Akvaristika, Technika, Údržba

Údržba akvária

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Keď sme si zaob­sta­ra­li akvá­ri­um, je tre­ba sa oňho sta­rať. Nie je to kom­plet, kto­rý sa raz pri­pra­ví a potom exis­tu­je sám. Kaž­dé akvá­ri­um potre­bu­je od člo­ve­ka urči­té vstu­py – ener­giu, kto­rú je nut­né vyna­lo­žiť na zacho­va­nie živo­ta v ňom. Nie­kto­ré zása­hy sú nut­né z hľa­dis­ka fun­kcie, nie­kto­ré sú viac-​menej este­tic­ké. Medzi vyba­ve­nie na údrž­bu by som zara­dil: sieť­ky, hadi­ce, hadič­ky, drô­ten­ku, odka­ľo­va­cí zvon, ved­rá, nož­ni­ce. Vodu je tre­ba z času načas vyme­niť. Akvá­ri­um totiž nedo­ká­že zabez­pe­čiť celý kolo­beh látok, nie­kto­ré musia byť z neho odo­be­ra­né, iné pri­dá­va­né. Nie je tomu ako v prí­ro­de, kde je vo vod­ných tokoch, jaze­rách a moriach neus­tá­ly prie­tok, kto­rý pri­ná­ša nové živi­ny, a spra­co­va­né odná­ša. Exis­tu­jú síce aj prie­to­ko­vé kom­ple­xy, ale nie sú bež­né a nedo­sa­hu­jú samoz­rej­me pri­ro­dze­né roz­me­ry. V takom prí­pa­de môže­me hovo­riť o eli­mi­ná­cii pra­vi­del­ných výmen vody. Dá sa to nazvať kon­ti­nu­ál­nou výme­nou vody. Vráť­me sa však do bež­né­ho sta­vu. Ako čas­to tre­ba vymie­ňať a aké množ­stvo závi­sí od veľ­mi veľa fak­to­rov. Ak mám na mys­li bež­né akvá­ri­um rado­vé akva­ris­tu, bež­ná výme­na by nema­la pre­siah­nuť tre­ti­nu obje­mu nádr­že. Voda sa vymie­ňa za vodu čis­tú, prí­pad­ne upra­ve­nú – napr. osmó­zou. V prí­pa­de ak vám voda pení, voda je špi­na­vá ale­bo orga­nic­ky sil­ne zne­čis­te­ná. Čis­tá voda nepe­ní. Pene­nie sa môže až pri fil­trá­cii.

Far­ba vody v akvá­riu by mala byť hne­do­žl­tá až zele­ná. Aj číra priez­rač­ná čis­tá voda je nie­ke­dy zna­kom vyso­ké­ho obsa­hu škod­li­vých dusi­ta­nov. Sklo sa vply­vom osvet­le­nia a den­né­ho svet­la zaria­si. Je mož­né, že vám ho prí­sav­ní­ky, sli­má­ky čis­tia”, napriek tomu je sklá nut­né očis­tiť. Napr. drs­nej­šou hub­kou na riad, ban­ko­ma­to­vou kar­tou ale­bo mäk­kou drô­ten­kou. Vždy daj­me dozor nato, aby sa nám do tých­to nástro­jov nedos­tal sub­strát z dna. Pre­to­že aj malé zrn­ko štr­ku doká­že účin­ne doškra­bať sklo. Mag­ne­tic­kú škrab­ka a žilet­ka majú nevý­ho­dou v tom, že sklo ľah­ko doš­kria­bu. Vod­ný kameň sa ľah­ko odstrá­ni mäk­ká drô­ten­ka. Ak chce­me a môže­me pou­žiť ché­miu, tak sa hodí kyse­li­na fos­fo­reč­ná prí­pad­ne ocot. Sil­nej­šie kyse­li­ny sú prí­liš sil­né pre naše ruky. Napr. pomo­cou han­drič­ky. Aj vte­dy pomô­že abra­zív­na drô­ten­ka. Kry­cie sklo sa rov­na­ko ľah­ko čis­tí drô­ten­kou. Čel­né sklo spre­du odpo­rú­čam čis­tiť čis­tou vodou dvo­ma han­dra­mi – jed­nou na mok­ré a dru­ho­vu na suché čis­te­nie – leštenie.

Vnú­tor­né fil­tre je potreb­né čis­tiť pomer­ne čas­to. Ako čas­to, závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Kaž­dý akva­ris­ta sa musí naučiť odhad­núť správ­ny čas, ale dá sa pove­dať, že prie­mer­ná doba by v nor­mál­nom spo­lo­čen­skom akvá­riu, kto­ré nie je pre­ryb­ne­né moh­la, činiť 1 týž­deň. V prí­pa­de, že fil­ter nasal do seba toľ­ko čas­tíc, že je doslo­va nasa­tý na trub­ku v ňom, je ho tre­ba ihneď vyčis­tiť. Pozor, pre­to­že fil­ter doká­žu upchať aj vežov­ky malaj­ské. Raz za čas je nut­né vyčis­tiť aj lopat­ky čer­pad­la, celé zaria­de­nie fil­tra pre­myť pod vodou, vyke­fo­vať, vyraj­bať jed­not­li­vé čas­ti. Fil­trač­ný moli­tan vnú­tor­né­ho fil­tra je lep­šie neumý­vať pod tečú­cou vodou vodo­vod­nej sie­te, ale vo vode, kto­rú pred­tým zle­jem z nádr­že. Vodo­vod­ná voda by moh­la ublí­žiť bak­té­riám, kto­ré sú v moli­ta­ne. Pokiaľ umy­je­me fil­trač­nú náplň vodou z akvá­ria, prí­pad­ne vodou neob­sa­hu­jú­cou nežia­du­ce ply­ny, zacho­vá­me fil­ter funkč­ný. V inom prí­pa­de sa bak­té­rie v ňom zde­ci­mu­jú. Pokiaľ dáva­te do akvá­ria nový moli­tan, tro­chu ho zašpiň­te pomo­cou inej vlož­ky z už zabe­ha­né­ho fil­tra, ale­bo ho aspoň napus­ti­te vodou zo star­šie­ho akvá­ria. V prí­pa­de von­kaj­šie­ho fil­tra sta­čí fil­trač­ný moli­tan menej čas­to. Na začiat­ku čas­tej­šie, neskôr občas. Rov­na­ko aj fil­trač­nú vatu a ostat­né čas­ti fil­tra. Von­kaj­ší fil­ter je výhod­ný z hľa­dis­ka údrž­by, po jeho zakú­pe­ní je nut­né sa oň viac sta­rať, ale nie sú oje­di­ne­lé prí­pa­dy, kedy akva­ris­ta čis­til moli­tan po roku a všet­ko bolo v poriad­ku. Opti­mál­na veľ­kosť všet­kých fil­trov a ich zlo­žiek závi­sí od záťa­že nádr­že, jej veľ­kos­ti. O ohrie­vač sa netre­ba oso­bit­ne sta­rať, aku­rát by som ho raz začas očis­til od rias, napr. mäk­kou drôtenkou.

V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť elek­tric­kú sieť, naj­mä ak vymie­ňa­me väč­šie množ­stvo. V takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prask­núť. To či je odka­ľo­va­nie nut­né je indi­vi­du­ál­ne. Zále­ží od množ­stva rýb, ich cha­rak­te­ru, fil­trá­cie, vzdu­cho­va­nia a spot­re­by rast­lín. Ak sa vám det­ritroz­kla­da­jú­ce sa exkre­men­ty rýb a nespot­re­bo­va­né­ho krmi­va roz­má­ha, pri­stúp­te k odka­ľo­va­niu. Sú na to urče­né zvo­ny, kto­ré sú na zakon­če­né šir­ším hrd­lom, kto­ré vedie to užšej čas­ti, na kto­rú, ale­bo do kto­rej sa vkla­dá hadi­ca. Prí­pad­ne môže­te odka­liť akvá­ri­um aj samot­nou hadi­cou, ale oby­čaj­ne je to dosť neprak­tic­ké, pre­to­že hrub­šou hadi­cou vtiah­ne­te aj štrk a pie­sok, a men­šou hadi­cou zase ope­rá­cia trvá neúmer­ne dlho. Samot­ný det­rit je samoz­rej­me do urči­tej mie­ry žia­du­ci, za pred­po­kla­du, že pes­tu­je­me rast­li­ny. Pre­to­že rast­li­ny det­rit spot­re­bú­va­jú a menia ho na rast­lin­nú hmo­tu – je to vlast­ne ich potra­va. Ak máme v nádr­ži čier­ne stmav­nu­té plo­cha dna, je už det­rit v defi­ci­te kys­lí­ka a dáv­no sme ho mali odka­liť. Ak vám dob­re ras­tú vod­né rast­li­ny, je nut­né ich z času na čas pre­rie­diť. Prí­pad­ne očis­tiť od rias – mecha­nic­ky, pre­sa­diť, inak zora­diť. Rast­li­ny sa zastri­há­va­jú. Ak napr. chce­me vytvo­riť kobe­rec z vod­ných rast­lín, je dob­ré na začiat­ku stri­hať viac. Hni­lé, zažlt­nu­té lis­ty je tre­ba z akvá­ria odstra­ňo­vať. Men­šie rast­li­ny je dob­ré sadiť pin­ze­ta­mi. Pri zastri­há­va­ní odpo­rú­čam ostré nož­nič­ky. Pri kore­ňoch odstrih­ni­te rad­šej viac, sta­ré kore­ne aj tak naj­skôr zhni­jú a samot­ný ten­to pro­ces hni­tia nie je žiaduci.


When we acqu­ire an aqu­arium, it requ­ires care. It’s not a setup that you pre­pa­re once and then it exists on its own. Eve­ry aqu­arium needs cer­tain inputs from humans – ener­gy that must be expen­ded to sus­tain life in it. Some inter­ven­ti­ons are neces­sa­ry for func­ti­ona­li­ty, whi­le others are more aest­he­tic. Among the main­te­nan­ce equ­ip­ment, I would inc­lu­de: nets, hoses, wire brus­hes, sip­hon, buc­kets, scis­sors. Water needs to be chan­ged from time to time. An aqu­arium can­not main­tain the enti­re cyc­le of sub­stan­ces on its own; some must be remo­ved, others added. It’s not like in natu­re, whe­re the­re is a cons­tant flow in water­cour­ses, lakes, and seas that brings in new nut­rients and car­ries away pro­ces­sed ones. Alt­hough the­re are flow sys­tems, they are not com­mon and cer­tain­ly do not reach natu­ral dimen­si­ons. In that case, we can talk about eli­mi­na­ting regu­lar water chan­ges. It can be cal­led con­ti­nu­ous water exchan­ge. Howe­ver, let’s return to the nor­mal sta­te. How often water needs to be chan­ged and how much depends on many fac­tors. If I mean a typi­cal aqu­arium for a casu­al aqu­arist, the regu­lar exchan­ge should not exce­ed one-​third of the tan­k’s volu­me. Water is repla­ced with cle­an water, or possib­ly tre­a­ted water – for exam­ple, through rever­se osmo­sis. If the water foams, is dir­ty, or orga­ni­cal­ly hea­vi­ly pol­lu­ted, it needs to be chan­ged. Cle­an water does­n’t foam. Foaming can occur during filtration.

The color of the water in the aqu­arium should be brownish-​yellow to gre­en. Even cle­ar, trans­lu­cent cle­an water is some­ti­mes a sign of high levels of harm­ful nit­ra­tes. The glass beco­mes hazy due to ligh­ting and day­light. It’s possib­le that suc­ti­on cups, snails cle­an” it, but it still needs to be cle­a­ned. For exam­ple, with a rough spon­ge for dis­hes, a bank card, or a soft wire brush. Alwa­ys be care­ful not to let sub­stra­te from the bot­tom get into the­se tools. Becau­se even a small grain of gra­vel can effec­ti­ve­ly scratch the glass. A mag­ne­tic scra­per and a razor bla­de have the disad­van­ta­ge that they can easi­ly scratch the glass. Lime sca­le can be easi­ly remo­ved with a soft wire brush. If we want and can use che­mi­cals, phosp­ho­ric acid or vine­gar are suitab­le. Stron­ger acids are too strong for our hands. For exam­ple, use a cloth. An abra­si­ve wire brush can also help in this case. The cover glass is cle­a­ned in the same way with a wire brush. I recom­mend cle­a­ning the front glass with cle­an water using two cloths – one for wet and the other for dry cle­a­ning – polishing.

Inter­nal fil­ters need to be cle­a­ned rela­ti­ve­ly often. How often depends on many fac­tors. Eve­ry aqu­arist must learn to esti­ma­te the right time, but it can be said that the ave­ra­ge time in a nor­mal com­mu­ni­ty tank, which is not overs­toc­ked, could be about 1 week. If the fil­ter sucks in so many par­tic­les that it is lite­ral­ly clog­ged to the tube, it needs to be cle­a­ned imme­dia­te­ly. Be care­ful becau­se the fil­ter can also be clog­ged by Mala­y­sian trum­pet snails. Occa­si­onal­ly, the impel­lers of the pump need to be cle­a­ned, the enti­re fil­ter devi­ce rin­sed under water, brus­hed, and each part cle­a­ned out. It’s bet­ter not to wash the fil­ter spon­ge of the inter­nal fil­ter with tap water but with water pou­red from the tank befo­re. Tap water could harm the bac­te­ria in the spon­ge. If we wash the fil­ter media in aqu­arium water or water that does not con­tain unwan­ted gases, we keep the fil­ter func­ti­onal. Other­wi­se, the bac­te­ria in it will be deci­ma­ted. If you put in a new spon­ge for the aqu­arium, dir­ty it a bit with anot­her insert from a run-​in fil­ter, or at least fill it with water from an older aqu­arium. For an exter­nal fil­ter, the fil­ter spon­ge needs to be cle­a­ned less fre­qu­en­tly. Ini­tial­ly more often, later occa­si­onal­ly. The fil­ter wool and other fil­ter parts as well. An exter­nal fil­ter is advan­ta­ge­ous in terms of main­te­nan­ce; after pur­cha­sing it, you need to take care of it more, but the­re are not rare cases when an aqu­arist cle­a­ned the spon­ge after a year, and eve­ryt­hing was fine. The opti­mal size of all fil­ters and the­ir com­po­nents depends on the load of the tank, its size. The hea­ter does not need spe­cial care; I would just cle­an it occa­si­onal­ly from algae, for exam­ple, with a soft wire brush.

If we chan­ge water, sip­hon, it is bet­ter to dis­con­nect the hea­ter from the elect­ric network, espe­cial­ly if we are repla­cing a lar­ger amount. In that case, it may hap­pen that a part of the hea­ter (espe­cial­ly with a stron­ger power input) is hea­vi­ly hea­ted, and after reple­nis­hing it with usu­al­ly col­der water, it may burst. Whet­her sip­ho­ning is neces­sa­ry is indi­vi­du­al. It depends on the num­ber of fish, the­ir cha­rac­ter, fil­tra­ti­on, aera­ti­on, and plant con­sump­ti­on. If det­ri­tus – decom­po­sing fish exc­re­ment and une­a­ten food – pro­li­fe­ra­tes, pro­ce­ed to sip­ho­ning. The­re are bells desig­ned for this pur­po­se, which have a wider thro­at at the end, which leads to a nar­ro­wer part, onto which or into which a hose is inser­ted. Alter­na­ti­ve­ly, you can sip­hon the aqu­arium with the hose itself, but it’s usu­al­ly quite imprac­ti­cal becau­se with a thic­ker hose, you draw in gra­vel and sand, and with a thin­ner hose, the ope­ra­ti­on takes dis­pro­por­ti­ona­te­ly long. The det­ri­tus itself is, of cour­se, to a cer­tain extent desi­rab­le, assu­ming we are gro­wing plants. Becau­se plants con­su­me det­ri­tus and turn it into plant mat­ter – it’s actu­al­ly the­ir food. If the­re is a dar­ke­ned area on the bot­tom of the tank, det­ri­tus is alre­a­dy defi­cient in oxy­gen, and we should have sip­ho­ned it long ago. If your aqu­atic plants are gro­wing well, they need to be thin­ned out from time to time. Or cle­an from algae – mecha­ni­cal­ly, repot, rear­ran­ge. Plants are pru­ned. For exam­ple, if we want to cre­a­te a car­pet of aqu­atic plants, it is good to pru­ne more at the begin­ning. Rot­ten, yel­lo­wed lea­ves should be remo­ved from the aqu­arium. It is good to plant smal­ler plants with twe­e­zers. When trim­ming, I recom­mend sharp scis­sors. When cut­ting roots, it is bet­ter to cut off more; old roots will rot any­way, and the pro­cess of rot­ting itself is not desirable.


Wenn wir ein Aqu­arium anschaf­fen, müs­sen wir uns darum küm­mern. Es ist kei­ne Ein­rich­tung, die ein­mal vor­be­re­i­tet wird und dann von selbst exis­tiert. Jedes Aqu­arium benötigt bes­timm­te Inputs von Men­schen – Ener­gie, die auf­ge­wen­det wer­den muss, um das Leben darin auf­recht­zu­er­hal­ten. Eini­ge Ein­grif­fe sind für die Funk­ti­ona­li­tät erfor­der­lich, ande­re sind eher äst­he­tisch. Zu den War­tung­saus­rüs­tun­gen wür­de ich zäh­len: Netze, Sch­lä­u­che, Draht­bürs­ten, Sip­hon, Eimer, Sche­ren. Das Was­ser muss von Zeit zu Zeit gewech­selt wer­den. Ein Aqu­arium kann den gesam­ten Stoffk­re­is­lauf nicht alle­in auf­rech­ter­hal­ten; eini­ge müs­sen ent­fernt, ande­re hin­zu­ge­fügt wer­den. Es ist nicht wie in der Natur, wo es einen stän­di­gen Fluss in Was­ser­lä­u­fen, Seen und Mee­ren gibt, der neue Nährs­tof­fe bringt und verar­be­i­te­te mit­nimmt. Obwohl es Durchf­luss­sys­te­me gibt, sind sie nicht üblich und erre­i­chen sicher­lich nicht natür­li­che Aus­ma­ße. In die­sem Fall kön­nen wir über die Bese­i­ti­gung regel­mä­ßi­ger Was­ser­wech­sel spre­chen. Es kann als kon­ti­nu­ier­li­cher Was­se­raus­tausch bez­e­ich­net wer­den. Aber las­sen Sie uns zum nor­ma­len Zus­tand zurück­keh­ren. Wie oft Was­ser gewech­selt wer­den muss und wie viel, hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Wenn ich ein typis­ches Aqu­arium für einen Gele­gen­he­it­sa­qu­aria­ner mei­ne, soll­te der regu­lä­re Wech­sel nicht mehr als ein Drit­tel des Tan­kvo­lu­mens bet­ra­gen. Was­ser wird durch sau­be­res Was­ser ersetzt, oder mög­li­cher­we­i­se behan­delt – zum Beis­piel durch Umkeh­ros­mo­se. Wenn das Was­ser schä­umt, sch­mut­zig ist oder orga­nisch stark versch­mutzt ist, muss es gewech­selt wer­den. Sau­be­res Was­ser schä­umt nicht. Schä­u­men kann wäh­rend der Fil­tra­ti­on auftreten.

Die Far­be des Was­sers im Aqu­arium soll­te bräunlich-​gelb bis grün sein. Selbst kla­res, trans­pa­ren­tes sau­be­res Was­ser ist manch­mal ein Zei­chen für einen hohen Gehalt an schäd­li­chen Nit­ra­ten. Das Glas wird durch Bele­uch­tung und Tages­licht trüb. Es ist mög­lich, dass Saug­näp­fe, Schnec­ken es rei­ni­gen”, aber es muss den­noch gere­i­nigt wer­den. Zum Beis­piel mit einem gro­ben Sch­wamm für Ges­chirr, einer Bank­kar­te oder einer wei­chen Draht­bürs­te. Ach­ten Sie immer darauf, dass kein Sub­strat vom Boden in die­se Werk­ze­uge gelangt. Denn selbst ein kle­i­nes Korn Kies kann das Glas effek­tiv zerk­rat­zen. Ein mag­ne­tis­cher Scha­ber und eine Rasierk­lin­ge haben den Nach­te­il, dass sie das Glas leicht zerk­rat­zen kön­nen. Kal­kab­la­ge­run­gen kön­nen leicht mit einer wei­chen Draht­bürs­te ent­fernt wer­den. Wenn wir Che­mi­ka­lien ver­wen­den wol­len und kön­nen, sind Phosp­hor­sä­u­re oder Essig gee­ig­net. Stär­ke­re Säu­ren sind zu stark für unse­re Hän­de. Ver­wen­den Sie zum Beis­piel ein Tuch. Auch in die­sem Fall kann eine abra­si­ve Draht­bürs­te hel­fen. Die Abdeckg­lass­che­i­be wird auf die gle­i­che Wei­se mit einer Draht­bürs­te gere­i­nigt. Ich emp­feh­le, das Vor­derg­las mit sau­be­rem Was­ser mit zwei Tüchern zu rei­ni­gen – eines zum Nass- und das ande­re zum Troc­ken­re­i­ni­gen – Polieren.

Inter­ne Fil­ter müs­sen rela­tiv oft gere­i­nigt wer­den. Wie oft hängt von vie­len Fak­to­ren ab. Jeder Aqu­aria­ner muss ler­nen, die rich­ti­ge Zeit ein­zus­chät­zen, aber man kann sagen, dass die durch­schnitt­li­che Zeit bei einem nor­ma­len Geme­in­schafts­bec­ken, das nicht über­be­setzt ist, etwa 1 Woche bet­ra­gen könn­te. Wenn der Fil­ter so vie­le Par­ti­kel ansaugt, dass er buchs­täb­lich bis zum Rohr darin vers­topft ist, muss er sofort gere­i­nigt wer­den. Seien Sie vor­sich­tig, denn der Fil­ter kann auch von mala­y­sis­chen Turm­dec­kel­schnec­ken vers­topft wer­den. Gele­gen­tlich müs­sen die Flügel­rä­der der Pum­pe gere­i­nigt, das gesam­te Fil­ter­ge­rät unter Was­ser ges­pült, gebürs­tet und alle Tei­le gere­i­nigt wer­den. Es ist bes­ser, den Fil­tersch­wamm des Innen­fil­ters nicht mit Lei­tung­swas­ser, son­dern mit Was­ser aus dem Tank vor­her zu was­chen. Lei­tung­swas­ser könn­te die Bak­te­rien im Sch­wamm schä­di­gen. Wenn wir das Fil­ter­me­dium in Aqu­ariu­mwas­ser oder Was­ser, das kei­ne uner­wün­sch­ten Gase ent­hält, was­chen, hal­ten wir den Fil­ter funk­ti­ons­fä­hig. Andern­falls wer­den die Bak­te­rien darin dez­imiert. Wenn Sie einen neuen Sch­wamm für das Aqu­arium ein­set­zen, versch­mut­zen Sie ihn etwas mit einem ande­ren Ein­satz aus einem ein­ge­lau­fe­nen Fil­ter oder fül­len Sie ihn zumin­dest mit Was­ser aus einem älte­ren Aqu­arium. Für einen exter­nen Fil­ter muss der Fil­tersch­wamm weni­ger häu­fig gere­i­nigt wer­den. Anfangs öfter, spä­ter gele­gen­tlich. Das Fil­terv­lies und ande­re Fil­ter­te­i­le auch. Ein exter­ner Fil­ter ist in Bez­ug auf die War­tung vor­te­il­haft; nach dem Kauf muss man sich mehr darum küm­mern, aber es gibt nicht sel­ten Fäl­le, in denen ein Aqu­aria­ner den Sch­wamm nach einem Jahr gere­i­nigt hat, und alles war in Ord­nung. Die opti­ma­le Größe aller Fil­ter und ihrer Bes­tand­te­i­le hängt von der Belas­tung des Tanks und sei­ner Größe ab. Der Hei­zer benötigt kei­ne beson­de­re Pfle­ge; Ich wür­de ihn nur gele­gen­tlich von Algen rei­ni­gen, zum Beis­piel mit einer wei­chen Drahtbürste.

Wenn wir Was­ser wech­seln, absau­gen, ist es bes­ser, den Hei­zer vom Strom­netz zu tren­nen, ins­be­son­de­re wenn wir eine größe­re Men­ge erset­zen. In die­sem Fall kann es pas­sie­ren, dass ein Teil des Hei­zers (beson­ders mit einer stär­ke­ren Leis­tung­sauf­nah­me) stark erhitzt wird und nach dem Auf­fül­len mit nor­ma­ler­we­i­se käl­te­rem Was­ser plat­zen kann. Ob das Absau­gen not­wen­dig ist, ist indi­vi­du­ell. Es hängt von der Anzahl der Fis­che, ihrem Cha­rak­ter, der Fil­tra­ti­on, der Belüf­tung und dem Pflan­zen­verb­rauch ab. Wenn sich Det­ri­tus – zer­setz­ter Fisch­kot und unge­nutz­tes Fut­ter – ver­me­hrt, gehen Sie zum Absau­gen über. Dafür gibt es Gloc­ken, die am Ende einen bre­i­te­ren Hals haben, der in einen sch­ma­le­ren Teil über­geht, in den der Sch­lauch ein­ge­fü­hrt wird. Alter­na­tiv kön­nen Sie das Aqu­arium auch mit dem Sch­lauch selbst absau­gen, aber es ist nor­ma­ler­we­i­se ziem­lich unp­rak­tisch, weil Sie mit einem dic­ke­ren Sch­lauch Kies und Sand ein­sau­gen und mit einem dün­nen Sch­lauch die Ope­ra­ti­on unver­hält­nis­mä­ßig lan­ge dau­ert. Der Det­ri­tus selbst ist natür­lich bis zu einem gewis­sen Grad erwün­scht, voraus­ge­setzt, wir zie­hen Pflan­zen an. Denn Pflan­zen kon­su­mie­ren Det­ri­tus und ver­wan­deln ihn in Pflan­zen­ma­te­rial – es ist eigen­tlich ihre Nahrung. Wenn auf dem Boden des Tanks eine ver­dun­kel­te Flä­che vor­han­den ist, ist der Det­ri­tus bere­its sau­ers­tof­farm, und wir hät­ten ihn längst absau­gen sol­len. Wenn Ihre Was­serpf­lan­zen gut wach­sen, müs­sen sie von Zeit zu Zeit aus­ge­dünnt wer­den. Oder rei­ni­gen Sie von Algen – mecha­nisch, umtop­fen, neu anord­nen. Pflan­zen wer­den beschnit­ten. Wenn Sie beis­piel­swe­i­se einen Tep­pich aus Was­serpf­lan­zen ers­tel­len möch­ten, ist es gut, am Anfang mehr zu schne­i­den. Fau­li­ge, ver­gilb­te Blät­ter soll­ten aus dem Aqu­arium ent­fernt wer­den. Kle­i­ne­re Pflan­zen soll­ten mit Pin­zet­ten gepf­lanzt wer­den. Beim Beschne­i­den emp­feh­le ich schar­fe Sche­ren. Beim Schne­i­den von Wur­zeln ist es bes­ser, mehr abzu­schne­i­den; alte Wur­zeln ver­rot­ten sowie­so, und der Ver­rot­tungs­pro­zess selbst ist nicht wünschenswert.

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Poecilia reticulata

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Poeci­la reti­cu­la­ta Peters, 1859 pat­rí do pod­če­ľa­de Poeci­li­nae, do čeľa­de Poecil­li­dae, radu , trie­dy Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­má:  Peters, 1859 De Filip­pi, 1861 Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866 Jor­dan et Gil­bert, 1883 Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907 Eigen­mann, 1910 Bou­len­ger, 1912 Bou­len­ger, 1912 Lan­ger, 1913 Regan, 1913 Mile­ws­ki, 1920. Slo­ven­ský názov je živo­rod­ka dúho­vá. Pou­ží­va sa aj pome­no­va­nie je Pat­rí medzi . Je to vše­obec­ne zná­my druh akvá­ri­ových rýb. Aj u nás sa zrej­me s národ­ným náz­vom  stre­tol asi kaž­dý dospe­lý člo­vek. Čas­to sa im komo­lí meno na gub­ky, guby a podob­ne, a to aj medzi odbor­ník­mi – čo len naz­na­ču­je ich veľ­kú popu­la­ri­tu. Iným čas­tým náz­vom pre gup­ky je pávie očko. Toto krás­ne pome­no­va­nie má pôvod v prí­rod­nej for­me P. reti­cu­la­ta, kto­rá má na tele fareb­ne obrú­be­nú tma­vú škvr­nu, orien­to­va­nú zväč­ša k hor­né­mu okra­ju chvos­to­vej plutvy. 

Pôvod­né roz­ší­re­nie je vo Vene­zu­e­le, dnes jej are­ál zasa­hu­je východ­nú Ama­zó­niu, Vene­zu­e­lu, , sever­nú Bra­zí­liu a Guay­anu – povo­die Ori­no­ka a takis­to dnes  náj­de­me napr. v Aus­trá­lii, na Kube, na Hava­ji, v juho­vý­chod­nej Ázii, vo východ­nej a juž­nej Afri­ke, v Juž­nej Ame­ri­ke až po USA na seve­re, v Rus­ku, v juž­nom Špa­niel­sku, Gréc­ku, Talian­sku, Čes­ku a  nevy­ní­ma­júc. Kom­plet­nej­ší zoznam evi­du­je Fish­Ba­se. [1] Druh P. reti­cu­la­ta sa pris­pô­so­bil svoj­mu pro­stre­diu a začí­na stá­le viac pre­ja­vo­vať pôvod­ná prí­rod­ná for­ma. Keď porov­nám divo­ké gup­ky z Vene­zu­e­ly a gup­ky chy­te­né v Bra­zí­lii, tak vidím jas­né pre­sa­dzo­va­nie pôvod­nej gene­tic­kej výba­vy. Divo­ká  zase raz víťa­zí. Gup­ky sa nachá­dza­jú tam kde je tep­lá , oby­čaj­ne v ter­mál­nych pra­me­ňoch. Viem, že sa nachá­dza­jú v are­áli Slov­naf­tu, počul som o via­ce­rých iných výsky­toch a viem, že sú v ter­mál­nych jazier­kach v Piešťanoch.

Sam­ček v prí­ro­de dosa­hu­je 3,5 cm, samič­ka 6 cm [2]. Žijú prie­mer­ne 812 mesia­cov. P. reti­cu­la­ta sa vyzna­ču­je veľ­kým pohlav­ným dimor­fiz­mom. Sam­ček je ove­ľa fareb­nej­ší, vzras­tom men­ší, štíh­lej­ší a má Gono­pó­dium je pohlav­ným orgá­nom a je modi­fi­ká­ci­ou 3 až 5 lúča rit­nej plut­vy. Samič­ka je ovál­nej­šia, v dospe­los­ti väč­šia, rit­nú plut­vu má nor­mál­nu a má škvr­nu gra­vi­di­ty v bruš­nej čas­ti tela. Základ­ná far­ba oboch pohla­ví je sivá. Gup­ka je veľ­mi pria­teľ­ská ryba zväč­ša plá­va­jú­ca v stred­nej a dol­nej čas­ti akvá­ria. Ak cho­vá­te veľ­ké množ­stvo gupiek v jed­nej nádr­ži, tak sa  zdru­žu­jú v celom vod­nom stĺp­ci. V prí­pa­de, že kŕmi­te tak, že ruku máte v akvá­riu,  vám zve­da­vo a nebo­jác­ne obli­zu­jú prs­ty. Zau­jí­ma­vé je aj chy­ta­nie gupiek do , pre­to­že ony sa chy­ta­jú čas­to až prí­liš ľah­ko – ak chce­te chy­tiť jed­nu jedi­nú, ľah­ko sa sta­ne, že ich máte v sieť­ke aj 20. Chy­tiť jed­no­du­cho do  gup­ku medzi sto iný­mi je prob­lém. Čím je vyš­šia počet­nosť, tým sú zve­da­vej­šie a nebojácnejšie.

Chov gupiek je celo­sve­to­vo roz­ší­re­ný, čo je spô­so­be­né asi aj tým, že ide snáď o naj­va­ria­bil­nej­ší druh ryby, cho­va­ný v slad­ko­vod­ných akvá­riách a to nie­len čo sa týka sfar­be­nia, ale aj tva­ru. Exis­tu­je množ­stvo tva­ro­vých a fareb­ných foriem P. reti­cu­la­ta. Keď­že gup­ka pred­sta­vu­je a pred­sta­vo­va­la vždy pre akva­ris­tov výzvu, doš­lo k veľ­kým zme­nám nie­len v jej vzhľa­de, ale aj v náro­koch cho­vu. Chov gupiek bol kedy­si bez­prob­lé­mo­vý. Asi ste aj vy poču­li akva­ris­tov a zná­mych, kto­rí vra­ve­li, že  cho­vať nebol nikdy prob­lém, a že to nemô­že byť prob­lém ani dnes. Dneš­né , kto­ré dosta­ne­te kúpiť v akva­ris­ti­ke, prí­pad­ne od cho­va­te­ľa, sa dajú opí­sať ako chú­los­ti­vé ryby. Svo­jim nárok­mi sa dosť odli­šu­jú od svo­jich prí­buz­ných z minu­los­ti. Dnes sú  sil­ne pre­šlach­te­né a sta­li aj menej odol­ný­mi. V minu­los­ti  nebo­li vôbec chú­los­ti­vé, ale dnes je to inak. Čas­to sa cho­va­te­ľo­vi sta­ne, že si zakú­pi neja­ké , pri­dá ich ku svo­jim a najprv zahy­nú tie nové a neskôr aj jeho sta­ré. Ak chce­te cho­vať , ide­ál­ne je nájsť si ces­tu k cho­va­te­ľo­vi, kto­rý si udr­žu­je čis­tú líniu. Pomer pohla­ví odpo­rú­čam 3:1 a viac v pros­pech sami­čiek. Sam­ce čas­to nedo­ži­čia pokoj samič­kám, pre­to je vhod­né cho­vať viac sami­čiek ako sam­cov. Gup­ky tole­ru­jú širo­ké pás­mo para­met­rov vody. Za ide­ál­ne hod­no­ty cho­vu pova­žu­jem tep­lo­tu 2227°C, 1020°, ph 7.5. Sú schop­né, naj­mä v dospe­los­ti, pokiaľ nepat­ria ku chú­los­ti­vým typom, zná­šať aj veľ­ké zaso­le­nie. Pro­fi­to­va­nie gupiek v pieš­ťan­ských jazier­kach je toho dôka­zom. Pieš­ťan­ské  sú totiž napá­ja­né vodou, kto­rá je veľ­mi boha­tá na síru a iné mine­rá­ly. Do jazie­rok ľudia púš­ťa­jú čas od času rôz­ne ryby, ale pre­ží­va­jú len  a Poeci­lia reti­cu­la­ta. Sú to dru­hy, kto­ré sú voči tomu­to fak­to­ru rezis­tent­né. Nie­kto­rí  doká­za­li akli­ma­ti­zo­vať gup­ky postup­ným pri­vy­ka­ním dokon­ca na mor­skú vodu. Cho­va­jú tak gup­ky v mor­skej vode ako krmi­vo. V prí­pa­de, že máte ambí­cie zúčast­niť sa súťa­ží, je vhod­né gup­ky cho­vať v akvá­riách s rast­li­na­mi, pre­to­že v nich sa gup­ky cítia lep­šie a lep­šie aj vyze­ra­jú. Chov gupiek si teda vyža­du­je viac akvá­rií, ide­ál­ne je, ak kaž­dá for­ma má svo­je . Zvlášť pre dospe­lé ryby, mlaď, dospie­va­jú­ce jedin­ce. Ku gup­kám sa do spo­lo­čen­ské­ho akvá­ria hodia iné  ako napr. pla­ty, , ďalej , pan­cier­nič­ky rodu . Neho­dia sa k nim väč­šie dru­hy cich­líd – napr. , laby­rint­ky – napr.  ryby – napr.  partipentazona.

Nie­kto­rí  pri­dá­va­jú do akvá­rií, kde cho­va­jú gup­ky soľ. Naj­mä tí, kto­rí cho­va­jú gup­ky bez dna a bez rast­lín. V kaž­dom prí­pa­de sa gup­ka cíti v sla­nej vode dob­re a lep­šie odo­lá­va nástra­hám cho­rôb. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka  pre ne sú dve poliev­ko­vé lyži­ce na 40 lit­rov vody. Na soľ je tre­ba rybič­ky pri­vyk­núť postup­ne a pou­žiť len vte­dy, ak to iným rybám neva­dí. Gup­ky majú rela­tív­ne dlhé chvos­ty a čas­to pre­to viac trpia rôz­ny­mi cho­ro­ba­mi. A keď­že gup­ky veľa zože­rú a veľa odpa­du aj vypro­du­ku­jú, tre­ba dbať na čis­to­tu vody, aj dna. Jeden môj kama­rát nazý­va gup­ky a  vďa­ka tej­to vlast­nos­ti kom­bajn :-). Gup­ky v noci oddy­chu­jú ležiac na dne, chvos­ty sa dotý­ka­jú dna a vte­dy im hro­zí náka­za. Dno nesmie obsa­ho­vať veľa det­ri­tu, účin­ná  je dob­rým pred­po­kla­dom vašich zdra­vých rýb. Gup­ky doslo­va milu­jú čerstvú vodu a ak sa im veľ­mi čas­to mení , ras­tú veľ­mi rých­lo a sú vo výbor­nej kon­dí­cii. Ide­ál­na je kon­ti­nu­ál­na výme­na vody.

Gup­ky sú všež­ra­vé. Vhod­nou potra­vou sú , patent­ky, , moina, , ide­ál­ne v živom sta­ve. Mra­ze­né krmi­vo toh­to typu sta­čí namo­čiť do akvá­ria a pár­krát s ním roz­ví­riť hla­di­nu a ryby nakŕ­mi­te. Ak chce­te aby samič­ky gupiek kva­lit­ne rodi­li, poskyt­ni­te im  čier­ne­ho komá­ra, prá­ve toho, kto­rý nám ľuďom vie nie­ke­dy tak veľ­mi znep­rí­jem­niť život – komá­ra pisk­ľa­vé­ho – Culex pipiens. Gup­ky sú ria­sož­ra­vé, vhod­nou potra­vou je  apod. Pre doras­ta­jú­ce mla­dé gup­ky sa hodí nálev­ník. S rados­ťou prij­mú napr. nelie­ta­vé  Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter a je to prá­ve , na kto­rý sa pri kŕme­ní rýb vše­obec­ne naj­viac zabú­da. Vhod­né sú samoz­rej­me , ale­bo , menej už vloč­ko­vé suché , kto­ré sú ponú­ka­né v akva­ris­tic­kých obchodoch.

Roz­mno­žo­va­nie gupiek je jed­no­du­ché, často­krát sa môže v nádr­žiach akva­ris­tov diať aj pro­ti ich vôli. Sam­če­ko­via, nezried­ka aj tra­ja naraz nahá­ňa­jú vytrva­lo samič­ku, kto­rá ale zvy­čaj­ne zo začiat­ku igno­ru­je ich akti­vi­tu. Keď ale samič­ka pri­vo­lí, sam­ček pomo­cou pohlav­né­ho orgá­nu, gono­pó­dia, kopu­lu­je. Samič­ka je schop­ná držať si sper­mie v záso­be a rodiť aj v ďal­ších 34 nasle­du­jú­cich vrhoch. Aj pre­to je nevy­hnut­né, ak chce­te zacho­vať líniu – tvar a fareb­nosť rodi­čov, zame­dziť mie­ša­niu gene­tic­ké­ho mate­riá­lu. Gra­vid­né samič­ky je mož­né izo­lo­vať v pôrod­nič­kách, napr. v takých, kto­ré dosta­ne­te v obcho­de, ale­bo si zostro­jí­te napr. zo záh­rad­níc­ke­ho ple­ti­va kôš. Ple­ti­vo sta­čí zošiť a kôš upev­niť na . Ale­bo sa môže­te inšpi­ro­vať a spra­viť si pôrod­nič­ku pomo­cou  a ple­ti­va. Samoz­rej­me môže­te nechať samič­ku odro­diť v spo­loč­nom akvá­riu a neskôr mla­dé vychy­tať. Gup­ky si nie­ke­dy svo­je potom­stvo žerú nie­ke­dy, ale ak chce­te mať potom­stvo, je dob­ré mať  dob­re zaras­te­né rast­li­na­mi. Gup­ky sú schop­né rodiť mla­dé kaž­dý mesiac – peri­ó­da trvá zhru­ba 28 dní. Prie­mer­ný počet mla­dých je 40 jedin­cov – pohy­bu­je sa od 30 do 70, nie­ke­dy aj viac ako 100 mla­dých. Nie­ke­dy sa sta­ne, že samič­ka vrh­ne len zopár mla­dých. Dbaj­te na to, aby ste, ak pre­kla­dá­te samič­ku pred pôro­dom, neme­ni­li dras­tic­ky , naj­mä aby ste nezvý­ši­li tep­lo­tu. Zvý­še­ná tep­lo­ta by moh­la mať za násle­dok pred­čas­ný pôrod – nedos­ta­toč­ne vyvi­nu­té jedin­ce až mŕt­ve jedin­ce. Samič­ka je po pôro­de vyčer­pa­ná, je bež­né, že sa jej v tom­to čase zhor­ší zdra­vot­ný stav.

Čo je ove­ľa väč­ší prob­lém, je mla­dé odcho­vať. Ako hovo­rí Ivan Vyslú­žil: Gup­ku roz­mno­ží aj žia­čik, ale odcho­vá iba cho­va­teľ.“ Naro­de­né mla­dé gup­ky sú rela­tív­ne veľ­kým rybím plô­di­kom – dosa­hu­jú oko­lo 1 cm. Najprv ras­tú pomal­šie, po dvoch týžd­ňoch sa ich  pri dob­rom kŕme­ní roz­beh­ne. Tak ako aj pri iných rybách, gup­ky do veľ­kos­ti dvoch cen­ti­met­rov je vhod­né kŕmiť čo naj­dô­sled­nej­šie. Naj­lep­šou mož­nos­ťou ako podá­vať potra­vu takým­to mla­dým gup­kám, je čo naj­čas­tej­šie a po malých dáv­kach. Samoz­rej­me ide­ál­ne je živé krmi­vo, kto­ré sa pohy­bu­je v celom vod­nom stĺp­ci akvá­ria. Takým­to požia­dav­kám vyho­vie Arte­mia sali­na, a nálev­ník . Ako­náh­le sa dá roz­lí­šiť , mlaď roz­deľ­te pod­ľa pohla­via. Sam­če­ko­via pohlav­ne dospie­va­jú vo veku dvoch mesia­cov, samič­ky o mesiac neskôr. Samič­ky so sam­ca­mi daj­te doko­py vte­dy, ak chce­te, aby sa spo­lu pári­li. Pokiaľ to nie je nevy­hnut­né, vyhý­baj­te sa pre­dov­šet­kým súro­de­nec­ké­mu páre­niu.

Gup­ky trpia čas­to cho­ro­ba­mi, kto­ré nevie­me diag­nos­ti­fi­ko­vať – čas­to hynú bez zjav­nej prí­či­ny a veľ­mi rých­lo. Jed­nou zo závaž­ných cho­rôb, pos­ti­hu­jú­cich tie­to ryby je bak­te­riál­ny roz­pad plu­tiev spô­so­be­ný bak­té­ria­mi Pse­udo­mo­nas,  a iný­mi. Inou cho­ro­bou je myko­bak­te­ri­ó­za, kto­rá je len veľ­mi ťaž­ko lie­či­teľ­ná. Ich­ti­of­ti­ri­ó­za – zná­ma medzi akva­ris­ta­mi ako  je menej váž­na choroba.

P. reti­cu­la­ta si istot­ne svo­je význam­né mies­to v akva­ris­ti­ke zaslú­ži a zasta­ne, veď napo­kon sú to prá­ve gup­ky, pre kto­ré sa kona­jú Maj­strov­stvá Euró­py, aj Maj­strov­stvá sve­ta, a iné medzi­ná­rod­né a  a . Exis­tu­je medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium -Hoch­zucht), kto­rá jed­not­li­vé orga­ni­zá­cie zaobe­ra­jú­ce sa cho­vom P. reti­cu­la­ta zdru­žu­je a koor­di­nu­je [4]. Súťa­ží sa pod­ľa vypra­co­va­né­ho štan­dar­du IHS. [5] Zväč­ša súťa­žia triá sam­če­kov, ale čoraz viac sa pre­sa­dzu­jú aj páry. Kate­gó­rie sú urče­né pod­ľa tva­ru chvos­to­vej plut­vy: trian­gel, kruh, dvoj­me­čík, dol­ný , hor­ný , rýľ, , šer­pa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 belo­ngs to the sub­fa­mi­ly Poeci­li­nae, the fami­ly Poecil­li­dae, the order Cyp­ri­no­don­ti­for­mes, and the class Acti­nop­te­ri­gii. Syno­nyms: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. The Slo­vak name is živo­rod­ka dúho­vá. The name gup­ka dúho­vá is also used. It belo­ngs to live­be­a­rers. It is a gene­ral­ly kno­wn spe­cies of aqu­arium fish. Pro­bab­ly eve­ry­o­ne in Slo­va­kia has encoun­te­red the nati­onal name gup­ky. Often the­ir name is dis­tor­ted to gub­ky, guby, and simi­lar, even among experts – which only indi­ca­tes the­ir gre­at popu­la­ri­ty. Anot­her com­mon name for gup­pies is pávie očko. This beau­ti­ful name ori­gi­na­tes from the natu­ral form of P. reti­cu­la­ta, which has a dark spot on the body, usu­al­ly orien­ted towards the upper edge of the cau­dal fin.

The ori­gi­nal dis­tri­bu­ti­on is in Vene­zu­e­la, but today its ran­ge extends to the eas­tern Ama­zon, Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad and Toba­go, Bar­ba­dos, nort­hern Bra­zil, and Guy­ana – the Ori­no­co River basin, and gup­pies can now be found in Aus­tra­lia, Cuba, Hawaii, Sout­he­ast Asia, eas­tern and sout­hern Afri­ca, South Ame­ri­ca up to the nort­hern Uni­ted Sta­tes, Rus­sia, sout­hern Spain, Gre­e­ce, Ita­ly, the Czech Repub­lic, and Slo­va­kia, among others. A more com­pre­hen­si­ve list is pro­vi­ded by Fish­Ba­se. The spe­cies P. reti­cu­la­ta has adap­ted to its envi­ron­ment and is inc­re­a­sin­gly sho­wing its ori­gi­nal natu­ral form. When I com­pa­re wild gup­pies from Vene­zu­e­la with tho­se caught in Bra­zil, I see a cle­ar domi­nan­ce of the ori­gi­nal gene­tic make­up. Wild natu­re wins once again. Gup­pies are found whe­re the water is warm, usu­al­ly in ther­mal springs. I know they are found in the area of Slov­naft, I’ve heard about seve­ral other occur­ren­ces, and I know they are in ther­mal ponds in Piešťany.

In natu­re, the male rea­ches 3.5 cm, the fema­le 6 cm. They live an ave­ra­ge of 8 – 12 months. P. reti­cu­la­ta is cha­rac­te­ri­zed by sig­ni­fi­cant sexu­al dimorp­hism. The male is much more color­ful, smal­ler in size, slim­mer, and has a gono­po­dium. The gono­po­dium is the male repro­duc­ti­ve organ and is a modi­fi­ca­ti­on of the 3rd to 5th ray of the anal fin. The fema­le is more oval, lar­ger in adult­ho­od, has a nor­mal anal fin, and has a gra­vid spot on the abdo­mi­nal part of the body. The basic color of both sexes is gray. Gup­py is a very friend­ly fish, usu­al­ly swim­ming in the midd­le and lower part of the aqu­arium. If you keep a lar­ge num­ber of gup­pies in one tank, they group toget­her in the enti­re water column. If you feed them with your hand in the aqu­arium, gup­pies curi­ous­ly and fear­less­ly lick your fin­gers. Cat­ching gup­pies with a net is also inte­res­ting becau­se they are often caught too easi­ly – if you want to catch just one, it’s easy to end up with 20 in the net. Sim­ply cat­ching a gup­py in a net among a hun­dred others is a prob­lem. The more the­re are, the more curi­ous and fear­less they become.

The bre­e­ding of gup­pies is wides­pre­ad worl­dwi­de, per­haps becau­se they are one of the most variab­le spe­cies of fish kept in fres­hwa­ter aqu­ariums, not only in terms of color but also in sha­pe. The­re are many morp­ho­lo­gi­cal and color forms of P. reti­cu­la­ta. Sin­ce gup­pies have alwa­ys been and still are a chal­len­ge for aqu­arists, the­re have been sig­ni­fi­cant chan­ges not only in the­ir appe­a­ran­ce but also in the requ­ire­ments for bre­e­ding. Kee­ping gup­pies was once trouble-​free. You may have heard aqu­arists and acqu­ain­tan­ces say that kee­ping gup­pies was never a prob­lem and that it can­not be a prob­lem today. The gup­pies avai­lab­le for pur­cha­se in pet sto­res or from bre­e­ders today can be desc­ri­bed as deli­ca­te fish. The­ir demands dif­fer sig­ni­fi­can­tly from the­ir rela­ti­ves in the past. Toda­y­’s gup­pies are hea­vi­ly bred and have beco­me less resi­lient. In the past, gup­pies were not deli­ca­te at all, but today it is dif­fe­rent. It often hap­pens to bre­e­ders that they buy some gup­pies, add them to the­ir tank, and first the new ones perish, and later the­ir old ones do too. If you want to keep gup­pies, it is ide­al to find a path to a bre­e­der who main­tains a cle­an line­a­ge. I recom­mend a sex ratio of 3:1 or more in favor of fema­les. Males often do not give fema­les pea­ce, so it is suitab­le to keep more fema­les than males. Gup­pies tole­ra­te a wide ran­ge of water para­me­ters. I con­si­der the ide­al bre­e­ding valu­es to be a tem­pe­ra­tu­re of 22 – 27°C, 10 – 20°dGH, pH 7.5. They are capab­le, espe­cial­ly in adult­ho­od, if they do not belo­ng to deli­ca­te types, of tole­ra­ting high sali­ni­ty. The pro­fi­ta­bi­li­ty of gup­pies in Pieš­ťa­ny ponds is pro­of of this. Pieš­ťa­ny ponds are fed by water rich in sul­fur and other mine­rals. Peop­le occa­si­onal­ly rele­a­se vari­ous fish into the ponds, but only Poeci­lia sphe­nops and Poeci­lia reti­cu­la­ta sur­vi­ve. The­se are spe­cies that are resis­tant to this fac­tor. Some bre­e­ders have mana­ged to acc­li­ma­te gup­pies gra­du­al­ly even to sea­wa­ter. They keep gup­pies in sea­wa­ter as feed. If you have ambi­ti­ons to par­ti­ci­pa­te in com­pe­ti­ti­ons, it is advi­sab­le to keep gup­pies in aqu­ariums with plants becau­se they feel and look bet­ter in them. The­re­fo­re, bre­e­ding gup­pies requ­ires more aqu­ariums. Ide­al­ly, each form should have its own aqu­arium, espe­cial­ly for adult fish, young, and ado­les­cent indi­vi­du­als. Other live­be­a­rers such as pla­ties, sword­tails, mol­lies, tetras, and Cory­do­ras cat­fish are suitab­le for kee­ping with gup­pies in a com­mu­ni­ty tank. Lar­ger cich­lid spe­cies, such as angel­fish, laby­rinth fish, such as bet­tas, and carp-​like fish, such as Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na, are not suitab­le for them.

Some bre­e­ders add salt to the aqu­ariums whe­re they keep gup­pies, espe­cial­ly tho­se who keep gup­pies wit­hout sub­stra­te and wit­hout plants. In any case, gup­pies feel good in sal­ty water and bet­ter resist dise­a­se. The recom­men­ded dose of salt for them is two tab­les­po­ons per 40 liters of water. Gup­pies should be gra­du­al­ly accus­to­med to salt, and it should only be used if it does not bot­her other fish. Gup­pies have rela­ti­ve­ly long tails and often suf­fer from vari­ous dise­a­ses. And sin­ce gup­pies eat a lot and pro­du­ce a lot of was­te, water and bot­tom cle­an­li­ness must be main­tai­ned. One of my friends calls gup­pies and sword­tails a com­bi­ne” becau­se of this fea­tu­re. Gup­pies rest at the bot­tom at night, the­ir tails tou­ching the bot­tom, and they are at risk of infec­ti­on. The bot­tom must not con­tain much det­ri­tus, effec­ti­ve fil­tra­ti­on is a good pre­re­qu­isi­te for your healt­hy fish. Gup­pies lite­ral­ly love fresh water, and if you chan­ge the water very often, they grow very quick­ly and are in excel­lent con­di­ti­on. Con­ti­nu­ous water exchan­ge is ideal.

Gup­pies are omni­vo­rous. Suitab­le food inc­lu­des thre­ad­fin, mosqu­ito lar­vae, cyc­lops, moina, arte­mia, ide­al­ly live. Fro­zen food of this type is suf­fi­cient to soak in the aqu­arium and swirl a few times to feed the fish. If you want the fema­le gup­pies to give birth well, pro­vi­de them with lar­vae of the black mosqu­ito, the one that some­ti­mes makes human life so unp­le­a­sant – the Culex pipiens mosqu­ito. Gup­pies are her­bi­vo­rous, suitab­le food inc­lu­des spi­ru­li­na, blan­ched spi­nach, let­tu­ce, etc. A suitab­le food for young gro­wing gup­pies is infu­so­ria. They rea­di­ly accept, for exam­ple, non-​flying fru­it flies Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter, and it is pre­ci­se­ly insects that are most for­got­ten when fee­ding fish in gene­ral. Of cour­se, mic­ro­or­ga­nisms are suitab­le, as well as grin­dal worms, less so dry fla­ke foods offe­red in pet stores.

Bre­e­ding gup­pies is sim­ple; often it can hap­pen in aqu­arists’ tanks against the­ir will. Males, often even three at once, per­sis­ten­tly cha­se the fema­le, who usu­al­ly igno­res the­ir acti­vi­ty at first. But when the fema­le agre­es, the male copu­la­tes using the gono­po­dium. The fema­le is able to sto­re sperm and give birth in the next 3 – 4 sub­se­qu­ent bro­ods. The­re­fo­re, if you want to pre­ser­ve the line­a­ge – the sha­pe and color of the parents, you need to pre­vent the mixing of gene­tic mate­rial. Preg­nant fema­les can be iso­la­ted in bre­e­ding traps, for exam­ple, tho­se avai­lab­le in sto­res or tho­se you can make from gar­den mesh bas­kets. It is enough to stitch the mesh and attach the bas­ket to the aqu­arium. Or you can get ins­pi­red and make a bre­e­ding trap using a PET bott­le and mesh. Of cour­se, you can let the fema­le give birth in a com­mon tank and later catch the young. Some­ti­mes gup­pies eat the­ir offs­pring, but if you want offs­pring, it is good to have the aqu­arium well plan­ted with plants. Gup­pies are capab­le of giving birth eve­ry month – the peri­od lasts about 28 days. The ave­ra­ge num­ber of offs­pring is 40 indi­vi­du­als – ran­ging from 30 to 70, some­ti­mes even more than 100 offs­pring. Some­ti­mes it hap­pens that the fema­le only gives birth to a few young. Make sure that if you move the fema­le befo­re giving birth, you do not dras­ti­cal­ly chan­ge the water para­me­ters, espe­cial­ly to avo­id rai­sing the tem­pe­ra­tu­re. Inc­re­a­sed tem­pe­ra­tu­re could result in pre­ma­tu­re birth – insuf­fi­cien­tly deve­lo­ped indi­vi­du­als or even dead ones. The fema­le is exhaus­ted after giving birth; it is com­mon for her health to dete­ri­ora­te during this time.

What is a much big­ger prob­lem is rai­sing the young. As Ivan Vyslú­žil says, A scho­ol­child can bre­ed a gup­py, but only a bre­e­der can rai­se it.” Newborn gup­py fry are rela­ti­ve­ly lar­ge fish fry – rea­ching about 1 cm. They ini­tial­ly grow slo­wer, but after two weeks of good fee­ding, the­ir gro­wth acce­le­ra­tes. Just like with other fish, it is suitab­le to feed gup­pies dili­gen­tly until they reach two cen­ti­me­ters in size. The best way to feed such young gup­pies is as often as possib­le and in small por­ti­ons. Of cour­se, live food that moves throug­hout the water column of the aqu­arium is ide­al. The­se demands are met by the salt­wa­ter bri­ne shrimp – Arte­mia sali­na, and infu­so­ria – Para­me­cium cau­da­tum. As soon as the gen­der can be dis­tin­gu­is­hed, divi­de the fry by gen­der. Males reach sexu­al matu­ri­ty at the age of two months, fema­les one month later. Put fema­les with males toget­her only if you want them to mate. If it is not neces­sa­ry, avo­id sib­ling mating abo­ve all.

Gup­pies often suf­fer from dise­a­ses that we can­not diag­no­se – they often perish wit­hout appa­rent cau­se and very quick­ly. One of the seri­ous dise­a­ses affec­ting the­se fish is fin rot cau­sed by bac­te­ria Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas, and others. Anot­her dise­a­se is myco­bac­te­ri­osis, which is very dif­fi­cult to tre­at. Icht­hy­opht­hi­ria­sis – kno­wn among aqu­arists as whi­te spot dise­a­se – is a less seri­ous disease.

P. reti­cu­la­ta cer­tain­ly deser­ves its sig­ni­fi­cant pla­ce in aqu­aris­tics and holds it, as gup­pies are the rea­son for the Euro­pe­an Cham­pi­ons­hips, World Cham­pi­ons­hips, and other inter­na­ti­onal and nati­onal com­pe­ti­ti­ons and exhi­bi­ti­ons. The­re is an inter­na­ti­onal orga­ni­za­ti­on, IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), which brings toget­her and coor­di­na­tes indi­vi­du­al orga­ni­za­ti­ons dea­ling with the bre­e­ding of P. reti­cu­la­ta. Com­pe­ti­ti­ons are held accor­ding to the deve­lo­ped IHS stan­dard. Typi­cal­ly, com­pe­ti­ti­ons invol­ve tri­os of males, but pairs are inc­re­a­sin­gly making the­ir mark. Cate­go­ries are deter­mi­ned by the sha­pe of the cau­dal fin: trian­gle, circ­le, doub­le sword, lower sword, upper sword, lyre, fan, flag, sho­vel, fla­me, need­le, sherpa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 gehört zur Unter­fa­mi­lie Poeci­li­nae, zur Fami­lie Poecil­li­dae, zur Ord­nung Cyp­ri­no­don­ti­for­mes und zur Klas­se Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­me: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. Der slo­wa­kis­che Name lau­tet Regen­bo­gen­kärpf­ling. Es wird auch als Gup­py bez­e­ich­net. Es gehört zu den lebend gebä­ren­den Fis­chen. Es ist eine all­ge­me­in bekann­te Art von Aqu­arium­fis­chen. Auch hier ist wahrs­che­in­lich jeder Erwach­se­ne schon ein­mal auf den lan­de­süb­li­chen Namen Gup­py ges­to­ßen. Oft wird der Name zu Gub­ky, Guby usw. ver­kürzt, auch unter Fach­le­uten – was ihre gro­ße Beliebt­he­it nur ver­de­ut­licht. Ein wei­te­rer geb­rä­uch­li­cher Name für Gup­pies ist Pfau­e­nau­ge. Die­se schöne Bez­e­ich­nung stammt von der natür­li­chen Form P. reti­cu­la­ta, die einen far­bi­gen dunk­len Fleck auf dem Kör­per hat, der nor­ma­ler­we­i­se zum obe­ren Rand der Sch­wanzf­los­se hin aus­ge­rich­tet ist.

Die urs­prün­gli­che Verb­re­i­tung liegt in Vene­zu­e­la, heute reicht ihr Verb­re­i­tungs­ge­biet in den öst­li­chen Ama­zo­nas, nach Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad und Toba­go, Bar­ba­dos, dem nörd­li­chen Bra­si­lien und Guy­ana – das Ein­zugs­ge­biet des Ori­no­ko und heute fin­den sich Gup­pies auch in Aus­tra­lien, Kuba, Hawaii, Südos­ta­sien, Ost- und Südaf­ri­ka, Süda­me­ri­ka bis in den Nor­den der USA, Russ­land, Süds­pa­nien, Grie­chen­land, Ita­lien, Tsche­chien und auch in der Slo­wa­kei. Eine umfas­sen­de­re Lis­te führt Fish­Ba­se auf. Die Art P. reti­cu­la­ta hat sich an ihre Umge­bung ange­passt und beginnt immer mehr, ihre urs­prün­gli­che natür­li­che Form zu zei­gen. Wenn ich wil­de Gup­pies aus Vene­zu­e­la und in Bra­si­lien gefan­ge­ne Gup­pies verg­le­i­che, sehe ich eine kla­re Durch­set­zung des urs­prün­gli­chen gene­tis­chen Mate­rials. Die wil­de Natur siegt ein­mal mehr. Gup­pies leben dort, wo das Was­ser warm ist, nor­ma­ler­we­i­se in Ther­ma­lqu­el­len. Ich weiß, dass sie im Gebiet von Slov­naft vor­kom­men, ich habe von meh­re­ren ande­ren Vor­kom­men gehört und ich weiß, dass sie in Ther­mal­te­i­chen in Pieš­ťa­ny zu fin­den sind.

Das Männ­chen erre­icht in der Natur eine Größe von 3,5 cm, das Weib­chen 6 cm. Sie leben durch­schnitt­lich 8 – 12 Mona­te. P. reti­cu­la­ta zeich­net sich durch einen deut­li­chen Gesch­lechts­di­morp­his­mus aus. Das Männ­chen ist far­ben­fro­her, kle­i­ner und sch­lan­ker im Wachs­tum und hat ein Gono­po­dium. Das Gono­po­dium ist ein Gesch­lecht­sor­gan und eine Modi­fi­ka­ti­on von 3 bis 5 Strah­len der Analf­los­se. Das Weib­chen ist ova­ler, größer im Erwach­se­ne­nal­ter, hat eine nor­ma­le Afterf­los­se und einen Träch­tig­ke­itsf­leck im Bauch­be­re­ich. Die Grund­far­be bei­der Gesch­lech­ter ist grau. Gup­py ist ein sehr fre­und­li­cher Fisch, der nor­ma­ler­we­i­se im mitt­le­ren und unte­ren Teil des Aqu­ariums sch­wimmt. Wenn Sie eine gro­ße Anzahl von Gup­pies in einem Tank hal­ten, ver­sam­meln sie sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len­be­re­ich. Wenn Sie füt­tern, wäh­rend Ihre Hand im Aqu­arium ist, lec­ken Ihnen die Gup­pies neugie­rig und furcht­los die Fin­ger. Es ist auch inte­res­sant, Gup­pies in ein Netz zu fan­gen, denn sie wer­den oft viel zu leicht gefan­gen – wenn Sie ver­su­chen, nur eines zu fan­gen, lan­den oft 20 in Ihrem Netz. Es ist eine Heraus­for­de­rung, einen ein­zel­nen Gup­py aus hun­dert ande­ren zu fan­gen. Je größer die Popu­la­ti­on, des­to neugie­ri­ger und furcht­lo­ser sind sie.

Die Zucht von Gup­pies ist welt­we­it verb­re­i­tet, was wohl auch daran liegt, dass es sich um eine der varia­bels­ten Arten von Süßwas­ser­fis­chen han­delt, die in Aqu­arien gehal­ten wer­den, nicht nur in Bez­ug auf die Far­be, son­dern auch auf die Form. Es gibt vie­le For­men und Farb­va­rian­ten von P. reti­cu­la­ta. Da Gup­pies schon immer eine Heraus­for­de­rung für Aqu­aria­ner dars­tell­ten, gab es nicht nur gro­ße Verän­de­run­gen in ihrem Aus­se­hen, son­dern auch in den Zuch­tan­for­de­run­gen. Die Zucht von Gup­pies war früher unkom­pli­ziert. Sie haben viel­le­icht auch Aqu­aria­ner und Bekann­te gehört, die sag­ten, dass die Zucht von Gup­pies nie ein Prob­lem war und dass es heute auch kein Prob­lem sein kann. Die heuti­gen Gup­pies, die Sie im Zoofach­han­del oder beim Züch­ter kau­fen kön­nen, sind als emp­find­li­che Fis­che zu besch­re­i­ben. Sie unters­che­i­den sich in ihren Anfor­de­run­gen stark von ihren Vor­fah­ren. Heuti­ge Gup­pies sind stark gek­re­uzt und sind auch weni­ger widers­tands­fä­hig gewor­den. Früher waren Gup­pies über­haupt nicht emp­find­lich, aber heute ist das anders. Es pas­siert oft, dass ein Züch­ter eini­ge Gup­pies kauft, sie zu sei­nen vor­han­de­nen hin­zu­fügt und zuerst die neuen und spä­ter auch sei­ne alten Gup­pies ster­ben. Wenn Sie Gup­pies züch­ten möch­ten, ist es ide­al, einen Züch­ter zu finden,

der eine sau­be­re Linie behält. Ich emp­feh­le ein Gesch­lech­ter­ver­hält­nis von 3:1 oder mehr zuguns­ten der Weib­chen. Männ­chen stören die Weib­chen oft und des­halb ist es rat­sam, mehr Weib­chen als Männ­chen zu hal­ten. Gup­pies tole­rie­ren ein bre­i­tes Spek­trum von Was­ser­pa­ra­me­tern. Die ide­a­len Zucht­be­din­gun­gen sind eine Tem­pe­ra­tur von 22 – 27°C, 10 – 20°dGH und ein pH-​Wert von 7,5. Sie sind in der Lage, ins­be­son­de­re im Erwach­se­ne­nal­ter, wenn sie nicht zu den emp­find­li­chen Typen gehören, auch hohe Salz­kon­zen­tra­ti­onen zu tole­rie­ren. Das Gede­i­hen von Gup­pies in den Tei­chen von Pieš­ťa­ny ist ein Bewe­is dafür. Die Tei­che von Pieš­ťa­ny wer­den näm­lich mit Was­ser ges­pe­ist, das reich an Sch­we­fel und ande­ren Mine­ra­lien ist. Die Men­schen set­zen gele­gen­tlich vers­chie­de­ne Fis­char­ten in die Tei­che ein, aber nur Poeci­lia sphe­nops und Poeci­lia reti­cu­la­ta über­le­ben. Es sind Arten, die gegen die­sen Fak­tor resis­tent sind. Eini­ge Züch­ter haben es sogar ges­chafft, Gup­pies all­mäh­lich an Meer­was­ser zu gewöh­nen. Sie züch­ten Gup­pies in Meer­was­ser als Fut­ter. Wenn Sie Ambi­ti­onen haben, an Wett­be­wer­ben teil­zu­neh­men, ist es rat­sam, Gup­pies in Aqu­arien mit Pflan­zen zu hal­ten, da sie sich darin woh­ler füh­len und bes­ser aus­se­hen. Die Zucht von Gup­pies erfor­dert also meh­re­re Aqu­arien, ide­a­ler­we­i­se soll­te jede Form ihr eige­nes Aqu­arium haben. Beson­ders für erwach­se­ne Fis­che, Jung­fis­che und heran­wach­sen­de Jung­tie­re. Zu Gup­pies pas­sen in ein Gesells­chaft­sa­qu­arium ande­re lebend­ge­bä­ren­de Fis­che wie z.B. Pla­tys, Sch­wertt­rä­ger, Mol­lys, aber auch Salm­ler, Pan­zer­wel­se der Gat­tung Cory­do­ras. Größe­re Arten von Bunt­bars­chen wie z.B. Ska­la­re, Laby­rinth­fis­che wie z.B. Kampf­fis­che und Karp­fen­fis­che wie z.B. Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na pas­sen nicht zu ihnen.

Eini­ge Züch­ter fügen den Aqu­arien, in denen sie Gup­pies züch­ten, Salz hin­zu. Vor allem die­je­ni­gen, die Gup­pies ohne Boden­grund und ohne Pflan­zen hal­ten. Auf jeden Fall füh­len sich Gup­pies in sal­zi­gem Was­ser gut und widers­te­hen den Gefah­ren von Kran­khe­i­ten bes­ser. Die emp­foh­le­ne Salz­men­ge für sie bet­rägt zwei Ess­löf­fel pro 40 Liter Was­ser. Die Fis­che müs­sen all­mäh­lich an das Salz gewöhnt wer­den und nur dann ver­wen­den, wenn es ande­ren Fis­chen nichts aus­macht. Gup­pies haben rela­tiv lan­ge Sch­wän­ze und lei­den daher häu­fi­ger unter vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten. Und da Gup­pies viel fres­sen und viel Abfall pro­du­zie­ren, müs­sen Sie auf die Sau­ber­ke­it des Was­sers und des Bodens ach­ten. Ein Fre­und von mir nennt Gup­pies und Sch­wertt­rä­ger aufg­rund die­ser Eigen­schaft Kom­bi­mas­chi­nen” :-). Gup­pies ruhen nachts am Boden, ihre Sch­wän­ze berüh­ren den Boden und in die­ser Zeit sind sie anfäl­lig für Infek­ti­onen. Der Boden darf nicht viel Det­ri­tus ent­hal­ten, eine effi­zien­te Fil­tra­ti­on ist eine gute Voraus­set­zung für Ihre gesun­den Fis­che. Gup­pies lie­ben fris­ches Was­ser buchs­täb­lich und wenn das Was­ser sehr oft gewech­selt wird, wach­sen sie sehr schnell und sind in aus­ge­ze­ich­ne­ter Ver­fas­sung. Ein kon­ti­nu­ier­li­cher Was­ser­wech­sel ist ideal.

Gup­pies sind Allesf­res­ser. Gee­ig­ne­tes Fut­ter sind Mik­ro­or­ga­nis­men, Müc­ken­lar­ven, Cyc­lops, Moina, Arte­mia, ide­a­ler­we­i­se leben­dig. Gef­ro­re­nes Fut­ter die­ser Art reicht aus, um es ins Aqu­arium zu geben und die Oberf­lä­che ein paar Mal zu durch­rüh­ren, bevor Sie die Fis­che füt­tern. Wenn Sie möch­ten, dass Guppy-​Weibchen quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Jung­tie­re gebä­ren, geben Sie ihnen Lar­ven der sch­war­zen Flie­ge, genau jene, die uns manch­mal das Leben so sch­wer machen kön­nen – die Stech­müc­ke Culex pipiens. Gup­pies fres­sen Algen, gee­ig­ne­tes Fut­ter ist Spi­ru­li­na, gekoch­ter Spi­nat, Salat usw. Für heran­wach­sen­de jun­ge Gup­pies eig­net sich der Nähr­tier­kul­tur­fisch. Sie neh­men auch ger­ne flu­gun­fä­hi­ge Fruchtf­lie­gen Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter an, und das ist gera­de das Insekt, das beim Füt­tern von Fis­chen all­ge­me­in am meis­ten ver­ges­sen wird. Natür­lich sind auch Mik­ro­wür­mer oder Grin­da­lwür­mer gee­ig­net, weni­ger aber Flocken- oder Pel­let­fut­ter, das in Zoofach­ges­chäf­ten ange­bo­ten wird.

Die Ver­meh­rung von Gup­pies ist ein­fach, oft kann es auch gegen den Wil­len der Aqu­aria­ner in ihren Tanks statt­fin­den. Männ­chen, oft sogar drei auf ein­mal, jagen har­tnäc­kig ein Weib­chen, das ihre Akti­vi­tät nor­ma­ler­we­i­se zu Beginn igno­riert. Wenn das Weib­chen jedoch nach­gibt, paart sich das Männ­chen mit Hil­fe sei­nes Gesch­lecht­sor­gans, des Gono­po­diums. Das Weib­chen ist in der Lage, die Sper­mien zu spe­i­chern und auch in den nächs­ten 3 – 4 Wür­fen zu gebä­ren. Des­halb ist es uner­läss­lich, wenn Sie die Linie erhal­ten wol­len – die Form und Far­be der Eltern -, das Ver­mis­chen des gene­tis­chen Mate­rials zu ver­hin­dern. Sch­wan­ge­re Weib­chen kön­nen in geburts­för­dern­den Ein­rich­tun­gen iso­liert wer­den, z.B. in sol­chen, die Sie im Ges­chäft bekom­men, oder Sie kön­nen eine aus Gar­ten­draht gebau­te Kis­te ver­wen­den. Es reicht aus, den Draht zu nähen und die Kis­te am Aqu­arium zu befes­ti­gen. Oder Sie kön­nen sich ins­pi­rie­ren las­sen und eine geburts­för­dern­de Ein­rich­tung aus einer PET-​Flasche und Draht bau­en. Natür­lich kön­nen Sie das Weib­chen auch im geme­in­sa­men Aqu­arium gebä­ren las­sen und die jun­gen spä­ter heraus­fan­gen. Manch­mal fres­sen die Gup­pies ihren Nach­wuchs, aber wenn Sie Nach­wuchs haben möch­ten, ist es gut, dass das Aqu­arium gut mit Pflan­zen bewach­sen ist. Gup­pies sind in der Lage, jeden Monat Nach­wuchs zu gebä­ren – der Zeit­raum dau­ert etwa 28 Tage. Die durch­schnitt­li­che Anzahl der Jun­gen bet­rägt 40 Indi­vi­du­en – sie vari­iert von 30 bis 70, manch­mal sogar mehr als 100 Jung­tie­re. Manch­mal kommt es vor, dass das Weib­chen nur ein paar Jun­ge wirft. Ach­ten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie das Weib­chen kurz vor der Geburt ver­set­zen, die Was­ser­pa­ra­me­ter nicht dras­tisch ändern, ins­be­son­de­re soll­ten Sie die Tem­pe­ra­tur nicht erhöhen. Eine erhöh­te Tem­pe­ra­tur könn­te dazu füh­ren, dass die Geburt vor­ze­i­tig erfolgt – unzu­re­i­chend ent­wic­kel­te Indi­vi­du­en oder sogar tote Indi­vi­du­en. Das Weib­chen ist nach der Geburt ers­chöpft, es ist üblich, dass sich ihr Gesund­he­its­zus­tand in die­ser Zeit verschlechtert.

Ein viel größe­res Prob­lem ist es, die Jung­tie­re auf­zu­zie­hen. Wie Ivan Vyslú­žil sagt: Ein Schüler kann einen Gup­py ver­meh­ren, aber nur ein Züch­ter kann ihn auf­zie­hen.” Gebo­re­ne Guppy-​Jungtiere sind rela­tiv gro­ße Fisch­lar­ven – sie erre­i­chen etwa 1 cm. Zuerst wach­sen sie lang­sa­mer, nach zwei Wochen besch­le­unigt sich ihr Wachs­tum bei guter Füt­te­rung. Wie auch bei ande­ren Fis­chen ist es rat­sam, Gup­pies bis zu einer Größe von zwei Zen­ti­me­tern so kon­se­qu­ent wie mög­lich zu füt­tern. Die bes­te Mög­lich­ke­it, sol­chen jun­gen Gup­pies Fut­ter zu geben, ist so oft wie mög­lich und in kle­i­nen Por­ti­onen zu füt­tern. Natür­lich ist leben­di­ges Fut­ter ide­al, das sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len des Aqu­ariums bewegt. Die­se Anfor­de­run­gen erfüllt das Salzwasser-​Krebstier Arte­mia sali­na und der Wim­per­tier Para­me­cium cau­da­tum. Sobald das Gesch­lecht fests­tell­bar ist, tren­nen Sie die Jun­gen nach Gesch­lecht. Männ­chen erre­i­chen im Alter von zwei Mona­ten die Gesch­lechts­re­i­fe, Weib­chen einen Monat spä­ter. Geben Sie Weib­chen mit Männ­chen zusam­men, wenn Sie wol­len, dass sie sich paa­ren. Ver­me­i­den Sie vor allem Inzucht, es sei denn, es ist unbe­dingt erforderlich.

Gup­pies lei­den oft an Kran­khe­i­ten, die wir nicht diag­nos­ti­zie­ren kön­nen – sie ster­ben oft ohne offen­sicht­li­chen Grund und sehr schnell. Eine der sch­wer­wie­gen­den Kran­khe­i­ten, die die­se Fis­che bet­ref­fen, ist die bak­te­riel­le Flos­sen­fä­u­le, verur­sacht durch Bak­te­rien wie Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas und ande­re. Eine ande­re Kran­khe­it ist die Myko­bak­te­ri­ose, die nur sehr sch­wer zu behan­deln ist. Die Icht­hy­opht­hi­ri­ose – unter Aqu­aria­nern als Pünkt­chen­kran­khe­it bekannt – ist eine weni­ger sch­wer­wie­gen­de Krankheit.

P. reti­cu­la­ta ver­dient sicher­lich sei­nen wich­ti­gen Platz in der Aqu­aris­tik und nimmt ihn auch ein, sch­lie­ßlich sind es gera­de Gup­pies, für die Europa- und Welt­me­is­ters­chaf­ten sowie ande­re inter­na­ti­ona­le und nati­ona­le Wett­be­wer­be und Auss­tel­lun­gen verans­tal­tet wer­den. Es gibt eine inter­na­ti­ona­le Orga­ni­sa­ti­on, die IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), die die ein­zel­nen Orga­ni­sa­ti­onen, die sich mit der Zucht von P. reti­cu­la­ta befas­sen, vere­int und koor­di­niert. Sie kon­kur­rie­ren nach dem von IHS ers­tell­ten Stan­dard. In der Regel kon­kur­rie­ren Tri­os von Männ­chen, aber immer mehr auch Paa­re. Die Kate­go­rien sind nach der Form der Sch­wanzf­los­se defi­niert: Dre­ieck, Kre­is, Doppelsch­wert, unte­res Sch­wert, obe­res Sch­wert, Lyra, Fächer, Fah­ne, Wur­zel, Flam­me, Nadel, Schaufel.


Lite­ra­tú­ra:

[1http://​www​.fish​ba​se​.org/

[2http://64.95.130.5/

[4http://​www​.ikgh​.nl/

[5IHS

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