molitany - Skala

Keď sme si zaobstarali akvárium, je treba sa oňho starať. Nie je to komplet, ktorý sa raz pripraví a potom existuje sám. Každé akvárium potrebuje od človeka určité vstupy – energiu, ktorú je nutné vynaložiť na zachovanie života v ňom. Niektoré zásahy sú nutné z hľadiska funkcie, niektoré sú viac-menej estetické. Medzi vybavenie na údržbu by som zaradil: sieťky, hadice, hadičky, drôtenku, odkaľovací zvon, vedrá, nožnice. Vodu je treba z času načas vymeniť. Akvárium totiž nedokáže zabezpečiť celý kolobeh látok, niektoré musia byť z neho odoberané, iné pridávané. Nie je tomu ako v prírode, kde je vo vodných tokoch, jazerách a moriach neustály prietok, ktorý prináša nové živiny, a spracované odnáša. Existujú síce aj prietokové komplexy, ale nie sú bežné a nedosahujú samozrejme prirodzené rozmery. V takom prípade môžeme hovoriť o eliminácii pravidelných výmen vody. Dá sa to nazvať kontinuálnou výmenou vody. Vráťme sa však do bežného stavu. Ako často treba vymieňať a aké množstvo závisí od veľmi veľa faktorov. Ak mám na mysli bežné akvárium radové akvaristu, bežná výmena by nemala presiahnuť tretinu objemu nádrže. Voda sa vymieňa za vodu čistú, prípadne upravenú – napr. osmózou. V prípade ak vám voda pení, voda je špinavá alebo organicky silne znečistená. Čistá voda nepení. Penenie sa môže až pri filtrácii.

Farba vody v akváriu by mala byť hnedožltá až zelená. Aj číra priezračná čistá voda je niekedy znakom vysokého obsahu škodlivých dusitanov. Sklo sa vplyvom osvetlenia a denného svetla zariasi. Je možné, že vám ho prísavníky, slimáky “čistia”, napriek tomu je sklá nutné očistiť. Napr. drsnejšou hubkou na riad, bankomatovou kartou alebo mäkkou drôtenkou. Vždy dajme dozor nato, aby sa nám do týchto nástrojov nedostal substrát z dna. Pretože aj malé zrnko štrku dokáže účinne doškrabať sklo. Magnetickú škrabka a žiletka majú nevýhodou v tom, že sklo ľahko doškriabu. Vodný kameň sa ľahko odstráni mäkká drôtenka. Ak chceme a môžeme použiť chémiu, tak sa hodí kyselina fosforečná prípadne ocot. Silnejšie kyseliny sú príliš silné pre naše ruky. Napr. pomocou handričky. Aj vtedy pomôže abrazívna drôtenka. Krycie sklo sa rovnako ľahko čistí drôtenkou. Čelné sklo spredu odporúčam čistiť čistou vodou dvoma handrami – jednou na mokré a druhovu na suché čistenie – leštenie.

Vnútorné filtre je potrebné čistiť pomerne často. Ako často, závisí od mnohých faktorov. Každý akvarista sa musí naučiť odhadnúť správny čas, ale dá sa povedať, že priemerná doba by v normálnom spoločenskom akváriu, ktoré nie je prerybnené mohla, činiť 1 týždeň. V prípade, že filter nasal do seba toľko častíc, že je doslova nasatý na trubku v ňom, je ho treba ihneď vyčistiť. Pozor, pretože filter dokážu upchať aj vežovky malajské. Raz za čas je nutné vyčistiť aj lopatky čerpadla, celé zariadenie filtra premyť pod vodou, vykefovať, vyrajbať jednotlivé časti. Filtračný molitan vnútorného filtra je lepšie neumývať pod tečúcou vodou vodovodnej siete, ale vo vode, ktorú predtým zlejem z nádrže. Vodovodná voda by mohla ublížiť baktériám, ktoré sú v molitane. Pokiaľ umyjeme filtračnú náplň vodou z akvária, prípadne vodou neobsahujúcou nežiaduce plyny, zachováme filter funkčný. V inom prípade sa baktérie v ňom zdecimujú. Pokiaľ dávate do akvária nový molitan, trochu ho zašpiňte pomocou inej vložky z už zabehaného filtra, alebo ho aspoň napustite vodou zo staršieho akvária. V prípade vonkajšieho filtra stačí filtračný molitan menej často. Na začiatku častejšie, neskôr občas. Rovnako aj filtračnú vatu a ostatné časti filtra. Vonkajší filter je výhodný z hľadiska údržby, po jeho zakúpení je nutné sa oň viac starať, ale nie sú ojedinelé prípady, kedy akvarista čistil molitan po roku a všetko bolo v poriadku. Optimálna veľkosť všetkých filtrov a ich zložiek závisí od záťaže nádrže, jej veľkosti. O ohrievač sa netreba osobitne starať, akurát by som ho raz začas očistil od rias, napr. mäkkou drôtenkou.

V prípade, že vodu vymieňame, odkaľujeme, je vhodnejšie ohrievač odpojiť elektrickú sieť, najmä ak vymieňame väčšie množstvo. V takom prípade sa môže stať, že časť ohrievača (najmä so silnejším príkonom) je silne rozpálená a po doplnení obyčajne studenšej vody môže prasknúť. To či je odkaľovanie nutné je individuálne. Záleží od množstva rýb, ich charakteru, filtrácie, vzduchovania a spotreby rastlín. Ak sa vám detrit – rozkladajúce sa exkrementy rýb a nespotrebovaného krmiva rozmáha, pristúpte k odkaľovaniu. Sú na to určené zvony, ktoré sú na zakončené širším hrdlom, ktoré vedie to užšej časti, na ktorú, alebo do ktorej sa vkladá hadica. Prípadne môžete odkaliť akvárium aj samotnou hadicou, ale obyčajne je to dosť nepraktické, pretože hrubšou hadicou vtiahnete aj štrk a piesok, a menšou hadicou zase operácia trvá neúmerne dlho. Samotný detrit je samozrejme do určitej miery žiaduci, za predpokladu, že pestujeme rastliny. Pretože rastliny detrit spotrebúvajú a menia ho na rastlinnú hmotu – je to vlastne ich potrava. Ak máme v nádrži čierne stmavnuté plocha dna, je už detrit v deficite kyslíka a dávno sme ho mali odkaliť. Ak vám dobre rastú vodné rastliny, je nutné ich z času na čas preriediť. Prípadne očistiť od rias – mechanicky, presadiť, inak zoradiť. Rastliny sa zastrihávajú. Ak napr. chceme vytvoriť koberec z vodných rastlín, je dobré na začiatku strihať viac. Hnilé, zažltnuté listy je treba z akvária odstraňovať. Menšie rastliny je dobré sadiť pinzetami. Pri zastrihávaní odporúčam ostré nožničky. Pri koreňoch odstrihnite radšej viac, staré korene aj tak najskôr zhnijú a samotný tento proces hnitia nie je žiaduci.

When we acquire an aquarium, it requires care. It’s not a setup that you prepare once and then it exists on its own. Every aquarium needs certain inputs from humans – energy that must be expended to sustain life in it. Some interventions are necessary for functionality, while others are more aesthetic. Among the maintenance equipment, I would include: nets, hoses, wire brushes, siphon, buckets, scissors. Water needs to be changed from time to time. An aquarium cannot maintain the entire cycle of substances on its own; some must be removed, others added. It’s not like in nature, where there is a constant flow in watercourses, lakes, and seas that brings in new nutrients and carries away processed ones. Although there are flow systems, they are not common and certainly do not reach natural dimensions. In that case, we can talk about eliminating regular water changes. It can be called continuous water exchange. However, let’s return to the normal state. How often water needs to be changed and how much depends on many factors. If I mean a typical aquarium for a casual aquarist, the regular exchange should not exceed one-third of the tank’s volume. Water is replaced with clean water, or possibly treated water – for example, through reverse osmosis. If the water foams, is dirty, or organically heavily polluted, it needs to be changed. Clean water doesn’t foam. Foaming can occur during filtration.

The color of the water in the aquarium should be brownish-yellow to green. Even clear, translucent clean water is sometimes a sign of high levels of harmful nitrates. The glass becomes hazy due to lighting and daylight. It’s possible that suction cups, snails “clean” it, but it still needs to be cleaned. For example, with a rough sponge for dishes, a bank card, or a soft wire brush. Always be careful not to let substrate from the bottom get into these tools. Because even a small grain of gravel can effectively scratch the glass. A magnetic scraper and a razor blade have the disadvantage that they can easily scratch the glass. Lime scale can be easily removed with a soft wire brush. If we want and can use chemicals, phosphoric acid or vinegar are suitable. Stronger acids are too strong for our hands. For example, use a cloth. An abrasive wire brush can also help in this case. The cover glass is cleaned in the same way with a wire brush. I recommend cleaning the front glass with clean water using two cloths – one for wet and the other for dry cleaning – polishing.

Internal filters need to be cleaned relatively often. How often depends on many factors. Every aquarist must learn to estimate the right time, but it can be said that the average time in a normal community tank, which is not overstocked, could be about 1 week. If the filter sucks in so many particles that it is literally clogged to the tube, it needs to be cleaned immediately. Be careful because the filter can also be clogged by Malaysian trumpet snails. Occasionally, the impellers of the pump need to be cleaned, the entire filter device rinsed under water, brushed, and each part cleaned out. It’s better not to wash the filter sponge of the internal filter with tap water but with water poured from the tank before. Tap water could harm the bacteria in the sponge. If we wash the filter media in aquarium water or water that does not contain unwanted gases, we keep the filter functional. Otherwise, the bacteria in it will be decimated. If you put in a new sponge for the aquarium, dirty it a bit with another insert from a run-in filter, or at least fill it with water from an older aquarium. For an external filter, the filter sponge needs to be cleaned less frequently. Initially more often, later occasionally. The filter wool and other filter parts as well. An external filter is advantageous in terms of maintenance; after purchasing it, you need to take care of it more, but there are not rare cases when an aquarist cleaned the sponge after a year, and everything was fine. The optimal size of all filters and their components depends on the load of the tank, its size. The heater does not need special care; I would just clean it occasionally from algae, for example, with a soft wire brush.

If we change water, siphon, it is better to disconnect the heater from the electric network, especially if we are replacing a larger amount. In that case, it may happen that a part of the heater (especially with a stronger power input) is heavily heated, and after replenishing it with usually colder water, it may burst. Whether siphoning is necessary is individual. It depends on the number of fish, their character, filtration, aeration, and plant consumption. If detritus – decomposing fish excrement and uneaten food – proliferates, proceed to siphoning. There are bells designed for this purpose, which have a wider throat at the end, which leads to a narrower part, onto which or into which a hose is inserted. Alternatively, you can siphon the aquarium with the hose itself, but it’s usually quite impractical because with a thicker hose, you draw in gravel and sand, and with a thinner hose, the operation takes disproportionately long. The detritus itself is, of course, to a certain extent desirable, assuming we are growing plants. Because plants consume detritus and turn it into plant matter – it’s actually their food. If there is a darkened area on the bottom of the tank, detritus is already deficient in oxygen, and we should have siphoned it long ago. If your aquatic plants are growing well, they need to be thinned out from time to time. Or clean from algae – mechanically, repot, rearrange. Plants are pruned. For example, if we want to create a carpet of aquatic plants, it is good to prune more at the beginning. Rotten, yellowed leaves should be removed from the aquarium. It is good to plant smaller plants with tweezers. When trimming, I recommend sharp scissors. When cutting roots, it is better to cut off more; old roots will rot anyway, and the process of rotting itself is not desirable.

Wenn wir ein Aquarium anschaffen, müssen wir uns darum kümmern. Es ist keine Einrichtung, die einmal vorbereitet wird und dann von selbst existiert. Jedes Aquarium benötigt bestimmte Inputs von Menschen – Energie, die aufgewendet werden muss, um das Leben darin aufrechtzuerhalten. Einige Eingriffe sind für die Funktionalität erforderlich, andere sind eher ästhetisch. Zu den Wartungsausrüstungen würde ich zählen: Netze, Schläuche, Drahtbürsten, Siphon, Eimer, Scheren. Das Wasser muss von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Ein Aquarium kann den gesamten Stoffkreislauf nicht allein aufrechterhalten; einige müssen entfernt, andere hinzugefügt werden. Es ist nicht wie in der Natur, wo es einen ständigen Fluss in Wasserläufen, Seen und Meeren gibt, der neue Nährstoffe bringt und verarbeitete mitnimmt. Obwohl es Durchflusssysteme gibt, sind sie nicht üblich und erreichen sicherlich nicht natürliche Ausmaße. In diesem Fall können wir über die Beseitigung regelmäßiger Wasserwechsel sprechen. Es kann als kontinuierlicher Wasseraustausch bezeichnet werden. Aber lassen Sie uns zum normalen Zustand zurückkehren. Wie oft Wasser gewechselt werden muss und wie viel, hängt von vielen Faktoren ab. Wenn ich ein typisches Aquarium für einen Gelegenheitsaquarianer meine, sollte der reguläre Wechsel nicht mehr als ein Drittel des Tankvolumens betragen. Wasser wird durch sauberes Wasser ersetzt, oder möglicherweise behandelt – zum Beispiel durch Umkehrosmose. Wenn das Wasser schäumt, schmutzig ist oder organisch stark verschmutzt ist, muss es gewechselt werden. Sauberes Wasser schäumt nicht. Schäumen kann während der Filtration auftreten.

Die Farbe des Wassers im Aquarium sollte bräunlich-gelb bis grün sein. Selbst klares, transparentes sauberes Wasser ist manchmal ein Zeichen für einen hohen Gehalt an schädlichen Nitraten. Das Glas wird durch Beleuchtung und Tageslicht trüb. Es ist möglich, dass Saugnäpfe, Schnecken es “reinigen”, aber es muss dennoch gereinigt werden. Zum Beispiel mit einem groben Schwamm für Geschirr, einer Bankkarte oder einer weichen Drahtbürste. Achten Sie immer darauf, dass kein Substrat vom Boden in diese Werkzeuge gelangt. Denn selbst ein kleines Korn Kies kann das Glas effektiv zerkratzen. Ein magnetischer Schaber und eine Rasierklinge haben den Nachteil, dass sie das Glas leicht zerkratzen können. Kalkablagerungen können leicht mit einer weichen Drahtbürste entfernt werden. Wenn wir Chemikalien verwenden wollen und können, sind Phosphorsäure oder Essig geeignet. Stärkere Säuren sind zu stark für unsere Hände. Verwenden Sie zum Beispiel ein Tuch. Auch in diesem Fall kann eine abrasive Drahtbürste helfen. Die Abdeckglasscheibe wird auf die gleiche Weise mit einer Drahtbürste gereinigt. Ich empfehle, das Vorderglas mit sauberem Wasser mit zwei Tüchern zu reinigen – eines zum Nass- und das andere zum Trockenreinigen – Polieren.

Interne Filter müssen relativ oft gereinigt werden. Wie oft hängt von vielen Faktoren ab. Jeder Aquarianer muss lernen, die richtige Zeit einzuschätzen, aber man kann sagen, dass die durchschnittliche Zeit bei einem normalen Gemeinschaftsbecken, das nicht überbesetzt ist, etwa 1 Woche betragen könnte. Wenn der Filter so viele Partikel ansaugt, dass er buchstäblich bis zum Rohr darin verstopft ist, muss er sofort gereinigt werden. Seien Sie vorsichtig, denn der Filter kann auch von malaysischen Turmdeckelschnecken verstopft werden. Gelegentlich müssen die Flügelräder der Pumpe gereinigt, das gesamte Filtergerät unter Wasser gespült, gebürstet und alle Teile gereinigt werden. Es ist besser, den Filterschwamm des Innenfilters nicht mit Leitungswasser, sondern mit Wasser aus dem Tank vorher zu waschen. Leitungswasser könnte die Bakterien im Schwamm schädigen. Wenn wir das Filtermedium in Aquariumwasser oder Wasser, das keine unerwünschten Gase enthält, waschen, halten wir den Filter funktionsfähig. Andernfalls werden die Bakterien darin dezimiert. Wenn Sie einen neuen Schwamm für das Aquarium einsetzen, verschmutzen Sie ihn etwas mit einem anderen Einsatz aus einem eingelaufenen Filter oder füllen Sie ihn zumindest mit Wasser aus einem älteren Aquarium. Für einen externen Filter muss der Filterschwamm weniger häufig gereinigt werden. Anfangs öfter, später gelegentlich. Das Filtervlies und andere Filterteile auch. Ein externer Filter ist in Bezug auf die Wartung vorteilhaft; nach dem Kauf muss man sich mehr darum kümmern, aber es gibt nicht selten Fälle, in denen ein Aquarianer den Schwamm nach einem Jahr gereinigt hat, und alles war in Ordnung. Die optimale Größe aller Filter und ihrer Bestandteile hängt von der Belastung des Tanks und seiner Größe ab. Der Heizer benötigt keine besondere Pflege; Ich würde ihn nur gelegentlich von Algen reinigen, zum Beispiel mit einer weichen Drahtbürste.

Wenn wir Wasser wechseln, absaugen, ist es besser, den Heizer vom Stromnetz zu trennen, insbesondere wenn wir eine größere Menge ersetzen. In diesem Fall kann es passieren, dass ein Teil des Heizers (besonders mit einer stärkeren Leistungsaufnahme) stark erhitzt wird und nach dem Auffüllen mit normalerweise kälterem Wasser platzen kann. Ob das Absaugen notwendig ist, ist individuell. Es hängt von der Anzahl der Fische, ihrem Charakter, der Filtration, der Belüftung und dem Pflanzenverbrauch ab. Wenn sich Detritus – zersetzter Fischkot und ungenutztes Futter – vermehrt, gehen Sie zum Absaugen über. Dafür gibt es Glocken, die am Ende einen breiteren Hals haben, der in einen schmaleren Teil übergeht, in den der Schlauch eingeführt wird. Alternativ können Sie das Aquarium auch mit dem Schlauch selbst absaugen, aber es ist normalerweise ziemlich unpraktisch, weil Sie mit einem dickeren Schlauch Kies und Sand einsaugen und mit einem dünnen Schlauch die Operation unverhältnismäßig lange dauert. Der Detritus selbst ist natürlich bis zu einem gewissen Grad erwünscht, vorausgesetzt, wir ziehen Pflanzen an. Denn Pflanzen konsumieren Detritus und verwandeln ihn in Pflanzenmaterial – es ist eigentlich ihre Nahrung. Wenn auf dem Boden des Tanks eine verdunkelte Fläche vorhanden ist, ist der Detritus bereits sauerstoffarm, und wir hätten ihn längst absaugen sollen. Wenn Ihre Wasserpflanzen gut wachsen, müssen sie von Zeit zu Zeit ausgedünnt werden. Oder reinigen Sie von Algen – mechanisch, umtopfen, neu anordnen. Pflanzen werden beschnitten. Wenn Sie beispielsweise einen Teppich aus Wasserpflanzen erstellen möchten, ist es gut, am Anfang mehr zu schneiden. Faulige, vergilbte Blätter sollten aus dem Aquarium entfernt werden. Kleinere Pflanzen sollten mit Pinzetten gepflanzt werden. Beim Beschneiden empfehle ich scharfe Scheren. Beim Schneiden von Wurzeln ist es besser, mehr abzuschneiden; alte Wurzeln verrotten sowieso, und der Verrottungsprozess selbst ist nicht wünschenswert.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Biológia, Organizmy, Príroda, Rastliny

Vodné rastliny

28/09/202123/02/2024 skala

Vodné rastliny sa líšia od suchozemských rastlín, sú adaptované na prostredie pod vodou. Listy vodných rastlín majú prieduchy aj na vrchnej, aj na spodnej strane – takpovediac dýchajú oboma “stranami” na rozdiel od suchozemských rastlín. Povrch suchozemských rastlín tvorí kutikula, u rastlín vodných takmer u všetkých druhov chýba. Pravdepodobne by najmä bránila difúzii plynov. Plávajúce rastliny obyčajne nezakoreňujú, ani tie, ktoré žijú na hladine. Korene sú čo do tvaru obdobné ako pri suchozemských druhoch. Do dôsledkov nemožno brať za každých okolností vodu ako bariéru, pretože sú vodné rastliny, ktoré aj v prirodzených podmienkach vyrastajú nad hladinu, resp. rastú v močarinách s nízkou hladinou vody vo veľkom vlhku. Aj v akvaristike sa zaužíval pojem submerzná forma a emerzná forma rastliny. Submerzná forma rastie pod hladinou vody, emerzná forma nad hladinou. Jednotlivé formy sa často líšia, okrem iného tvarom, aj farbou. V praxi je v drvivej väčšine používané nepohlavné rozmnožovanie rastlín – odrezkami, poplazmi, výhonkami apod. Submerzná forma môže aj v akváriu vyrásť do emerznej formy – často napr. Echinodorus. Ak je nádrž pre rastlinu príliš nízka, často si nájde cestu von. Avšak aj vodná rastlina kvitne a často veľmi podobne ako suchozemské druhy. Kvet tvorí niekedy pod hladinou, častejšie nad jej povrchom. Pohlavné množenie rastlín nie je vylúčené, ale je problematické a je skôr prácou pre špecialistu. Vodné rastliny sú väčšinou zelené, niekedy červené, fialové, hnedočervené. Existuje množstvo druhov vodných rastlín.

Aquatic plants differ from terrestrial plants; they are adapted to the underwater environment. The leaves of aquatic plants have stomata on both the upper and lower surfaces – they breathe through both “sides,” unlike terrestrial plants. The surface of terrestrial plants is covered with a cuticle, which is almost absent in almost all species of aquatic plants. It would likely hinder gas diffusion. Floating plants usually do not root, even those that live on the water surface. The roots are similar in shape to those of terrestrial species. The consequences cannot always be taken as a barrier, as there are aquatic plants that grow above the water surface in natural conditions or grow in marshes with low water levels but high humidity. In aquariums, the terms submerged form and emerged form of plants are common. The submerged form grows underwater, while the emerged form grows above the water. The individual forms often differ in shape and color. In practice, vegetative propagation of plants is widely used – by cuttings, runners, shoots, etc. The submerged form can grow into the emerged form in an aquarium – often seen in plants like Echinodorus. If the tank is too low for the plant, it often finds its way out. However, aquatic plants also bloom, often very similar to terrestrial species. The flower sometimes forms below the water surface, more often above it. Sexual reproduction of plants is not excluded but is problematic and is rather a task for a specialist. Aquatic plants are mostly green, sometimes red, purple, or reddish-brown. There are numerous species of aquatic plants.

Wasserpflanzen unterscheiden sich von Landpflanzen; sie sind an die Unterwasserumgebung angepasst. Die Blätter von Wasserpflanzen haben Stomata auf sowohl der oberen als auch der unteren Oberfläche – sie atmen durch beide “Seiten”, im Gegensatz zu Landpflanzen. Die Oberfläche von Landpflanzen ist mit einer Cuticula bedeckt, die bei fast allen Arten von Wasserpflanzen fast nicht vorhanden ist. Sie würde wahrscheinlich die Gasdiffusion behindern. Schwimmende Pflanzen wurzeln normalerweise nicht, auch nicht diejenigen, die auf der Wasseroberfläche leben. Die Wurzeln ähneln in ihrer Form denen terrestrischer Arten. Die Konsequenzen können nicht immer als Barrieren angesehen werden, da es Wasserpflanzen gibt, die in natürlichen Bedingungen über der Wasseroberfläche wachsen oder in Sümpfen mit niedrigem Wasserstand, aber hoher Luftfeuchtigkeit wachsen. In Aquarien sind die Begriffe “submerse Form” und “emerse Form” von Pflanzen verbreitet. Die submerse Form wächst unter Wasser, während die emerse Form über dem Wasser wächst. Die einzelnen Formen unterscheiden sich oft in Form und Farbe. In der Praxis wird die vegetative Vermehrung von Pflanzen weit verbreitet – durch Stecklinge, Ausläufer, Triebe usw. Die submerse Form kann sich in die emerse Form in einem Aquarium entwickeln – oft bei Pflanzen wie Echinodorus zu beobachten. Wenn das Becken für die Pflanze zu niedrig ist, findet sie oft einen Weg nach draußen. Wasserpflanzen blühen auch, oft sehr ähnlich wie terrestrische Arten. Die Blume bildet sich manchmal unter der Wasseroberfläche, häufiger darüber. Die sexuelle Vermehrung von Pflanzen ist nicht ausgeschlossen, aber problematisch und eher eine Aufgabe für einen Spezialisten. Wasserpflanzen sind meistens grün, manchmal rot, lila oder rötlich-braun. Es gibt zahlreiche Arten von Wasserpflanzen.

Svetlo je dôležitým faktorom pre rastliny – sú druhy tieňomilné, napr. Microsorium, Vesicularia, druhy svetlomilné, napr. Salvinia, Pistia. Rozdiely sú aj v otázke optimálnej teploty. Sú druhy, ktoré pri relatívne malom rozdiely teploty rastú evidentne inak. Listy sú hustejšie pri sebe v chladnejšej vode, farba listov je tmavšia apod. Väčšina vodných akváriových rastlín má pomerne úzky rozsah teploty, v ktorej žijú. Niektoré akváriové druhy znesú naozaj veľmi nízke teploty, podobné už aj našim studenovodným prírodným podmienkam mierneho pásma. Na rastliny takisto vplýva prúdenie vody. Niektoré druhy sú stavané na stojaté vody, niektoré na rýchlo tečúce toky. V akváriu je zdrojom prúdov vody najmä filter a vzduchovanie. Prúdenie vody značne ovplyvňuje dekorácia, svoju úlohu zohráva aj sklon, reliéf dna. Rovné dno dáva vznik silnejšiemu prúdeniu. Na rastliny veľmi neblaho vplývajú liečivá používané v akvaristike. Ich negatívny účinok je bohužiaľ dlhodobý. Ak máme možnosť, presaďme aspoň časť rastlín do inej nádrže počas liečby. Aj to je dôvod na zriadenie samostatnej karanténnej nádrže. Po použití liečiv je možné použiť aktívne uhlie. Rastliny akvaristi presádzajú. najčastejšie k tomu dochádza pri vegetatívnom rozmnožovaní.

Light is an important factor for plants – there are shade-tolerant species, for example, Microsorium, Vesicularia, and light-loving species, for example, Salvinia, Pistia. Differences also exist in terms of the optimal temperature. There are species that clearly grow differently with relatively small temperature differences. Leaves are denser together in cooler water, and the color of the leaves is darker, etc. Most aquatic aquarium plants have a relatively narrow temperature range in which they live. Some aquarium species can tolerate very low temperatures, similar to the cold-water conditions of our temperate zone. Water flow also affects plants. Some species are adapted to stagnant water, while others prefer fast-flowing streams. In the aquarium, the main sources of water flow are the filter and aeration. Water flow significantly influences decoration, and the slope and relief of the bottom also play a role. A flat bottom creates stronger currents. Medications used in aquaristics have a very negative effect on plants, unfortunately, their negative impact is long-lasting. If possible, transplant at least some of the plants to another tank during treatment. This is also a reason to set up a separate quarantine tank. After using medications, activated carbon can be used. Aquarium enthusiasts often transplant plants, usually during vegetative propagation.

Licht ist ein wichtiger Faktor für Pflanzen – es gibt schattenliebende Arten wie Microsorium, Vesicularia und lichtliebende Arten wie Salvinia, Pistia. Es gibt auch Unterschiede hinsichtlich der optimalen Temperatur. Es gibt Arten, die sich bei relativ geringen Temperaturunterschieden deutlich anders entwickeln. Blätter sind dichter beieinander in kühlerem Wasser, die Farbe der Blätter ist dunkler usw. Die meisten Wasserpflanzen im Aquarium haben einen relativ engen Temperaturbereich, in dem sie leben. Einige Aquarienarten können sehr niedrige Temperaturen tolerieren, ähnlich wie die Kaltwasserbedingungen unserer gemäßigten Zone. Auch der Wasserfluss beeinflusst Pflanzen. Einige Arten sind an stehendes Wasser angepasst, während andere schnell fließende Ströme bevorzugen. Im Aquarium sind die Hauptquellen für Wasserströmung der Filter und die Belüftung. Die Wasserströmung beeinflusst die Dekoration erheblich, und die Neigung und das Relief des Bodens spielen ebenfalls eine Rolle. Ein flacher Boden erzeugt stärkere Strömungen. Medikamente, die in der Aquaristik verwendet werden, haben leider einen sehr negativen Einfluss auf Pflanzen, und ihr negativer Einfluss ist leider langanhaltend. Wenn möglich, verpflanzen Sie während der Behandlung zumindest einige Pflanzen in ein anderes Becken. Dies ist auch ein Grund für die Einrichtung eines separaten Quarantänebeckens. Nach der Anwendung von Medikamenten kann Aktivkohle verwendet werden. Aquarianer transplantieren Pflanzen oft, meist während der vegetativen Vermehrung.

Väčšie materské rastliny neodporúčam často presádzať. Rastliny môžu byť aj zdrojom potravy pre ryby, slimáky apod., čo je však väčšinou nežiaduce. Často sa na elimináciu rias používajú mladé prísavníky. Pokiaľ sú malé svoju úlohu plnia poctivo, no väčšie sa radšej pustia do rastlín. Slimáky dokážu takisto požierať riasy, najmä ak majú nedostatok inej potravy, vedia sa však pustiť aj do rastlín. Najrozšírenejšie ampulárie rastliny nežerú. V akváriu svietime umelým svetlom, dĺžka osvetlenia by mala byť taká ako v ich domovine. Dôležité rovnako je dodržiavať pravidelnosť, 12 – 14 hodinový interval je nutný. Závisí od umiestnenia, od toho či sme v tmavej miestnosti, aká je dĺžka denného svetla a koľko ho slnko poskytuje. Denné svetlo má inú kvalitu ako umelé svetlo, dá sa mu iba prispôsobiť. Druhy sú prispôsobené rôznemu prostrediu. Vodné rastliny, napokon rovnako ako aj ich suchozemské príbuzné menia svoj metabolizmus v závislosti od striedania dňa a noci. Je to ich vlastný prirodzený biorytmus. Rastliny cez deň prijímajú svetlo, CO2, tvoria organickú hmotu a ako vedľajší produkt tvoria kyslík. Tejto reakcii vravíme fotosyntéza.

I don’t recommend transplanting larger mother plants frequently. Plants can also be a source of food for fish, snails, etc., which is usually undesirable. Young suction snails are often used to eliminate algae. If they are small, they do their job diligently, but larger ones tend to go after the plants instead. Snails can also consume algae, especially if they lack other food, but they can also target plants. The most common apple snails do not eat plants. In the aquarium, we use artificial light, and the length of illumination should be similar to their natural habitat. It’s equally important to maintain regularity; a 12 – 14 hour interval is necessary. It depends on the placement, whether we are in a dark room, the length of daylight, and how much sunlight is available. Natural light has a different quality than artificial light; it can only be adapted to. Species are adapted to different environments. Water plants, just like their terrestrial relatives, change their metabolism depending on the alternation of day and night. It’s their own natural biorhythm. During the day, plants absorb light, CO2, produce organic matter, and as a by-product, produce oxygen. This process is called photosynthesis.

Größere Mutterpflanzen sollte man nicht häufig umsetzen. Pflanzen können auch eine Nahrungsquelle für Fische, Schnecken usw. sein, was jedoch in der Regel unerwünscht ist. Junge Saugschnecken werden oft zur Beseitigung von Algen eingesetzt. Wenn sie klein sind, erledigen sie ihre Aufgabe gewissenhaft, aber größere gehen lieber an die Pflanzen. Schnecken können auch Algen fressen, besonders wenn ihnen andere Nahrung fehlt, aber sie können auch Pflanzen angreifen. Die am weitesten verbreiteten Apfelschnecken fressen keine Pflanzen. Im Aquarium verwenden wir künstliches Licht, und die Beleuchtungsdauer sollte ähnlich wie in ihrem natürlichen Lebensraum sein. Es ist ebenso wichtig, die Regelmäßigkeit einzuhalten; ein Intervall von 12 – 14 Stunden ist notwendig. Es hängt von der Platzierung ab, ob wir uns in einem dunklen Raum befinden, wie lang das Tageslicht ist und wie viel Sonnenlicht verfügbar ist. Natürliches Licht hat eine andere Qualität als künstliches Licht; es kann nur angepasst werden. Arten sind an verschiedene Umgebungen angepasst. Wasserpflanzen ändern ebenso wie ihre terrestrischen Verwandten ihren Stoffwechsel je nach Wechsel von Tag und Nacht. Es ist ihr eigener natürlicher Biorhythmus. Tagsüber nehmen Pflanzen Licht, CO2 auf, produzieren organische Substanz und produzieren als Nebenprodukt Sauerstoff. Dieser Prozess wird Photosynthese genannt.

V noci naopak rastliny kyslík prijímajú – rastliny dýchajú a vylučujú do vody CO2. Rastliny však dýchajú aj cez deň, prevláda však príjem CO2. Vplyvom dýchania rastlín v noci – produkcie CO2 sa pH v akváriu zvyšuje. Koncentrácia CO2 stúpa s tvrdosťou vody, teplotou vody a klesá s pH. Medzi základné funkcie rastlín patrí mineralizácia hmoty. Detrit je usadená vrstva odpadu, výkalov rýb, slimákov apod., ktoré je nutné rozložiť. Tento proces, ktorý uskutočňujú mikroorganizmy, najmä baktérie. Rastliny hrajú pritom dôležitú úlohu, pretože niektoré látky dokážu odbúravať aj ony, ale v každom prípade už mineralizované látky sú zdrojom výživy pre ne. Niektoré korene tvoria podobne ako listy (zelené časti rastlín) kyslík, no za normálnych podmienok každá rastlina tvorí malé množstvo kyslíka, ktoré napomáha aeróbnej redukcii hmoty okolo nich. Niektoré druhy dokážu obzvlášť dobre odčerpávať z vody živiny, ktoré sú pre akvaristu žiadané, napr. Riccia fluitans je ideálnym biologickým prostriedkom na zníženie hladiny dusičnanov. Podobnými schopnosťami oplýva Ceratophyllum demersum. Obdobne Anacharis densa efektívne odčerpáva z vody vápnik. Tieto látky rastliny viažu do svojich pletív a začleňujú sa do ich fyziologických pochodov. Vzhľadom na to, že často ide o látky pre nás akvaristov nie príliš vítané, je táto schopnosť cenná.

At night, on the other hand, plants absorb oxygen – plants respire and release CO2 into the water. However, plants also respire during the day, but CO2 uptake prevails. Due to the respiration of plants at night – the production of CO2, the pH in the aquarium increases. The concentration of CO2 rises with water hardness, water temperature, and decreases with pH. One of the basic functions of plants is the mineralization of matter. Detritus is a layer of sediment composed of waste, fish excrement, snails, etc., which needs to be broken down. This process is carried out by microorganisms, especially bacteria. Plants play an important role in this process because they can also break down some substances, but in any case, already mineralized substances are a source of nutrition for them. Some roots, like leaves (green parts of plants), produce oxygen, but under normal conditions, each plant produces a small amount of oxygen that contributes to the aerobic reduction of matter around them. Some species are particularly good at removing nutrients from the water, which are desired by aquarists, e.g., Riccia fluitans is an ideal biological agent for reducing nitrate levels. Similarly, Ceratophyllum demersum possesses similar abilities. Likewise, Anacharis densa effectively removes calcium from the water. Plants bind these substances into their tissues and incorporate them into their physiological processes. Since these substances are often unwelcome for us aquarists, this ability is valuable.

Nachts nehmen Pflanzen jedoch Sauerstoff auf – Pflanzen atmen und geben CO2 ins Wasser ab. Pflanzen atmen jedoch auch tagsüber, aber die CO2-Aufnahme überwiegt. Aufgrund der Atmung von Pflanzen in der Nacht – der CO2-Produktion steigt der pH-Wert im Aquarium. Die Konzentration von CO2 steigt mit der Wasserhärte, der Wassertemperatur und sinkt mit dem pH-Wert. Eine der grundlegenden Funktionen von Pflanzen ist die Mineralisierung von Stoffen. Detritus ist eine Schicht aus Sedimenten, die aus Abfällen, Fischausscheidungen, Schnecken usw. besteht und abgebaut werden muss. Dieser Prozess wird von Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, durchgeführt. Pflanzen spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie auch einige Substanzen abbauen können, aber in jedem Fall bereits mineralisierte Substanzen eine Nahrungsquelle für sie sind. Einige Wurzeln, wie Blätter (grüne Teile von Pflanzen), produzieren Sauerstoff, aber unter normalen Bedingungen produziert jede Pflanze eine kleine Menge Sauerstoff, die zur aeroben Reduktion von Stoffen um sie herum beiträgt. Einige Arten sind besonders gut darin, Nährstoffe aus dem Wasser zu entfernen, die von Aquarianern gewünscht werden, z.B. ist Riccia fluitans ein ideales biologisches Mittel zur Reduzierung des Nitratgehalts. Ähnlich verhält es sich mit Ceratophyllum demersum. Ebenso entfernt Anacharis densa effektiv Calcium aus dem Wasser. Pflanzen binden diese Substanzen in ihre Gewebe und integrieren sie in ihre physiologischen Prozesse. Da diese Substanzen für uns Aquarianer oft unerwünscht sind, ist diese Fähigkeit wertvoll.

Vplyv filtrovania a najmä vzduchovania na rast rastlín je viac-menej negatívny. Nedá sa to jednoznačne povedať, ale filtrovanie, ktoré čerí hladinu, a teda aj vzduchovanie je pre rast rastlín nežiaduce, preto to nepreháňajme. Udržiavať akvárium celkom bez filtrácie nechajme radšej na špecialistov, ja sám mám niekoľko takých akvárií. Rastliny však môžu meniť aj farbu. Vodné rastliny, ostatne podobne ako ich suchozemské príbuzné, oplývajú vďaka chlorofylu predovšetkým zeleným sfarbením. Avšak aj jeden jedinec môže vykazovať v priebehu ontogenézy zmeny. Fialová farba inak zelených rastlín má príčinu vo veľkom množstve svetla, živín.

The influence of filtration and especially aeration on plant growth is more or less negative. It cannot be said definitively, but filtration that draws from the surface, and thus aeration as well, is undesirable for plant growth, so let’s not overdo it. Let’s leave the task of keeping an aquarium completely without filtration to the specialists; I myself have several such aquariums. However, plants can also change color. Aquatic plants, much like their terrestrial relatives, primarily exhibit green coloration due to chlorophyll. However, even an individual can undergo changes during ontogeny. The purple color of otherwise green plants is due to a large amount of light and nutrients.

Der Einfluss von Filtration und insbesondere Belüftung auf das Pflanzenwachstum ist mehr oder weniger negativ. Es lässt sich nicht eindeutig sagen, aber Filtration, die von der Oberfläche absaugt, und somit auch Belüftung, sind für das Pflanzenwachstum unerwünscht, daher sollten wir es nicht übertreiben. Das Halten eines Aquariums komplett ohne Filtration sollten wir lieber den Fachleuten überlassen; Ich selbst habe mehrere solcher Aquarien. Pflanzen können jedoch auch ihre Farbe ändern. Wasserpflanzen, ähnlich wie ihre terrestrischen Verwandten, zeigen vor allem durch Chlorophyll eine grüne Färbung. Einzelne Exemplare können jedoch während der Ontogenese Veränderungen aufweisen. Die violette Farbe ansonsten grüner Pflanzen ist auf eine große Menge Licht und Nährstoffe zurückzuführen.

Sadenie rastlín

V prvom rade by sme mali dodržať, že veľké jedince (druhy) sadíme dozadu a menšie dopredu. Vyvarujme sa tiež sadeniu presne do stredu nádrže. Rovnako s citom narábajme so symetriou. Korene skrátime ostrými nožničkami na 1 – 2 cm (nie u rodu Anubias, Cryptocoryne) a pri sadení sa vyvarujme ich poškodeniu. Všetky korene by mali byť v dne, žiadne trčiace korene nie sú žiaduce. Pri niektorý rastlinách, ktoré majú koreňový systém dobre vyvinutý, napr. Echinodorus, zasadenú rastlinu po zasadení mierne povytiahneme – koreňový krčok by mal trošku vyčnievať. V prípade odrezkov je vhodné, aby sme zasadili rastlinu tak, aby sme nesadili holú stonku, ale aby doslova spodné listy boli zafixované do dna. Vodná rastliny tak získa oporu, bude mať oveľa lepšiu stavbu. Plávajúce rastliny hladiny Limnobium, Pistia, Riccia, Salvinia voľne pokladáme na hladinu, iné plávajúce rastliny voľne hodíme do vody. Niektoré z nich sú schopné zakoreniť, avšak nie dlhodobo. Riccia napr. sa dá celkom efektne použiť ako koberec na dno. Keďže sama ma tendenciu vyplávať na hladinu, je nutné ju nejako zachytiť – napr. o ploché kamene. Microsorium, Anubias sa pripevňujú ku drevu, na filter. Najvhodnejšia na to je spletaná šnúra z rybárskeho obchodu. Ak kúpime rastliny v obchode, pravdepodobne budú zasadené v košíkoch a v minerálnej vate. Tieto sa do akvária nehodia, najmä nie skalná vata, preto vodné rastliny vyberieme z košíkov a zbavíme ich predovšetkým minerálnej vaty. Výživa rastlín, hnojenie Rastliny sa získavajú energiu viacerými spôsobmi. Ich prirodzeným zdrojom energie je CO2 – oxid uhličitý a svetlo. Stačí si spomenúť na fotosyntézu zo školy. Ak majú rastliny dostatok CO2, nedokážu ho zužitkovať pri nedostatku svetla. Ak rastliny majú dostatok svetla, pri deficite CO2 ho nedokážu dostatočne využiť. Ak však sú obe hodnoty optimálne, je to veľký predpoklad pre veľmi úspešný rast našich rastlín. V poradí dôležitosti by som svetlo postavil pred CO2. Pre úspešný rast rastlín treba kvalitné osvetlenie.

Planting of plants

First of all, we should keep in mind that large specimens (species) should be planted in the back and smaller ones in the front. Also, let’s avoid planting exactly in the center of the tank. Likewise, handle symmetry with care. Trim the roots with sharp scissors to 1 – 2 cm (not for the genus Anubias, Cryptocoryne), and when planting, avoid damaging them. All roots should be in the substrate; no exposed roots are desirable. For some plants with a well-developed root system, such as Echinodorus, gently lift the planted plant after planting – the root collar should protrude slightly. In the case of cuttings, it is advisable to plant the plant so that we do not plant a bare stem, but so that the lower leaves are literally fixed into the substrate. Water plants will thus gain support and have a much better structure. Floating plants such as Limnobium, Pistia, Riccia, Salvinia are freely placed on the surface, while other floating plants are simply dropped into the water. Some of them are capable of rooting, but not long-term. For example, Riccia can be quite effectively used as a carpet on the bottom. Since it tends to float to the surface, it is necessary to somehow anchor it – for example, with flat stones. Microsorium, Anubias are attached to wood, to the filter. The most suitable for this is a braided string from a fishing shop. If we buy plants in a store, they will probably be planted in baskets and mineral wool. These are not suitable for the aquarium, especially not rock wool, so we remove water plants from the baskets and remove them from mineral wool. Plants obtain energy in several ways. Their natural source of energy is CO2 – carbon dioxide and light. Just remember photosynthesis from school. If plants have enough CO2, they cannot utilize it in the absence of light. If plants have enough light, in the absence of CO2, they cannot utilize it sufficiently. However, if both values are optimal, it is a great prerequisite for the very successful growth of our plants. In terms of importance, I would place light before CO2. Quality lighting is essential for successful plant growth.

Pflanzung von Pflanzen

Zunächst sollten wir beachten, dass große Exemplare (Arten) hinten und kleinere vorne gepflanzt werden sollten. Vermeiden wir auch das Pflanzen genau in die Mitte des Tanks. Gehen wir auch mit Symmetrie sorgsam um. Schneiden Sie die Wurzeln mit scharfen Scheren auf 1 – 2 cm (nicht für die Gattung Anubias, Cryptocoryne), und beim Pflanzen vermeiden Sie es, sie zu beschädigen. Alle Wurzeln sollten im Substrat sein; keine freiliegenden Wurzeln sind erwünscht. Für einige Pflanzen mit gut entwickeltem Wurzelsystem, wie Echinodorus, heben Sie die gepflanzte Pflanze nach dem Pflanzen vorsichtig an – der Wurzelkragen sollte leicht herausragen. Im Fall von Stecklingen ist es ratsam, die Pflanze so zu pflanzen, dass wir keinen nackten Stängel pflanzen, sondern dass die unteren Blätter buchstäblich ins Substrat eingebettet sind. Wasserpflanzen gewinnen so Unterstützung und haben eine viel bessere Struktur. Schwimmende Pflanzen wie Limnobium, Pistia, Riccia, Salvinia werden frei auf die Oberfläche gelegt, während andere Schwimmpflanzen einfach ins Wasser geworfen werden. Einige von ihnen sind in der Lage zu wurzeln, aber nicht langfristig. Zum Beispiel kann Riccia recht effektiv als Teppich auf dem Boden verwendet werden. Da es dazu neigt, an die Oberfläche zu steigen, ist es notwendig, es irgendwie zu verankern – zum Beispiel mit flachen Steinen. Microsorium, Anubias werden an Holz, an den Filter befestigt. Am besten geeignet dafür ist ein geflochtener Faden aus einem Angelgeschäft. Wenn wir Pflanzen im Laden kaufen, werden sie wahrscheinlich in Körben und Mineralwolle gepflanzt sein. Diese sind für das Aquarium nicht geeignet, insbesondere keine Steinwolle, also nehmen wir Wasserpflanzen aus den Körben und entfernen sie von Mineralwolle. Pflanzen erhalten Energie auf verschiedene Arten. Ihre natürliche Energiequelle ist CO2 – Kohlendioxid und Licht. Erinnern Sie sich einfach an die Photosynthese aus der Schule. Wenn Pflanzen genügend CO2 haben, können sie es im Fehlen von Licht nicht nutzen. Wenn Pflanzen genügend Licht haben, können sie es im Fehlen von CO2 nicht ausreichend nutzen. Wenn jedoch beide Werte optimal sind, ist dies eine großartige Voraussetzung für das sehr erfolgreiche Wachstum unserer Pflanzen. Ich würde Licht vor CO2 als wichtig einstufen. Eine qualitativ hochwertige Beleuchtung ist entscheidend für das erfolgreiche Pflanzenwachstum.

V prípade, že vidíme produkciu kyslíka rastlinami – tvoriace sa bublinky čerstvého kyslíka, koncentrácia kyslíka v bunke stúpla nad 40 mg/l. Pre úspešnejší rast rastlín je veľa krát vhodné siahnuť po doplnení výživy. Ku zvýšenému prijímaniu živín – energie prispieva aj prúdenie vody. Výživu rastliny dostávajú aj vo forme odpadných látok – výkalov rýb. Aj nádrže tzv. holandského typu (rastlinné) často krát obsahujú nejaké ryby, ktoré slúžia práve na neustále obohacovanie živinami. V tomto prípade skôr tými stopovými. V prípade, že sa vo vode nachádza nedostatok CO2 a rastliny dokážu z hydrogenuhličitanov tento získať, môže dôjsť ku biogénnemu odvápneniu – vyzrážanie nerozpustného uhličitanu vápenatého na povrchu listov. Prijímanie hydrogenuhličitanov je však energeticky náročnejšie. Akvárium má často dostatok živín vo forme exkrementov rýb. Humínové kyseliny sú látky, ktoré sa najmä v prírode bežne nachádzajú vo vode. Sú to produkty látkovej premeny dreva, pôdy, listov, častí rastlín. Z hľadiska využitia pre akvaristiku je zaujímavé použitie dreva a listov, prípadne šišiek, škrupín orechov apod. Sú nesmierne dôležité pre rastliny, pretože dokážu byť energetickým mostom medzi zdrojom výživy a rastlinou. Vďaka týmto organickým komplexom dokáže rastlina získať to, čo je príroda ponúka. Je to podobná funkcia ako majú bioflavonoidy pre vitamín C. Darmo budeme prijímať megadávky vitamínov ak ich telo nedokáže zužitkovať. Humínové kyseliny sa tvoria v prírode v pôde. Železo vo vode za normálnych podmienok veľmi rýchlo oxiduje na formu nevyužiteľnú pre rastliny.

If we observe oxygen production by plants – the formation of bubbles of fresh oxygen, the concentration of oxygen in the cell has risen above 40 mg/l. For more successful plant growth, it is often advisable to supplement nutrients. Increased nutrient uptake – energy is also contributed by water flow. Plants also receive nutrients in the form of waste materials – fish excrement. Even tanks of the so-called Dutch type (planted) often contain some fish, which serve to constantly enrich the nutrients. In this case, more with trace elements. If there is a lack of CO2 in the water and plants are able to obtain it from bicarbonates, biogenic decalcification can occur – the precipitation of insoluble calcium carbonate on the surface of leaves. However, the uptake of bicarbonates is more energy-intensive. Aquariums often have enough nutrients in the form of fish excrement. Humic acids are substances that are commonly found in water in nature. They are products of the transformation of wood, soil, leaves, plant parts. From the point of view of use for aquaristics, the use of wood and leaves, or cones, nut shells, etc., is interesting. They are extremely important for plants because they can be an energy bridge between a source of nutrition and a plant. Thanks to these organic complexes, the plant can obtain what nature offers. It’s a similar function to what bioflavonoids have for vitamin C. It’s useless to take megadoses of vitamins if the body can’t utilize them. Humic acids are formed naturally in the soil. Iron in water under normal conditions oxidizes very quickly into a form unusable for plants.

Wenn wir die Sauerstoffproduktion durch Pflanzen beobachten – die Bildung von Blasen frischen Sauerstoffs -, ist die Konzentration von Sauerstoff in der Zelle auf über 40 mg/l gestiegen. Für ein erfolgreicheres Pflanzenwachstum ist es oft ratsam, Nährstoffe zu ergänzen. Eine erhöhte Nährstoffaufnahme – Energie wird auch durch den Wasserfluss beigetragen. Pflanzen erhalten auch Nährstoffe in Form von Abfallmaterialien – Fischausscheidungen. Selbst Becken des sogenannten holländischen Typs (bepflanzt) enthalten oft einige Fische, die dazu dienen, die Nährstoffe ständig anzureichern. In diesem Fall eher mit Spurenelementen. Wenn es im Wasser an CO2 mangelt und Pflanzen es aus Hydrogencarbonaten gewinnen können, kann es zu biogenem Entkalken kommen – der Ausfällung von unlöslichem Calciumcarbonat auf der Oberfläche der Blätter. Die Aufnahme von Hydrogencarbonaten ist jedoch energieaufwendiger. Aquarien haben oft genug Nährstoffe in Form von Fischausscheidungen. Huminsäuren sind Substanzen, die in der Natur im Wasser häufig vorkommen. Sie sind Produkte der Umwandlung von Holz, Boden, Blättern, Pflanzenteilen. Vom Standpunkt der Verwendung für die Aquaristik ist die Verwendung von Holz und Blättern oder Kegeln, Nussschalen usw. interessant. Sie sind äußerst wichtig für Pflanzen, weil sie eine Energiebrücke zwischen einer Nahrungsquelle und einer Pflanze sein können. Dank dieser organischen Komplexe kann die Pflanze das bekommen, was die Natur bietet. Es ist eine ähnliche Funktion wie die von Bioflavonoiden für Vitamin C. Es ist sinnlos, Megadosen von Vitaminen einzunehmen, wenn der Körper sie nicht nutzen kann. Huminsäuren entstehen natürlich im Boden. Eisen im Wasser oxidiert unter normalen Bedingungen sehr schnell in eine Form, die für Pflanzen unbrauchbar ist.

Filter je doslova požierač železa. Ak sa však viaže v chelátoch, v organických komplexoch, je prístupné rastlinám. Ide o Fe2+, aj Fe3+, a práve humínové kyseliny sú substrátom, v ktorom sa môže železo uplatniť pre rastliny. Nedostatok železa spôsobuje chlorózu, ktorá sa prejavuje slabým pletivom – sklovitými listami, žltnutím najmä od okrajov podobne ako aj u suchozemských rastlín. Minerály a stopové látky sú získavané prirodzenou cestou z vody a z detritu. Stopové látky sú látky, prvky, ktoré nie sú nevyhnutné vo veľkom množstve, ale iba v nízkych (stopových) koncentráciách – napr. Zn, Mn, K, Cu. Niektoré z týchto prvkov sú vo vyšších koncentráciách škodlivé až jedovaté. Detrit je hmota, tvorená mikroorganizmami organickou hmotou odumretých rastlín, výkalov rýb apod. V prípade rastlinného akvária je často kameňom úrazu práve obsah minerálnych látok. Najlepší spôsob ako toho dosiahnuť sú ryby. Mikroorganizmy – najmä nitrifikačné a denitrifikačné baktérie rozkladajú hmotu na látky využiteľné rastlinami. Rastliny tento zdroj energie využívajú najmä pomocou koreňov. Niektoré sú schopné viazať viac NO3 – dusičnanov napr. Ceratophyllum demersum, Riccia fluitans. Veľa z nás má zdrojovú vodu obsahujúcu vysoké množstvo dusičnanov. Norma pitnej vody o maximálnej hodnote je dosť vysoká pre akvaristiku, nevhodné najmä pre nové akvárium. Vďaka pomerne vysokému obsahu dusíka potom môže ľahšie dôjsť ku tvorbe toxického amoniaku.

The filter is literally an iron eater. However, when it binds in chelates, in organic complexes, it becomes accessible to plants. This includes Fe2+ and Fe3+, and it is precisely humic acids that serve as a substrate where iron can be utilized by plants. Iron deficiency causes chlorosis, characterized by weak tissues – glassy leaves, yellowing especially from the edges, similar to terrestrial plants. Minerals and trace elements are obtained naturally from water and detritus. Trace elements are substances, elements that are not essential in large quantities, but only in low (trace) concentrations – e.g., Zn, Mn, K, Cu. Some of these elements can be harmful or even toxic in higher concentrations. Detritus is matter composed of organic matter from dead plants, fish excrement, etc. In the case of a planted aquarium, the mineral content is often the stumbling block. The best way to achieve this is through fish. Microorganisms – especially nitrifying and denitrifying bacteria – break down matter into substances that plants can use. Plants primarily utilize this energy source through their roots. Some are capable of binding more NO3 – nitrates, for example, Ceratophyllum demersum, Riccia fluitans. Many of us have source water containing high levels of nitrates. The maximum value in drinking water standards is quite high for aquariums, especially unsuitable for new ones. Due to the relatively high nitrogen content, it can lead more easily to the formation of toxic ammonia.

Der Filter ist buchstäblich ein Eisenfresser. Wenn es jedoch in Chelaten, in organischen Komplexen gebunden ist, wird es für Pflanzen zugänglich. Dies umfasst Fe2+ und Fe3+, und genau Huminsäuren dienen als Substrat, auf dem Eisen von Pflanzen genutzt werden kann. Eisenmangel führt zu Chlorose, gekennzeichnet durch schwache Gewebe – glasige Blätter, Vergilbung besonders an den Rändern, ähnlich wie bei terrestrischen Pflanzen. Mineralien und Spurenelemente werden auf natürliche Weise aus Wasser und Detritus gewonnen. Spurenelemente sind Substanzen, Elemente, die nicht in großen Mengen, sondern nur in niedrigen (Spuren-)Konzentrationen notwendig sind – z. B. Zn, Mn, K, Cu. Einige dieser Elemente können in höheren Konzentrationen schädlich oder sogar giftig sein. Detritus besteht aus organischem Material aus abgestorbenen Pflanzen, Fischausscheidungen usw. Im Falle eines bepflanzten Aquariums ist der Mineralgehalt oft der Stolperstein. Der beste Weg, dies zu erreichen, sind Fische. Mikroorganismen – insbesondere nitrifizierende und denitrifizierende Bakterien – zersetzen Materie in Substanzen, die Pflanzen nutzen können. Pflanzen nutzen diese Energiequelle hauptsächlich über ihre Wurzeln. Einige sind in der Lage, mehr NO3 – Nitrate zu binden, zum Beispiel Ceratophyllum demersum, Riccia fluitans. Viele von uns haben Quellwasser mit hohen Nitratgehalten. Der Höchstwert in den Trinkwasserstandards ist für Aquarien recht hoch, besonders ungeeignet für neue. Aufgrund des relativ hohen Stickstoffgehalts kann es leichter zur Bildung von giftigem Ammoniak führen.

Cyklus dusíka trvá niečo vyše mesiaca, takže dusičnanový anión pridaný dnes putuje ekosystémom akvária viac ako mesiac, kým ho opustí. Denitrifikačné a nitrifikačné procesy sú pomerne zložité, zaujímavé aj pre laika je snáď fakt, že sa ako produkt týchto reakcií tvorí aj plynný dusík N2. Ten samozrejme uniká do atmosféry – von z nádrže. Denitrifikačné baktérie sa nachádzajú vo filtri. Tak ako píšem v článku o filtrovaní, je nevhodné filtračné vložky podrobovať tečúcej vode z bežného vodovodu. Preto, aby sme nezabili naše rozvinuté baktérie je vhodnejšie umývať molitan vo vode neobsahujúcej chlór a ostatné plyny používané vo vodovodnej sieti. Na trhu existujúce produkty, ktoré obsahujú baktérie, ktoré sa pridávajú do filtra. Na trhu sú dostupné rôzne produkty hnojív a výživových doplnkov pre rastliny. Neodporúča sa kombinovať hnojivá ani rôznych firiem ani výrobkov jednej firmy. Mechanicky zachytené časti z filtra používam ako hnojivo aj do kvetináčov suchozemských rastlín. Filter ako oxidant obyčajne obsahuje množstvo látok, hodnotné je najmä železo, ktoré je balzamom pre často chudobné pôdy v črepníkoch. Táto hmota, je okrem toho takpovediac natrávená, takže sa v pôde pomerne rýchlo rozkladá.

The nitrogen cycle takes a little over a month, so the nitrate anion added today travels through the aquarium ecosystem for more than a month before it leaves. Denitrification and nitrification processes are quite complex. An interesting fact even for a layperson is that gaseous nitrogen N2 is also produced as a product of these reactions. This nitrogen naturally escapes into the atmosphere – out of the tank. Denitrifying bacteria are found in the filter. As I wrote in the article about filtration, it is not suitable to subject filter media to flowing water from the regular water supply. Therefore, to avoid killing our established bacteria, it is better to wash the foam in water without chlorine and other gases used in the water supply system. There are products available on the market containing bacteria that are added to the filter. Various fertilizer products and nutritional supplements for plants are available on the market. It is not recommended to combine fertilizers from different companies or products from one company. I use mechanically trapped particles from the filter as fertilizer for potted terrestrial plants. The filter, as an oxidant, usually contains a lot of substances, with iron being particularly valuable, which acts as a balm for often nutrient-poor soils in pots. This material is, moreover, so to speak, digested, so it decomposes relatively quickly in the soil.

Der Stickstoffkreislauf dauert etwas mehr als einen Monat, sodass das heute zugegebene Nitrat-Anion mehr als einen Monat lang durch das Aquarium-Ökosystem wandert, bevor es es verlässt. Die Prozesse der Denitrifikation und Nitrifikation sind ziemlich komplex. Eine interessante Tatsache auch für Laien ist, dass als Produkt dieser Reaktionen auch gasförmiger Stickstoff N2 entsteht. Dieser Stickstoff entweicht natürlich in die Atmosphäre – aus dem Becken heraus. Denitrifizierende Bakterien befinden sich im Filter. Wie ich in dem Artikel über die Filtration schrieb, ist es nicht ratsam, Filtermedien dem fließenden Wasser aus der normalen Wasserversorgung auszusetzen. Daher ist es besser, um unsere etablierten Bakterien nicht zu töten, den Schwamm in Wasser ohne Chlor und andere Gase, die im Wasserversorgungssystem verwendet werden, zu waschen. Es gibt Produkte auf dem Markt, die Bakterien enthalten, die dem Filter zugesetzt werden. Auf dem Markt sind verschiedene Düngerprodukte und Nahrungsergänzungsmittel für Pflanzen erhältlich. Es wird nicht empfohlen, Dünger verschiedener Unternehmen oder Produkte eines Unternehmens zu kombinieren. Ich verwende mechanisch eingefangene Partikel aus dem Filter als Dünger für Topfpflanzen. Der Filter enthält als Oxidationsmittel in der Regel viele Substanzen, wobei Eisen besonders wertvoll ist, das als Balsam für oft nährstoffarme Böden in Töpfen wirkt. Dieses Material wird außerdem sozusagen verdaut, sodass es sich im Boden relativ schnell zersetzt.

Rašelina znižuje pH aj tvrdosť vody, vode poskytuje humínové kyseliny a iné organické látky. PMDD je svetovo veľmi rozšírené takpovediac nekomerčné hnojivo. Mieša sa zo síranu draselného, heptahydrátu síranu horečnatého, dusičnanu draselného a stopových látok: B, Ca, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, ktoré sú vo forme organického komplexu. Je to vhodná kombinácia, v ktorej sú stopové látky asi najdôležitejšie. CO2 ne pridávam pomocou známeho procesu kvasenia. Stačí však na to fľaša, do ktorej nalejeme takmer po vrch vodu, pridáme droždie (kvasnice) a cukor. Vodu na začiatok odporúčam teplejšiu (okolo 35°C). Fľašu uzatvorím vrchnákom, v ktorom mám otvor pre hadičku, ktorá na druhom konci končí v akváriu, kde je zakončená vzduchovacím kameňom, alebo lipovým drievkom. Použiť sa dá úspešne aj cigaretový filter. Prípadne hadička končí v akváriovom filtri, cez ktorý sa rozstrekuje do vody. Takýto dávkovač CO2 dokáže produkovať 3 – 5 týždňov oxid uhličitý. Má to však chybu v tom, že nie je ošetrený proti náhlemu vzostupu produkcie CO2. V noci je lepšie CO2 takto do nádrže nepumpovať. Na produkciu CO2 sa hodia aj bombičky z fľaše na výrobu sódy. Na trhu existujú rôzne difúzery CO2. Ja používam CO2 fľašu, na ktorej je redukčný ventil a “ihlový” (bicyklový) ventil, z ktorého ide hadička do kanistra v akváriu. Funguje to tak, voda si “vypýta” toľko CO2, koľko “potrebuje”. Tak dosiahnem maximálne rozumné nasýtenie akvária oxidom uhličitým. Redukčný ventil je nato, aby znížil tlak na 5 atmosfér. Ihlový ventil vo všeobecnosti je na to, aby tlak znížil na mieru vhodnú do obyčajnej tenkej akvaristickej hadičky. Existujú aj normálne ihlové ventily, ja však používam ventil, ktorý používajú cyklisti na hustenie pneumatík. Nestojí ani 10 €. Redukčné ventily existujú rôzne, sú aj také, ktoré na výstupe ponúkajú tlak CO2, ktorý môže ísť rovno do nádrže. Kombinovať sa dá pomocou elektromagnetických ventilov, ktoré by sa otvoril podľa spínača. Ja si to riadim tak, že CO2 napustím vždy ráno. Neodporúčam sýtiť akvárium sústavne, tlačiť do vody oxid uhličitý cez otvorené ventily napr. cez rozstrekovanie pomocou filtra. V každom prípade, či už pri zakúpení komerčného produktu, alebo vlastného riešenia, treba mať na zreteli, že difúzia plynov vo vode je rádovo 4 krát nižšia ako vo vzduchu. Čiže podobne ako kyslík, aj CO2 je prijaté vo vyššom množstve za predpokladu tvorby menších bubliniek. Henryho zákon hovorí, že koncentrácia rozpusteného plynu je priamo úmerná parciálnemu tlaku plynu nad jej hladinou – je to v podstate analógia ku osmotickým javom.

Peat reduces the pH and water hardness, providing humic acids and other organic substances to the water. PMDD is a widely used non-commercial fertilizer. It is mixed from potassium sulfate, magnesium sulfate heptahydrate, potassium nitrate, and trace elements: B, Ca, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, which are in the form of organic complexes. It is a suitable combination in which trace elements are probably the most important. I don’t add CO2 using the well-known fermentation process. However, a bottle is enough for this purpose, into which we pour water almost to the top, add yeast and sugar. I recommend starting with warmer water (around 35°C). I seal the bottle with a stopper, in which I have a hole for a tube, which ends in the aquarium with an air stone or a lime wood piece. A cigarette filter can also be successfully used. Alternatively, the tube ends in the aquarium filter, through which it sprays into the water. Such a CO2 dispenser can produce carbon dioxide for 3 – 5 weeks. However, it has a flaw in that it is not protected against a sudden increase in CO2 production. It’s better not to pump CO2 into the tank at night. CO2 cylinders for making soda can also be used for CO2 production. There are various CO2 diffusers available on the market. I use a CO2 cylinder with a pressure regulator and a “needle” (bicycle) valve, from which a tube goes into the canister in the aquarium. It works so that the water “requests” as much CO2 as it “needs”. This way, I achieve a maximally reasonable saturation of the aquarium with carbon dioxide. The pressure regulator is there to reduce the pressure to 5 atmospheres. The needle valve, in general, reduces the pressure to a suitable level for a regular thin aquarium hose. There are also normal needle valves, but I use a valve that cyclists use to inflate tires. It costs less than 10 €. There are various pressure regulators available; some offer CO2 pressure at the output, which can go straight into the tank. It can be combined using solenoid valves, which would open according to a switch. I manage it so that I always inject CO2 in the morning. I do not recommend constantly saturating the aquarium, pushing carbon dioxide into the water through open valves, for example, through spraying using a filter. In any case, whether purchasing a commercial product or a DIY solution, it should be borne in mind that gas diffusion in water is about 4 times lower than in air. So, similarly to oxygen, CO2 is absorbed in larger quantities assuming the formation of smaller bubbles. Henry’s law states that the concentration of dissolved gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above its surface – it is essentially analogous to osmotic phenomena.

Torf senkt den pH-Wert und die Wasserhärte und liefert dem Wasser Huminsäuren und andere organische Substanzen. PMDD ist ein weit verbreiteter nicht kommerzieller Dünger. Er wird aus Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Kaliumnitrat und Spurenelementen wie B, Ca, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn gemischt, die in Form organischer Komplexe vorliegen. Es handelt sich um eine geeignete Kombination, bei der Spurenelemente wahrscheinlich am wichtigsten sind. Ich füge kein CO2 nach dem bekannten Gärungsprozess hinzu. Es reicht jedoch eine Flasche, in die wir fast bis zum Rand Wasser gießen, Hefe und Zucker hinzufügen. Ich empfehle, zu Beginn warmes Wasser zu verwenden (etwa 35°C). Ich verschließe die Flasche mit einem Stopfen, in den ich ein Loch für einen Schlauch habe, der im Aquarium mit einem Luftsprudler oder einem Kalkholzstück endet. Auch ein Zigarettenfilter kann erfolgreich verwendet werden. Alternativ endet der Schlauch im Aquariumfilter, durch den er in das Wasser sprüht. Ein solcher CO2-Spender kann Kohlendioxid für 3 – 5 Wochen produzieren. Es hat jedoch den Fehler, dass es nicht gegen einen plötzlichen Anstieg der CO2-Produktion geschützt ist. Es ist besser, nachts kein CO2 in den Tank zu pumpen. CO2-Zylinder zur Herstellung von Soda können ebenfalls zur CO2-Produktion verwendet werden. Auf dem Markt gibt es verschiedene CO2-Diffusoren. Ich verwende einen CO2-Zylinder mit Druckregler und einem “Nadel” (Fahrrad)-Ventil, von dem aus ein Schlauch in den Behälter im Aquarium führt. Es funktioniert so, dass das Wasser so viel CO2 “anfragt”, wie es “benötigt”. Auf diese Weise erreiche ich eine maximal vernünftige Sättigung des Aquariums mit Kohlendioxid. Der Druckregler ist dafür da, den Druck auf 5 Atmosphären zu reduzieren. Das Nadelventil reduziert den Druck im Allgemeinen auf ein für einen normalen dünnen Aquarienschlauch geeignetes Niveau. Es gibt auch normale Nadelventile, aber ich verwende ein Ventil, das von Radfahrern zum Aufpumpen von Reifen verwendet wird. Es kostet weniger als 10 €. Es gibt verschiedene Druckregler erhältlich; einige bieten CO2-Druck am Ausgang an, der direkt in den Tank geleitet werden kann. Es kann mit Hilfe von Magnetspulenventilen kombiniert werden, die sich entsprechend einem Schalter öffnen würden. Ich steuere es so, dass ich immer morgens CO2 einspritze. Ich empfehle nicht, das Aquarium ständig zu sättigen, indem man Kohlendioxid durch offene Ventile in das Wasser pumpt, beispielsweise durch Sprühen mit einem Filter. Auf jeden Fall, ob Sie ein kommerzielles Produkt kaufen oder eine DIY-Lösung verwenden, sollte beachtet werden, dass die Gasdiffusion im Wasser etwa 4‑mal geringer ist als in der Luft. Also wird, ähnlich wie bei Sauerstoff, CO2 in größeren Mengen aufgenommen, vorausgesetzt, es entstehen kleinere Blasen. Das Henrysche Gesetz besagt, dass die Konzentration des gelösten Gases direkt proportional zum Partialdruck des Gases über seiner Oberfläche ist – es ist im Wesentlichen analog zu osmotischen Phänomenen.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Údržba, Živočíchy

Založenie akvária

28/09/202125/03/2024 skala

Pri zakladaní akvária je ideálne, ak si akvarista najprv zaobstará samotnú nádrž a stojan, vybaví sa potrebnou technikou a až potom si zadováži vodné rastliny a ryby. Pred zadovážením nádrže pre vaše rybičky stojíme pred základnou otázkou, aké veľké bude vaše nové akvárium. Každopádne je dobré, ak chceme chovať ryby, aby sme predtým rozmýšľali, kde bude ich životný priestor, v čom budú existovať. Nuž a to so sebou prinesie aj odpovede na otázky, aký bude zaberať priestor samotná nádrž, či bude nutný stojan, akú použiť elektroinštaláciu, techniku, pomôcky. Ako založiť akvárium, aby fungovalo podľa vašich predstáv? Ak máme novú nádrž, ktorá je čerstvo zlepená, odporúčam umyť najmä spoje octom a následne celú nádrž opláchnuť vodou. Do nádrže nasypme na dno štrk. Štrk by mal byť skôr hladký. Na ostrých hranách sa ryby môžu poraniť. Dno akvária je veľmi dôležité. Ryby produkujú exkrementy, ktorý spracúva najmä mikroflóra a neskôr z neho čerpajú živiny rastliny. Ideálne je použiť riečny štrk. Ak použijeme morský a zároveň kremičitý štrk, nemusíme sa starať o uvoľňovanie vápenatých a horečnatých solí do vody, čiže štrk vám nebude zvyšovať tvrdosť vody.

Ak chceme úspešne pestovať rastliny, odporúčam jemný štrk s veľkosťou frakcie 1 – 4 mm. Samozrejme jednotlivé druhy rýb majú rôzne nároky na veľkosť štrku. Štrk dostaneme kúpiť v akvaristickom obchode, alebo si ho zadovážime vlastnými prostriedkami. Ak máme možnosť, použime tzv. starý štrk z nádrže od známeho, prípadne si pomôžeme z iného už zabehnutého akvária. Takýto štrk už v sebe obsahuje mikroorganizmy, ktoré napomôžu úspešnému rozvoju vašej nádrže. Vaše akvárium takto sa rýchlejšie zabehne. Štrk z obchodu alebo z prírody pred použitím premyme vo vode. Štrk sám je chudobný na využiteľné živiny, ale je substrátom pre rozvoj mikroorganizmov. Štrk na vami požadovanú veľkosť si môžeme sami preosiať. Do jemnejšieho štrku sa aj rastliny sadia lepšie. Do štrku môžeme pri zakladaní akvária hneď pridať aj hnojivo, substrát pre rastliny, napr. kúsky dreva, jelšové šišky, rašelinu, pevné komerčné alebo vlastné hnojivo. Všetko podľa nárokov a možností vášho budúceho akvária. Minimálne množstvo štrku, ktoré si dobré akvárium vyžaduje, je 5 cm po ploche celého dna. Ak však chceme docieliť perfektný rast rastlín, je vhodná 10 cm vrstva štrku. Všetko závisí na tom, čo chceme a aké máme prostriedky. Do menšieho akvária pravdepodobne dáme nižšiu vrstvu štrku ako do väčšieho. Vhodnosť závisí aj od druhov vodných rastlín, ktoré chceme pestovať. Mohutnejšie rastliny vyžadujú vyššiu vrstvu štrku.

Dno môžeme tvarovať, v zásade vzadu je krajšie a praktickejšie mať vyššiu vrstvu ako vpredu. Štrk sa však časom začne „hýbať“, a preto môžeme vytvoriť terasy alebo použiť iné technické riešenia, ktoré zafixujú tvar dna. Piesok do akvária v zásade nepatrí. Ak predsa len piesok chceme, tak použime hrubozrnný. Jemný piesok tvorí ťažké, zľahnuté, málo priepustné dno. Do akvária určite chceme nasadiť ryby a rastliny. Lenže na to, aby sa ryby a rastliny mohli v akváriu cítiť dobre, a aby sa vám akvárium páčilo, je nutné použiť dekoráciu a potrebnú techniku. Založiť akvárium bez techniky, prípadne s minimom techniky možné je, začiatočníkom to však neodporúčam. Ak už máte v nádrži štrk, osaďte techniku a dekoráciu. Technika sa dá zakryť dekoráciou, pravdaže aj rastlinami a je vhodné na to myslieť dopredu. Ako dekoráciou sa dá použiť skala, drevo, keramická jaskynka apod. Viac o tom v samostatnom článku.

Techniku tvorí napr. filter, ohrievač, vzduchovací kameň, teplomer. V prípade ak použijete 3D pozadie, je určite vhodnejšie ho inštalovať do nenapustenej nádrže. Tapeta na zadnú stenu sa rovnako ľahšie nalepuje na prázdne akvárium, aj keď ja som proti tapetám v bežnej akvaristickej praxi. Na celkom prázdne akvárium sa výborne nalepuje samolepiaca fólia, preferujem čiernu a lepím ju často aj na bočné steny. Samozrejme, patrí na zadnú stenu. Keď ste tieto kroky absolvovali, pristúpme ku napusteniu nádrže vodou. Viac sa hodí studená voda. Ak je k dispozícii, je vhodné použiť aj zabehnutú vodu z iného akvária. Napr. od nejakého akvaristu, prípadne z akvária ktoré už nejaký čas máme. Celý proces zabehnutia akvária to uľahčí a urýchli. Po napustení vody zapnime filter a nechajme vodu filtrovať aspoň týždeň. Analogicky, ak máme možnosť, infikujme filtračnú hmotu vodou z iného akvária. Napr. tak, že starú vložku vyperme vo vode z akvária a novú vložku v tejto zakalanej vode „umyme“. Tým sa mikrooganizmy naočkujú do novej vložky a urýchli sa proces zavedenia filtra.

S rastlinami a rybami zatiaľ trpezlivo vyčkajme. Po týždni vypustime tretinu vody a nasaďme rastliny – ideálne rýchlorastúce druhy ako Sagittaria subulata, Hygrophila polyspema a zapnime osvetlenie a vzduchovanie. Vzduchovanie je veľmi účinný nástroj na potlačenie mnohých nepriaznivých situácií. Osvetlenie nechajme zapnuté po dobu 12 hodín denne. Tento stav ponechajme ďalších aspoň 5 dní. Cyklus dusíka trvá niečo vyše mesiaca. Po dvoch týždňoch od napustenia vody je koncentrácia amoniaku najvyššia. V prípade, že sme niečo zanedbali, môže sa nám stať, že zacítime amoniak. To ale znamená, že sme niekde spravili chybu. Ak sme dovtedy nenasadili rastliny, tak teraz je tá správna chvíľa. Navyše treba zapnúť vzduchovanie. Po troch – štyroch týždňoch môžeme nasadiť ryby. Starostlivo sledujme ich správanie, prípadné znaky choroby alebo otravy nezanedbajme. V prípade veľkých problémov vymeníme časť vody, pridajme vzduchovanie, v extrémnom prípade vylovte ryby do inej vody, trebárs aj čerstvej.

Koľko rýb však vo svojom akváriu chovať? V prvom rade neodporúčam prerybňovať nádrž. Treba uvážiť, že ryby časom vyrastú, pričom rastú celý život. Iné nároky vyžadujú väčšie druhy rýb ako menšie. Situácia závisí aj od techniky, od špecifických vlastností jednotlivých druhov. Veľmi zhruba sa dá povedať, že na centimeter dĺžky tela ryby by sme mali rátať s litrom vody. Povedzme, že máme 1 000 litrové akvárium. Mohlo by v ňom byť napr. 200 – 300 neóniek, alebo 50 väčších druhov rýb veľkosti 10 – 20 cm. V prípade, že nasadíte príliš malý počet rýb, vaše ryby môžu vykazovať zmeny v správaní od normálu. Napr. veľkú vyľakanosť až strach. V takom prípade je dobré uvažovať o zvýšení počtu rýb s ohľadom na ich budúcu veľkosť. Pomôže aj vytvorenie viacerých úkrytov. Vaše akvárium, ryby, osadenstvo aj technika si bude vyžadovať váš čas a vedomosti, bez toho to nepôjde. Na druhej strane vám dokáže ukázať nádherné veci a vie byť pekným doplnkom vo vašej domácnosti. Kým sa akvárium zabehne, uplynie pol roka. Možno nastanú problémy, nenechajme sa však odradiť. Udržiavať akvárium nie je jednoduché, najmä pre začiatočníka. Akvárium závisí od mnohých faktorov. Treba sa im len snažiť porozumieť. Skúsme sa na to pozrieť tak, že eventuálne straty, ku ktorým sami neinformovanosťou alebo zľahčením môžeme dospieť, sa udejú z nášho vrecka. Častokrát počúvam postupy, ktoré sa snažia o bleskové zavedenie rýb. Zväčša sa to potom končí mojím konštatovaním: “Veď vy ste tie ryby otrávili”. Bonmoty “naučil som ryby plávať znak.” nie sú pre ryby šťastné. Akvárium si vyžaduje, aby sa mu človek venoval a ono sa mu potom odvďačí. Želám všetkým akvaristom veľa úspechov s ich akváriami.

When setting up an aquarium, it’s ideal for the aquarist to first acquire the tank itself and a stand, equip it with the necessary equipment, and then procure aquatic plants and fish. Before obtaining the tank for your fish, you face the fundamental question of how large your new aquarium will be. Nevertheless, it’s good practice, if we intend to keep fish, to consider beforehand where their living space will be, how they will exist. This will lead to answers about the size of the tank itself, whether a stand will be necessary, what electrical installation, equipment, and tools to use. How to set up an aquarium to make it work according to your preferences? If we have a new tank that has just been sealed, I recommend washing the joints with vinegar and then rinsing the entire tank with water. Fill the bottom of the tank with gravel. The gravel should be smooth rather than sharp-edged to prevent fish from getting injured. The bottom of the aquarium is very important. Fish produce waste, which is mainly processed by microflora and later absorbed by plants. It’s ideal to use river gravel. If we use marine and siliceous gravel, we don’t need to worry about the release of calcium and magnesium salts into the water, so the gravel won’t increase water hardness.

If we want to successfully grow plants, I recommend using fine gravel with a particle size of 1 – 4 mm. Of course, different types of fish have different requirements for gravel size. Gravel can be purchased at a pet store or obtained by other means. If possible, use so-called old gravel from a tank belonging to a friend or from another established aquarium. Such gravel already contains microorganisms that will help the successful development of your tank. Your aquarium will thus establish itself more quickly. Gravel from a store or from nature should be rinsed in water before use. Gravel itself is poor in usable nutrients but serves as a substrate for the development of microorganisms. We can sift the gravel to the desired size. Finer gravel is better for planting. We can also add fertilizer, substrate for plants, such as pieces of wood, alder cones, peat, solid commercial or homemade fertilizer, directly into the gravel when setting up the aquarium. All according to the requirements and possibilities of your future aquarium. The minimum amount of gravel required for a good aquarium is 5 cm across the entire bottom area. However, if we want to achieve perfect plant growth, a layer of gravel 10 cm deep is suitable. It all depends on what we want and what resources we have. For a smaller aquarium, we probably use a lower layer of gravel than for a larger one. Suitability also depends on the types of aquatic plants we want to grow. Larger plants require a thicker layer of gravel.

We can shape the bottom; in general, it’s nicer and more practical to have a higher layer at the back than at the front. However, over time, the gravel will start to “move,” so we can create terraces or use other technical solutions to fix the shape of the bottom. Sand does not belong in the aquarium. If we still want to use sand, we should use coarse-grained sand. Fine sand forms a dense, compact, and poorly permeable bottom. We definitely want to stock fish and plants in our aquarium. However, to ensure that fish and plants feel good in the aquarium and that you like your aquarium, it’s necessary to use decorations and the necessary equipment. Setting up an aquarium without technology or with minimal technology is possible, but I don’t recommend it for beginners. Once you have the gravel in the tank, install the technology and decoration. The technology can be covered with decoration, preferably also with plants, and it’s good to plan this in advance. Decoration can include rocks, wood, ceramic caves, etc. More about this in a separate article.

The equipment includes, for example, a filter, heater, air stone, and thermometer. If you use a 3D background, it’s definitely better to install it in an empty tank. Wallpaper on the back wall is also easier to apply to an empty aquarium, although I am against wallpapers in regular aquarium practice. Self-adhesive film adheres very well to a completely empty aquarium, especially if it’s black, and I often stick it to the side walls. Of course, it’s for the back wall. Once you’ve completed these steps, let’s proceed to fill the tank with water. Cold water is more suitable, if available, it’s advisable to use seasoned water from another aquarium, for example, from another aquarist or from an aquarium that you’ve had for some time. This will facilitate and speed up the entire process of setting up the aquarium. After filling the tank with water, turn on the filter and let the water filter for at least a week. Similarly, if possible, infect the filter material with water from another aquarium. For example, rinse the old filter cartridge in water from the aquarium and “clean” the new cartridge in this murky water. This will inoculate microorganisms into the new cartridge and speed up the process of introducing the filter.

Let’s patiently wait with plants and fish for now. After a week, drain one-third of the water and plant the plants – ideally fast-growing species such as Sagittaria subulata, Hygrophila polysperma, and turn on the lighting and aeration. Aeration is a very effective tool for suppressing many unfavorable situations. Leave the lighting on for 12 hours a day. Maintain this state for at least another 5 days. The nitrogen cycle takes just over a month. After two weeks from filling the water, the concentration of ammonia is highest. If we have neglected something, we may experience ammonia spikes. However, this means that we have made a mistake somewhere. If we haven’t planted any plants by then, now is the right time. Also, make sure to turn on aeration. After three to four weeks, we can add fish. Carefully monitor their behavior and don’t neglect any signs of disease or poisoning. In case of major problems, change part of the water, add aeration, and in extreme cases, remove the fish to different water, even fresh water.

But how many fish should we keep in our aquarium? First of all, I don’t recommend overstocking the tank. Consider that fish will grow over time, and they grow throughout their lives. Larger fish species require different conditions than smaller ones. The situation also depends on the technology and the specific characteristics of each species. Roughly speaking, we should calculate one liter of water per centimeter of fish body length. Let’s say we have a 1,000-liter aquarium. It could contain, for example, 200 – 300 neon tetras, or 50 larger fish species ranging in size from 10 to 20 cm. If you start with too few fish, your fish may show changes in behavior from the norm, such as great timidity or even fear. In such cases, it’s good to consider increasing the number of fish with regard to their future size. Creating multiple hiding places can also help. Your aquarium, fish, inhabitants, and technology will require your time and knowledge, it won’t work without them. On the other hand, it can show you wonderful things and be a nice addition to your home. It takes about six months for the aquarium to stabilize. There may be problems, but don’t let them discourage you. Maintaining an aquarium is not easy, especially for a beginner. An aquarium depends on many factors. We just need to try to understand them. Let’s look at it in a way that any potential losses resulting from our ignorance or negligence will come from our own pocket. I often hear about procedures that aim for a quick introduction of fish. It usually ends with my observation: “Well, you’ve poisoned those fish.” The quips “I taught the fish to swim sign” are not lucky for the fish. The aquarium requires attention from a person, and then it will repay them. I wish all aquarists success with their aquariums.

Beim Einrichten eines Aquariums ist es ideal, wenn der Aquarianer zuerst das eigentliche Becken und einen Ständer besorgt, es mit der notwendigen Ausrüstung ausstattet und dann erst Wasserpflanzen und Fische beschafft. Bevor man das Becken für die Fische beschafft, steht man vor der grundlegenden Frage, wie groß das neue Aquarium sein wird. Trotzdem ist es ratsam, wenn wir Fische halten wollen, im Voraus zu überlegen, wo ihr Lebensraum sein wird, wie sie existieren werden. Dies wird Antworten auf Fragen liefern, wie groß das Becken selbst sein wird, ob ein Ständer erforderlich sein wird, welche elektrische Installation, welche Ausrüstung und Werkzeuge verwendet werden sollen. Wie richtet man ein Aquarium ein, damit es nach Ihren Vorstellungen funktioniert? Wenn wir ein neues Becken haben, das gerade versiegelt wurde, empfehle ich, die Fugen vor allem mit Essig zu reinigen und das gesamte Becken anschließend mit Wasser zu spülen. Füllen Sie den Boden des Beckens mit Kies. Der Kies sollte eher glatt als scharfkantig sein, um zu verhindern, dass sich die Fische verletzen. Der Boden des Aquariums ist sehr wichtig. Fische produzieren Abfall, der hauptsächlich von Mikroflora verarbeitet und später von Pflanzen aufgenommen wird. Es ist ideal, Flusskies zu verwenden. Wenn wir marinen und kieselsäurehaltigen Kies verwenden, müssen wir uns keine Gedanken über die Freisetzung von Calcium- und Magnesiumsalzen ins Wasser machen, sodass der Kies die Wasserhärte nicht erhöht.

Wenn wir Pflanzen erfolgreich anbauen wollen, empfehle ich feinen Kies mit einer Partikelgröße von 1 – 4 mm. Natürlich haben verschiedene Fischarten unterschiedliche Anforderungen an die Kiesgröße. Kies kann in einem Zoofachgeschäft gekauft oder anderweitig beschafft werden. Wenn möglich, verwenden Sie so genannten alten Kies aus einem Aquarium eines Freundes oder aus einem anderen etablierten Aquarium. Solcher Kies enthält bereits Mikroorganismen, die die erfolgreiche Entwicklung Ihres Beckens fördern werden. Ihr Aquarium wird sich so schneller etablieren. Kies aus einem Geschäft oder aus der Natur sollte vor Gebrauch in Wasser gespült werden. Kies selbst ist arm an verwertbaren Nährstoffen, dient jedoch als Substrat für die Entwicklung von Mikroorganismen. Wir können den Kies auf die gewünschte Größe sieben. Feiner Kies eignet sich besser zum Pflanzen. Bei der Einrichtung des Aquariums können wir auch Dünger, Substrat für Pflanzen wie Holzstücke, Erlenkätzchen, Torf, feste kommerzielle oder hausgemachte Dünger direkt in den Kies geben. Alles nach den Anforderungen und Möglichkeiten Ihres zukünftigen Aquariums. Die Mindestmenge an Kies, die ein gutes Aquarium benötigt, beträgt 5 cm über die gesamte Bodenfläche. Wenn wir jedoch ein perfektes Pflanzenwachstum erreichen wollen, ist eine Schicht Kies von 10 cm geeignet. Es hängt alles davon ab, was wir wollen und welche Ressourcen wir haben. Für ein kleineres Aquarium verwenden wir wahrscheinlich eine dünnere Kieschicht als für ein größeres. Die Eignung hängt auch von den Arten von Wasserpflanzen ab, die wir anbauen möchten. Größere Pflanzen benötigen eine dickere Kieschicht.

Wir können den Boden formen; im Allgemeinen ist es schöner und praktischer, hinten eine höhere Schicht zu haben als vorne. Der Kies wird jedoch im Laufe der Zeit “wandern”, daher können wir Terrassen erstellen oder andere technische Lösungen verwenden, um die Form des Bodens zu fixieren. Sand gehört nicht ins Aquarium. Wenn wir trotzdem Sand verwenden möchten, sollten wir grobkörnigen Sand verwenden. Feiner Sand bildet einen dichten, kompakten und schlecht durchlässigen Boden. Wir wollen auf jeden Fall Fische und Pflanzen in unserem Aquarium unterbringen. Damit sich Fische und Pflanzen im Aquarium wohlfühlen können und Ihnen das Aquarium gefällt, ist es jedoch notwendig, Dekoration und die erforderliche Technik zu verwenden. Ein Aquarium ohne Technik oder mit minimaler Technik einzurichten ist möglich, aber ich empfehle es Anfängern nicht. Wenn Sie bereits Kies im Becken haben, installieren Sie die Technik und Dekoration. Die Technik kann mit Dekoration verdeckt werden, auch mit Pflanzen, und es ist ratsam, dies im Voraus zu bedenken. Als Dekoration können Steine, Holz, keramische Höhlen usw. verwendet werden. Mehr darüber in einem separaten Artikel.

Zur Technik gehören zum Beispiel Filter, Heizung, Luftstein, Thermometer. Wenn Sie 3D-Hintergründe verwenden, ist es definitiv besser, sie in ein leeres Becken zu installieren. Tapeten an der Rückwand lassen sich ebenfalls leichter auf ein leeres Aquarium kleben, obwohl ich gegen Tapeten in der herkömmlichen Aquaristik bin. Selbstklebende Folie klebt auf einer komplett leeren Oberfläche hervorragend und ich bevorzuge schwarze und klebe sie oft auch an die Seitenwände. Natürlich gehört sie an die Rückwand. Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, füllen Sie das Becken mit Wasser. Kaltes Wasser ist besser geeignet. Wenn verfügbar, ist es ratsam, auch verwendetes Wasser aus einem anderen Aquarium zu verwenden. Zum Beispiel von einem anderen Aquarianer oder aus einem Aquarium, das Sie schon eine Weile haben. Der gesamte Prozess der Einführung eines Aquariums wird dadurch erleichtert und beschleunigt. Nach dem Befüllen des Wassers schalten Sie den Filter ein und lassen Sie das Wasser mindestens eine Woche filtern. Analog dazu können wir die Filtermedien mit Wasser aus einem anderen Aquarium infizieren, indem wir beispielsweise den alten Einsatz im Wasser aus dem Aquarium spülen und den neuen Einsatz in diesem trüben Wasser “waschen”. Dadurch werden Mikroorganismen in den neuen Einsatz eingefügt und der Prozess der Filtereinführung beschleunigt.

Lassen Sie uns vorerst geduldig auf Pflanzen und Fische warten. Nach einer Woche lassen wir ein Drittel des Wassers ab und pflanzen Pflanzen ein – idealerweise schnell wachsende Arten wie Sagittaria subulata, Hygrophila polysperma – und schalten Sie das Licht und die Belüftung ein. Belüftung ist ein sehr effektives Mittel zur Unterdrückung vieler ungünstiger Situationen. Lassen Sie das Licht 12 Stunden am Tag eingeschaltet. Behalten Sie diesen Zustand mindestens weitere 5 Tage bei. Der Stickstoffkreislauf dauert etwas mehr als einen Monat. Nach zwei Wochen nach dem Befüllen des Wassers ist die Ammoniakkonzentration am höchsten. Wenn wir etwas vernachlässigt haben, kann es sein, dass wir Ammoniakspitzen erleben. Das bedeutet jedoch, dass wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Wenn wir bis dahin noch keine Pflanzen gepflanzt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Belüftung eingeschaltet ist. Nach drei bis vier Wochen können wir Fische einsetzen. Überwachen Sie ihr Verhalten sorgfältig und vernachlässigen Sie keine Anzeichen von Krankheit oder Vergiftung. Im Falle größerer Probleme wechseln Sie einen Teil des Wassers, fügen Sie Belüftung hinzu, und entfernen Sie im Extremfall die Fische in ein anderes Wasser, vielleicht sogar in frisches Wasser.

Aber wie viele Fische sollten wir in unserem Aquarium halten? Zunächst einmal empfehle ich, das Aquarium nicht zu überbesetzen. Bedenken Sie, dass die Fische im Laufe der Zeit wachsen und ihr ganzes Leben lang wachsen. Größere Fischarten haben andere Anforderungen als kleinere. Die Situation hängt auch von der Technologie und den spezifischen Merkmalen jeder Art ab. Grob gesagt sollten wir pro Zentimeter Fischkörperlänge einen Liter Wasser berechnen. Nehmen wir an, wir haben ein 1.000-Liter-Aquarium. Es könnte zum Beispiel 200 – 300 Neons oder 50 größere Fischarten in Größen von 10 bis 20 cm enthalten. Wenn Sie mit zu wenigen Fischen beginnen, können Ihre Fische Verhaltensänderungen von der Norm zeigen, wie große Schüchternheit oder sogar Angst. In solchen Fällen ist es ratsam, die Anzahl der Fische im Hinblick auf ihre zukünftige Größe zu erhöhen. Das Schaffen mehrerer Verstecke kann ebenfalls hilfreich sein. Ihr Aquarium, Ihre Fische, die Einrichtung und die Technik erfordern Zeit und Wissen von Ihnen; ohne diese wird es nicht funktionieren. Auf der anderen Seite kann es Ihnen wunderschöne Dinge zeigen und eine schöne Ergänzung zu Ihrem Zuhause sein. Es dauert etwa ein halbes Jahr, bis sich das Aquarium eingefahren hat. Es können Probleme auftreten, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Ein Aquarium zu pflegen ist nicht einfach, besonders für Anfänger. Ein Aquarium hängt von vielen Faktoren ab. Wir müssen versuchen, sie zu verstehen. Betrachten wir es so, dass mögliche Verluste, die durch unsere Unkenntnis oder Leichtfertigkeit verursacht werden können, aus unserer eigenen Tasche kommen. Oft höre ich von Verfahren, die darauf abzielen, Fische schnell einzusetzen. Normalerweise endet dies mit meiner Feststellung: “Aber Sie haben die Fische vergiftet.” Die Anekdoten “ich habe die Fische das Schwimmen gelehrt” sind für die Fische nicht glücklich. Ein Aquarium erfordert, dass man sich ihm widmet, und es wird sich dann revanchieren. Ich wünsche allen Aquarianern viel Erfolg mit ihren Aquarien.

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Grindal – skvelé krmivo pre ryby

28/09/202118/04/2024 skala

Grindal – Enchytraeus buchholtzi je príbuzný rupiciam Enchytraeus albidus, ale je menší. Vyskytuje v Južnej Amerike. E. buchholtzi bol náhodne dovezený v humuse importovaných tropických rastlín. Svoje pomenovanie dostal podľa švédskej akvaristiky Nancy Grindal, ktoré ho prvý krát v roku 1950 použila ako krmivo pre ryby. V prírode sa živí na hnijúcich rastlinných zbytkoch (Tomanec). Ideálne na chov sú misky, ktoré nie sú vysoké, a ktoré majú väčší obsah dna, napr. obedové misky. Dostať ich v papiernictve. Na dno položíme navlhčený molitan. Ak chceme použiť nový molitan, treba ho najprv umyť. Môžeme ho umyť aj vo vode z akvária, ktorú si predtým prelejeme napr. do vedra. Prípadne pred použitím molitanu ho necháme v takejto vode viac dní. Tým urýchlime prijatie grindalu do molitanu. Dokonca môžeme trochu “zašpiniť” nový molitan vo vode, v ktorej sme predtým čistili molitan z akvária. Občas použijem aj akvaristický molitan, čo má aj výhody, aj nevýhody. Skôr ho prijme grindal, ale časom stvrdne na povrchu a piškóty sa na ňom rýchlejšie kazia. Navyše pomerne dosť prepúšťa vodu a tá potom sa dostáva na spodok nádoby. Ak použijem použitý molitan, tak neustále produkuje organické zvyšky z doby, keď bol v akváriu – zrejme dôsledok neustálej prítomnosti malých čiastočiek organického materiálu a denitrifikačných baktérií. Akvaristický molitan je veľmi dobrý, ale vyžaduje si viac pozornosti. Grindal kŕmim výlučne malými detskými piškótami. Všeobecne sa dá povedať, ak zakladáme novú kultúru grindalu, vyhraté máme až potom, čo sa v ňom usadí. A to nejaký čas trvá. Záleží to na skúsenosti a množstve už zabehnutých kultúr. Týždeň, dva, niekedy aj mesiac. Do misky vložíme molitan a naň dáme zo začiatku mierne namočenú polovičku detskej piškóty. Ideálne je, ak naň položíme sklo z už staršej kultúry, kde sú chuchvalce grindalu. Keď časom zbadáme, že grindal zo skla zmizol a nie je ho stále dostatok v molitane, opäť vezmem tabuľku skla z inej kultúry a použijem ju na rozbiehajúcu sa kultúru. Piškótu, zo začiatku odporúčam radšej v menšom množstve. Až časom rozdeľujem jednu piškótu na jednu krabicu grindalu, výnimočne viac. Niekedy, ak je kultúra veľmi mokrá, prikrmujem suchou piškótu. Avšak vtedy je vyššie nebezpečenstvo plesnenia, preto k tomu pristúpte až časom. Na molitan položte sklenenú tabuľku. Môže byť hrubšia, aj tenšie, na tom nezáleží. Práve sklo nám poslúži ako praktický materiál pre skŕmenie grindalu. Celú nádobu zakryjeme Grindal je pôdny organizmu, preto je pochopiteľné, že nemá rád svetlo. Pokiaľ ho máme uzavretý nepriehľadným viečkom, môžeme ho mať aj na stole. Pokojne na polici, prípadne v uzavretej skrini. Molitan by mal mať od 10 mm do 30 mm. Tenší stráca zmysel – veľmi ľahko sa premáča a hrubý podlieha stečeniu, tekuté zložky klesajú na spodok, čo nie je vhodné. Keď nie je piškóta včas spotrebovaná, podlieha plesniam. Najmä v lete, keď je teplejšie. Nič hrozné sa však nedeje, pleseň, prípadne celú piškótu odstrániť. Za deň normálna kultúra v “obedári” skonzumuje priemerne ³⁄₄ detskej piškóty. Väčšina grindalu sa v rozbehnutej kultúre nachádza v molitane.

Ak sa grindal zrazu prestane rozmnožovať, alebo sú jednotlivé červíčky malé, je zrejme molitan premokrený. Môžeme pokojne molitan vziať a vypláchať ho v umývadle pod tečúcou vodou. Pri vyplachovaní sa nemusíme báť veľkého úbytku grindalu, nejaký grindal vždy v molitane zostane. Prípadne môžeme nechať misku, na deň, dva, otvorenú. To je vhodné urobiť aj vtedy, keď vidíme že je molitan celkom tmavý – čo znamená buď, že je príliš mokrý, alebo príliš zašpinený. Ak preplachujete molitan, umyte aj misku a sklo. Zle je, ak je molitan veľmi presýtený vodou, resp. “piškótovým odpadom” a prípadne dochádza ku zvýšenej teplote, vtedy ľahko nastane masívny útek grindalu preč z molitanu – na steny misky až na vrchnák. Ak nezasiahneme vtedy včas, tak sa grindal udusí. Ak sa tak stane, je po grindale, a má to aj náležitú vôňu ;-). Optimálna teplota chovu je 25 – 30°C, pod 20°C sa prestávajú množiť. Grindalu vyhovuje vyššia teplota, 30 °C je však už riziko. Časom sa stane, že molitan radikálne mení konzistenciu, je starý. Je to normálne, časom sa molitan doslova roztrúsi. Vtedy ho treba vyhodiť a použiť nový. Ideálna je stará posteľ. Grindal si vyžaduje starostlivosť. Väčšiu ako ryby.

“Údržba” je nutná aspoň raz za tri dni. Zhruba desať dní je doba, po ktorej neprikrmovaný grindal hynie. V prípade, že sa v niektorej miske grindalu nedarí, postupujem tak, že tabuľku skla vymením za takú, kde sú chuchvalce zdravého grindalu. Čiže postupujem tak, ako v prípade zabehnutia. Grindal je vhodný aj na zamrazenie, nevidel som ho však v takejto forme ponúkať. Sám som si však grindal občas zamrazil, keď som ho nemal ryby na skŕmenie. Z vlastnej skúsenosti tvrdím, že grindal nie je tučné krmivo. Aj nutričné hodnoty, ktoré som si zistil hovoria o tom, že grindal je zhruba na úrovni patentiek alebo niteniek. Niekedy, najmä ak molitan trochu obsychá, sa stane, že sa naň dostanú roztoče. Malé biele, pobehujúce stvorenia sú vidieť pomerne jasne aj voľným okom. Bránia rozvoju grindalu a pri masívnom rozmnožení ho dokážu celkom zlikvidovať. V takom prípade používam kontaktný insekticíd Frontline, ktorým ho postriekam. Zaberá okamžite. Grindalu veľmi nevonia, ale nelikviduje ho a nezistil som ani žiadne nežiaduce účinky na rybách. Grindal sa v krátkej dobe z Frontline‑u celkom spamätá. Pomôcť mu samozrejme môžeme presunutím grindalu z inej kultúry. Skrmovanie grindalu je veľmi jednoduché, stačí vziať celú tabuľku a ponoriť ju do nádrže. Piškóta sa nezvykne odlepiť od skla – pekne na ňom drží. Ak predsa odpadne, ťažkú hlavu si obyčajne z toho robiť nemusíme, ryby ju schmatnú zväčša s chuťou. Ak nám to vadí, napr. máme malé ryby a kus piškóty je veľký, potom ju musíme vytiahnuť.

Grindal sa dá zotierať štetcom, prípadne prstom a takto kŕmiť. Grindal sa rozmnožuje pomerne dobre. To, čo je na skle – na piškóte na rozbehnutej kultúre, je len časť populácie, ktorá sa šla nažrať. Väčšina červíkov je v molitane, v substráte. Netreba sa obávať, že všetok odpláva ponorením do vody. Grindal je vynikajúce krmivo. Jeho produktívnosť dovoľuje kŕmiť s ním každý deň. Nemá skoro žiadny pach, narábanie s ním je praktické, jeho veľkosť je dobrá aj pre malé ryby a akceptujú ho aj tie väčšie. Výhodou je, že grindal je schopný v akváriu prežiť dva dni (Tomanec). Zapodievam sa ním asi od roku 2004 a nikdy som oňho neprišiel. Mám ho priemerne asi v 30 krabiciach. Asi štyri krát za celú dobu som grindalový molitan vyhodil, z toho myslím že dva krát kvôli tomu, že sa mi tam naniesli nejaké mušky, ktoré síce boli pekne veľké, ryby ich žrali, ale už to začalo vypadať na masívne rozmnoženie. Asi dva krát sa mi rozpadol molitan. Občas sa doláme krabica, vrchnák. Nikdy mi roztoče grindal nezničili, ani jedinú kultúru. V čase, keď som ešte choval drozofily, občas mali snahu usídliť sa mi na grindale. Pri množstvách, v akom som choval grindal, drozofily a mikry sa niet čomu ani čudovať. Metód chovu grindalu je samozrejme viac. Niekto napr. do molitanu vystrihne v strede malú časť, aby zefektívnil chov a jeho odobratie. Niekto chová grindal na hline a kŕmi ho rožkom alebo ovsenými vločkami. Prípadne na kokosových, silinových vláknach, na filtračnej vate (Tomanec). Ovsené vločky poskytujú vyššiu možnosť roztočom. Podľa niektorých zdrojov odporúča chovať v prevarenej rašeline, v ktorej sú kŕmené ovsenými vločkami.

Grindal – Enchytraeus buchholtzi is related to the rupicids Enchytraeus albidus but is smaller. It occurs in South America. E. buchholtzi was accidentally imported in the humus of imported tropical plants. Its name comes from the Swedish aquarist Nancy Grindal, who first used it as fish food in 1950. In nature, it feeds on decaying plant remains (Tomanec). Ideal for breeding are shallow dishes with a larger bottom content, such as lunch dishes. You can get them at stationery stores. Place moistened foam rubber on the bottom. If you want to use new foam rubber, wash it first. You can wash it in aquarium water, which you pour into a bucket, for example. Alternatively, before using the foam rubber, leave it in such water for several days. This speeds up the acceptance of grindal into the foam rubber. You can even “dirty” new foam rubber in water that you used to clean foam rubber from the aquarium. Sometimes I also use aquarium foam rubber, which has both advantages and disadvantages. Grindal is fed exclusively with small baby biscuits. Generally, it can be said that when starting a new culture of grindal, you win only after it has settled in. And that takes some time. It depends on experience and the number of established cultures. A week, two, sometimes a month. Place the foam rubber in the dish and put a slightly moistened half of a baby biscuit on it at first. Ideally, place a glass from an older culture with grindal clumps on it. When you eventually notice that the grindal from the glass has disappeared and there is still not enough in the foam rubber, take a glass from another culture and use it for the new culture. At first, I recommend using a smaller amount of the biscuit. Over time, I divide one biscuit into one grindal box, occasionally more. Sometimes, if the culture is very wet, I feed dry biscuits. However, there is a higher risk of mold, so approach this gradually. Place a glass plate on the foam rubber. It can be thicker or thinner; it doesn’t matter. Glass serves as a practical material for feeding grindal. Cover the entire container. Grindal is a soil organism, so it’s understandable that it doesn’t like light. If we have it closed with an opaque lid, we can keep it on the table. Quietly on the shelf or in a closed cabinet. The foam rubber should be 10 mm to 30 mm. Thinner ones are pointless – they soak up very easily, and thicker ones are prone to settling, with liquid components descending to the bottom, which is not suitable. If the biscuit is not consumed in time, it is subject to mold growth. Especially in summer when it is warmer. However, nothing terrible happens; remove the mold or the entire biscuit. On average, a normal culture in a “lunch” container consumes about ³⁄₄ of a baby biscuit a day. Most of the grindal in a running culture is in the foam rubber. If grindal suddenly stops reproducing or individual worms are small, the foam rubber is probably too wet. You can safely take out the foam rubber and rinse it under running water in the sink. When rinsing, there is no need to fear a significant loss of grindal; some grindal always remains in the foam rubber. Alternatively, you can leave the dish open for a day or two. This is advisable even when the foam rubber is quite dark – which means it is either too wet or too dirty. If you rinse the foam rubber, wash the dish and glass as well. It is bad if the foam rubber is very saturated with water or “biscuit waste,” and there is a possible increase in temperature, grindal can easily escape from the foam rubber – onto the sides of the dish and even the lid. If we don’t intervene promptly, the grindal will suffocate. If that happens, it’s the end of the grindal, and it has its own smell ;-). The optimal breeding temperature is 25 – 30°C; below 20°C, reproduction ceases. Grindal prefers a higher temperature, but 30°C is already risky. Over time, the foam rubber can radically change its consistency; it gets old. This is normal; over time, the foam rubber literally falls apart. In that case, throw it away and use new foam rubber. An old bed is ideal. Grindal requires care. More than fish.

“Maintenance” is necessary at least once every three days. Roughly ten days is the period after which unprovoked grindal dies. If a culture of grindal is not thriving, I proceed by exchanging the glass plate for one with healthy grindal clumps. So I proceed as in the case of starting. Grindal is also suitable for freezing, but I have not seen it offered in this form. However, I occasionally freeze grindal when I don’t have fish to feed. From my own experience, I can say that grindal is not fatty food. Even the nutritional values I found indicate that grindal is roughly on the level of micro-worms or white worms. Sometimes, especially if the foam rubber dries out a bit, mites can appear on it. Small white, scurrying creatures are relatively clearly visible even to the naked eye. They hinder the development of grindal and can completely destroy it with massive reproduction. In that case, I use the contact insecticide Frontline, which I spray on it. It works immediately. Grindal doesn’t smell much, but it doesn’t kill it, and I haven’t noticed any adverse effects on fish. Grindal fully recovers from Frontline in a short time. Of course, we can help it by moving grindal from another culture. Feeding grindal is very simple; just take the entire plate and immerse it in the tank. The biscuit tends not to detach from the glass; it sticks nicely to it. If it does fall off, it’s usually not a big deal, and the fish usually eat it with gusto. If we don’t like it, for example, if we have small fish and the piece of biscuit is large, then we have to remove it.

Grindal can be wiped off with a brush or finger and fed this way. Grindal reproduces quite well. What is on the glass – on the biscuit in the running culture – is only part of the population that went to feed. Most of the worms are in the foam rubber, in the substrate. There is no need to fear that all of it will float away when immersed in water. Grindal is excellent food. Its productivity allows for daily feeding. It has almost no smell, handling it is practical, its size is suitable even for small fish, and larger ones accept it too. The advantage is that grindal can survive in an aquarium for two days (Tomanec). I have been using it since around 2004, and I have never lost it. I have it in about 30 boxes on average. I threw away grindal foam rubber about four times in the whole time, of which I think twice because some flies settled there, which were nice and big, the fish ate them, but it started to look like massive reproduction. Foam rubber broke twice for me. Occasionally, a box or lid broke. Grindal mites never destroyed any grindal culture for me, not even a single one. When I used to keep fruit flies, they sometimes tried to settle on grindal. With the amounts in which I kept grindal, fruit flies, and mites, there is nothing surprising about that. There are, of course, several methods of grindal breeding. For example, someone might cut out a small part of the foam rubber in the middle to streamline breeding and its removal. Someone breeds grindal on clay and feeds it with cornmeal or oat flakes. Or on coconut, sisal fibers, or filter wool (Tomanec). Oat flakes provide a higher chance of mites. According to some sources, it is recommended to breed them in boiled peat, which is fed with oat flakes.

Grindal – Enchytraeus buchholtzi ist mit den Rupikiden Enchytraeus albidus verwandt, ist aber kleiner. Es kommt in Südamerika vor. E. buchholtzi wurde versehentlich mit dem Humus importierter tropischer Pflanzen eingeführt. Sein Name stammt von der schwedischen Aquarianerin Nancy Grindal, die ihn erstmals 1950 als Fischfutter verwendete. In der Natur ernährt es sich von verrottenden Pflanzenresten (Tomanec). Ideal für die Zucht sind flache Schalen mit einem größeren Bodeninhalt, wie z. B. Mittagsschalen. Sie können sie in Schreibwarengeschäften bekommen. Legen Sie feuchten Schaumstoff auf den Boden. Wenn Sie neuen Schaumstoff verwenden möchten, waschen Sie ihn zuerst. Sie können es auch in Aquariumwasser waschen, das Sie zum Beispiel in einen Eimer gießen. Alternativ lassen Sie den Schaumstoff vor dem Gebrauch einige Tage in solchem Wasser. Dadurch beschleunigen Sie die Akzeptanz des Grindals im Schaumstoff. Sie können sogar neuen Schaumstoff in Wasser “verschmutzen”, in dem Sie zuvor den Schaumstoff aus dem Aquarium gereinigt haben. Manchmal verwende ich auch Aquarienschaumstoff, der sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. Grindal wird ausschließlich mit kleinen Babykeksen gefüttert. Im Allgemeinen kann man sagen, dass man beim Starten einer neuen Grindal-Kultur erst gewinnt, wenn sie sich darin niedergelassen hat. Und das dauert eine Weile. Es hängt von der Erfahrung und der Anzahl der etablierten Kulturen ab. Eine Woche, zwei, manchmal einen Monat. Legen Sie den Schaumstoff in die Schale und legen Sie zuerst eine leicht angefeuchtete Hälfte eines Babykekses darauf. Idealerweise legen Sie ein Glas aus einer älteren Kultur mit Grindal-Büscheln darauf. Wenn Sie schließlich feststellen, dass der Grindal aus dem Glas verschwunden ist und im Schaumstoff immer noch nicht genug vorhanden ist, nehmen Sie ein Glas aus einer anderen Kultur und verwenden Sie es für die neue Kultur. Am Anfang empfehle ich eine geringere Menge des Kekses zu verwenden. Im Laufe der Zeit teile ich einen Keks in eine Grindal-Box, gelegentlich mehr. Manchmal, wenn die Kultur sehr nass ist, füttere ich mit trockenen Keksen. Es besteht jedoch ein höheres Schimmelpilzrisiko, also gehen Sie dies schrittweise an. Legen Sie eine Glasplatte auf den Schaumstoff. Es kann dicker oder dünner sein; das spielt keine Rolle. Glas dient als praktisches Material zum Füttern von Grindal. Bedecken Sie die gesamte Schüssel. Grindal ist ein Bodenorganismus, daher versteht es sich, dass es kein Licht mag. Wenn wir es mit einem undurchsichtigen Deckel verschlossen haben, können wir es auch auf den Tisch stellen. Ruhig auf dem Regal oder in einem geschlossenen Schrank. Der Schaumstoff sollte 10 mm bis 30 mm haben. Dünnere sind sinnlos – sie saugen sich sehr leicht voll und dickere sind anfällig für das Setzen, wobei flüssige Bestandteile nach unten sinken, was nicht geeignet ist. Wenn der Keks nicht rechtzeitig konsumiert wird, unterliegt er Schimmelwachstum. Besonders im Sommer, wenn es wärmer ist. Es passiert jedoch nichts Schlimmes; entfernen Sie den Schimmel oder den gesamten Keks. Im Durchschnitt verbraucht eine normale Kultur in einem “Mittagessen” ‑Behälter etwa ³⁄₄ eines Babykekses pro Tag. Der größte Teil des Grindals in einer laufenden Kultur befindet sich im Schaumstoff. Wenn der Grindal plötzlich aufhört sich zu vermehren oder einzelne Würmer klein sind, ist der Schaumstoff wahrscheinlich zu nass. Sie können den Schaumstoff sicher herausnehmen und unter fließendem Wasser im Waschbecken abspülen. Beim Spülen besteht keine Angst vor einem erheblichen Verlust an Grindal; etwas Grindal bleibt immer im Schaumstoff. Alternativ können Sie die Schale einen Tag oder zwei offen lassen. Dies ist ratsam, auch wenn der Schaumstoff ziemlich dunkel ist – was bedeutet, dass er entweder zu nass oder zu verschmutzt ist. Wenn Sie den Schaumstoff spülen, spülen Sie auch die Schüssel und das Glas aus. Es ist schlecht, wenn der Schaumstoff sehr mit Wasser oder “Keksschutt” gesättigt ist und es eine mögliche Erhöhung der Temperatur gibt, kann der Grindal leicht aus dem Schaumstoff entkommen – an die Seiten der Schüssel und sogar an den Deckel. Wenn wir nicht rechtzeitig eingreifen, erstickt der Grindal. Wenn das passiert, ist es das Ende des Grindals, und es hat seinen eigenen Geruch ;-). Die optimale Zuchttemperatur liegt bei 25 – 30°C; unter 20°C hört die Vermehrung auf. Grindal bevorzugt höhere Temperaturen, aber 30°C sind bereits riskant. Im Laufe der Zeit kann sich der Schaumstoff in seiner Konsistenz radikal verändern; er wird alt. Das ist normal; im Laufe der Zeit zerfällt der Schaumstoff buchstäblich. In diesem Fall werfen Sie ihn weg und verwenden Sie neuen Schaumstoff. Ein altes Bett ist ideal. Grindal erfordert Pflege. Mehr als Fische.

“Die Wartung” ist mindestens einmal alle drei Tage erforderlich. Etwa zehn Tage sind die Zeitspanne, nach der nicht gefütterter Grindal stirbt. Wenn eine Grindal-Kultur nicht gedeiht, gehe ich vor, indem ich die Glasscheibe gegen eine mit gesunden Grindal-Büscheln austausche. Ich gehe also so vor, wie beim Starten. Grindal eignet sich auch zum Einfrieren, aber ich habe es noch nie in dieser Form gesehen. Gelegentlich friere ich jedoch Grindal ein, wenn ich keine Fische zum Füttern habe. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Grindal kein fettes Futter ist. Selbst die Nährstoffwerte, die ich gefunden habe, deuten darauf hin, dass Grindal ungefähr auf dem Niveau von Patentkrebsen oder kleinen Würmern liegt. Manchmal, besonders wenn der Schaumstoff etwas austrocknet, kommt es vor, dass Milben darauf landen. Kleine weiße, herumwuselnde Kreaturen sind oft sogar mit bloßem Auge sichtbar. Sie behindern die Entwicklung von Grindal und können es bei massiver Vermehrung vollständig vernichten. In diesem Fall verwende ich das Insektizid Frontline, um sie zu bekämpfen. Es wirkt sofort. Grindal riecht nicht sehr gut, aber es zerstört ihn nicht, und ich habe auch keine unerwünschten Auswirkungen auf die Fische festgestellt. Grindal erholt sich innerhalb kurzer Zeit vollständig von Frontline. Natürlich können wir ihm helfen, indem wir den Grindal aus einer anderen Kultur umsiedeln. Das Füttern von Grindal ist sehr einfach; nehmen Sie einfach das gesamte Glas und tauchen Sie es in den Tank ein. Der Keks löst sich normalerweise nicht vom Glas – er bleibt gut haften. Wenn es abfällt, müssen wir uns normalerweise keine Sorgen machen; die Fische nehmen es normalerweise gerne auf. Wenn es uns stört, zum Beispiel wenn wir kleine Fische haben und ein Stück Keks zu groß ist, müssen wir es herausziehen.

Grindal kann mit einem Pinsel oder sogar mit einem Finger abgestreift und gefüttert werden. Grindal vermehrt sich recht gut. Was an der Wand – am Keks in der laufenden Kultur ist, ist nur ein Teil der Population, der zum Fressen gegangen ist. Die meisten Würmer befinden sich im Schaumstoff, im Substrat. Keine Angst, dass alles beim Eintauchen ins Wasser abfließt. Grindal ist ein ausgezeichnetes Futter. Seine Produktivität erlaubt es, ihn täglich zu füttern. Es hat fast keinen Geruch, der Umgang damit ist praktisch, seine Größe ist gut für kleine Fische, und auch die größeren akzeptieren es. Ein Vorteil ist, dass Grindal in einem Aquarium zwei Tage überleben kann (Tomanec). Ich beschäftige mich seit etwa 2004 damit und habe ihn durchschnittlich in etwa 30 Boxen. In der gesamten Zeit habe ich Grindal-Molitan etwa viermal weggeworfen, davon glaube ich zweimal, weil Fliegen hineingekommen sind, die zwar ziemlich groß waren, die Fische sie fraßen, aber es begann sich bereits massiv zu vermehren. Etwa zweimal ist mein Molitan zerfallen. Manchmal bricht die Schachtel, der Deckel. Grindalmilben haben noch nie eine einzige Grindalkultur für mich zerstört. Als ich früher Obstfliegen hielt, versuchten sie manchmal, sich auf Grindal niederzulassen. Bei den Mengen, in denen ich Grindal, Obstfliegen und Milben hielt, ist das nichts Überraschendes. Es gibt natürlich mehrere Methoden zur Grindal-Zucht. Zum Beispiel könnte jemand einen kleinen Teil des Schaumstoffs in der Mitte ausschneiden, um die Zucht zu optimieren und das Entfernen zu erleichtern. Jemand züchtet Grindal auf Ton und füttert ihn mit Maismehl oder Haferflocken. Oder auf Kokosnuss, Sisalfasern oder Filterwatte (Tomanec). Haferflocken bieten eine höhere Chance auf Milben. Laut einigen Quellen wird empfohlen, sie in gekochtem Torf zu züchten, der mit Haferflocken gefüttert wird.

Odkazy

Jozef Tomanec – Grindal

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Technika

Filtrácia

01/09/202106/03/2024 skala

Filtrovanie akvária je prakticky nevyhnutné. Zabezpečuje rovnomerné rozmiestnenie pozitívnych aj negatívnych zložiek vody v nádrži a filtráciu vody cez filtračné hmoty – zadržiavanie nečistôt, prípadne ich transformácia. Uvažovať o prosperujúcom akváriu bez filtra sa dá iba v nádržiach úzko zameraných na rastliny. Ako filtračná hmota sa používa najmä tzv. biomolitan – ide o látku blízku molitanu, ktoré však neobsahuje fenoly. Zväčša je vyrobený na báze polyuretánu. Filtrovať sa dá aj cez kompresor a malý obyčajný mechanický molitanový filter. Hlavne do elementiek a malých nádrží sa používajú filtre, ktoré sú často označované ako elementkové filtre. Ak je takýto filter veľmi zaškrtený ventilom, v akvaristickej praxi je zaužívaný názov prekvapkávací filter. Takýto filter, len minimálne ženie vodu, čo však pre čerstvo vyliahnutý poter, prípadne vyvíjajúce sa ikry úplne postačuje. Filtre sú buď vonkajšie alebo vnútorné. Rozdiel je v tom, že hlavná časť vonkajšieho filtra je umiestnená mimo akvária, čo nesie zo sebou množstvo výhod. Je však drahší ako vnútorný filter.

Pre jazierka sa používajú špeciálne filtre, podľa toho ako silné majú byť, či budú ponorné, či budú vodu tlačiť dohora, alebo dodola. Často sa najmä v prípade chovateľov, prípadne v obchodoch – akvaristikách stretnúť s riešením, kedy je na objemovo malé čerpadlo nasadený jednoducho molitan bez akéhokoľvek obalu. Treba si uvedomiť, že dôležitejšia úloha filtrácie sa deje vnútri molitanu – úloha mechanického filtrovania je druhoradá. Je samozrejme možná aj ich kombinácia, prípadne prispôsobenia vonkajšieho a vnútorného filtra. Za bežných okolností vnútorný filter funguje ako oxidovadlo. Na filtračných hmotách sa zachytávajú okrem iného všetky živiny, a perfektným požieračom železa – Fe je práve vnútorných filter. Tomuto zabraňuje použitie organických komplexov, ktoré sú schopné Fe viazať a takto poskytovať rastlinám – a to napr. rozkladom lístia (najlepšie starého), rozkladom dreva. Vnútorný filter treba čistiť nielen z estetického, ale najmä z fyziologického dôvodu. Ak by sme tak neučinili, rozkladné procesy by v ňom do takej miery spotrebúvali kyslík, že by to ohrozovalo existenciu rýb v akváriu. Ako často, to však už závisí od charakteru našej osádky, či ryby vylučujú veľké množstvo exkrementov, ako tieto dokážu spracovať rastliny, koľko kŕmime, ale dá sa povedať, že radšej skôr ako neskoro.

Výkon filtra je vážna otázka pre akvaristu. Asi neexistuje nejaký všemocný recept, podľa ktorého by sme sa mohli riadiť. Filtre v ponukách špecializovaných obchodov majú obyčajne na sebe uvedený odporúčaný objem nádrže, pre ktorý sú určené. Pre osádku náročnú na objem filtra odporúčam si zaobstarať filter s prietokom viac ako dva krát prevyšujúcim objem nádrže, naopak pre akvárium s rastlinami odporúčam filter s prietokom menším ako objem nádrže. Pre bežné spoločenské akvárium bude zrejme optimum filter schopný prečerpať zhruba 1.5 násobok nádrže. Pre rastlinné nádrže pri dodržaní správneho kŕmenia odporúčam výkon nižší ako 0.5 násobok nádrže – pomaly tečúci filter. Pokiaľ sa rozhodnete pre vonkajší filter, musíte rátať s väčšou investíciou. Takéto riešenie je však všeobecne lepšie. Aj pre ryby, aj pre rastliny, aj pre jeho údržbu. Za určitých okolností sa dá uvažovať o jeho biologickej povahe, preto sa niekedy v tejto súvislosti môžeme stretnúť s pojmom biologický filter. Všetko závisí od riešenia a pohľadu na vec. Väčšia časť vonkajšieho filtra je pri jeho použití mimo nádrže, na to nemožno zabudnúť – je potrebný preň priestor. Chemickú a fyzikálnu filtráciu akýchkoľvek filtrov dokáže zabezpečiť rašelina, hnedé uhlie, drvený vápenec, mramor, jelšové šišky, aktívne uhlie, ióntomeniče, piesok obohatený o soľ, prípadne jedlú sóda, zeolit. Biologickú filtráciu zabezpečí napr. už spomínaný molitan, keramický materiál, láva, tuf, nejaký materiál s veľkým povrchom. Ja používam najradšej Powerheadové hlavice, alebo niečo podobné a biomolitan, ktorý si narežem sám. V niektorých nádržiach používam pomaly tečúci filter. Stáva sa občas, že do nádrže potrebujete dostať viac vzduchu. Odporúčam do časti na to určenej na vrchu filtra pripojiť hadičku tak, že na konci hadičky ju zaškrtíte podľa potreby. Vzduch totiž potom ide účelnejšie – silnejším tlakom a vháňajúci plyn je zložený z menších častí. Príliš silné vzduchovanie nie je vhodné.

Filtering the aquarium is practically essential. It ensures the even distribution of both positive and negative components in the tank water and the filtration of water through filter media — capturing impurities and possibly transforming them. Contemplating a thriving aquarium without a filter is only possible in tanks specifically focused on plants. The most commonly used filter media is called biomolitan, which is a material similar to foam but does not contain phenols. It is usually made based on polyurethane. Filtration can also be done through a compressor and a small, regular mechanical foam filter. Especially in small tanks and nano aquariums, filters often referred to as compact filters are commonly used. When such a filter is very restricted by a valve, it is commonly referred to as a drip filter in aquarium practice. This type of filter only minimally propels water, which, however, is sufficient for freshly hatched fry or developing eggs. Filters can be either external or internal. The difference is that the main part of an external filter is located outside the aquarium, which comes with many advantages. However, it is more expensive than an internal filter.

For ponds, special filters are used depending on how strong they should be, whether they will be submersible or push water upwards or downwards. Often, especially in the case of breeders or in stores specializing in aquariums, you can encounter a solution where a small pump is simply fitted with foam without any casing. It is essential to realize that the more important function of filtration occurs inside the foam — mechanical filtration is secondary. It is, of course, possible to combine them or adapt external and internal filters. Under normal circumstances, an internal filter acts as an oxidizer. Besides other substances, all nutrients are trapped on the filter media, and internal filters are excellent iron (Fe) consumers. The use of organic complexes that can bind iron, such as the decay of leaves (preferably old ones) or the decay of wood, prevents this. The internal filter needs to be cleaned not only for aesthetic but mainly physiological reasons. If we did not do so, decomposition processes in it would consume oxygen to such an extent that it would endanger the existence of fish in the aquarium. However, how often this needs to be done depends on the nature of our population, whether fish excrete a large amount of waste, how well plants can process them, how much we feed, but it can be said that sooner rather than later.

The filter’s performance is a serious matter for the aquarium enthusiast. There is probably no all-encompassing recipe to follow. Filters in the offerings of specialized stores usually have the recommended tank volume for which they are intended. For a population demanding in filter volume, I recommend getting a filter with a flow rate exceeding twice the tank volume. On the contrary, for a planted aquarium, I recommend a filter with a flow rate smaller than the tank volume. For a typical community aquarium, the optimum filter is probably capable of circulating about 1.5 times the tank volume. For planted tanks with proper feeding, I recommend a performance lower than 0.5 times the tank volume — a slow-flow filter. If you decide on an external filter, you must count on a higher investment. However, such a solution is generally better — for fish, for plants, for its maintenance. Under certain circumstances, its biological nature can be considered, so we may sometimes come across the term biological filter in this context. Everything depends on the solution and perspective. A significant part of the external filter is used outside the tank when it is used — space is required for it. Chemical and physical filtration of any filters can be provided by peat, brown coal, crushed limestone, marble, spruce cones, activated charcoal, ion exchangers, salt-enriched sand, or baking soda. Biological filtration can be provided by materials such as the aforementioned foam, ceramic material, lava, tuff, or a material with a large surface area. I prefer to use Powerhead heads or something similar and biomolitan, which I cut myself. In some tanks, I use a slow-flow filter. It happens occasionally that you need to get more air into the tank. I recommend connecting a hose to the part designated for it on the top of the filter and regulating it as needed at the end of the hose. The air then flows more efficiently — under higher pressure, and the introduced gas is composed of smaller particles. Excessive aeration is not suitable.

Das Filtern des Aquariums ist praktisch unerlässlich. Es gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung sowohl positiver als auch negativer Bestandteile im Tankwasser und die Filtration des Wassers durch Filtermedien – Aufnahme von Verunreinigungen und möglicherweise deren Umwandlung. Über ein blühendes Aquarium ohne Filter nachzudenken, ist nur in Becken möglich, die speziell auf Pflanzen ausgerichtet sind. Als Filtermedium wird hauptsächlich sogenanntes Biomolitan verwendet, ein Material ähnlich Schaumstoff, das jedoch keine Phenole enthält. Es wird in der Regel auf Polyurethanbasis hergestellt. Die Filtration kann auch durch einen Kompressor und einen kleinen, herkömmlichen mechanischen Schaumstofffilter erfolgen. Insbesondere in kleinen Tanks und Nano-Aquarien werden oft Filter verwendet, die oft als Kompaktfilter bezeichnet werden. Wenn ein solcher Filter durch ein Ventil sehr eingeschränkt ist, wird er in der Aquaristik oft als Tropffilter bezeichnet. Diese Art von Filter treibt das Wasser nur minimal an, was jedoch für frisch geschlüpfte Fische oder sich entwickelnde Eier ausreicht. Filter können entweder extern oder intern sein. Der Unterschied besteht darin, dass der Hauptteil eines externen Filters außerhalb des Aquariums platziert ist, was viele Vorteile mit sich bringt. Es ist jedoch teurer als ein interner Filter.

Für Teiche werden spezielle Filter verwendet, je nachdem, wie stark sie sein sollen, ob sie eingetaucht werden oder das Wasser nach oben oder unten drücken. Oft trifft man, insbesondere bei Züchtern oder in auf Aquarien spezialisierten Geschäften, auf eine Lösung, bei der einfach eine kleine Pumpe mit Schaumstoff ohne Gehäuse ausgestattet ist. Es ist wichtig zu erkennen, dass die wichtigere Funktion der Filtration im Inneren des Schaumstoffs erfolgt – mechanische Filtration ist sekundär. Es ist natürlich möglich, beides zu kombinieren oder externe und interne Filter anzupassen. Unter normalen Umständen wirkt ein interner Filter als Oxidationsmittel. Neben anderen Substanzen werden auf den Filtermedien alle Nährstoffe abgefangen, und interne Filter sind ausgezeichnete Verbraucher von Eisen (Fe). Dies wird durch die Verwendung von organischen Komplexen verhindert, die in der Lage sind, Eisen zu binden, z. B. durch den Abbau von Blättern (am besten von alten) oder den Abbau von Holz. Der interne Filter muss nicht nur aus ästhetischen, sondern vor allem aus physiologischen Gründen gereinigt werden. Wenn wir dies nicht tun würden, würden die Zersetzungsprozesse darin Sauerstoff in einem Maße verbrauchen, das die Existenz von Fischen im Aquarium gefährden würde. Wie oft dies getan werden muss, hängt jedoch von der Art unserer Bevölkerung ab, ob Fische eine große Menge Abfall ausscheiden, wie gut Pflanzen sie verarbeiten können, wie viel wir füttern, aber man kann sagen, eher früher als später.

Die Leistung des Filters ist eine ernsthafte Angelegenheit für den Aquarium-Enthusiasten. Es gibt wahrscheinlich kein allumfassendes Rezept, dem wir folgen können. Filter in den Angeboten spezialisierter Geschäfte haben in der Regel das empfohlene Tankvolumen, für das sie gedacht sind, aufgedruckt. Für eine in der Filterleistung anspruchsvolle Besatzung empfehle ich einen Filter mit einer Durchflussrate von mehr als dem Zweifachen des Tankvolumens. Im Gegenteil, für ein bepflanztes Aquarium empfehle ich einen Filter mit einer Durchflussrate kleiner als dem Tankvolumen. Für ein typisches Gemeinschaftsaquarium ist der optimale Filter wahrscheinlich in der Lage, etwa 1,5‑mal das Tankvolumen zu zirkulieren. Für bepflanzte Tanks mit richtiger Fütterung empfehle ich eine Leistung von weniger als 0,5‑mal das Tankvolumen – ein langsam fließender Filter. Wenn Sie sich für einen externen Filter entscheiden, müssen Sie mit einer höheren Investition rechnen. Eine solche Lösung ist jedoch im Allgemeinen besser – für Fische, für Pflanzen, für seine Wartung. Unter bestimmten Umständen kann auch seine biologische Natur in Betracht gezogen werden, daher können wir manchmal auf den Begriff biologischer Filter in diesem Zusammenhang stoßen. Alles hängt von der Lösung und Perspektive ab. Ein erheblicher Teil des externen Filters wird verwendet, wenn er verwendet wird – Platz ist dafür erforderlich. Chemische und physikalische Filtration aller Filter können durch Torf, Braunkohle, zerkleinerten Kalkstein, Marmor, Fichtenzapfen, Aktivkohle, Ionenaustauscher, salzangereichertem Sand oder Backpulver erfolgen. Die biologische Filtration kann durch Materialien wie den bereits erwähnten Schaumstoff, keramisches Material, Lava, Tuff oder ein Material mit großer Oberfläche erfolgen. Ich bevorzuge die Verwendung von Powerhead-Köpfen oder etwas Ähnlichem und Biomolitan, das ich selbst zuschneide. In einigen Tanks verwende ich einen langsam fließenden Filter. Es kommt gelegentlich vor, dass Sie mehr Luft in den Tank bringen müssen. Ich empfehle, einen Schlauch mit dem dafür vorgesehenen Teil oben am Filter zu verbinden und ihn am Ende des Schlauchs bei Bedarf zu regulieren. Die Luft strömt dann effizienter – unter höherem Druck, und das eingebrachte Gas besteht aus kleineren Partikeln. Übermäßige Belüftung ist nicht geeignet.

Značka: molitany

Akvaristika, Technika, Údržba

Údržba akvária

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Biológia, Organizmy, Príroda, Rastliny

Vodné rastliny

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Údržba, Živočíchy

Založenie akvária

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Výživa, Živočíchy

Grindal – skvelé krmivo pre ryby

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Technika

Filtrácia

Use Facebook to Comment on this Post