Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Octové mikry – veľmi drobné krmivo vhodné aj pre najmenšie ryby

Hits: 13947

Tur­bat­rix ace­ti – háďat­ko octo­vé bio­lo­gic­ky pat­rí medzi hlís­ti­ce a medzi Nema­to­da. Pri izbo­vej tep­lo­te sa doží­va­jú prie­mer­ne 55 dní, pri níz­kych tep­lo­tách až 10 mesia­cov. Za dob­rých pod­mie­nok sa kul­tú­ra octo­viek za 810 dní zdvad­sať­ná­so­bí (Petr Novák). Roz­mno­žu­je sa v pomer­ne veľ­kých množ­stvách, aj keď ich veľ­kosť ich pre­dur­ču­je ku kŕme­niu pote­ru a men­ších rýb, napr. bojov­níc, neóniek. Cho­vá­me ich napr. v PET fľa­šiach, kde je ocot s vodou v pome­re 1:1. Pou­žiť môže­me aj jablč­ný ocot, prí­pad­ne kvas­ný ocot. Do octu vlo­ží­me malé množ­stvo jabĺč­ka, bros­ky­ne ale­bo iné­ho ovo­cia. Ide­ál­ne je, ak toto ovo­cie roz­mi­xu­je­me na kašu v mixé­ri. Také­ho sub­strá­tu nesmie byť veľa, inak začne fľa­ša kva­siť. Mik­ry nesmú byť zatvo­re­né, do uzá­ve­rov odpo­rú­čam vyvŕ­tať malé otvory.

Časom sa teku­tý obsah vyčí­ri a my môže­me pozo­ro­vať obla­ky mikier vzná­ša­jú­cich sa vo fľa­ši. Mik­ry sú dob­re vidi­teľ­né, keď do fľa­še poze­rá­me pro­ti svet­lu. Prí­pad­ne ak na ne svie­ti­me bodo­vým svet­lom bater­ky. Octo­vé mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, ešte ten­šie ako oby­čaj­né” mik­ry. Nie sú vhod­né ani naj­jem­nej­šie sitá dostup­né pre vír­ni­ky, cyk­lo­py apod. Na úspeš­né pre­ce­de­nie je potreb­ná veľ­kosť ôk 5 μm.

Skr­mo­va­nie octo­vých mikier je prob­lém. Robím to tak, že mik­ry zle­jem do fľa­še, kto­rá má hrd­lo, kto­ré sa dá utes­niť zvnút­ra. Napr. vatou, han­drič­kou, fil­trač­nou hmo­tou. Pre mik­ry sú ide­ál­ne oby­čaj­né víno­vé fľa­še, kde hrd­lo je viac­me­nej rov­né, úzke. Nale­jem do tej­to fľa­še mik­ry po zúže­né mies­to, utes­ním a dole­jem čerstvou stu­de­nou vodou. Mik­ry sú antig­ra­vi­tač­né, navy­še majú ten­den­ciu ísť do čis­tej­šej vody. Za 24 hodín sa väč­ši­na tých­to malých živo­čí­chov pre­pa­sí­ru­je do čis­tej vody. Z tej­to ich strie­kač­kou vytiah­nem ale­bo jed­no­du­cho zle­jem a skŕ­mim rybám. Sub­strát, kto­rý bol pod utes­ne­ním zno­vu vle­jem do PET fľa­še s kul­tú­rou. Obsah kul­tú­ry vydr­ží veľ­mi dlho, aj 23 roky. Občas vyme­ním PET fla­šu. Podob­ný, ale rých­lej­ší postup je, ak máme tzv. U‑skúmavku.


Tur­bat­rix ace­ti, also kno­wn as vine­gar eels, bio­lo­gi­cal­ly belo­ngs to the group of roun­dworms and to the Nema­to­da phy­lum. At room tem­pe­ra­tu­re, they live for an ave­ra­ge of 55 days, whi­le at low tem­pe­ra­tu­res, they can sur­vi­ve up to 10 months. Under favo­rab­le con­di­ti­ons, the vine­gar eel cul­tu­re can mul­tip­ly twen­ty­fold in 8 – 10 days (Petr Novák). They repro­du­ce in rela­ti­ve­ly lar­ge quan­ti­ties, alt­hough the­ir size makes them suitab­le for fee­ding fry and small fish, such as bet­tas and neon tetras. We can cul­tu­re them, for exam­ple, in PET bott­les, whe­re vine­gar is mixed with water in a 1:1 ratio. App­le cider vine­gar or fer­men­ted vine­gar can also be used. We add a small amount of app­le, peach, or other fru­it to the vine­gar. Ide­al­ly, this fru­it should be blen­ded into a pulp using a blen­der. The sub­stra­te should not be too much, or else the bott­le will start to fer­ment. The cul­tu­re should not be sea­led tight­ly; I recom­mend dril­ling small holes in the caps.

Over time, the liqu­id con­tent will beco­me cle­ar, and we can obser­ve clouds of vine­gar eels flo­ating in the bott­le. The vine­gar eels are well visib­le when we look into the bott­le against the light or shi­ne a flash­light on them. Vine­gar eels are very fine feed, even finer than regu­lar” mic­ro­worms. The finest avai­lab­le sie­ves for roti­fers, cope­pods, etc., are not suitab­le for suc­cess­ful strai­ning; a mesh size of 5 μm is required.

Fee­ding vine­gar eels is a chal­len­ge. I do it by pou­ring them into a bott­le with a neck that can be sea­led from the insi­de, for exam­ple, with cot­ton, cloth, or fil­ter mate­rial. Ordi­na­ry wine bott­les with a more or less straight, nar­row neck are ide­al for vine­gar eels. I pour the vine­gar eels into this bott­le up to the nar­ro­wed point, seal it, and then pour in fresh cold water. Vine­gar eels are anti-​gravitational and tend to move towards cle­a­ner water. Wit­hin 24 hours, the majo­ri­ty of the­se small orga­nisms will be strai­ned into the cle­an water. I extract them from this using a syrin­ge or sim­ply pour them out and feed them to fish. The sub­stra­te that was under the seal is then pou­red back into the PET bott­le with the cul­tu­re. The cul­tu­re con­tent can last for a very long time, up to 2 – 3 years. I occa­si­onal­ly repla­ce the PET bott­le. A simi­lar but fas­ter met­hod is if we have a so-​called U‑tube.


Tur­bat­rix ace­ti, auch bekannt als Essi­gäl­chen, gehört bio­lo­gisch zur Grup­pe der Faden­wür­mer und zum Stamm der Nema­to­den. Bei Raum­tem­pe­ra­tur leben sie durch­schnitt­lich 55 Tage, wäh­rend sie bei nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren bis zu 10 Mona­te über­le­ben kön­nen. Unter güns­ti­gen Bedin­gun­gen kann sich die Essi­gäl­chen­kul­tur in 8 – 10 Tagen um das Zwan­zig­fa­che ver­meh­ren (Petr Novák). Sie ver­meh­ren sich in rela­tiv gro­ßen Men­gen, obwohl ihre Größe sie für die Füt­te­rung von Laich und kle­i­nen Fis­chen wie Kampf­fis­chen und Neon­fis­chen gee­ig­net macht. Wir kön­nen sie zum Beis­piel in PET-​Flaschen züch­ten, in denen Essig mit Was­ser im Ver­hält­nis 1:1 gemischt wird. Es kann auch Apfe­les­sig oder fer­men­tier­ter Essig ver­wen­det wer­den. Wir fügen dem Essig eine kle­i­ne Men­ge Apfel, Pfir­sich oder ande­res Obst hin­zu. Ide­a­ler­we­i­se soll­te die­ses Obst in einem Mixer zu einem Brei püriert wer­den. Der Sub­strat soll­te nicht zu viel sein, sonst fängt die Flas­che an zu gären. Die Kul­tur soll­te nicht fest versch­los­sen sein; Ich emp­feh­le, kle­i­ne Löcher in die Dec­kel zu bohren.

Im Lau­fe der Zeit wird der Flüs­sig­ke­its­ge­halt klar, und wir kön­nen Wol­ken von Essi­gäl­chen beobach­ten, die in der Flas­che sch­wim­men. Die Essi­gäl­chen sind gut sicht­bar, wenn wir gegen das Licht in die Flas­che schau­en oder eine Tas­chen­lam­pe darauf rich­ten. Essi­gäl­chen sind sehr fei­ne Nahrung, noch fei­ner als nor­ma­le” Mik­ro­wür­mer. Die feins­ten ver­füg­ba­ren Sie­be für Ruder­fu­ßk­reb­se, Ruder­fu­ßk­reb­se usw. sind nicht für eine erfolg­re­i­che Fil­tra­ti­on gee­ig­net; Eine Mas­chen­we­i­te von 5 μm ist erforderlich.

Die Füt­te­rung von Essi­gäl­chen ist eine Heraus­for­de­rung. Ich mache es, indem ich sie in eine Flas­che mit einem Hals gie­ße, der von innen abge­dich­tet wer­den kann, zum Beis­piel mit Bau­mwol­le, Stoff oder Fil­ter­ma­te­rial. Gewöhn­li­che Wein­flas­chen mit einem mehr oder weni­ger gera­den, sch­ma­len Hals eig­nen sich ide­al für Essi­gäl­chen. Ich gie­ße die Essi­gäl­chen in die­se Flas­che bis zum vereng­ten Punkt, versch­lie­ße sie und gie­ße dann fris­ches kal­tes Was­ser hine­in. Essi­gäl­chen sind antig­ra­vi­ta­ti­ons­fä­hig und neigen dazu, sich in sau­be­re­res Was­ser zu bewe­gen. Inner­halb von 24 Stun­den wer­den die meis­ten die­ser kle­i­nen Orga­nis­men in das sau­be­re Was­ser fil­triert. Ich entneh­me sie mit einer Sprit­ze oder gie­ße sie ein­fach aus und füt­te­re sie den Fis­chen. Das Sub­strat, das unter der Abdich­tung war, wird dann zurück in die PET-​Flasche mit der Kul­tur gegos­sen. Der Kul­tu­rin­halt kann sehr lan­ge hal­ten, bis zu 2 – 3 Jah­ren. Ich erset­ze gele­gen­tlich die PET-​Flasche. Eine ähn­li­che, aber schnel­le­re Met­ho­de ist, wenn wir einen soge­nann­ten U‑Rohr haben.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post

2003, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Do roku 2005, Výživa

Mikry – výživné krmivo pre naše ryby

Hits: 14333

Mik­ra­mi sa ozna­ču­jú via­ce­ré dru­hy háďa­tokAngu­il­la acu­ta - háďat­ko, A. redi­vi­va, A. siu­sa a iné A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Pat­ria medzi hlís­ty – Nema­to­da. Roz­mno­žu­jú sa aj pri tep­lo­te 10 °C. Mik­ry sú tuč­ná potra­va s vyso­kým obsa­hom tukov. Cho­va­jú v mis­kách – sta­čí mis­ka od rast­lin­né­ho mas­la, ale videl som už pou­ží­vať aj ved­ro. Z prak­tic­kých dôvo­dov sú vhod­né hlad­ké ste­ny. Väč­šia nádo­ba zna­me­ná viac mikier, ale aj vyš­šiu mož­nosť záhu­by. Ide­ál­ne sú vyš­šie nádob­ky. Obsah tukov je aj pod­ľa via­ce­rých auto­rov, ako aj Tap­pi­na, vyš­ši. Tap­pin uvá­dza 48 % biel­ko­vín, 21 % tukov (cca. 15 % mast­né kyse­li­ny, 6 % fos­fo­li­pi­dy), 7 % gly­ko­gé­nu – sacha­ri­dov, 1 % orga­nic­kých kyse­lín, 1 % nuk­le­ových kyse­lín. Ako živ­ný sub­strát je naj­lep­ší pod­ľa mňa kefír a rozo­mle­té ovse­né vloč­ky. Hodí sa aj acid­ko, jogurt, kys­lé mlie­ko, prí­pad­né slad­ké mlie­ko oby­čaj­né. Dá sa pou­žiť aj strú­han­ka, voda, ale má to svo­je nevý­ho­dy. Čias­toč­ne smo­ta­na. V strú­han­ke bude mikier veľa, ale na ste­ny budú liezť len veľ­mi neochot­ne. V prí­pa­de pou­ži­tia chle­bo­vej kaše – zme­si vody a chle­bu, mik­ry na ste­ny vylie­za­jú, ale v men­šom množstve.

Slad­ké mlie­ko sa ľah­ko kazí. Ovse­né vloč­ky odpo­rú­čam zomlieť v mixé­ri. Kaša vlo­čiek a kefí­ru by mala byť skôr hus­tá. Je vhod­né mať via­ce­ro cho­vov, pre­to­že po čase sa pro­stre­die pre­kys­lí a je nut­né kul­tú­ru mikier pre­oč­ko­vať do novej. Prie­mer­ne po dvoch až troch týžd­ňoch. Mik­ry časom kon­zu­mu­jú potra­vu, čím obsah hmo­ty red­ne, čiže je nut­né pri­dá­vať tuhé čas­ti. Avšak mik­ry toho veľa neskon­zu­mu­jú, a časom sa nám nahro­ma­dí veľa sub­strá­tu, kto­rý je teku­tý. Prí­liš veľa sub­strá­tu doká­že nie­ke­dy spô­so­biť aj masív­ne veľa mikier na ste­nách, ale aj ich sko­rý zánik. Ide­ál­na je izbo­vá tep­lo­ta 2025 °C. Je vhod­né cho­váť mik­ry vo via­ce­rých mis­kách. Do najob­jem­nej­šej – zber­nej nádo­by mož­no dať sub­strát v prí­pa­de, že mik­ry už nech­cú vylie­zať. V takej­to zber­nej nádo­be mik­ry masív­ne vychá­dza­jú na ste­ny. Ten­to stav však trvá len pár dní – prie­mer­ne týž­deň. Časom sa celý sub­strát poka­zí a tre­ba ho vyho­diť. Mik­ry tre­ba pre­niesť do zber­nej nádo­by ak, kaša v kto­rej žijú, je ove­ľa tmav­šia, ako na začiat­ku, ale­bo vylie­za­jú­ce mik­ry idú sme­rom nahor ako­by v žil­kách. Za nor­mál­nych okol­nos­tí, mik­ry vylie­za­jú po ste­nách ploš­ne. Mik­ry sa skr­mu­jú tak, že sa zotie­ra­jú prs­tom, prí­pad­ne štet­com, kús­kom moli­ta­nu apod. zo stien nádo­by, v kto­rej ich cho­vá­me. Odpo­rú­čam štet­com. Mik­ry sú veľ­mi drob­né krmi­vo, zhru­ba 46 mm dlhé, kto­ré je vhod­né pre men­šie ryby, pre poter. Hrúb­ku mikier by so pri­rov­nal k ľud­ské­mu vla­su. Je nut­né mať na pamä­ti, že obsa­hu­je veľa tukov. Čiže je s ním tre­ba kŕmiť s rozvahou.


Mik­ras are desig­na­ted by seve­ral spe­cies of nema­to­des – Angu­il­la acu­ta – nema­to­de, A. redi­vi­va, A. siu­sa, and other A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. They belo­ng to the class of roun­dworms – Nema­to­da. They repro­du­ce even at a tem­pe­ra­tu­re of 10°C. Mik­ras are a fat­ty food with a high fat con­tent. They are bred in bowls – a but­ter dish is suf­fi­cient, but I have also seen buc­kets being used. Smo­oth walls are suitab­le for prac­ti­cal rea­sons. A lar­ger con­tai­ner means more mik­ras but also a hig­her risk of loss. Tal­ler con­tai­ners are ide­al. The fat con­tent is also hig­her accor­ding to seve­ral aut­hors, as well as Tap­pin. Tap­pin reports 48% pro­te­ins, 21% fats (app­rox. 15% fat­ty acids, 6% phosp­ho­li­pids), 7% gly­co­gen – car­bo­hyd­ra­tes, 1% orga­nic acids, 1% nuc­le­ic acids. In my opi­ni­on, kefir and ground oat­me­al are the best nut­rient sub­stra­te. Aci­dop­hi­lus milk, yogurt, sour milk, and regu­lar swe­et milk can also be used. You can also use bre­adc­rumbs, water, but they have the­ir disad­van­ta­ges. Par­tial­ly cre­am. The­re will be a lot of mik­ras in bre­adc­rumbs, but they will climb the walls very reluc­tan­tly. In the case of bre­ad por­rid­ge – a mix­tu­re of water and bre­ad, mik­ras climb the walls, but in smal­ler quantities.

Swe­et milk spo­ils easi­ly. I recom­mend grin­ding oat­me­al in a blen­der. The por­rid­ge of oat­me­al and kefir should be rat­her thick. It is advi­sab­le to have seve­ral cul­tu­res becau­se over time the envi­ron­ment beco­mes aci­dic, and it is neces­sa­ry to trans­fer the mik­ras to a new one. On ave­ra­ge, after two to three weeks. Over time, mik­ras con­su­me food, which redu­ces the mass con­tent, so it is neces­sa­ry to add solid parts. Howe­ver, mik­ras do not con­su­me much, and over time, a lot of liqu­id sub­stra­te accu­mu­la­tes, which can some­ti­mes cau­se mas­si­ve mik­ras on the walls or the­ir ear­ly demi­se. Room tem­pe­ra­tu­re of 2025°C is ide­al. It is advi­sab­le to bre­ed mik­ras in seve­ral bowls. In the lar­gest – the col­lec­ting con­tai­ner, you can put sub­stra­te if the mik­ras no lon­ger want to climb. In such a col­lec­ting con­tai­ner, mik­ras mas­si­ve­ly come out on the walls. Howe­ver, this con­di­ti­on lasts only a few days – on ave­ra­ge a week. Over time, the enti­re sub­stra­te spo­ils and needs to be dis­car­ded. If the por­rid­ge in which they live is much dar­ker than at the begin­ning, or mik­ras coming out seem to be going upwards as if in veins, mik­ras need to be trans­fer­red to the col­lec­ting con­tai­ner. Under nor­mal cir­cum­stan­ces, mik­ras climb the walls flat­ly. Mik­ras are fed by wiping them with a fin­ger, brush, pie­ce of foam, etc. from the walls of the con­tai­ner in which they are bred. I recom­mend a brush. Mik­ras are very small food, app­ro­xi­ma­te­ly 46 mm long, suitab­le for smal­ler fish, for fry. The thick­ness of the mik­ras would be com­pa­red to human hair. It is neces­sa­ry to keep in mind that it con­tains a lot of fats. So, it needs to be fed with caution.


Mik­ras wer­den durch meh­re­re Arten von Faden­wür­mern bez­e­ich­net – Angu­il­la acu­ta – Faden­wurm, A. redi­vi­va, A. siu­sa und ande­re A. sp. Panag­ril­lus silu­siae, P. redi­vi­vus, P. pyc­nus, P. ludwi­gi, P. nepent­hi­co­la, P. silu­si­odes, P. redi­vi­vus, P. redi­vi­vo­ides, P. ven­tro­den­ta­tus, P. dor­si­bi­den­ta­tus, P. dubius, P. fili­for­mis, P. cey­lo­nen­sis, P. lepe­ri­si­ni. Sie gehören zur Klas­se der Faden­wür­mer – Nema­to­da. Sie ver­meh­ren sich auch bei einer Tem­pe­ra­tur von 10 °C. Mik­ras sind eine fett­re­i­che Nahrung mit einem hohen Fett­ge­halt. Sie wer­den in Scha­len gezüch­tet – eine But­ter­do­se reicht aus, aber ich habe auch gese­hen, dass Eimer ver­wen­det wer­den. Glat­te Wän­de eig­nen sich aus prak­tis­chen Grün­den. Ein größe­rer Behäl­ter bede­utet mehr Mik­ras, aber auch ein höhe­res Ver­lus­tri­si­ko. Höhe­re Behäl­ter sind ide­al. Der Fett­ge­halt ist auch nach meh­re­ren Auto­ren, sowie Tap­pin, höher. Tap­pin berich­tet von 48 % Pro­te­i­nen, 21 % Fet­ten (ca. 15 % Fett­sä­u­ren, 6 % Phosp­ho­li­pi­den), 7 % Gly­ko­gen – Koh­len­hyd­ra­ten, 1 % orga­nis­chen Säu­ren, 1 % Nuk­le­in­sä­u­ren. Mei­ner Mei­nung nach sind Kefir und gemah­le­ne Haferf­loc­ken der bes­te Nähr­bo­den. Sau­er­milch, Jog­hurt, sau­re Milch und nor­ma­le süße Milch kön­nen eben­falls ver­wen­det wer­den. Sie kön­nen auch Brotk­ru­men, Was­ser ver­wen­den, aber sie haben ihre Nach­te­i­le. Tei­lwe­i­se Sah­ne. In Brotk­ru­men wird es vie­le Mik­ras geben, aber sie wer­den die Wän­de sehr wider­wil­lig erk­lim­men. Im Fal­le von Brotb­rei – einer Mis­chung aus Was­ser und Brot, klet­tern Mik­ras die Wän­de, aber in kle­i­ne­ren Mengen.

Süße Milch ver­dirbt leicht. Ich emp­feh­le, Haferf­loc­ken in einem Mixer zu mah­len. Der Brei aus Haferf­loc­ken und Kefir soll­te eher dick sein. Es ist rat­sam, meh­re­re Kul­tu­ren zu haben, da sich die Umge­bung im Lau­fe der Zeit ansä­u­ert und es not­wen­dig ist, die Mik­ras in eine neue zu über­füh­ren. Im Durch­schnitt nach zwei bis drei Wochen. Im Lau­fe der Zeit kon­su­mie­ren Mik­ras Nahrung, was den Mas­se­nin­halt redu­ziert, daher ist es not­wen­dig, fes­te Tei­le hin­zu­zu­fügen. Mik­ras verb­rau­chen jedoch nicht viel, und im Lau­fe der Zeit sam­melt sich eine gro­ße Men­ge flüs­si­gen Sub­strats an, was manch­mal dazu füh­ren kann, dass mas­sen­haft Mik­ras an den Wän­den auft­re­ten oder ihr frühes Able­ben. Raum­tem­pe­ra­tur von 2025°C ist ide­al. Es ist rat­sam, Mik­ras in meh­re­ren Scha­len zu züch­ten. Im größten – dem Sam­mel­be­häl­ter, kön­nen Sie Sub­strat geben, wenn die Mik­ras nicht mehr klet­tern möch­ten. In einem sol­chen Sam­mel­be­häl­ter kom­men Mik­ras mas­siv an den Wän­den heraus. Die­ser Zus­tand dau­ert jedoch nur ein paar Tage – im Durch­schnitt eine Woche. Im Lau­fe der Zeit ver­dirbt sich das gesam­te Sub­strat und muss ent­sorgt wer­den. Wenn der Brei, in dem sie leben, viel dunk­ler ist als am Anfang, oder Mik­ras, die heraus­kom­men, sche­i­nen nach oben zu gehen, als ob in Adern, müs­sen Mik­ras in den Sam­mel­be­häl­ter über­fü­hrt wer­den. Unter nor­ma­len Umstän­den klet­tern Mik­ras flach an den Wän­den. Mik­ras wer­den gefüt­tert, indem sie mit einem Fin­ger, Pin­sel, Stück Schaum usw. von den Wän­den des Behäl­ters, in dem sie gezüch­tet wer­den, abge­wischt wer­den. Ich emp­feh­le einen Pin­sel. Mik­ras sind sehr kle­i­ne Nahrung, etwa 46 mm lang, gee­ig­net für kle­i­ne­re Fis­che, für Brut. Die Dic­ke der Mik­ras wür­de ich mit men­sch­li­chem Haar verg­le­i­chen. Es ist not­wen­dig zu beden­ken, dass es viel Fett ent­hält. Es soll­te also mit Vor­sicht gefüt­tert werden.


Odka­zy

Mikry

Use Facebook to Comment on this Post