle­i­che” Arte­mia erfolg­re­ich ver­wen­den. Gekauf­te Arte­mia sind eigen­tlich Artemia-​Eier. Wir gie­ßen die Eier in Was­ser, zum Beis­piel in eine Flas­che, zu der wir für 1,5 Liter Was­ser 3 – 4 Tee­löf­fel Salz (2530 g pro Liter) hin­zu­fügen, um Meer­was­ser zu simu­lie­ren. Es ist not­wen­dig, kräf­tig zu belüf­ten. Im Grun­de soll­te der gesam­te Inhalt so weit wie mög­lich zir­ku­lie­ren, damit kei­ne Eier ste­hen ble­i­ben. Wir hal­ten Raum­tem­pe­ra­tur oder etwas höher. Bei höhe­ren Tem­pe­ra­tu­ren sch­lüp­fen sie schnel­ler. Nach etwa 24 Stun­den ist bere­its ein gro­ßer Teil gesch­lüpft. Ich selbst las­se wie die meis­ten Aqu­aria­ner, die ich ken­ne, Arte­mia 2 Tage lang sch­lüp­fen – dann sind sie etwas größer. Arte­mia sch­lüpft bei 25°C in 1,5 Tagen. Unter Aqu­aria­nern wird gemun­kelt, dass Was­serf­löhe ein- oder zwe­i­tä­gig sein kön­nen, je nach Sch­lupf­ze­it und natür­lich dem Typ”. Sie hal­ten nur eine kur­ze Zeit im Süßwas­ser – etwa 8 Stunden.

Für einen höhe­ren Ener­gie­wert und folg­lich ein ein­fa­che­res und effek­ti­ve­res Ein­tre­ten kle­i­ner Arte­mia in die Welt wird die Dekap­su­lie­rung ver­wen­det. Dabei wird die Schutz­hül­le des Artemia-​Eis ent­fernt. Wenn wir Was­serf­löhe füt­tern wol­len, ste­hen wir vor der Fra­ge, wie wir sie ins Aqu­arium bekom­men, ohne sie dort ohne Salz hine­in­zub­rin­gen. Da es sich um sehr kle­i­ne Kre­a­tu­ren han­delt, wür­de Mühl­draht hel­fen, wenn Sie ihn nicht haben, kön­nen Sie Bau­mwolls­toff ver­wen­den. Ich fil­te­re Arte­mia durch Mono­fi­la­ment. Ich ver­wen­de dekap­su­lier­te Arte­mia erfolg­re­ich als Trockenfutter.


Autor nasle­du­jú­ce­ho tex­tu: Róbert Toman

Drob­ný kôro­vec, žiab­ro­nôž­ka soľ­ná (Arte­mia sali­na) je obľú­be­né živé (ale aj mra­ze­né) krmi­vo pre mno­hé dru­hy akvá­ri­ových rýb. Mno­hí cho­va­te­lia afric­kých cich­líd využí­va­jú čerstvo vylia­hnu­té naup­liá arté­mií na kŕme­nie mla­dých rýb po rozp­lá­va­ní ale­bo po opus­te­ní mat­ki­ných úst. Keď­že k dis­po­zí­cii sú iba vajíč­ka arte­mií, je potreb­né zabez­pe­čiť vhod­né pod­mien­ky, aby sa vylia­hol čo naj­väč­ší počet naup­lií. K tomu slú­žia tzv. liah­ne arté­mií. Exis­tu­je množ­stvo rôz­nych kon­štruk­cií, z kto­rých som sa sna­žil vybrať tie naj­lep­šie vlast­nos­ti – vyso­kú liah­ni­vosť, níz­ku sta­rost­li­vosť a nákla­dy. Na samot­nú výro­bu liah­ne som pou­žil kla­sic­kú PET fľa­šu o obje­me 1,5 l. Pou­žil som 2 rov­na­ké fľa­še. Samoz­rej­me je mož­né pou­žiť fľa­šu s akým­koľ­vek obje­mom. Odpo­rú­čam však hneď pri výbe­re hľa­dať fľa­šu, kto­rá má hor­nú tre­ti­nu sme­rom k hrd­lu neja­kým spô­so­bom vrúb­ko­va­nú, nie hlad­kú. Má to význam pri zís­ka­va­ní vylia­hnu­tých arté­mií z fľa­še, kedy sa pri sťa­ho­va­ní naup­lií prázd­ne oba­ly vají­čok, prí­pad­ne nevy­lia­hnu­té vajíč­ka, zachy­tá­va­jú na vrúb­koch ste­ny fľa­še a nemie­ša­jú sa s vylia­hnu­tý­mi naup­lia­mi. Z jed­nej fľa­še odre­že­me dno hneď na spod­ku. Táto fľa­ša bude slú­žiť ako vlast­ná liaheň.

Z dru­hej fľa­še odre­že­me spod­nú časť do výš­ky asi 10 cm. Táto časť bude slú­žiť ako pod­sta­vec, do kto­ré­ho zasa­dí­me lia­heň hrd­lom dolu. Z tej­to dru­hej fľa­še odre­že­me ešte hor­nú tre­ti­nu fľa­še s hrd­lom, čím vznik­ne lie­vik. Táto časť bude slú­žiť, ako kryt liah­ne pro­ti strie­ka­niu sla­nej vody. Jed­not­li­vé die­ly vid­no na obráz­ku niž­šie. Do vrch­ná­ku vyvŕ­ta­me dva otvo­ry, kto­rých prie­mer pris­pô­so­bí­me kla­sic­kej plas­to­vej hadič­ke, kto­rá sa pou­ží­va napr. na roz­vod vzdu­chu do akvá­rií. Otvo­ry vyvŕ­ta­me o nie­čo men­šie, aby cez ne hadič­ky iba tes­ne pre­šli. Nebu­de potom tre­ba nič utes­ňo­vať. Do oboch dier pre­vle­čie­me hadič­ky. Jed­na bude slú­žiť na prí­vod vzdu­chu. Je mož­né nechať hadič­ku bez aké­ho­koľ­vek ukon­če­nia, ale pod­ľa mojich skú­se­nos­tí je lep­šie pou­žiť čo naj­men­ší vzdu­cho­va­cí kamie­nok. Ja som pou­žil taký, ako sa pou­ží­va v oby­čaj­ných moli­ta­no­vých fil­troch pohá­ňa­ných vzdu­chom. Pou­ži­tie vzdu­cho­va­cie­ho kame­ňa má výho­du v tom, že zabrá­ni vni­ka­niu vají­čok a arté­mií do tej­to hadič­ky pri vypnu­tí vzdu­cho­va­nia (pri odsá­va­ní vylia­hnu­tých arté­mií). Kameň umiest­ni­me tes­ne pri vrchnáku.

Do dru­hej dier­ky navle­čie­me rov­na­kú hadič­ku, kto­rej vyús­te­nie bude tes­ne pri vrch­ná­ku. Táto hadič­ka bude slú­žiť na odsa­tie vylia­hnu­tých naup­lií arté­mií. Máme pri­pra­ve­nú fľa­šu s vrch­ná­kom, kto­rý na ňu naskrut­ku­je­me. Zobe­rie­me odre­za­nú spod­nú časť fľa­še a tes­ne pri dne uro­bí­me dva otvo­ry, aby ním pohodl­ne pre­šli hadič­ky, kto­ré sme upev­ni­li do vrch­ná­ku. Oto­čí­me fľa­šu hore dnom a posa­dí­me do odre­za­nej spod­nej čas­ti fľa­še, kto­rá slú­ži ako pod­sta­vec liah­ne. Záro­veň pre­vle­čie­me hadič­ky cez otvo­ry v tej­to čas­ti zvnút­ra sme­rom von. Na hadič­ky je mož­né pri­po­jiť malé ven­ti­ly. Ja som však uzav­re­tie hadi­čiek volil pro­stred­níc­tvom oby­čaj­né­ho štip­ca na prád­lo. Jed­nu hadič­ku, na kto­rej je vzdu­cho­va­cí kameň, napo­jí­me na vzdu­cho­va­cí kom­pre­sor.

Dru­hú hadič­ku s voľ­ným kon­com uzav­rie­me ven­til­če­kom ale­bo, ako ja, zalo­mí­me a zais­tí­me štip­com na prád­lo. Tak­to je lia­heň pri­pra­ve­ná na nalia­tie roz­to­ku a lia­hnu­tie. Aby voda nevy­tiek­la cez hadič­ky, sta­čí ich zachy­tiť pro­stred­níc­tvom háči­ka z drô­tu na okraj liah­ne. Do fľa­še nale­je­me 1 l vlaž­nej vody (ja som si uro­bil na fľa­ši rys­ku, aby som nemu­sel stá­le odme­ria­vať vodu) a nasy­pe­me kop­co­vi­tú čajo­vú lyžič­ku kuchyn­skej soli. Ja pou­ží­vam mor­skú soľ, kto­rú bež­ne dostať v potra­vi­nách. Pus­tí­me vzdu­cho­va­nie, aby bola voda aktív­ne mie­ša­ná a keď sa roz­pus­tí soľ, nasy­pe­me vajíč­ka arté­mií. Ich množ­stvo závi­sí od počtu kŕme­ných rýb a tre­ba si uve­do­miť, že vajíč­ka sú veľ­mi malé a teda napr. 12 čajo­vej lyžič­ky vají­čok bude znač­né množ­stvo naup­lií artémií.


The aut­hor of the fol­lo­wing text: Róbert Toman

The small crus­ta­ce­an, Arte­mia sali­na, is a favo­ri­te live (as well as fro­zen) food for many spe­cies of aqu­arium fish. Many bre­e­ders of Afri­can cich­lids use fresh­ly hat­ched Arte­mia naup­lii to feed young fish after they have dis­per­sed or left the mot­he­r’s mouth. Sin­ce only Arte­mia eggs are avai­lab­le, it is neces­sa­ry to pro­vi­de suitab­le con­di­ti­ons for as many naup­lii as possib­le to hatch. For this pur­po­se, so-​called Arte­mia hat­che­ries are used. The­re are many dif­fe­rent designs, from which I have tried to select the best fea­tu­res – high hat­ching rate, low main­te­nan­ce, and cost. For the pro­duc­ti­on of the hat­che­ry itself, I used a clas­sic 1.5 liter PET bott­le. I used 2 iden­ti­cal bott­les. Of cour­se, any size bott­le can be used. Howe­ver, I recom­mend looking for a bott­le with the upper third towards the neck some­how ser­ra­ted, not smo­oth. This is impor­tant when retrie­ving hat­ched Arte­mia from the bott­le, as when pul­ling emp­ty egg shells or un-​hatched eggs, they catch on the ser­ra­ti­ons of the bott­le wall and do not mix with the hat­ched naup­lii. Cut the bot­tom off one bott­le right at the bot­tom. This bott­le will ser­ve as the actu­al hatchery.

Cut the bot­tom part of the second bott­le to a height of about 10 cm. This part will ser­ve as the base into which the hat­che­ry will be inser­ted upsi­de down. Cut off the top third of the bott­le with the neck from this second bott­le to cre­a­te a fun­nel. This part will ser­ve as a cover for the hat­che­ry to pre­vent splas­hing of the salt­wa­ter. The indi­vi­du­al parts are sho­wn in the pic­tu­re below. Drill two holes in the fun­nel, the dia­me­ter of which is adap­ted to a clas­sic plas­tic hose used, for exam­ple, for air dis­tri­bu­ti­on in aqu­ariums. Drill the holes slight­ly smal­ler so that the hoses only just fit through them. Then, thre­ad the hoses through both holes. One will ser­ve for air supp­ly. It is possib­le to lea­ve the hose wit­hout any ter­mi­na­ti­on, but in my expe­rien­ce, it is bet­ter to use the smal­lest air sto­ne possib­le. I used one as used in ordi­na­ry foam fil­ters powe­red by air. The advan­ta­ge of using an air sto­ne is that it pre­vents eggs and Arte­mia from ente­ring this hose when the aera­ti­on is tur­ned off (when sip­ho­ning off hat­ched Arte­mia). Pla­ce the sto­ne clo­se to the funnel.

Thre­ad the same hose through the second hole, the end of which will be clo­se to the fun­nel. This hose will be used to sip­hon off hat­ched Arte­mia naup­lii. The bott­le with the fun­nel is rea­dy for attach­ment to the bott­le. Screw the neck of the fun­nel onto it. Take the cut-​off bot­tom of the bott­le and make two holes clo­se to the bot­tom so that the hoses secu­red in the fun­nel can com­for­tab­ly pass through them. Turn the bott­le upsi­de down and pla­ce it into the cut-​off bot­tom of the bott­le, which ser­ves as the base of the hat­che­ry. Also, thre­ad the hoses through the holes in this part from the insi­de out. Small val­ves can be atta­ched to the hoses. Howe­ver, I cho­se to clo­se the hoses with an ordi­na­ry laun­dry clip. Con­nect one hose, on which the­re is an air sto­ne, to the air compressor.

Clo­se the second hose with a val­ve or, as I did, fold it over and secu­re it with a laun­dry clip. The hat­che­ry is now rea­dy for pou­ring the solu­ti­on and hat­ching. To pre­vent water from lea­king through the hoses, sim­ply catch them with a wire hook on the edge of the hat­che­ry. Pour 1 liter of luke­warm water into the bott­le (I made a mark on the bott­le so that I did­n’t have to mea­su­re the water eve­ry time) and add a hea­ping teas­po­on of tab­le salt. I use sea salt, which is com­mon­ly avai­lab­le in gro­ce­ry sto­res. Start aera­ti­on to acti­ve­ly mix the water, and when the salt is dis­sol­ved, add the Arte­mia eggs. The amount depends on the num­ber of fish being fed, and it should be noted that the eggs are very small, so, for exam­ple, half a teas­po­on of eggs will yield a sig­ni­fi­cant amount of Arte­mia nauplii.


Der Autor des fol­gen­den Tex­tes: Róbert Toman

Die kle­i­ne Krus­ten­tie­rart Arte­mia sali­na ist ein belieb­tes leben­des (aber auch gef­ro­re­nes) Fut­ter für vie­le Arten von Zier­fis­chen. Vie­le Züch­ter von afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen ver­wen­den frisch gesch­lüpf­te Artemia-​Nauplien, um jun­ge Fis­che nach dem Auss­toß oder dem Ver­las­sen des Mut­ter­mauls zu füt­tern. Da nur Artemia-​Eier ver­füg­bar sind, ist es not­wen­dig, gee­ig­ne­te Bedin­gun­gen zu schaf­fen, damit mög­lichst vie­le Naup­lien sch­lüp­fen kön­nen. Dazu die­nen soge­nann­te Artemia-​Brutkästen. Es gibt vie­le vers­chie­de­ne Designs, aus denen ich ver­sucht habe, die bes­ten Eigen­schaf­ten aus­zu­wäh­len – hohe Sch­lüp­fqu­ote, gerin­ger War­tung­sau­fwand und Kos­ten. Für die Hers­tel­lung des Brut­kas­tens selbst habe ich eine klas­sis­che 1,5‑Liter-PET-Flasche ver­wen­det. Ich habe 2 iden­tis­che Flas­chen ver­wen­det. Natür­lich kann jede belie­bi­ge Flas­chen­größe ver­wen­det wer­den. Ich emp­feh­le jedoch, beim Kauf einer Flas­che nach einer Flas­che zu suchen, bei der das obe­re Drit­tel zum Hals hin auf irgen­de­i­ne Wei­se gezac­kt ist, nicht glatt. Dies ist wich­tig beim Entneh­men gesch­lüpf­ter Arte­mia aus der Flas­che, da beim Zie­hen lee­rer Eiers­cha­len oder nicht gesch­lüpf­ter Eier die­se an den Zacken der Flas­chen­wand hän­gen ble­i­ben und nicht mit den gesch­lüpf­ten Naup­lien ver­mischt wer­den. Schne­i­den Sie den Boden einer Flas­che direkt am Boden ab. Die­se Flas­che dient als eige­ner Brutkasten.

Schne­i­den Sie den unte­ren Teil der zwe­i­ten Flas­che auf eine Höhe von etwa 10 cm ab. Die­ser Teil dient als Basis, in die der Brut­kas­ten kop­füber ein­ge­setzt wird. Schne­i­den Sie den obe­ren Drit­tel der Flas­che mit dem Hals von die­ser zwe­i­ten Flas­che ab, um einen Trich­ter zu erhal­ten. Die­ser Teil dient als Abdec­kung des Brut­kas­tens, um ein Ver­s­prit­zen des Sal­zwas­sers zu ver­hin­dern. Die ein­zel­nen Tei­le sind im Bild unten zu sehen. Boh­ren Sie in den Trich­ter zwei Löcher, deren Durch­mes­ser an einen klas­sis­chen Kunsts­toffsch­lauch ange­passt ist, der beis­piel­swe­i­se für die Luft­ver­te­i­lung in Aqu­arien ver­wen­det wird. Boh­ren Sie die Löcher etwas kle­i­ner, damit die Sch­lä­u­che nur knapp hin­durch­pas­sen. Fädeln Sie die Sch­lä­u­che durch bei­de Löcher. Einer dient der Luft­zu­fuhr. Es ist mög­lich, den Sch­lauch ohne jeg­li­che Absch­luss­vor­rich­tung zu las­sen, aber mei­ner Erfah­rung nach ist es bes­ser, den kle­ins­ten mög­li­chen Lufts­te­in zu ver­wen­den. Ich habe einen wie bei gewöhn­li­chen Schaum­stoff­fil­tern ver­wen­det, die mit Luft bet­rie­ben wer­den. Der Vor­te­il der Ver­wen­dung eines Lufts­te­ins bes­teht darin, dass ver­hin­dert wird, dass Eier und Arte­mia in die­sen Sch­lauch gelan­gen, wenn die Belüf­tung aus­ges­chal­tet ist (beim Absau­gen gesch­lüpf­ter Arte­mia). Plat­zie­ren Sie den Ste­in in der Nähe des Trichters.

Fädeln Sie den gle­i­chen Sch­lauch durch das zwe­i­te Loch, des­sen Ende sich nahe am Trich­ter befin­det. Die­ser Sch­lauch dient zum Absau­gen gesch­lüpf­ter Artemia-​Nauplien. Die Flas­che mit dem Trich­ter ist bere­it, an die Flas­che anzu­set­zen. Sch­rau­ben Sie den Hals des Trich­ters darauf. Neh­men Sie den abge­schnit­te­nen Boden der Flas­che und boh­ren Sie nahe am Boden zwei Löcher, damit die in den Hals ein­ge­setz­ten Sch­lä­u­che bequ­em hin­durch­ge­hen kön­nen. Dre­hen Sie die Flas­che um und set­zen Sie sie in den abge­schnit­te­nen Boden der Flas­che ein, der als Basis des Brut­kas­tens dient. Fädeln Sie gle­i­ch­ze­i­tig die Sch­lä­u­che durch die Löcher in die­sem Teil von innen nach außen. Kle­i­ne Ven­ti­le kön­nen an die Sch­lä­u­che angesch­los­sen wer­den. Ich habe mich jedoch dafür ents­chie­den, die Sch­lä­u­che mit einem ein­fa­chen Wäs­che­klam­mern zu sch­lie­ßen. Sch­lie­ßen Sie einen Sch­lauch, an dem sich ein Lufts­te­in befin­det, an den Luft­kom­pres­sor an.

Sch­lie­ßen Sie den zwe­i­ten Sch­lauch mit einem Ven­til oder, wie ich es getan habe, fal­ten Sie ihn um und befes­ti­gen Sie ihn mit einer Wäs­che­klam­mer. Der Brut­kas­ten ist jetzt bere­it zum Ein­fül­len der Lösung und zum Sch­lüp­fen. Um ein Aus­lau­fen des Was­sers durch die Sch­lä­u­che zu ver­hin­dern, haken Sie sie ein­fach mit einem Draht­bügel am Rand des Brut­kas­tens ein. Gie­ßen Sie 1 Liter lau­war­mes Was­ser in die Flas­che (ich habe eine Mar­kie­rung auf der Flas­che gemacht, damit ich nicht jedes Mal das Was­ser mes­sen muss) und fügen Sie einen gehä­uf­ten Tee­löf­fel Spe­i­se­salz hin­zu. Ich ver­wen­de Meer­salz, das in Lebens­mit­tel­ges­chäf­ten erhält­lich ist. Star­ten Sie die Belüf­tung, um das Was­ser aktiv zu mis­chen, und fügen Sie dann die Artemia-​Eier hin­zu. Die Men­ge hängt von der Anzahl der zu füt­tern­den Fis­che ab, und es soll­te beach­tet wer­den, dass die Eier sehr kle­in sind, so dass zum Beis­piel ein hal­ber Tee­löf­fel Eier eine bet­rächt­li­che Men­ge Artemia-​Nauplien ergibt.


Lia­hnu­tie

Pre lia­hnu­tie nie je potreb­né robiť žiad­ne ďal­šie úpra­vy pod­mie­nok, i keď tep­lo­ta nad 25 °C je vhod­ná. Ja liah­nem arté­mie úspeš­ne i pri niž­ších tep­lo­tách. Úspeš­nosť lia­hnu­tia však závi­sí naj­mä na kva­li­te vají­čok. Pri sil­nom vzdu­cho­va­ní sa prvé arté­mie začnú liah­nuť asi po 20 hodi­nách, tak­že na dru­hý deň môže­me začať skr­mo­vať arté­mie. Zasta­ví­me vzdu­cho­va­nie (tu je vhod­né mať na hadič­ke pri­po­je­ný spät­ný ven­til, kto­rý zabrá­ni spät­né­mu toku vody z fľa­še do kom­pre­so­ra ale­bo jed­no­du­cho odpo­jí­me hadič­ku od kom­pre­so­ra a háči­kom si ju zave­sí­me na okraj liah­ne) a počká­me asi 10 min., kým vylia­hnu­té arté­mie kles­nú ku dnu a prázd­ne vajíč­ka vyplá­va­jú na hla­di­nu ale­bo sa zachy­tia na ste­ne fľa­še, prá­ve na vyš­šie spo­mí­na­ných vrúbkoch.

Potom uvoľ­ní­me šti­pec (ven­til) na dru­hej hadič­ke a cez veľ­mi jem­nú tka­ni­nu pre­ce­dí­me časť obsa­hu liah­ne nad prázd­nym pohá­rom. Na tka­ni­ne uvi­dí­me ružovo-​oranžovú hmo­tu, čo sú vylia­hnu­té arté­mie. Po prvom cede­ní sa spo­lu s arté­mia­mi na tka­ni­nu zväč­ša dosta­nú aj prázd­ne oba­ly vají­čok. Sna­ží­me sa, aby sme odsa­li čo naj­me­nej vají­čok, kto­ré by po skon­zu­mo­va­ní mlá­ďa­tám moh­li spô­so­biť prob­lé­my s trá­ve­ním, prí­pad­ne ich úhyn. Ja som však nikdy také­to prob­lé­my nepo­zo­ro­val a mlá­ďa­tá väč­ši­nou prázd­ne vajíč­ka vypľú­va­jú. Ak sme sce­di­li dosta­toč­né množ­stvo arté­mií, odsa­tú vodu vyle­je­me späť do liah­ne, vyfúk­ne­me vodu z hadič­ky, kto­rou sme cedi­li arté­mie, zais­tí­me ven­ti­lom (štip­com), pus­tí­me vzdu­cho­va­nie a pri ďal­šom kŕme­ní postup opa­ku­je­me. Tak­to sa dajú z jed­né­ho lia­hnu­tia zís­ka­vať arté­mie asi 3 dni, pod­ľa frek­ven­cie kŕme­nia. Nemá význam skr­mo­vať star­šie arté­mie, pre­to­že pre mla­dé ryb­ky je najv­hod­nej­šie pou­ží­vať čerstvo vylia­hnu­té arté­mie. Čím sú arté­mie star­šie, tým majú niž­šiu výživ­nú hod­no­tu. Po sce­de­ní posled­nej dáv­ky arté­mií fľa­šu vyplách­ne­me čis­tou vodou a môže­me si zaro­biť čerstvý roz­tok. Teore­tic­ky by sa dal pou­žiť pôvod­ný roz­tok zno­va, ale väč­ši­nou už býva čias­toč­ne zaka­le­ný. Pri cene soli sa prí­liš neo­pla­tí šet­riť a je lep­šie zaro­biť roz­tok čerstvý. Arté­mie sa liah­nu lep­šie. Nie­kto­rí cho­va­te­lia dokon­ca uvá­dza­jú, že čerstvá voda s vyš­ším obsa­hom chló­ru zlep­šu­je liah­ni­vosť vají­čok. Na koniec prak­tic­ká rada: Ak chce­me mať pra­vi­del­ný prí­sun čerstvých arté­mií, je dob­ré si vyro­biť nie­koľ­ko takých­to liah­ní a plniť ich napr. s roz­me­dzím 2 dní.


Hat­ching

No furt­her adjus­tments to con­di­ti­ons are neces­sa­ry for hat­ching, alt­hough tem­pe­ra­tu­res abo­ve 25°C are suitab­le. I have suc­cess­ful­ly hat­ched Arte­mia even at lower tem­pe­ra­tu­res. Howe­ver, hat­ching suc­cess depends main­ly on the quali­ty of the eggs. With strong aera­ti­on, the first Arte­mia naup­lii will start hat­ching after about 20 hours, so we can start fee­ding the Arte­mia the next day. We stop aera­ti­on (here it is advi­sab­le to have a check val­ve on the tubing to pre­vent backf­low of water from the bott­le to the com­pres­sor, or sim­ply dis­con­nect the tubing from the com­pres­sor and hang it on the edge of the hat­che­ry with a hook) and wait for about 10 minu­tes until the hat­ched Arte­mia sink down and the emp­ty eggs­hells flo­at to the sur­fa­ce or get caught on the bott­le wall, pre­ci­se­ly on the afo­re­men­ti­oned notches.

Then, we rele­a­se the clip (the val­ve) on the second tubing and fil­ter a por­ti­on of the hat­che­ry con­tents through a very fine cloth into an emp­ty cup. On the cloth, we’ll see a pink-​orange mass, which are hat­ched Arte­mia. After the first fil­te­ring, emp­ty eggs­hells usu­al­ly also end up on the cloth. We try to suck up as few eggs as possib­le, as they could cau­se diges­ti­on prob­lems or even death for the juve­ni­les after con­sump­ti­on. Howe­ver, I have never obser­ved such prob­lems, and the juve­ni­les usu­al­ly spit out the emp­ty eggs­hells. Once we have suc­ti­oned a suf­fi­cient amount of Arte­mia, we pour the suc­ti­oned water back into the hat­che­ry, blow out the water from the fil­te­ring tubing, secu­re it with a val­ve (a clip), start aera­ti­on, and repe­at the pro­cess for the next fee­ding. This way, Arte­mia can be obtai­ned from one hat­ching for about 3 days, depen­ding on the fee­ding fre­qu­en­cy. It does­n’t make sen­se to feed older Arte­mia, as fresh­ly hat­ched Arte­mia are best for young fish. The older the Arte­mia, the lower the­ir nut­ri­ti­onal value. After sie­ving the last batch of Arte­mia, we rin­se the bott­le with cle­an water and can pre­pa­re a fresh solu­ti­on. In the­ory, the ori­gi­nal solu­ti­on could be reused, but it is usu­al­ly alre­a­dy par­tial­ly clou­dy. Con­si­de­ring the cost of salt, it’s not real­ly worth saving, and it’s bet­ter to make a fresh solu­ti­on. Arte­mia hatch bet­ter. Some bre­e­ders even report that fresh water with a hig­her chlo­ri­ne con­tent impro­ves the hat­ching rate of the eggs. Final prac­ti­cal advi­ce: If we want to have a regu­lar supp­ly of fresh Arte­mia, it is good to make seve­ral such hat­che­ries and fill them eve­ry 2 days, for example.


Hat­ching

Für das Sch­lüp­fen sind kei­ne wei­te­ren Anpas­sun­gen der Bedin­gun­gen erfor­der­lich, obwohl Tem­pe­ra­tu­ren über 25 °C gee­ig­net sind. Ich sch­lüp­fe Arte­mia erfolg­re­ich auch bei nied­ri­ge­ren Tem­pe­ra­tu­ren. Die Sch­lüpf­ra­te hängt jedoch haupt­säch­lich von der Quali­tät der Eier ab. Bei kräf­ti­ger Belüf­tung begin­nen die ers­ten Artemia-​Nauplien nach etwa 20 Stun­den zu sch­lüp­fen, sodass wir am nächs­ten Tag mit dem Füt­tern der Arte­mia begin­nen kön­nen. Wir stop­pen die Belüf­tung (hier ist es rat­sam, einen Rücksch­lag­ven­til an der Lei­tung zu haben, das ein Rückf­lie­ßen von Was­ser aus der Flas­che in den Kom­pres­sor ver­hin­dert, oder ein­fach die Lei­tung vom Kom­pres­sor tren­nen und sie mit einem Haken am Rand der Brut­kam­mer befes­ti­gen) und war­ten etwa 10 Minu­ten, bis die gesch­lüpf­ten Arte­mia nach unten sin­ken und die lee­ren Eiers­cha­len an die Oberf­lä­che tre­i­ben oder an der Flas­chen­wand hän­gen ble­i­ben, gera­de an den oben erwähn­ten Zacken.

Dann lösen wir die Klam­mer (das Ven­til) an der zwe­i­ten Lei­tung und fil­tern einen Teil des Brut­kas­te­nin­halts über ein sehr fei­nes Tuch in ein lee­res Glas. Auf dem Tuch sehen wir eine rosa-​orangefarbene Mas­se, das sind gesch­lüpf­te Arte­mia. Nach dem ers­ten Fil­tern gelan­gen in der Regel auch lee­re Eiers­cha­len auf das Tuch. Wir ver­su­chen, so wenig wie mög­lich Eier abzu­sau­gen, die nach dem Ver­zehr für die Jun­gen Ver­dau­ungs­prob­le­me oder sogar ihren Tod verur­sa­chen könn­ten. Ich habe jedoch noch nie sol­che Prob­le­me beobach­tet, und die Jun­gen spuc­ken nor­ma­ler­we­i­se die lee­ren Eiers­cha­len aus. Wenn wir eine aus­re­i­chen­de Men­ge an Arte­mia abge­saugt haben, gie­ßen wir das abge­saug­te Was­ser zurück in den Brut­kas­ten, bla­sen das Was­ser aus der Fil­ter­le­i­tung aus, sichern es mit einem Ven­til (einer Klam­mer), star­ten die Belüf­tung und wie­der­ho­len den Vor­gang beim nächs­ten Füt­tern. Auf die­se Wei­se kön­nen Sie etwa 3 Tage lang Arte­mia aus einer Brut­kam­mer gewin­nen, je nach Füt­te­rungs­hä­u­fig­ke­it. Es macht kei­nen Sinn, älte­re Arte­mia zu füt­tern, da frisch gesch­lüpf­te Arte­mia am bes­ten für jun­ge Fis­che gee­ig­net sind. Je älter die Arte­mia sind, des­to gerin­ger ist ihr Nähr­wert. Nach dem Abse­i­hen der letz­ten Artemia-​Dosis spülen wir die Flas­che mit sau­be­rem Was­ser aus und kön­nen eine fris­che Lösung hers­tel­len. The­ore­tisch könn­te die urs­prün­gli­che Lösung wie­der­ver­wen­det wer­den, aber meis­tens ist sie bere­its tei­lwe­i­se trüb. Bei den Kos­ten für Salz lohnt es sich nicht wirk­lich zu spa­ren, und es ist bes­ser, eine fris­che Lösung her­zus­tel­len. Arte­mia sch­lüp­fen bes­ser. Eini­ge Züch­ter geben sogar an, dass fris­ches Was­ser mit einem höhe­ren Chlor­ge­halt die Sch­lüpf­ra­te der Eier ver­bes­sert. Absch­lie­ßen­der prak­tis­cher Rat: Wenn wir einen regel­mä­ßi­gen Nachs­chub an fris­chen Arte­mia haben möch­ten, ist es gut, meh­re­re sol­cher Brut­käs­ten her­zus­tel­len und sie beis­piel­swe­i­se alle 2 Tage zu füllen.


Refe­ren­cie [1]: Wiki­pe­dia

Odka­zy:



Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Výživa

Drozofila – živá potrava pre akvaristov aj pre teraristov

Hits: 15736

Dro­zo­fi­ly sú malé muš­ky, s kto­rý­mi sa podob­ne ako s komá­rom pisk­ľa­vým stre­tol urči­te kaž­dý z vás. Kto by nepoz­nal drob­né muš­ky, kto­ré sa obja­via pri ovo­cí, pri hroz­ne, kde zele­ni­na kva­sí, kys­ne, roz­kla­dá sa. Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter – octo­mil­ka, octo­vá muš­ka, ovoc­ná muš­ka je snáď orga­niz­mus, kto­rý naj­viac využi­li a pozna­li bio­ló­go­via, leká­ri celé­ho sve­ta. Je ochot­ná sa v zaja­tí ľah­ko mno­žiť, má rých­ly repro­dukč­ný cyk­lus. Géno­ví inži­nie­ri sa na tej­to malej muš­ke doslo­va vyhra­li, a výskum pokra­ču­je ďalej. Obraz­ne sa dá pove­dať, že je to taký pokus­ný krá­lik. Okrem toho je Dro­sop­hi­la funeb­ris a Dro­sop­hi­la hydei. Novák uvá­dza zla­tú for­mu s bie­ly­mi oča­mi, turec­kú – afgán­sku for­mu, druh Dro­sop­hi­la buz­za­tii, D. muel­le­ri. Obsa­hu­jú v suši­ne 51 % biel­ko­vín, 36 % tukov, veľ­mi malé množ­stvo sacha­ri­dov, 5 % mine­rál­nych látok. Obsah vody cca 61 % (Novák). Dro­zo­fi­ly sú krmi­vom nie­len pre ryby, ale aj pre vtá­ky a pla­zy. Anglic­ky hovo­ria­ci svet ju pozná pod pome­no­va­ním fru­it fly, prí­pad­ne vine­gar fly.

Akva­ris­ti, napo­kon aj tera­ris­ti naj­rad­šej využí­va­jú tzv. bez­kríd­lu for­mu – ves­ti­gial – antle­red – strap for­mu. Táto vypes­to­va­ná for­ma kríd­la má, len nevie lie­tať, kríd­la má znač­ne zakr­pa­te­né. Ak cho­vá­me nása­du, dbaj­me na to, aby sa nám do nej nezap­liet­la divo­ká for­ma, pre­to­že gene­tic­ká infor­má­cia prí­ro­dy vyka­zu­je sil­nú domi­nan­ciu, a jedi­ný orga­niz­mus doká­že naučiť” lie­tať celú popu­lá­ciu. Ak nemá­me inú mož­nosť, môže­me cho­vať aj divo­ké dro­zo­fi­ly. Sta­čí nechať na istý čas neja­ké ovo­cie napos­pas osu­du, ide­ál­ne je ho mecha­nic­ky naru­šiť, a muš­ky v lete tak­po­ve­diac pri­le­tia samé. Potom ich sta­čí pochy­tať a uzav­rieť, zabez­pe­čiť prí­sun potra­vy. Prob­lém však nasta­ne, ak ich chce­me skŕ­miť. Keď totiž otvo­rí­me uzá­ver, muš­ky za nor­mál­nych okol­nos­tí vyle­tia. Rie­še­nie exis­tu­je – sta­čí ich omrá­čiť chla­dom, napr. z chladničky.


Dro­sop­hi­la flies are small flies that eve­ry­o­ne has like­ly encoun­te­red, much like the com­mon mosqu­ito. Who would­n’t recog­ni­ze the tiny flies that appe­ar near fru­it, gra­pes, whe­re vege­tab­les fer­ment, sour, decom­po­se? Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter – the vine­gar fly, fru­it fly, is per­haps the orga­nism most wide­ly used and kno­wn by bio­lo­gists, doc­tors worl­dwi­de. It’s wil­ling to bre­ed easi­ly in cap­ti­vi­ty, with a rapid repro­duc­ti­ve cyc­le. Gene­tic engi­ne­ers have lite­ral­ly triump­hed with this small fly, and rese­arch con­ti­nu­es. Figu­ra­ti­ve­ly spe­a­king, it’s like a test rab­bit. In addi­ti­on, the­re are Dro­sop­hi­la funeb­ris and Dro­sop­hi­la hydei. Novák men­ti­ons the gol­den form with whi­te eyes, the Tur­kish – Afg­han form, the spe­cies Dro­sop­hi­la buz­za­tii, D. muel­le­ri. They con­tain 51% pro­te­in, 36% fat, very small amounts of car­bo­hyd­ra­tes, 5% mine­rals in dry weight. Water con­tent is about 61% (Novák). Dro­sop­hi­la ser­ve as food not only for fish but also for birds and repti­les. The English-​speaking world kno­ws it as the fru­it fly or vine­gar fly.

Aqu­arists, and final­ly ter­ra­rists, pre­fer to use the so-​called win­gless form – ves­ti­gial – antle­red – strap form. This cul­ti­va­ted form of the wing can­not fly, as its wings are sig­ni­fi­can­tly stun­ted. If we are bre­e­ding a colo­ny, we must ensu­re that the wild form does not get mixed in, as natu­re­’s gene­tic infor­ma­ti­on sho­ws strong domi­nan­ce, and only one orga­nism can teach” the enti­re popu­la­ti­on to fly. If we have no other opti­on, we can also keep wild Dro­sop­hi­la. It is enough to lea­ve some fru­it expo­sed for some time, ide­al­ly mecha­ni­cal­ly dis­tur­bing it, and the flies will lite­ral­ly fly in during the sum­mer. Then it’s enough to catch and con­tain them, pro­vi­ding a food sour­ce. Howe­ver, a prob­lem ari­ses if we want to feed them. When we open the con­tai­ner, the flies will nor­mal­ly fly out. The­re is a solu­ti­on – just stun them with cold, for exam­ple, from the refrigerator.


Dro­sop­hi­la sind kle­i­ne Flie­gen, die jeder von uns sicher­lich schon ein­mal get­rof­fen hat, ähn­lich wie die gewöhn­li­che Stech­müc­ke. Wer wür­de die win­zi­gen Flie­gen nicht erken­nen, die in der Nähe von Obst, Trau­ben, wo Gemüse gärt, sau­er wird, ver­rot­tet? Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter – die Essigf­lie­ge, die Fruchtf­lie­ge – ist viel­le­icht das am wei­tes­ten verb­re­i­te­te und bekann­tes­te Orga­nis­mus von Bio­lo­gen und Ärz­ten welt­we­it. Sie ist bere­it, sich leicht in Gefan­gen­schaft zu ver­meh­ren, mit einem schnel­len Fortpf­lan­zungs­zyk­lus. Gene­ti­ker haben mit die­ser kle­i­nen Flie­ge buchs­täb­lich triump­hiert, und die Fors­chung geht wei­ter. Im über­tra­ge­nen Sin­ne ist es wie ein Ver­suchs­ka­nin­chen. Darüber hinaus gibt es Dro­sop­hi­la funeb­ris und Dro­sop­hi­la hydei. Novák erwähnt die gol­de­ne Form mit wei­ßen Augen, die türkisch-​afghanische Form, die Arten Dro­sop­hi­la buz­za­tii, D. muel­le­ri. Sie ent­hal­ten 51% Pro­te­in, 36% Fett, sehr gerin­ge Men­gen Koh­len­hyd­ra­te, 5% Mine­ra­lien im Troc­ken­ge­wicht. Der Was­ser­ge­halt bet­rägt ca. 61% (Novák). Dro­sop­hi­la die­nen nicht nur als Nahrung für Fis­che, son­dern auch für Vögel und Repti­lien. Die englischs­pra­chi­ge Welt kennt sie als Fruchtf­lie­ge oder Essigfliege.

Aqu­aria­ner und sch­lie­ßlich Ter­ra­ria­ner ver­wen­den am lieb­sten die soge­nann­te flügel­lo­se Form – rudi­men­tär – gewe­i­har­tig – Rie­men­form. Die­se gezüch­te­te Form der Flügel kann nicht flie­gen, da ihre Flügel erheb­lich ver­küm­mert sind. Wenn wir eine Kolo­nie züch­ten, müs­sen wir sichers­tel­len, dass sich kei­ne wil­den For­men ver­mis­chen, da die gene­tis­chen Infor­ma­ti­onen der Natur eine star­ke Domi­nanz zei­gen und nur ein Orga­nis­mus der gesam­ten Popu­la­ti­on beib­rin­gen kann, zu flie­gen. Wenn wir kei­ne ande­re Mög­lich­ke­it haben, kön­nen wir auch wil­de Dro­sop­hi­la hal­ten. Es reicht aus, eini­ge Zeit lang etwas Obst fre­i­zu­le­gen, ide­a­ler­we­i­se es mecha­nisch zu stören, und die Flie­gen flie­gen im Som­mer buchs­täb­lich hine­in. Dann reicht es aus, sie zu fan­gen und zu hal­ten und eine Nahrung­squ­el­le bere­it­zus­tel­len. Ein Prob­lem ents­teht jedoch, wenn wir sie füt­tern wol­len. Wenn wir den Behäl­ter öff­nen, flie­gen die Flie­gen nor­ma­ler­we­i­se heraus. Es gibt eine Lösung – ein­fach mit Käl­te betä­u­ben, zum Beis­piel aus dem Kühlschrank.


Návod na chov drozofíl

Do hrn­ca nasy­pe­me strú­han­ku, cukor, ovse­né vloč­ky (naj­lep­šie mle­té), kru­pi­cu, prí­pad­ne múku ale­bo tro­chu zla­té­ho kla­su. Odpo­rú­čam viac ovse­ných vlo­čiek, múč­nych suro­vín naopak menej. Múka môže byť aj hlad­ká, polo­hru­bá, hru­bá aj kru­pi­co­vá. Túto zmes na sucho poriad­ne pre­mie­ša­me. Potom pri­dá­me vodu, asi 4 násob­ne v obje­me viac ako sme mali tuhých zlo­žiek a dôklad­ne zmes pre­mie­ša­me. Zmes zohrie­va­me sa čas­té­ho mie­ša­nia. Nie je nut­né, aby zmes zovre­la, ide len o to, aby stuh­la. Keď je zmes dosta­toč­ne tuhá (doslo­va sa nele­je), hrniec môže­me odsta­viť. Počas vare­nia si môže­me pri­pra­viť kvas­ni­ce. Pou­ží­vam mra­ze­né drož­die, z kto­ré­ho odre­žem kúsok a vymie­šam ho v stu­de­nej, ale­bo vlaž­nej vode. Zmes pri­pra­vu­jem v mik­ro­vln­ke. Všet­ko pre­mie­šam, dám do mik­ro­vln­ky na dvad­sať minút. Po skon­če­ní pre­mie­šam. Výho­dy sú zjav­né. Nič sa nepri­pá­li a dvad­sať minút sa môžem veno­vať nie­čo­mu iné­mu. Vare­nú zmes nechám vyc­hlad­núť, mini­mál­ne dovte­dy, kým neviem na ňom udr­žať bez ťaž­kos­tí ruku. Urých­liť chla­de­nie môže­me posta­ve­ním hrn­ca do stu­de­nej vody.. Keď je už kaša dosta­toč­ne vyc­hlad­nu­tá, vle­jem do nej pri­pra­ve­né kvas­ni­ce z vodou a poriad­ne pre­mie­šam. Ide­ál­ne je nechať kvas­ni­ce 12 hodín v poko­ji pôso­biť. Môže­me pou­žiť aj ocot, kto­rý som pri­dá­val spo­lu s kvas­ni­ca­mi v malom množ­stve. Ocot je lákad­lo pre muš­ky a kvas­ni­ce sú účin­ná zbraň voči plesniam. 

Túto pri­pra­ve­nú zmes potom nakla­dám to plas­to­vých pohá­rov, napr. do odre­za­ných PET fliaš. Sta­čí dvoj­cen­ti­met­ro­vá vrstva. Potom odtrh­nem kúsok toalet­né­ho papie­ra, zožmo­lím a hodím na kašu. Toalet­ný papier slú­ži na to, aby muš­ky mali na ňom oddy­cho­vý pries­tor, nie je však nut­ný. Nesmie cel­kom pre­kryť kašu. Potom už zo zabe­hnu­tej kul­tú­ry pre­oč­ku­jem muš­ky – vysy­pem mini­mál­ne 30 jedin­cov do novej nása­dy. Zakry­jem ser­vít­kou, ale­bo lát­kou, uzav­riem dvo­ma gumič­ka­mi. Muš­ky sa rých­lo roz­mno­žu­jú, jed­na samič­ka má 5070 potom­kov, a repro­dukč­ný cyk­lus za nor­mál­nych pod­mie­nok, pri izbo­vej tep­lo­te, trvá 12 – 16 dní. Tak je to u D. mela­no­gas­ter. D. hydei ma cyk­lus zhru­ba 24 dní. Muš­ky vydr­žia prie­mer­ne tri mesia­ce, potom napriek kvas­ni­ciam pred­sa len sples­ni­ve­jú. Sub­strát nie­ke­dy vyschne, ino­ke­dy sa pre­mo­čí. Ak je suchý, sta­čí doň­ho naliať vodu. Stá­va sa nie­ke­dy, že kaša je nie­ke­dy prí­liš teku­tá, vte­dy pomô­že viac toalet­né­ho papie­ra, kto­rý vsiak­ne vlh­kosť. To, či je kaša prí­liš mok­rá je vid­no aj pod­ľa toho, že lar­vy viac vylie­za­jú hore. V extrém­nych prí­pa­doch sa lar­vy pre­hry­zú cez ser­vít­ku. Ak sú muš­ky hlad­né, tak sú men­šie – čas­to sa to stá­va vte­dy, ak je málo sub­strá­tu, ale­bo ak je vysu­še­ný. Vte­dy tre­ba buď kul­tú­ru pokro­piť, ale­bo muš­ky pre­sy­pať do novej, resp. správ­nej nása­dy. Nie­kto­rí tera­ris­ti muš­ky pri­kr­mu­jú, pre­to­že sú pre ne prí­liš malé.

Ak vidí­me znám­ky ples­ne v muš­kách do dvoch týž­dňov od zalo­že­nia, tak hľa­daj­me najprv chy­bu. Taká­to ple­seň nie je v poriad­ku, rad­šej muš­ky vyhoď­me, ale­bo opatr­ne pre­syp­me do inej kul­tú­ry. Exis­tu­je mož­nosť, že by sa do mušiek dostal roz­toč, mne sa to však za celé roky nikdy nesta­lo. Ak by sa vám to sta­lo, muš­ky skŕ­m­te a kul­tú­ru vyhoď­te. Na chov pou­ži­te zdra­vú kul­tú­ru. Chov mušiek kaž­do­pád­ne vyža­du­je skú­se­nos­ti a sta­rost­li­vosť. Je zau­jí­ma­vé, že kaž­dé leto, keď sa veľ­mi otep­lí na dlh­šiu dobu, to zna­me­ná nad 32 °C, tak dva týžd­ne potom sa mi spon­tán­ne obja­via jedin­ce vo via­ce­rých nása­dách, kto­ré majú veľ­ké kríd­la. Zhru­ba u štvr­ti­ny popu­lá­cie. Keď sa ochla­dí, muš­ky zís­ka­jú nas­päť svo­ju podo­bu. Opa­ku­je sa mi to kaž­dý rok, oby­čaj­ne oko­lo 20. júla, kedy stú­pa­jú tep­lo­ty ku šty­rid­siat­ke. Pred­po­kla­dám, že ide o adap­tač­ný pro­ces, kedy sú muš­ky pod veľ­kým bio­lo­gic­kým tla­kom vply­vom abi­otic­ké­ho faktora.


Ins­truc­ti­ons for bre­e­ding Drosophila

In a pot, mix bre­adc­rumbs, sugar, ground oats (pre­fe­rab­ly ground), semo­li­na, or a bit of whe­at bran. I recom­mend more oats and less flour. The flour can be smo­oth, semi-​coarse, coar­se, or semo­li­na. Tho­rough­ly mix the­se dry ingre­dients. Then add water, about 4 times the volu­me of the dry ingre­dients, and mix the mix­tu­re tho­rough­ly. Heat the mix­tu­re whi­le stir­ring fre­qu­en­tly. It’s not neces­sa­ry for the mix­tu­re to boil; it just needs to soli­di­fy. Once the mix­tu­re is suf­fi­cien­tly solid (lite­ral­ly not flo­wing), you can remo­ve the pot from the heat. Whi­le cooking, you can pre­pa­re the yeast. I use fro­zen yeast, from which I cut off a pie­ce and mix it in cold or luke­warm water. I pre­pa­re the mix­tu­re in the mic­ro­wa­ve. I mix eve­ryt­hing, put it in the mic­ro­wa­ve for twen­ty minu­tes. After finis­hing, I stir again. The advan­ta­ges are obvi­ous. Not­hing burns, and for twen­ty minu­tes, I can focus on somet­hing else. I let the cooked mix­tu­re cool, at least until I can touch it wit­hout dif­fi­cul­ty. We can spe­ed up the cooling pro­cess by pla­cing the pot in cold water. When the por­rid­ge has suf­fi­cien­tly cooled, I pour in the pre­pa­red yeast with water and mix tho­rough­ly. Ide­al­ly, let the yeast sit for 12 hours at rest. We can also use vine­gar, which I added toget­her with the yeast in a small amount. Vine­gar is an att­rac­tant for flies, and yeast is an effec­ti­ve wea­pon against mold.

I then load this pre­pa­red mix­tu­re into plas­tic cups, for exam­ple, into cut PET bott­les. A two-​centimeter lay­er is enough. Then I tear off a pie­ce of toilet paper, crum­ple it, and throw it on the por­rid­ge. Toilet paper ser­ves to pro­vi­de res­ting spa­ce for the flies but is not neces­sa­ry. It must not com­ple­te­ly cover the por­rid­ge. Then, from a estab­lis­hed cul­tu­re, I trans­fer the flies – I pour at least 30 indi­vi­du­als into a new cul­tu­re. I cover it with a napkin or cloth and seal it with two rub­ber bands. Flies repro­du­ce quick­ly; one fema­le has 5070 offs­pring, and the repro­duc­ti­ve cyc­le, under nor­mal con­di­ti­ons, at room tem­pe­ra­tu­re, takes 12 – 16 days. Tha­t’s the case with D. mela­no­gas­ter. D. hydei has a cyc­le of about 24 days. Flies sur­vi­ve for an ave­ra­ge of three months, then des­pi­te the yeast, they still mold. Some­ti­mes the sub­stra­te dries out; other times it gets too wet. If it’s dry, just add water. Some­ti­mes the por­rid­ge is too liqu­id, then more toilet paper helps absorb mois­tu­re. Whet­her the por­rid­ge is too wet can also be seen by the fact that lar­vae climb up more. In extre­me cases, the lar­vae can chew through the napkin. If the flies are hun­gry, they are smal­ler – this often hap­pens when the­re is too litt­le sub­stra­te or when it is dried out. In that case, sprink­le the cul­tu­re with water or trans­fer the flies to a new or pro­per cul­tu­re. Some ter­ra­rists feed the flies becau­se they are too small for them.

If we see signs of mold in the flies wit­hin two weeks of star­ting, let’s first look for the error. Such mold is not okay; it’s bet­ter to throw away the flies or care­ful­ly trans­fer them to anot­her cul­tu­re. The­re is a possi­bi­li­ty that mites could get into the flies, but that has never hap­pe­ned to me in all the­se years. If it does hap­pen to you, feed the flies and throw away the cul­tu­re. Use a healt­hy cul­tu­re for bre­e­ding. Bre­e­ding flies requ­ires expe­rien­ce and care. It’s inte­res­ting that eve­ry sum­mer, when it gets very warm for a long time, mea­ning abo­ve 32°C, then two weeks later, indi­vi­du­als with lar­ge wings spon­ta­ne­ous­ly appe­ar in seve­ral cul­tu­res, about a quar­ter of the popu­la­ti­on. When it cools down, the flies regain the­ir nor­mal appe­a­ran­ce. This hap­pens to me eve­ry year, usu­al­ly around July 20, when tem­pe­ra­tu­res rise to for­ty degre­es. I assu­me it’s an adap­ta­ti­on pro­cess when the flies are under gre­at bio­lo­gi­cal pre­ssu­re due to an abi­otic factor.


Anle­i­tung zur Zucht von Fruchtfliegen:

In einem Topf ver­mis­che ich Sem­melb­rösel, Zuc­ker, gemah­le­nen Hafer (am bes­ten gemah­len), Grieß oder etwas Wei­zenk­le­ie. Ich emp­feh­le mehr Hafer und weni­ger Mehl. Das Mehl kann glatt, halb­grob, grob oder Grieß sein. Die­se troc­ke­nen Zuta­ten gründ­lich mis­chen. Dann füge ich Was­ser hin­zu, etwa das 4‑fache Volu­men der troc­ke­nen Zuta­ten, und mis­che die Mis­chung gründ­lich. Erhit­ze die Mis­chung unter häu­fi­gem Rüh­ren. Es ist nicht not­wen­dig, dass die Mis­chung kocht; sie muss nur fest wer­den. Sobald die Mis­chung aus­re­i­chend fest ist (buchs­täb­lich nicht flie­ßt), kann ich den Topf vom Herd neh­men. Wäh­rend des Kochens kann ich die Hefe vor­be­re­i­ten. Ich ver­wen­de gef­ro­re­ne Hefe, von der ich ein Stück abschne­i­de und in kal­tem oder lau­war­mem Was­ser auf­löse. Ich bere­i­te die Mis­chung in der Mik­ro­wel­le zu. Ich mis­che alles, gebe es für zwan­zig Minu­ten in die Mik­ro­wel­le. Nach dem Ende rüh­re ich noch ein­mal um. Die Vor­te­i­le lie­gen auf der Hand. Nichts verb­rennt, und zwan­zig Minu­ten lang kann ich mich auf etwas ande­res kon­zen­trie­ren. Ich las­se die gekoch­te Mis­chung abküh­len, zumin­dest bis ich sie berüh­ren kann, ohne Sch­wie­rig­ke­i­ten zu haben. Wir kön­nen den Kühlp­ro­zess besch­le­uni­gen, indem wir den Topf in kal­tes Was­ser stel­len. Wenn der Brei aus­re­i­chend abge­kü­hlt ist, gebe ich die vor­be­re­i­te­te Hefe mit Was­ser hine­in und mis­che gründ­lich. Ide­al ist es, die Hefe 12 Stun­den ruhen zu las­sen. Wir kön­nen auch Essig ver­wen­den, den ich zusam­men mit der Hefe in gerin­ger Men­ge zuge­be. Essig ist ein Lock­mit­tel für Flie­gen, und Hefe ist eine effek­ti­ve Waf­fe gegen Schimmel.

Dann fül­le ich die­se vor­be­re­i­te­te Mis­chung in Plas­tik­be­cher, zum Beis­piel in abge­schnit­te­ne PET-​Flaschen. Eine zwei Zen­ti­me­ter dic­ke Schicht reicht aus. Dann rei­ße ich ein Stück Toilet­ten­pa­pier ab, knül­le es zusam­men und wer­fe es auf den Brei. Toilet­ten­pa­pier dient als Ruhe­platz für die Flie­gen, ist aber nicht not­wen­dig. Es darf den Brei nicht volls­tän­dig bedec­ken. Dann über­tra­ge ich aus einer etab­lier­ten Kul­tur die Flie­gen – ich gie­ße min­des­tens 30 Indi­vi­du­en in eine neue Kul­tur. Ich dec­ke sie mit einem Ser­viet­ten oder einem Tuch ab und ver­sie­ge­le sie mit zwei Gum­mi­bän­dern. Flie­gen ver­meh­ren sich schnell; ein Weib­chen hat 5070 Nach­kom­men, und der Repro­duk­ti­ons­zyk­lus dau­ert unter nor­ma­len Bedin­gun­gen bei Raum­tem­pe­ra­tur 12 – 16 Tage. Das ist bei D. mela­no­gas­ter der Fall. D. hydei hat einen Zyk­lus von etwa 24 Tagen. Flie­gen über­le­ben im Durch­schnitt drei Mona­te, dann schim­meln sie trotz der Hefe immer noch. Manch­mal trock­net das Sub­strat aus; manch­mal wird es zu nass. Wenn es troc­ken ist, füge ein­fach Was­ser hin­zu. Manch­mal ist der Brei zu flüs­sig, dann hilft mehr Toilet­ten­pa­pier, Feuch­tig­ke­it auf­zu­sau­gen. Ob der Brei zu nass ist, lässt sich auch daran erken­nen, dass die Lar­ven ver­me­hrt nach oben klet­tern. In extre­men Fäl­len kön­nen die Lar­ven das Ser­viet­ten durch­be­i­ßen. Wenn die Flie­gen hun­grig sind, sind sie kle­i­ner – das pas­siert oft, wenn zu wenig Sub­strat vor­han­den ist oder wenn es aus­get­rock­net ist. In die­sem Fall bes­prühe die Kul­tur mit Was­ser oder über­tra­ge die Flie­gen in eine neue oder gee­ig­ne­te Kul­tur. Man­che Ter­ra­ria­ner füt­tern die Flie­gen, weil sie für sie zu kle­in sind.

Wenn wir inner­halb von zwei Wochen nach dem Start Anze­i­chen von Schim­mel in den Flie­gen sehen, soll­ten wir zuerst nach dem Feh­ler suchen. Ein sol­cher Schim­mel ist nicht in Ord­nung; es ist bes­ser, die Flie­gen weg­zu­wer­fen oder sie vor­sich­tig in eine ande­re Kul­tur zu über­tra­gen. Es bes­teht die Mög­lich­ke­it, dass Mil­ben in die Flie­gen gelan­gen, aber mir ist das in all den Jah­ren noch nie pas­siert. Wenn es dir pas­siert, füt­te­re die Flie­gen und wirf die Kul­tur weg. Ver­wen­de eine gesun­de Kul­tur zur Zucht. Die Zucht von Flie­gen erfor­dert Erfah­rung und Sorg­falt. Inte­res­san­ter­we­i­se tre­ten jedes Jahr im Som­mer, wenn es für län­ge­re Zeit sehr warm wird, also über 32 °C, zwei Wochen spä­ter spon­tan Indi­vi­du­en mit gro­ßen Flügeln in meh­re­ren Kul­tu­ren auf, etwa ein Vier­tel der Popu­la­ti­on. Wenn es abkü­hlt, bekom­men die Flie­gen ihr nor­ma­les Aus­se­hen zurück. Das pas­siert mir jedes Jahr, nor­ma­ler­we­i­se um den 20. Juli herum, wenn die Tem­pe­ra­tu­ren auf vier­zig Grad ste­i­gen. Ich neh­me an, es han­delt sich um einen Anpas­sungs­pro­zess, wenn die Flie­gen unter gro­ßem bio­lo­gis­chem Druck aufg­rund eines abi­otis­chen Fak­tors stehen.


Kŕme­nie muškami

Skr­mo­va­nie mušiek je pomer­ne jed­no­du­ché. Sta­čí mať prí­stup na hla­di­nu. Nása­du odgu­mič­ku­je­me, ser­ví­tok zaho­dí­me, oto­čí­me ju a buc­hnu­tím dla­ne vysy­pe­me na hla­di­nu. Aby sme zabrá­ni­li prí­pad­né­mu pad­nu­tiu ser­vít­ka s kašou do nádr­že, robí­me to opatr­ne, a pomôcť si môže­me vsu­nu­tím jed­né­ho prs­tu cez otvor. Pri skr­mo­va­ní mušiek si tre­ba vší­mať, či ryby muš­ky chy­ta­jú. Ak je to pre ryby nový druh potra­vy, neja­ký čas môže trvať, kým ju budú akcep­to­vať. Je samoz­rej­me, že ak by sme cho­va­li napr. pan­cier­ni­ky, tak muš­ky nie sú pre ne správ­na voľ­ba. Ale napr. tet­ry vám za muš­ky aj ruky vyboz­ká­va­jú” :-). Iste­že aj stres môže spô­so­biť, že si ryby potra­vu adek­vát­ne nevšímajú.

V prí­pa­de, že muš­ky dosta­nú čas, náj­du” si kraj nádr­že a sna­žia sa dostať von z vody. Je zau­jí­ma­vé, že väč­ši­na z nich, po vyslo­bo­de­ní z vody, neus­tá­le pocho­du­je” po hra­nách boč­ných skiel. Prav­de­po­dob­ne im voňa­jú ich kama­rát­ky” a pre­to ich sna­ha ujsť preč nie je veľ­ká. V prí­pa­de, že muš­ky kto­ré sme vysy­pa­li rybám, chce­me ešte pou­žiť, opäť ich zakry­je­me čis­tým ser­vít­kom. Roz­hod­nu­tie je na nás, pod­ľa toho, či sa má ešte čo vyliahnuť.


Fee­ding the Flies

Fee­ding flies is rela­ti­ve­ly straight­for­ward. You just need access to the sur­fa­ce. Unfas­ten the cul­tu­re, dis­card the tis­sue, flip it over, and tap it gen­tly with your palm to emp­ty it onto the sur­fa­ce. To pre­vent the tis­sue with the pas­te from fal­ling into the tank, do this care­ful­ly, and you can use one fin­ger to help through the hole. When fee­ding flies, pay atten­ti­on to whet­her the fish are cat­ching them. If it’s a new type of food for the fish, it may take some time for them to accept it. Of cour­se, if you were kee­ping, for exam­ple, armo­red cat­fish, flies would­n’t be the right cho­ice for them. But, for exam­ple, tetras will be very exci­ted about flies :-). Cer­tain­ly, stress can also cau­se fish not to pay ade­qu­ate atten­ti­on to food.

If the flies have time, they will find” the­ir way to the edges of the tank and try to get out of the water. It’s inte­res­ting that most of them, after being fre­ed from the water, con­ti­nu­ous­ly march” along the edges of the side glass. Pre­su­mab­ly, they can smell the­ir friends,” so the­ir attempt to esca­pe is not gre­at. If we want to reuse the flies we’ve pou­red for the fish, cover them again with a cle­an tis­sue. The deci­si­on is up to us, depen­ding on whet­her the­re is still somet­hing left to hatch.


Füt­te­rung der Fliegen

Das Füt­tern von Flie­gen ist rela­tiv unkom­pli­ziert. Sie benöti­gen nur Zugang zur Oberf­lä­che. Lösen Sie die Kul­tur, wer­fen Sie das Gewe­be weg, dre­hen Sie es um und klop­fen Sie es vor­sich­tig mit Ihrer Handf­lä­che aus, um es auf die Oberf­lä­che zu lee­ren. Um zu ver­hin­dern, dass das Gewe­be mit dem Brei ins Bec­ken fällt, soll­ten Sie dies vor­sich­tig tun, und Sie kön­nen einen Fin­ger benut­zen, um durch das Loch zu hel­fen. Ach­ten Sie beim Füt­tern von Flie­gen darauf, ob die Fis­che sie fan­gen. Wenn es sich um eine neue Art von Fut­ter für die Fis­che han­delt, kann es eini­ge Zeit dau­ern, bis sie es akzep­tie­ren. Natür­lich wären Flie­gen für Fis­che wie gepan­zer­te Wel­se kei­ne gute Wahl. Aber zum Beis­piel wer­den Tetras sehr bege­is­tert von Flie­gen sein :-). Sicher­lich kann auch Stress dazu füh­ren, dass Fis­che der Nahrung nicht ange­mes­sen Auf­merk­sam­ke­it schenken.

Wenn die Flie­gen Zeit haben, wer­den sie ihren” Weg zu den Rän­dern des Bec­kens fin­den und ver­su­chen, aus dem Was­ser zu gelan­gen. Es ist inte­res­sant, dass die meis­ten von ihnen, nach­dem sie aus dem Was­ser bef­re­it wur­den, kon­ti­nu­ier­lich entlang der Rän­der des Sei­ten­gla­ses mars­chie­ren”. Wahrs­che­in­lich kön­nen sie ihre Fre­un­de” rie­chen, sodass ihr Flucht­ver­such nicht groß ist. Wenn wir die Flie­gen, die wir für die Fis­che aus­ge­gos­sen haben, wie­der ver­wen­den möch­ten, bedec­ken wir sie erne­ut mit einem sau­be­ren Tas­chen­tuch. Die Ents­che­i­dung liegt bei uns, je nach­dem, ob noch etwas zu sch­lüp­fen übrig ist.


Odka­zy

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Pôrodnička pre živorodky

Hits: 16103

Autor prís­pev­ku: Ivan Vyslúžil

Dospe­lé ryby živo­ro­diek čerstvo naro­de­né ryb­ky väč­ši­nou požie­ra­jú. Pôrod­nič­ky slú­žia na zacho­va­nie čo naj­väč­šie­ho počtu mla­dých po pôro­de. Na výro­bu pôrod­nič­ky potre­bu­je­me: PET fľa­šu, naj­lep­šie 2‑litrovú, sieť­ku napr. z košíč­kov na ovo­cie, mini­mál­ne 3 gumič­ky, 10 cm drô­tu, nož­ni­ce a nôž. Sta­čí, odre­zať PET fľa­šu, nasa­diť sieť­ku, zagu­mič­ko­vať a pomo­cou drô­tu zave­siť na ste­nu akvá­ria. Vrch pôrod­nič­ky je vhod­né zakryť. Na foto­gra­fiách je vid­no, že je to jed­no­du­ché. Pre­čo prá­ve ten­to druh pôrod­nič­ky? Pre­to­že nás finanč­ne nič nesto­jí, zho­to­ví­me si ju aj bez veľ­kej náma­hy a v krát­kom časo­vom úse­ku. Mani­pu­lá­cia s ňou v akvá­riu je nená­roč­ná. Gra­vid­ná samič­ka má v nej to čo je pri pôro­de živo­ro­diek veľ­mi dôle­ži­té – súkro­mie. My máme pre­hľad kedy a koľ­ko sami­čiek poro­di­lo, koľ­ko majú mla­dých. Jed­no­du­cho sa dá zis­tiť koľ­ko sami­čiek rodilo.


Aut­hor of the post: Ivan Vyslúžil

Adult live­be­a­rer fish typi­cal­ly devour fresh­ly born fry. Bre­e­ding traps are used to pre­ser­ve as many young fish as possib­le after birth. To make a bre­e­ding trap, you need: a PET bott­le, pre­fe­rab­ly 2 liters, a mesh (e.g., from fru­it bas­kets), at least 3 rub­ber bands, 10 cm of wire, scis­sors, and a kni­fe. Sim­ply cut the PET bott­le, attach the mesh, secu­re it with rub­ber bands, and hang it on the aqu­arium wall using wire. It’s advi­sab­le to cover the top of the bre­e­ding trap. As seen in the pho­tos, it is a straight­for­ward pro­cess. Why this type of bre­e­ding trap? Becau­se it costs us not­hing finan­cial­ly, we can make it wit­hout much effort, and in a short peri­od. Hand­ling it in the aqu­arium is unde­man­ding. A gra­vid fema­le has what is cru­cial during live­be­a­rer birth – pri­va­cy. We have an over­view of when and how many fema­les gave birth, and how many fry they have. It is easy to deter­mi­ne how many fema­les gave birth.


Autor des Beit­rags: Ivan Vyslúžil

Erwach­se­ne Lebend­ge­bä­ren­de Fis­che versch­lin­gen in der Regel frisch gebo­re­ne Jung­fis­che. Zucht­be­häl­ter die­nen dazu, mög­lichst vie­le jun­ge Fis­che nach der Geburt zu erhal­ten. Um einen Zucht­be­häl­ter her­zus­tel­len, benöti­gen Sie: eine PET-​Flasche, am bes­ten 2 Liter, ein Netz (z. B. aus Obstkör­ben), min­des­tens 3 Gum­mi­bän­der, 10 cm Draht, Sche­ren und ein Mes­ser. Schne­i­den Sie ein­fach die PET-​Flasche ab, set­zen Sie das Netz auf, befes­ti­gen Sie es mit Gum­mi­bän­dern und hän­gen Sie es mit Draht an die Aqu­ariu­mwand. Es ist rat­sam, die Ober­se­i­te des Zucht­be­häl­ters zu bedec­ken. Wie auf den Fotos zu sehen ist, ist dies ein unkom­pli­zier­ter Vor­gang. Warum die­se Art von Zucht­be­häl­ter? Weil es uns finan­ziell nichts kos­tet, wir es ohne viel Aufwand hers­tel­len kön­nen und das Hand­ling im Aqu­arium ans­pruchs­los ist. Eine träch­ti­ge weib­li­che Fisch hat das, was wäh­rend der Lebend­ge­burt wich­tig ist – Pri­vatsp­hä­re. Wir haben einen Überb­lick darüber, wann und wie vie­le Weib­chen gebo­ren haben und wie vie­le Jung­fis­che sie haben. Es ist ein­fach zu bes­tim­men, wie vie­le Weib­chen gebo­ren haben.


Use Facebook to Comment on this Post