Akvária sa vyrábajú vo viac-menej štandardných rozmeroch. Zväčša je šírka a výška rovnaká a dĺžka je dvojnásobkom rozmeru výšky. Priestranné nádrže sú vhodnejšie pre tvorbu krásneho akvária, poskytujú väčšiu plochu. Sú dostať hotové v obchode, alebo sa dajú vyrobiť na mieru, samozrejme aj nepravidelné tvary, so skosenými rohmi, s ohýbaným sklom atď. Veľkosť akvária si musíte vybrať sami, orientujte sa podľa nárokov rýb a rastlín, ktoré mienite chovať. Ja vám poradím, že väčšie akvárium je krajšie a udržuje sa jednoduchšie. Ak začínate s akvaristikou, začal by som s objemom 150 – 200 litrov. V minulosti boli obľúbené nádrže tzv. elementky. Nelepili sa, boli vyrobené z liateho skla. Používali sa len ako menšie nádrže – do 20 litrov, a boli veľmi náchylné na puknutie. Rozšírené boli aj nádrže v kovových rámoch. Nepoužíval sa v nich lep, ale tmel. Kov časom hrdzavel a akvárium často tieklo. Pre prenos rýb a ako dočasné nádrže na burzách sa často používajú aj nádrže plastové. Dnes sa nádrže spájajú silikónom. Používa sa špeciálny akvaristický silikón, buď transparentný, alebo čierny.. Čierny považujem za vhodnejší, pretože ho menej narúšajú riasy a zdá sa mi aj elegantnejší. Najpoužívanejší kvalitný silikón je Perennator.
Naozaj veľké nádrže, zväčša nad 1500 litrov sa lepia špeciálnymi a veľmi drahými materiálmi, prípadne celkom inou technológiou – jeden postup by som nazval zváranie skla. Napr. 1600000 litrová nádrž v Tropikáriu v Budapešti je riešená čiastočne murovanou stenou, ale zväčša 14 cm hrubým sklom, ktoré zaobstarala japonská firma. V prípade väčšieho akvária je vhodné, aby vaša nádrž mala výstuže – pozdĺžne pásiky skla. Ak máte nádrž cez 250 litrov alebo dlhšiu ako meter, hodí sa aj priečna výstuž. Pre spevnenie rohov je výborné, ak tvorca akvária vlepí úzky pásik skla aj po výške, a na strane dna, aj po obvode znútra nádrže. Dôležitým parametrom je hrúbka skla. Ak kúpite nádrž v obchode, bude spĺňať požiadavky, ktoré zodpovedajú norme. Iná situácia nastane, keď sa rozhodnete akvárium zlepiť vlastnými silami. Hrúbka skla veľmi závisí od tlaku na steny, čiže samotný objem nádrže nie je smerodajný parameter. Hrúbka potrebného skla závisí najmä od výšky akvária. Čím vyššie akvárium bude, tým väčší tlak bude voda v ňom spôsobovať a tým musí byť sklo hrubšie. Konkrétne čísla sa dajú nájsť v literatúre. Akvarista by mal myslieť aj na poistenie voči prasknutiu a tečeniu akvária. Je to nepríjemná vec, ktorá sa občas pritrafí. Niekedy opotrebovaním materiálu, niekedy nešťastným rozbitím. Akvárium je lepšie z hľadiska svetelných podmienok situovať skôr do tmavej časti miestnosti a tam, kam nedopadajú priame slnečné lúče, nie však pred okno a nie v protisvetle. Z hľadiska svetových strán je lepšie umiestnenie nádrže na západnú alebo východnú stranu. Nemalo by byť príliš vysoko – aby ste mali z pohľadu naň pôžitok a aby bola jeho údržba praktickejšia, dostupnejšia. Pri nádrži by mal byť dostatok priestoru na jeho údržbu.
Odporúčam umiestniť akvárium do výšky očí a radšej nižšie ako vyššie. Akvárium by nemalo byť ani príliš nízko – aj napr. kvôli deťom a opäť kvôli údržbe. Nádrž musí byť položená na rovnom podklade. Pri akomkoľvek objeme je vhodné, ak váha akvária nestojí na štyroch malých nohách. Tlak je vhodné rozšíriť na väčšiu plochu. Nádrž nesmie trpieť bodovými tlakmi, preto je vhodné pod ňu podložiť 1 – 2 cm hrubú vrstvu polystyrénu, karimatky, prípadne podobného materiálu, čím sa váha rozloží. Dajte pozor na to, aby pod akváriom nebolo niečo tvrdé a ostré, napr. zrnko štrku – tlak nádrže by spôsobil puknutie. Platí to aj pri prázdnom akváriu, vždy si ak kladiete akvárium na zem, dajte pod neho niečo mäkké, napr. polystyrén. Či vaša podlaha vydrží tlak, je otázka dôležitá, všeobecne ale môžem povedať, že začínajúci akvaristi majú v tomto príliš veľké obavy. Odporúčam umiestňovať väčšie akvária pri nosných stenách, zásadne nie do stredu miestnosti. Za väčšie akvárium považujem nádrže o objeme nad 150 litrov. Veľké akvária majú nad 1000 litrov. Oficiálna informácia hovorí, že bežné byty sú stavané na stálu záťaž 150 kg/m2. Ak chcete mať doma nádrž do 500 litrov a dom nemá nejaké zjavné ťažkosti so statikou, starosti s hmotnosťou vášho akvária hoďte za hlavu. Panel na sídlisku má vyššiu nosnosť ako bežný rodinný dom. Z hľadiska statiky, hmotnosti, je úplne jedno, či je záťaž na ôsmom poschodí, na trinástom, alebo na druhom. Ak to nie je miestnosť, pod ktorou sú už základy, tak na tom nezáleží.
Najmä pri väčších nádržiach treba zabezpečiť, aby nádrž držal stabilný, rovný stojan. Kompletne zariadené akvárium s objemom 300 litrov môže vážiť aj 400 – 500 kg. Aj pri manipulácii s nádržou buďte opatrní a myslite na to, že je pomerne ťažká. Ideálny stojan pre akvárium je kovový. Šikovný človek si dokáže vytvoriť alebo zadovážiť aj pekne pôsobiaci, napríklad drevom obložený stojan. Prípadne „stojan“ tvorí kombinácia murovky, ocele a dreva. Nádrž však môže byť zabudovaná do nábytku, do stavby, technickým riešeniam sa medze nekladú. O tom, aký stojan je pre vás vhodný, sa poraďte s jeho výrobcom, predajcom, všetko závisí na záťaži, ktorú má niesť. K akváriu patrí krycie sklo. Obyčajne je z tenšieho skla ako steny nádrže. Je veľmi dobré, ak má zrezané rohy, pretože tým získate priestor pre kŕmenie, aj pre káble elektroinštalácie. Je praktické, ak nemusíte vždy odkladať krycie sklo, keď chcete rybičky nakŕmiť. V prípade, že chováte doma mačku, tá si dokáže občas uloviť z nezakrytého akváriu aj vašu rybičku. Na druhej strane, krycie sklo chráni pred prípadný zvieracími miláčikmi, ale aj malé deti pred nechceným kúpeľom. Samozrejme, že krycie sklo nie je nevyhnutné, napr. ak nám záleží na čo najlepšej priechodnosti svetla do akvária, možno zvoliť iné riešenie. Je však otázne, ako je v tomto prípade toto vaše riešenie bezpečné. Treba vziať do úvahy, či svetlo, ktoré je nad hladinou, je nejako zabezpečené proti vode, proti skratu, či sa hladina nečerí apod. Môžete si zhotoviť kryt s osvetlením, čím si zvýšite estetickú hodnotu celého kompletu. Krycie sklo účinne zamedzuje vyparovaniuvody z akvária – vlhkosti. Z hľadiska vášho rozhodovania je dôležité, čo vlastne chcete v akváriu mať. Spoločenské akvárium je najčastejším typom akvária. Zaňho považujte také akvárium, ktorého zloženie nemá snahu detailne napodobňovať prírodu. Najčastejšími chovancami takéhoto typického akvária sú mrenky, tetry, ryby menšieho vzrastu, ktoré sú aj svojou povahou spoločenské. Možné je aj zoskupenie rôznych druhov živorodiek, príkladov je veľa. Akvárium biotopové, niekedy aj nazývané prírodné, je také, v ktorom sa snažíte prispôsobiť čo najviac podmienkam v prírode. Článok o takýchto akváriách vyšiel v prvom čísle časopisu Akvárium.
Aquariums are manufactured in more or less standard dimensions. Usually, the width and height are the same, and the length is double the height. Spacious tanks are more suitable for creating beautiful aquariums as they provide a larger surface area. They can be purchased ready-made in stores or customized, including irregular shapes, beveled corners, curved glass, etc. You should choose the size of the aquarium based on the requirements of the fish and plants you intend to keep. Generally, larger aquariums are more visually appealing and easier to maintain. If you’re starting with aquaristics, consider beginning with a volume of 150 – 200 liters. In the past, popular tanks were called “elementky,” made of cast glass, and used for smaller tanks up to 20 liters, but they were prone to cracking. Tanks in metal frames were also common, sealed with sealant instead of glue. Plastic tanks are often used for fish transportation and temporary setups at expos. Nowadays, tanks are bonded with silicone, with special aquarium silicone, either transparent or black, being commonly used. Black is considered more suitable as it is less affected by algae and appears more elegant. The most commonly used high-quality silicone is Perennator.
Really large tanks, typically over 1500 liters, are constructed using special and expensive materials or entirely different technologies, such as glass welding. For example, the 1,600,000-liter tank in the Tropicarium in Budapest is constructed with a partially brick wall but mainly with 14 cm thick glass acquired from a Japanese company. Larger tanks benefit from reinforcements, longitudinal strips of glass, and for tanks over 250 liters or longer than a meter, crosswise reinforcement is also suitable. To strengthen the corners, it’s excellent if the tank creator glues a narrow strip of glass along the height and along the bottom’s inner perimeter. The thickness of the glass is a crucial parameter, depending on the tank’s height. If you buy a tank from a store, it will meet the required standards. However, if you decide to build your own tank, the thickness of the glass depends on the tank’s height and can be found in literature. Aquarists should also consider insurance against tank leaks and water damage. Placing the aquarium in a darker part of the room, away from direct sunlight but not in front of a window, is advised for optimal lighting conditions. The west or east side is preferable concerning the cardinal directions. Placing the tank at eye level or slightly lower is recommended, considering both aesthetics and practical maintenance.
Especially for larger tanks, it’s essential to ensure the tank sits on a stable, level stand. A fully equipped 300-liter aquarium can weigh 400 – 500 kg. When handling the tank, caution is necessary due to its considerable weight. An ideal stand for an aquarium is made of metal, but a skillful person can create or acquire a nicely looking stand, possibly clad with wood. The tank can also be built into furniture, structures, and various technical solutions are possible. Regarding the suitable stand, consult with the manufacturer or seller, depending on the load it needs to bear. A glass cover is part of the aquarium setup. It is usually made of thinner glass than the tank walls. Having cut corners is practical, creating space for feeding and electrical cables. It is helpful if you don’t have to remove the glass every time you want to feed the fish. If you have a cat at home, a cover glass protects fish from being caught, and it’s also a safety measure for small children. Of course, a cover glass is not mandatory, and other solutions can be chosen if maximizing light transmission into the aquarium is crucial. However, the safety of alternative solutions needs to be considered. A cover glass effectively prevents water evaporation, maintaining humidity. When deciding on the type of aquarium, consider what you want to have in it.
A community aquarium is the most common type, not trying to precisely mimic nature. It typically includes fish like barbs, tetras, and smaller species with a social nature. Another type is a biotope or natural aquarium, where you try to adapt conditions as closely as possible to nature. The choice depends on your preferences and the type of aquatic environment you want to create.
Aquarien werden mehr oder weniger in Standardmaßen hergestellt. Üblicherweise sind die Breite und Höhe gleich, und die Länge ist das Doppelte der Höhe. Geräumige Tanks eignen sich besser zur Gestaltung schöner Aquarien, da sie eine größere Oberfläche bieten. Sie können fertig im Geschäft gekauft oder nach Maß angefertigt werden, einschließlich unregelmäßiger Formen, abgeschrägter Ecken, gebogenem Glas usw. Die Größe des Aquariums sollten Sie basierend auf den Anforderungen der Fische und Pflanzen wählen, die Sie halten möchten. Im Allgemeinen sind größere Aquarien optisch ansprechender und einfacher zu pflegen. Wenn Sie mit der Aquaristik beginnen, sollten Sie mit einem Volumen von 150 – 200 Litern beginnen. In der Vergangenheit waren beliebte Tanks sogenannte “Elementky”, aus gegossenem Glas hergestellt und für kleinere Tanks bis zu 20 Litern verwendet, aber sie neigten zum Reißen. Tanks in Metallrahmen waren ebenfalls üblich, mit Dichtstoff statt Klebstoff abgedichtet. Kunststofftanks werden häufig für den Fischtransport und temporäre Einrichtungen auf Messen verwendet. Heutzutage werden Tanks mit Silikon verbunden, wobei spezielles Aquariensilikon, entweder transparent oder schwarz, üblicherweise verwendet wird. Schwarz wird als geeigneter betrachtet, da es weniger von Algen beeinträchtigt wird und eleganter erscheint. Das am häufigsten verwendete hochwertige Silikon ist Perennator.
Wirklich große Tanks, typischerweise über 1500 Litern, werden mit speziellen und teuren Materialien oder ganz anderen Technologien hergestellt, wie zum Beispiel Glas schweißen. Zum Beispiel ist der 1.600.000-Liter-Tank im Tropicarium in Budapest teilweise mit einer gemauerten Wand, aber hauptsächlich mit 14 cm
dickem Glas aus einer japanischen Firma, konstruiert. Größere Tanks profitieren von Verstärkungen, länglichen Glasstreifen, und für Tanks über 250 Litern oder länger als einen Meter ist auch eine querverlaufende Verstärkung geeignet. Um die Ecken zu stärken, ist es ausgezeichnet, wenn der Erbauer des Tanks einen schmalen Glasstreifen entlang der Höhe und entlang des Bodens innerhalb des Tanks klebt. Die Dicke des Glases ist ein entscheidender Parameter, abhängig von der Höhe des Tanks. Wenn Sie einen Tank im Laden kaufen, entspricht er den erforderlichen Standards. Wenn Sie sich jedoch dazu entschließen, Ihren eigenen Tank zu bauen, hängt die Dicke des Glases von der Höhe des Tanks ab und kann in der Literatur gefunden werden. Aquarianer sollten auch eine Versicherung gegen Tanklecks und Wasserschäden in Betracht ziehen. Die Platzierung des Aquariums an einem dunkleren Ort im Raum, fernab von direktem Sonnenlicht, aber nicht vor einem Fenster, wird für optimale Lichtverhältnisse empfohlen. Die westliche oder östliche Seite ist im Hinblick auf die Himmelsrichtungen bevorzugt. Das Platzieren des Tanks auf Augenhöhe oder leicht darunter wird empfohlen, unter Berücksichtigung von Ästhetik und praktischer Wartung.
Besonders bei größeren Tanks ist es wichtig sicherzustellen, dass der Tank auf einem stabilen, ebenen Ständer steht. Ein vollständig ausgestattetes 300-Liter-Aquarium kann 400 – 500 kg wiegen. Bei der Handhabung des Tanks ist Vorsicht geboten, aufgrund seines erheblichen Gewichts. Ein idealer Ständer für ein Aquarium besteht aus Metall, aber eine geschickte Person kann einen schön aussehenden Ständer erstellen oder sich einen beschaffen, möglicherweise mit Holz verkleidet. Der Tank kann auch in Möbel, Strukturen eingebaut und verschiedene technische Lösungen sind möglich. Hinsichtlich des geeigneten Ständers sollten Sie sich mit dem Hersteller oder Verkäufer beraten, abhängig von der Belastung, die er tragen muss. Eine Glasabdeckung ist Teil der Aquariumausstattung. Sie besteht in der Regel aus dünnerem Glas als die Tankwände. Es ist sehr praktisch, wenn die Ecken geschnitten sind und Platz für das Füttern und elektrische Kabel bieten. Es ist hilfreich, wenn Sie das Glas nicht jedes Mal entfernen müssen, wenn Sie die Fische füttern möchten. Wenn Sie eine Katze zu Hause haben, schützt eine Abdeckung aus Glas die Fische davor, gefangen zu werden, und ist auch eine Sicherheitsmaßnahme für kleine Kinder. Natürlich ist eine Glasabdeckung nicht zwingend erforderlich, und es können andere Lösungen gewählt werden, wenn eine maximale Lichtdurchlässigkeit in das Aquarium wichtig ist. Die Sicherheit alternativer Lösungen muss jedoch berücksichtigt werden. Eine Glasabdeckung verhindert effektiv die Wasserverdunstung und erhält die Luftfeuchtigkeit. Bei der Entscheidung über den Typ des Aquariums sollten Sie berücksichtigen, was Sie darin haben möchten.
Ein Gemeinschaftsaquarium ist der häufigste Typ, der nicht versucht, die Natur genau nachzuahmen. Es umfasst typischerweise Fische wie Barben, Tetras und kleinere Arten mit sozialem Verhalten. Ein weiterer Typ ist das Biotop- oder Naturaquarium, bei dem versucht wird, die Bedingungen so genau wie möglich an die Natur anzupassen. Die Wahl hängt von Ihren Vorlieben und dem Typ des aquatischen Umfelds ab, das Sie schaffen möchten.
Ryby sa rozmnožujú iba pohlavne. Podľa spôsobu rozmnožovanie rozlišujeme na ikernačky a živorodky. Ikernačky kladú ikry – vajíčka podobne ako plazy, ktoré sa po akte rozmnožovania vyvíjajú mimo tela matky – oviparia – vajcorodosť. Ich priemer je od 0.8 mm do 6 mm, v závislosti na konkrétnom druhu. Ikry, napokon v menšej miere aj plôdik veľmi často neznášajú svetlo, preto sa ikry často zakrývajú – rozumej celé akvárium. Je to logické – treba si uvedomiť, že v prírode je obyčajne väčšia “tma” a ikry obyčajne kladú pod list, do rastlín, na dno, do jaskyniek pod skalný strop apod. Ikry, ktoré nie sú oplodnené, časom zbelejú, a je ich treba z akvária vybrať, pretože by sa zbytočne rozkladali a tým ohrozovali zvyšné. Naopak druhom živorodým sa ikry vyvíjajú v telovej dutine matky podobne ako u cicavcov – viviparia – živorodosť. V prípade málo častého vylučovania oplodnených ikier hovoríme o ovoviviparii – vajcoživorodosti. Plôdik totiž často opúšťa telo matky tesne po zbavení sa posledných zárodočných obalov. Práve vyliahnuté mláďa sa nazýva eleuterembryo. Živorodým druhov sa vlastne ikry vyvíjajú v tele, sú rovnakého tvaru, veľkosti ako u ikernačiek, len vývin prebieha dlhšie 20 – 40 dní. Živorodky majú vyvinutý špecifický orgán – gonopódium, u rodu Hemirhaphodon androgónium, pomocou ktorého sa rozmnožujú. Tvar gonopódia je určovacím druhovým znakom. Plodnosť rýb viac-menej rastie s ich dĺžkou, váhou. Vplyv naň však má aj okrem iného aj vek, obsah solí, kyslíka, teplota vody. Živorodým druhom, okrem gudeovitých spermie v tele samičky prežívajú aj mesiace – samček oplodní samičku a tento prenos genetickej informácie je životaschopný dlhé časové obdobie, obyčajne 3 – 4 vrhy, bol však zaznamenaný aj prípad 11 vrhov. Je zaujímavé, že aj medzi rybami sa nájdu druhy, ktoré sú obojpohlavné – hermafroditizmom, no drvivá väčšina rýb sú gonochoristi – funkčne samičky tvoria samičie pohlavné bunky, samce samčie pohlavné bunky. Pri rozmnožovaní by sme sa mali vyhnúť príbuzenskej plemenitbe. Ak už sme nútení ku nej, množme radšej rodiča s potomkom, ako sestra s bratom. Dlhodobá príbuzenská plemenitba vedie ku degeneratívnym poruchám, napr. ku zakriveniu chrbtice, ku iným morfologickým odchýlkam, ku zníženej životaschopnosti.
V prírode dochádza aj ku kríženiu medzi príbuznými, no ide o izolované oblasti, kde je zamedzený prístup ku migrácii a tým ku premiešavaniu genetickej informácie. Nie je vylúčené, že dochádza priamo ku kríženiu medzi potomkami jedného rodiča, ale vzhľadom na veľkosť areálu a početnosť populácie ide o rozmnožovanie medzi bratrancami a sesternicami. Keďže dochádza v oveľa vyššej miere aj ku prírodnému výberu, neraz sa stane, že takáto izolovaná príbuzensky sa množiaca populácia je životaschopnejšia ako populácia, ktorej areál nedovoľuje prakticky príbuzenské kríženie vďaka dostatku priestoru. Tento stav však platí, ak sú podmienky ideálne, len čo sa rapídne zmenia faktory prostredia negatívne, neizolovaná populácia je razom vo výhode. Aktivity vedúce k reprodukcii sú jedny z najkrajších, ktoré nám vedia ryby pri ich chovaní poskytnúť. Snaha samcov, predvádzanie sa pred samičkami je veľmi zaujímavá. Niektoré sú schopné prenasledovať samičky väčšinu dňa, iné sa tejto činnosti venujú len v určitom období a za určitých podmienok. Práve preto je vhodné práve počas snahy o rozmnožovanie viac dbať o tesnosť krycieho skla, pretože najmä samičky majú neraz snahu ujsť pred dobiedzajúcimi samcami aj skokmi nad hladinu.
Tetrám sa často pre ich záujem o ikry, kladie ako prekážka, z nášho chovateľského pohľadu rošt – filter, ktorý oddeľuje ikry od ostatných rýb. Netýka sa to však iba tetier, pre tetry je však použitie trecieho roštu príznačné. Rošt môže byť položený na holom dne po celom obsahu. Počas trenia padajú ikry na dno, kde sa nachádza rošt, ktorý je trochu nadvihnutý nad dno, aby na ikry rodičia nedosiahli. Samozrejme rošt môže byť položený aj inak, podstatné je aby sa dospelé ryby ku ikrám nedostali, alebo mali túto úlohu sťaženú. Materiál, z ktorého je vyrobený, je takisto rôzny, závisí od veľkosti rýb, ikier pre ktorý má byť použitý. Používajú sa rôzne najčastejšie pletivá pre záhradkárov apod. Existuje aj forma skleneného perforovaného roštu.
Pôrodnička je nádoba, uzavretý priestor, prípadne akvárium, v ktorom sa rodí poter. Opomeniem teraz nádrž, ako materiál sa komerčne používa umelá hmota. Tieto sú vhodné pre živorodky. Sú konštruované tak, aby napr. gravidná gupka mohla v nej porodiť svoje mladé. Existujú principiálne dva typy: pri prvom narodené rybky opúšťajú telo matky a prepadávajú cez lišty do spodnej časti pôrodničky, kam sa samička nemá šancu dostať, alebo pri druhom rybky opúšťajú matku do voľnej vody – v tomto prípade musí byť samozrejme toto akvárium bez rýb, inak čerstvo narodené rybky čoskoro požerie. Oba typy pôrodničiek na vode plávu – pohybujú sa na hladine Ako lepšia alternatíva použitého materiálu ku takýmto pôrodničkám je použitie sieťoviny, podobne ako pri trecom rošte. Pletivo stačí zošiť napr. saturnou to želaného tvaru a zabezpečiť napr. polystyrénom, aby pletivo nepadlo na dno. Výhoda takéhoto riešenia je zjavná – pletivo môže byť oveľa väčšie ako v obchode zakúpenej pôrodničke, a celkovo je šité takpovediac na mieru. Zakúpené pôrodničky z obchodu som však malými vrtákmi prevŕtal, aby medzery pre únik plôdika boli ešte širšie. O svojpomocne vytvorených pôrodničkách píše Ivan Vyslúžil v tomto článku.
Ako substrát pre niektoré druhy poslúžia jemnolisté rastliny, steny nádrže, listy rastlín, kamene na plochu, alebo strop kamenných “jaskyniek”, atď. Pre niektoré druhy rýb sa pripravujú rôzne výluhy. Néonka čierna – Hypessobrycon herbertaxelrodi je toho názorným príkladom – pre tento druh sa často výluhy pripravujú ako napokon aj pre ostatné tetrovité.
Rozmnožovanie cichlíd je zrejme jedno z najzaujímavejších medzi rybami. Napr. samička ostriežika purpurového si vyhliadne vhodnú jaskynku, napr. kokosový orech, kde dokáže držať v papuli svoje mladé celé hodiny. Samozrejme predtým prebehlo trenie. Najmä u amerických druhov sa páry musia nájsť samé, často vydržia spolu aj celý život. Niektoré druhy kladú ikry na substrát, napr. na plochý kameň, na podnebie kameňa apod. Zospodu kladie ikry napr. princezná – Neolamprologus brichardi. Tento druh je pomerne neznášanlivý voči sebe, takže dominantné páry eliminujú svoju konkurenciu, a potom sa plnou silou pustia do rozmnožovania. Keď začnú, často v pomerne pravidelných intervaloch prinášajú nové generácie. Ich ikry sú slabo ružové, pomerne veľké, počet ikier je 20 – 100. Veľa druhov cichlíd patria medzi tzv. papuľovce (česky tlamovce). Čiže sú to také druhy, ktoré svoje potomstvo uchovávajú vo svojej papuľke, avšak papuľovce nájdeme aj medzi inými taxónmi, napr. aj medzi druhmi rodu Betta. Ich rodičovský inštinkt je však často dosť slabý, je to samozrejme druhovo špecifické, napr. Neolamprologus brichardi, väčšina amerických cichlíd svoje potomstvo urputne bráni, na rozdiel od napr. malawijských rodov Pseudotropheus, Maylandia, Melanochromis, Labidochromis. Ikry držia poctivo v papuli, nechajú ich stráviť žĺtkový vak, pripravia ich na opustenie ústnej dutiny matky, vypustia ich. Niekedy sa stane, že ich ešte nejaký čas opäť pozbierajú a tento jav sa môže opakovať, no keď už tak nespravia, ich rodičovský inštinkt ide veľmi rýchlo bokom. Samec, v podstate po oplodnení iba chránil samičku, ale teraz svoje mladé väčšinou pokladá za votrelcov, prípadne za spestrenie menu. Samička je na tom podobne, ona sa ale skôr “pomýli”. Najprv si mladé nevšíma, akoby sa dištancovala, no časom sa môže stať, že svoje potomstvo začne prenasledovať.
Typické kaprozúbky (halančíky) nakladú ikry, ktoré v prírode jednoducho neskôr vyschnú. Impulz na vývoj zárodku donesie so sebou až opätovný dážď na začiatku obdobia dažďov. Simulácia tohto procesu je aj základom úspechu pri ich rozmnožovaní v zajatí, v našich nádržiach. Čiže po trení v akváriu je nutné ikry vybrať a umiestniť na suchom mieste. Po druhovo špecifickom čase ikry vyberieme, umiestnime do vhodnej nádrže a zalejeme vodou. Vtedy začne pokračovať reprodukcia až po vyliahnutie mladých rýb. Tieto ryby rastú veľmi rýchlo, pretože jednoročné druhy musia počas krátkej dobe dospieť a sami sa rozmnožovať.
Samičky panciernika Corydoras aeneus zbiera oplodnené ikry a dočasne ich nesie pod prsnými plutvami, ktoré má zložené do tzv. taštičky. Neskôr ich lepí na sklo a na rastliny. Pancierniky sa rozmnožujú v hejnách, patria sem druhy obľubujúce nižšiu teplotu. Známa je pomôcka ku stimulácii – nitenky a každodenné znižovanie hladiny vody a výmena vody za čerstvú studenú vodu, čo simuluje nadchádzajúce obdobie dažďov – obdobie hojnosti. Pancierniky si zväčša vlastné ikry veľmi nevšímajú, odporúča sa však, ich premiestňovať. Samozrejme veľa druhov nie je tak ľahko rozmnožiteľných: Corydoras sterbai, C. panda atď.
Najčastejšie sa v akváriách vyskytujúci prísavník Ancistrus cf. cirrhosus sa rozmnožuje v dutinách, alebo pod kamene. Chovatelia si pomáhajú napr. sklenenou fľašou, novodurovou trubkou apod. Samček si svoju samičku zvyčajne vyberie. Svoje ikry samec do istého času stráži, avšak nemá toľko prostriedkov ako veľké dravé druhy, ani nie je tak húževnatý. Avšak v bežnom spoločenskom akváriu má prísavník šancu sa rozmnožiť a poskytnúť aj potomstvo.
O skalároch – Pterophyllum scalaresa vraví, že vyžadujú tlak vody – vysoký vodný stĺpec. Avšak mal som možnosť vidieť ich odchovávať aj vo veľmi malých nádržiach nie vyšších ako 25 cm. Keďže v domovine sa vytierajú zvyčajne na listy vysoko rastúcich rastlín, môžeme im poskytnúť ako trecí substrát napr. otvorený kus z PET fľaše. Skalár, pokiaľ nakládol ikry, tak ich chráni, aj sa o ne stará, hneď ako sa rozplavávajú mladé, začne ich zvyčajne nemilosrdne požierať. V prírode by sa takto nesprával a stáva sa, že aj v akváriu mladé nepožiera.
Živorodky sú z hľadiska rozmnožovania vhodné pre začiatočníka. Dá sa pre ne pri rozmnožovaní uplatniť vyššie spomínaná pôrodnička, ale aj vlastnými prostriedkami zošité sito. Rozmnožujú sa pri troche snahy veľmi ochotne. Mečovka mexická je takmer vždy voči svojim mladým kanibal, platy sú na tom obdobne, len pávie očká zväčša vlastné potomstvo ušetria. Keď dospejú a začnú sa rozmnožovať, cyklus pôrodov sa opakuje zhruba po 4 – 5 týždňoch ako u väčšiny živorodiek. Gupky a platy môžu mať až 100 mladých, dospelá mečúnka aj 200. Ide o živorodé druhy, takže rodia živé mláďatá, v brušnej časti sa nachádza škvrna plodnosti, ktorá svedčí o pohlavnej zrelosti samičiek. Jedno oplodnenie samcom môže vystačiť aj na 3 – 4 vrhy. Počas dní pred pôrodom sa škvrna zväčšuje a tmavne. Blackmolly – tmavá vypestovaná forma Poecilia shenops je trochu ťažšie odchovateľná rybka, pretože vyžaduje o niečo teplejšiu vodu a nevidno na nej škvrnu plodnosti. U blacmoll pri ich potomstve máme možnosť vidieť presadzovanie sa génov prírodnej povahy, pretože nie všetky mladé budú celé čierne ako pravdepodobne sú rodičia. Ide o to, že blacmolla je vyšľachtená forma, ktorá nie je celkom biologicky ustálená. Dokonca sa môže stať, že niektoré jedince sú v mladšom veku strakaté a neskôr im čierny pigment pribúda natoľko, že celkom zčernejú. Aj pre blackmolly je vhodné sito na ich rozmnožovanie, resp. na ochranu vyliahnutého potomstva pred pažravosťou dospelcov.
Labyrintky žijú obyčajne v preteplených oblastiach, kde sa nachádza veľmi veľa súčastí vo vode: rýb, rastlín, organických zvyškov, driev apod. Dospelé jedince dýchajú atmosférický kyslík. Veľa druhov labyrintiek tvorí penové hniezdo – pri ochrane ikier využijú svoju schopnosť naberať atmosférický vzduch. Penové hniezdo je tvorené čiastočkami vzduchu, ktoré ryby premelú v ústnej dutine. Na vode pláva. To znamená, že hniezdo pre ikry pláva na hladine, nie je vhodné aby v akváriu bolo silné prúdenie vody – to by mohlo poškodiť stavbu penového hniezda. Ako podpora preň slúžia napr. plávajúce rastliny Riccia, Salvinia, Myriophyllum, Lemna apod. Hniezdo obyčajne stavia samec, niektoré druhy alebo jedince je treba po trení z nádrže odloviť, iné nie. Týmto spôsobom sa rozmnožujú guramy, bojovnice, kolizy. O kolizách – Colisa je známe, že ich poter je jeden z najmenších, preto sa odporúča udržiavať hladinu vody počas jeho vývoja pod 10 cm. Sú veľmi náchylné na zmenu teploty a na chlad, preto je vhodné zabezpečiť výborné utesnenie krycím sklom alebo niečím iným, a udržiavanie rovnakej teploty vody, a vzduchu nad hladinou ak medzi krycím sklom a hladinou je nejaký priestor. Filtrovanie by malo byť veľmi slabé alebo žiadne a prúdenie vody minimálne, alebo žiadne. Kritické obdobie je doba tvorby labyrintu. Dochádza k tomu po 50 dni a toto obdobie je kritické, vtedy je vhodné ešte viac zvýšiť obozretnosť, aby sme prípadné straty minimalizovali. Pred rozmnožovaním bojovníc Betta splendens môže v ich správaní dôjsť ku prejavu džentlmenstva. Vtedy sok pri fyziologickej potrebe soka nadýchnuť sa, čaká na to aby mohol pokračovať v súboji. Spoločenské boje samcov sú u bojovní dosť drsné.
Vodné rastliny sa rozmnožujú v akváriách, ale často aj v prírode, hlavne nepohlavne. Vegetatívne rozmnožovanie nastáva rôznymi spôsobmi, napr. odrezkami, poplazmi, odnožami atď. Pohlavný spôsob nie je taký častý ako u ich suchozemských príbuzných. Rastliny často v akváriu nekvitnú a k opeleniu – k začiatku úspešného rozmnoženia dochádza ešte menej často, čo je pochopiteľné aj vzhľadom na priestorové bariéry.
Fish reproduce exclusively through sexual means. According to the method of reproduction, we distinguish between egg-layers and livebearers. Egg-layers deposit eggs (roe) similar to reptiles, which develop outside the mother’s body after the act of reproduction – oviparous reproduction. Their diameter ranges from 0.8 mm to 6 mm, depending on the species. Eggs, and to a lesser extent, fry, often dislike light, so the eggs are frequently covered – meaning the entire aquarium. This is logical – one must realize that in nature, there is usually more “darkness,” and eggs are typically laid under leaves, among plants, on the bottom, in crevices under rocky ceilings, etc. Unfertilized eggs turn white over time, and they should be removed from the aquarium because they would otherwise decompose unnecessarily, posing a threat to the others.
On the contrary, in livebearing species, eggs develop in the body cavity of the mother, similar to mammals – viviparous reproduction. In cases of rare expulsion of fertilized eggs, we refer to it as ovoviviparity – egg livebearing. The fry often leaves the mother’s body shortly after shedding the last embryonic membranes. The just-hatched offspring is called an eleutherembryo. In livebearing species, eggs essentially develop inside the body, having the same shape and size as those of egg-laying species, but the development takes longer, around 20 – 40 days. Livebearers have a specialized organ called a gonopodium, in the case of the genus Hemirhaphodon androgynous, which they use for reproduction. The shape of the gonopodium is a species-specific characteristic.
The fertility of fish more or less increases with their length and weight. Besides, factors like age, salt content, oxygen, and water temperature also influence it. In livebearing species, male sperm can survive in the female’s body for months – the male fertilizes the female, and this transfer of genetic information remains viable for a long period, usually spanning 3 – 4 broods, but cases of 11 broods have been recorded. Interestingly, among fish, there are also hermaphroditic species – capable of both male and female reproduction. However, the vast majority of fish are gonochoristic – functionally females produce female gametes, and males produce male gametes. When breeding, one should avoid inbreeding. If forced into it, it is better to mate a parent with offspring rather than sister with brother. Long-term inbreeding leads to degenerative disorders, such as spinal curvature, other morphological deviations, and reduced viability.
In nature, there is also mating between relatives, but it occurs in isolated areas where access to migration and thus the mixing of genetic information is restricted. It is not excluded that direct mating occurs between the offspring of a single parent, but due to the size of the area and the population’s size, it involves mating between cousins. Since there is much higher natural selection in such cases, it often happens that a population reproducing in such a related manner is more viable than a population whose area practically prohibits inbreeding due to sufficient space. However, this condition holds true only when the conditions are ideal; once environmental factors change rapidly and negatively, the non-isolated population suddenly gains an advantage. Activities leading to reproduction are among the most beautiful aspects that fish can provide when kept. The efforts of males, showcasing themselves to females, are very intriguing. Some are capable of pursuing females for most of the day, while others engage in this activity only during specific periods and under certain conditions. That’s why it’s advisable to ensure tight cover glasses, especially during reproduction attempts, as females, in particular, often try to escape from pursuing males, even jumping above the water surface.**
Tetras often lay their eggs, a behavior we view as a challenge from a breeding perspective. For tetras, the use of a spawning grid or filter is typical. The grid can be placed on the bare bottom throughout the tank. During spawning, the eggs fall to the bottom, where the grid is positioned slightly above to prevent the parents from reaching the eggs. Of course, the grid can be placed differently, but the key is to prevent adult fish from reaching the eggs or to make it more difficult for them. The material used for the grid varies, depending on the size of the fish and the eggs it is intended for. Commonly used materials include various types of mesh used in gardening and similar activities. There is also a form of perforated glass grid available.
A breeding box is a container, enclosed space, or aquarium where fry are born. I’ll skip the tank, as commercially, synthetic materials are used. These are suitable for livebearers. They are designed so that, for example, a gravid guppy can give birth to its young inside. There are fundamentally two types: in the first, the newborn fish leave the mother’s body and fall through slots to the bottom of the breeding box, where the female cannot reach them. In the second, the fish leave the mother into free water – in this case, of course, this aquarium must be without other fish, as newly born fish would soon be eaten. Both types of breeding boxes float on the water – they move on the surface. A better alternative to the material used for such breeding boxes is the use of a net, similar to a spawning grid. The net can be stitched, for example, into the desired shape using a nylon thread, and secured, for example, with polystyrene to prevent it from sinking to the bottom. The advantage of this solution is evident – the net can be much larger than that of a store-bought breeding box, and overall, it can be tailor-made. However, I have drilled small holes in store-bought breeding boxes to widen the gaps for fry escape. Ivan Vyslúžil discusses self-made breeding boxes in this article.
Fine-leaved plants, tank walls, plant leaves, stones on the surface, or the ceilings of stone “caves,” etc., can serve as substrate for certain species. Various infusions are prepared for some fish species. The Black Neon Tetra (Hypessobrycon herbertaxelrodi) is a notable example – infusions are often prepared for this species, as well as for other tetras.
The reproduction of cichlids is arguably one of the most intriguing aspects among fish. For instance, a female Purple Spotted Gudgeon selects a suitable cave, such as a coconut shell, where she can hold her offspring (fry) for several hours. Of course, spawning has occurred before. Especially among American cichlid species, pairs must find each other and often remain together for their entire lives. Some species lay eggs on a substrate, such as a flat stone or the roof of a stone, etc. Princess cichlids, like Neolamprologus brichardi, lay eggs underneath a stone. This species is quite intolerant of each other, so dominant pairs eliminate their competition and then fully engage in reproduction. Once they start, they often bring new generations at fairly regular intervals. Their eggs are weakly pink, relatively large, with a quantity ranging from 20 to 100. Many cichlid species belong to the so-called mouthbrooders. These are species that keep their offspring in their buccal cavity (mouth), and mouthbrooders can also be found among other taxa, such as species of the Betta genus. However, their parental instinct is often quite weak; it is, of course, species-specific. For example, Neolamprologus brichardi and most American cichlids fiercely defend their offspring, unlike Malawian genera like Pseudotropheus, Maylandia, Melanochromis, Labidochromis. They diligently keep the eggs in the buccal cavity, let them absorb the yolk sac, prepare them for leaving the maternal oral cavity, and release them. Sometimes it happens that they collect them again for some time, and this phenomenon can be repeated, but when they stop doing so, their parental instinct quickly diminishes. The male, essentially protecting the female after fertilization, now often considers the offspring as intruders or a disturbance to the menu. The female is similar, but she might make a “mistake” at first. Initially, she ignores the fry, as if keeping her distance, but over time, she may start chasing her offspring.
Typical catfish, such as Corydoras, lay eggs that simply dry up in nature, awaiting the impulse for embryo development brought by rain during the rainy season. Simulating this process is the foundation for successful reproduction in captivity, in our tanks. After spawning in the aquarium, it is necessary to collect the eggs and place them in a dry location. After a species-specific period, the eggs are picked up, placed in a suitable tank, and covered with water. Reproduction continues until the young fish hatch. These fish grow rapidly because one-year species must mature quickly to reproduce on their own.
Female Corydoras catfish, like Corydoras aeneus, gather fertilized eggs and temporarily carry them under their pectoral fins, which are folded into a so-called pocket. Later, they stick them to the glass and plants. Corydoras catfish reproduce in schools and prefer lower temperatures. A known method for stimulation involves using threads and daily lowering the water level while exchanging it for fresh, cold water, simulating an upcoming period of abundance and rain. Corydoras catfish usually pay little attention to their own eggs, but it is recommended to move them. However, many species are not as easily reproducible, such as Corydoras sterbai, C. panda, etc.
The most commonly occurring sucker fish in aquariums, Ancistrus cf. cirrhosus, reproduces in cavities or under stones. Breeders use aids such as glass bottles, PVC pipes, etc. The male typically chooses his female. The male guards the eggs for a certain period, but he doesn’t have as many defenses as larger predatory species, nor is he as tenacious. However, in a typical community tank, the sucker fish has a chance to reproduce and provide offspring.
About Angelfish – Pterophyllum scalare, it is often said that they require water pressure – a high water column. However, I have had the opportunity to see them breeding in very small tanks, no higher than 25 cm. Since in their native habitat they usually spawn on the leaves of tall plants, we can provide them with an open piece of a PET bottle as a spawning substrate. When the angelfish lay eggs, the guarding and care for them is usually done by the parent, but as soon as the fry start swimming freely, the adult angelfish often mercilessly devours them. This behavior is not typical of their natural habitat, and sometimes, in an aquarium, the adults may not consume the fry.
Livebearers are suitable for beginners in terms of reproduction. A previously mentioned breeding box can be used for them, or a homemade sieve can also be effective. They reproduce very willingly with a bit of effort. The Mexican swordtail is almost always a cannibal toward its young, and platies exhibit similar behavior, although sailfin mollies usually spare their own offspring. When they mature and begin reproducing, the birthing cycle repeats roughly every 4 – 5 weeks, as is typical for most livebearers. Guppies and platies can have up to 100 offspring, while an adult swordtail can have up to 200. Since they are livebearing species, giving birth to live young, there is a fertility spot in the abdominal region indicating the sexual maturity of the females. One mating by the male may be sufficient for 3 – 4 broods. In the days leading up to birth, the spot enlarges and darkens. Black Molly – a dark cultivated form of Poecilia shenops, is a bit more challenging to breed because it requires slightly warmer water and the fertility spot is not visible. With Black Molly’s offspring, we have the opportunity to observe the manifestation of genes in their natural state, as not all young fish will be entirely black, unlike their presumably all-black parents. This is because Black Molly is a cultivated form that is not entirely biologically stable. It may even happen that some individuals have speckles when young, and later the black pigment increases to the point that they become entirely black. A breeding box or a sieve is also suitable for Black Molly’s reproduction, providing protection for the hatched fry against the adults’ voraciousness.
Labyrinth fish usually inhabit warm areas where there is a lot of variety in the water, including fish, plants, organic debris, wood, etc. Adult individuals breathe atmospheric oxygen. Many labyrinth fish species build bubble nests – they utilize their ability to take in atmospheric air for protecting their eggs. The bubble nest is formed by air particles that the fish mashes in its mouth. It floats on the water surface, meaning that it’s not suitable to have strong water flow in the aquarium, as it could damage the structure of the bubble nest. Floating plants like Riccia, Salvinia, Myriophyllum, Lemna, etc., serve as support for the nest. Typically, the male builds the nest, but in some species or individuals, it may not be necessary to remove them from the tank after spawning. This breeding method is common among gouramis, bettas, and Colisa species. Regarding Colisa – Colisa is known for having one of the smallest fry, so it is recommended to keep the water level during their development below 10 cm. They are very sensitive to temperature changes and cold, so it is advisable to ensure a well-sealed lid or something similar, maintaining a constant water temperature and air space above the water surface. Filtration should be very weak or none, and water flow minimal or none. The critical period is during labyrinth formation, which occurs around 50 days, and extra caution is recommended during this time to minimize potential losses. Before Betta splendens breeding, males may exhibit gentlemanly behavior, where they pause in physiological need to breathe air, waiting to resume the fight. Male-male confrontations in Betta can be quite intense.
Aquatic plants reproduce in aquariums and often in nature, mainly asexually. Vegetative reproduction occurs through various methods, such as cuttings, runners, offsets, etc. Sexual reproduction is not as common as in their terrestrial relatives. In aquariums, plants often do not bloom, and pollination, the beginning of successful reproduction, occurs even less frequently due to spatial barriers.
Fische vermehren sich ausschließlich sexuell. Je nach Fortpflanzungsmethode unterscheiden wir zwischen Eiablegern und Lebendgebärenden. Eiableger legen Eier ähnlich wie Reptilien, die sich nach der Fortpflanzung außerhalb des Mutterkörpers entwickeln – Oviparia – Eiablage. Ihr Durchmesser variiert je nach Art von 0,8 mm bis 6 mm. Eier und auch Jungfische vertragen oft kein Licht, daher werden die Eier oft versteckt, beispielsweise das gesamte Aquarium abgedeckt. Das ist logisch – es muss beachtet werden, dass in der Natur oft mehr “Dunkelheit” herrscht, und die Eier werden normalerweise unter Blättern, in Pflanzen, auf dem Boden, in Höhlen unter Felsendecken usw. abgelegt. Nicht befruchtete Eier bleichen im Laufe der Zeit aus und sollten aus dem Aquarium entfernt werden, da sie sich unnötig zersetzen und die anderen gefährden würden. Bei Lebendgebärenden entwickeln sich die Eier in der Körperhöhle der Mutter ähnlich wie bei Säugetieren – Viviparia – Lebendgebärend. Bei seltenem Legen von befruchteten Eiern sprechen wir von Ovoviviparie – Ei-lebendgebärend. Der Nachwuchs verlässt das Muttertier oft kurz nach dem Verlust der letzten embryonalen Hüllen. Das gerade geschlüpfte Jungtier wird Eleuterembryo genannt. Bei Lebendgebärenden entwickeln sich die Eier tatsächlich im Körper und haben die gleiche Form und Größe wie bei Eiablegern, nur der Entwicklungsprozess dauert länger, etwa 20 – 40 Tage. Lebendgebärende haben ein spezialisiertes Organ – das Gonopodium, bei der Gattung Hemirhaphodon androgynum, mit dem sie sich vermehren. Die Form des Gonopodiums ist ein artspezifisches Merkmal. Die Fruchtbarkeit von Fischen steigt mehr oder weniger mit ihrer Länge und ihrem Gewicht. Der Einfluss von Faktoren wie Alter, Salzgehalt, Sauerstoff und Wassertemperatur auf die Fruchtbarkeit ist jedoch ebenfalls vorhanden. Bei Lebendgebärenden überleben die Spermien im Körper des Weibchens oft Monate – das Männchen befruchtet das Weibchen, und dieser Transfer genetischer Informationen bleibt lange lebensfähig, normalerweise für 3 – 4 Würfe, es wurde jedoch auch ein Fall von 11 Würfen dokumentiert. Es ist interessant festzustellen, dass es auch unter Fischen hermaphroditische Arten gibt, aber die überwältigende Mehrheit der Fische ist gonochoristisch – funktionell bilden Weibchen weibliche Geschlechtszellen, Männchen männliche Geschlechtszellen. Bei der Fortpflanzung sollten wir Inzest vermeiden. Wenn wir dazu gezwungen sind, sollten wir eher Eltern mit Nachkommen als Geschwister miteinander paaren. Längerfristige Inzucht führt zu degenerativen Störungen, z. B. zur Krümmung der Wirbelsäule, zu anderen morphologischen Abweichungen, zur verringerten Lebensfähigkeit.
In der Natur kommt es auch zu Kreuzungen zwischen Verwandten, aber dies geschieht in isolierten Gebieten, in denen der Zugang zur Migration und damit zum Austausch genetischer Informationen eingeschränkt ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es direkt zu Kreuzungen zwischen den Nachkommen eines Elternteils kommt, aber aufgrund der Größe des Gebiets und der Bevölkerung kann es zu Paarungen zwischen Cousins kommen. Da in solchen Fällen eine höhere natürliche Auslese stattfindet, kommt es oft vor, dass eine Bevölkerung, die auf verwandte Weise reproduziert, lebensfähiger ist als eine Population, bei der Inzucht aufgrund ausreichenden Raums praktisch verhindert wird. Diese Bedingung gilt jedoch nur, wenn die Bedingungen ideal sind; sobald sich Umweltfaktoren schnell und negativ ändern, hat die nicht isolierte Bevölkerung plötzlich einen Vorteil. Aktivitäten, die zur Fortpflanzung führen, gehören zu den schönsten Aspekten, die Fische bieten können, wenn sie gehalten werden. Die Bemühungen der Männchen, sich den Weibchen zu präsentieren, sind sehr faszinierend. Einige sind in der Lage, die Weibchen den größten Teil des Tages zu verfolgen, während andere diese Aktivität nur zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Bedingungen ausüben. Daher ist es ratsam, insbesondere während der Fortpflanzungsversuche, für dichte Abdeckgläser zu sorgen, da insbesondere die Weibchen oft versuchen, den verfolgenden Männchen zu entkommen, sogar über die Wasseroberfläche springend.
Tetras legen oft Wert auf Laichen und stellen dies aus unserer züchterischen Sicht als Hindernis dar, das ist das Netz – der Filter, der die Eier von anderen Fischen trennt. Dies betrifft jedoch nicht nur Tetras, sondern die Verwendung eines Laichgitters ist für Tetras charakteristisch. Das Gitter kann über dem blanken Boden im gesamten Tank platziert werden. Während des Laichens fallen die Eier auf den Boden, wo sich das Gitter befindet, das leicht über dem Boden angehoben ist, damit die Eltern die Eier nicht erreichen können. Natürlich kann das Gitter auch anders platziert werden, es ist wichtig, dass die erwachsenen Fische die Eier nicht erreichen können oder dass ihnen diese Aufgabe erschwert wird. Das Material, aus dem es hergestellt ist, ist ebenfalls unterschiedlich und hängt von der Größe der Fische und den für die Eier verwendeten ab. Verschiedene Arten von Drahtgeflecht, die häufig für Gärtner usw. verwendet werden, werden verwendet. Es gibt auch eine Form eines perforierten gläsernen Gitters.
Eine Kinderstube ist ein Gefäß, ein geschlossener Raum oder ein Aquarium, in dem der Nachwuchs geboren wird. Ich lasse jetzt das Becken als Material aus, es wird kommerziell verwendetes Kunststoffmaterial verwendet. Diese sind für Lebendgebärende geeignet. Sie sind so konzipiert, dass beispielsweise ein tragendes Guppy in der Lage ist, darin seine Jungen zu gebären. Es gibt grundsätzlich zwei Arten: Bei der ersten Art verlassen die geborenen Fische den Körper der Mutter und fallen über Leisten in den unteren Teil der Kinderstube, wohin die Mutter nicht gelangen kann. Bei der zweiten Art verlassen die Fische die Mutter in freies Wasser – in diesem Fall muss das Aquarium natürlich fischfrei sein, sonst werden die frisch geborenen Fische bald gefressen. Beide Arten von Kinderstuben schwimmen auf dem Wasser – sie bewegen sich auf der Oberfläche. Als bessere Alternative zum verwendeten Material für solche Kinderstuben wird ein Netz verwendet, ähnlich wie bei einem Laichgitter. Das Netz kann beispielsweise mit einem Satinstich in die gewünschte Form genäht und mit Polystyrol befestigt werden, damit das Netz nicht auf den Boden fällt. Der Vorteil dieser Lösung ist offensichtlich – das Netz kann viel größer sein als bei einem im Laden gekauften Laichgitter, und insgesamt ist es sozusagen maßgeschneidert. Gekaufte Kinderstuben aus dem Laden habe ich jedoch mit kleinen Bohrern durchbohrt, um die Lücken für den Austritt der Jungen breiter zu machen. Über selbstgemachte Kinderstuben schreibt Ivan Vyslúžil in diesem Artikel.
Als Substrat für einige Arten dienen feinblättrige Pflanzen, Wände des Tanks, Blätter von Pflanzen, Steine auf der Oberfläche oder Dach von steinernen “Höhlen” usw. Für einige Fischarten werden verschiedene Auszüge vorbereitet. Der Schwarze Neon – Hypessobrycon herbertaxelrodi ist ein anschauliches Beispiel dafür – für diese Art werden oft Extrakte vorbereitet, wie schließlich auch für andere Tetras.
German: Die Fortpflanzung von Buntbarschen ist wahrscheinlich eine der interessantesten unter den Fischen. Zum Beispiel sucht sich das Weibchen des Purpurprachtbarschs eine geeignete Höhle aus, z. B. eine Kokosnuss, in der es seine Jungen stundenlang halten kann. Natürlich hat zuvor die Paarung stattgefunden. Insbesondere bei amerikanischen Arten müssen sich die Paare selbst finden und bleiben oft ein ganzes Leben lang zusammen. Einige Arten legen ihre Eier auf den Untergrund, zum Beispiel auf einen flachen Stein oder auf die Oberfläche eines Steins usw. Eine andere Art, die ihre Eier von unten legt, ist die Prinzessin – Neolamprologus brichardi. Diese Art ist ziemlich unverträglich, so dass dominante Paare ihre Konkurrenz ausschalten und dann mit voller Kraft mit der Fortpflanzung beginnen. Wenn sie anfangen, bringen sie oft in ziemlich regelmäßigen Abständen neue Generationen hervor. Ihre Eier sind schwach rosa, ziemlich groß, die Anzahl der Eier beträgt 20 – 100. Viele Arten von Buntbarschen gehören zu den sogenannten Maulbrütern. Das bedeutet, dass es Arten sind, die ihren Nachwuchs in ihrem Maul aufbewahren, aber Maulbrüter finden sich auch zwischen anderen Taxa, zum Beispiel auch bei Arten der Gattung Betta. Ihr elterlicher Instinkt ist jedoch oft ziemlich schwach, das ist natürlich artenspezifisch, zum Beispiel Neolamprologus brichardi, die meisten amerikanischen Buntbarsche verteidigen ihren Nachwuchs hartnäckig, im Gegensatz zu zum Beispiel malawischen Gattungen wie Pseudotropheus, Maylandia, Melanochromis, Labidochromis. Sie halten ihre Eier sorgfältig in ihrem Maul, lassen sie den Dotterbeutel verdauen, bereiten sie darauf vor, die Mundhöhle der Mutter zu verlassen, und setzen sie frei. Manchmal passiert es, dass sie die Jungen für eine Weile wieder aufnehmen, und dieses Phänomen kann sich wiederholen, aber wenn sie es einmal nicht tun, geht ihr elterlicher Instinkt sehr schnell verloren. Das Männchen schützte im Grunde genommen nach der Befruchtung nur das Weibchen, aber jetzt betrachtet es seine Jungen meistens als Eindringlinge oder als Bereicherung des Menüs. Das Weibchen ist ähnlich, sie “irrt” sich jedoch eher. Zuerst beachtet sie die Jungen nicht, als würde sie sich distanzieren, aber im Laufe der Zeit kann es passieren, dass sie ihren Nachwuchs zu verfolgen beginnt.
Typische Saugmaulwelse legen Eier, die in der Natur einfach austrocknen. Der Impuls zur Embryonalentwicklung wird durch erneuten Regen zu Beginn der Regenzeit gebracht. Die Simulation dieses Prozesses ist auch die Grundlage für den Erfolg bei ihrer Zucht in Gefangenschaft, in unseren Tanks. Nach der Paarung im Aquarium müssen die Eier ausgewählt und an einem trockenen Ort platziert werden. Nach einer artenspezifischen Zeit nehmen wir die Eier heraus, setzen sie in ein geeignetes Becken und gießen Wasser darüber. Dann beginnt die Fortpflanzung erst nach dem Schlüpfen der jungen Fische. Diese Fische wachsen sehr schnell, da einjährige Arten während einer kurzen Zeit erwachsen werden müssen und selbständig Nachwuchs zeugen müssen.
Weibliche Panzerwelse Corydoras aeneus sammeln befruchtete Eier und tragen sie vorübergehend unter den Brustflossen, die zu einer sogenannten Tasche zusammengesetzt sind. Später klebt sie sie an die Glasscheibe und die Pflanzen. Panzerwelse vermehren sich in Schwärmen, zu diesen Arten gehören Arten, die niedrigere Temperaturen bevorzugen. Ein bekannter Stimulationshilfsmittel sind Fadenschneider und tägliches Absenken des Wasserstandes und Austausch des Wassers gegen frisches kaltes Wasser, was die bevorstehende Regenzeit simuliert – die Zeit der Fülle. Panzerwelse nehmen ihre eigenen Eier meistens nicht viel wahr, es wird jedoch empfohlen, sie umzuplatzieren. Natürlich sind viele Arten nicht so leicht zu züchten: Corydoras sterbai, C. panda usw.
Der am häufigsten in Aquarien vorkommende Saugwels Ancistrus cf. cirrhosus züchtet in Höhlen oder unter Steinen. Züchter verwenden zum Beispiel eine Glasflasche, ein Acrylrohr usw. Das Männchen wählt normalerweise sein Weibchen aus. Das Männchen bewacht seine Eier für eine bestimmte Zeit, hat aber nicht so viele Mittel wie große räuberische Arten und ist auch nicht so zäh. Aber in einem normalen Gesellschaftsaquarium hat der Saugwels die Chance, sich zu vermehren und auch Nachwuchs zu liefern.
Über Skalare – Pterophyllum scalare wird gesagt, dass sie Druck im Wasser benötigen – einen hohen Wassersäulen. Ich hatte jedoch die Gelegenheit, sie auch in sehr kleinen Tanks von nicht mehr als 25 cm aufzuziehen. Da sie sich in ihrer Heimat normalerweise auf die Blätter hochwachsender Pflanzen legen, können wir ihnen als Laichsubstrat zum Beispiel einen offenen Schnitt aus einer PET-Flasche bieten. Der Skalar schützt und kümmert sich normalerweise um seinen Laich, aber sobald die Jungen schwimmen können, neigt er dazu, sie gnadenlos zu verschlingen. In der Natur würde er sich nicht so verhalten, und es kommt vor, dass er die Jungen auch im Aquarium nicht frisst.
Lebendgebärende Fische sind in Bezug auf die Zucht für Anfänger geeignet. Sie können für sie die oben genannte Zuchtkammer verwenden oder selbstgemachte Siebe verwenden. Sie vermehren sich mit etwas Anstrengung sehr willig. Das Schwertträger-Männchen ist fast immer kannibalisch gegenüber seinem Nachwuchs, Platys sind ähnlich, nur Paradiesfische schonen in der Regel ihre eigenen Nachkommen. Wenn sie ausgewachsen sind und zu züchten beginnen, wiederholt sich der Fortpflanzungszyklus ungefähr alle 4 – 5 Wochen wie bei den meisten Lebendgebärenden. Guppys und Platys können bis zu 100 Nachkommen haben, ein erwachsener Schwertträger bis zu 200. Es handelt sich um lebendgebärende Arten, dh sie gebären lebende Nachkommen, in der Bauchregion befindet sich ein Fleck der Fruchtbarkeit, der auf die geschlechtliche Reife der Weibchen hinweist. Eine Befruchtung durch das Männchen kann für 3 – 4 Würfe ausreichen. In den Tagen vor der Geburt vergrößert sich und verdunkelt sich der Fleck. Der Schwarze Molly – die dunkle gezüchtete Form Poecilia shenops – ist etwas schwieriger zu züchten, da er etwas wärmeres Wasser benötigt und der Fruchtbarkeitsfleck darauf nicht sichtbar ist. Bei der Zucht von Black Mollies haben wir die Möglichkeit, eine Durchsetzung der Gene der natürlichen Verhaltensweise zu sehen, da nicht alle Jungen vollständig schwarz sind, wie wahrscheinlich die Eltern sind. Es handelt sich um eine gezüchtete Form, die nicht vollständig biologisch stabilisiert ist. Es kann sogar passieren, dass einige Individuen in jungen Jahren gefleckt sind und später so viel schwarzen Pigment hinzukommt, dass sie vollständig schwarz werden. Auch für Black Mollies ist ein Sieb zur Zucht oder zum Schutz der geschlüpften Nachkommen vor der Gier der Erwachsenen geeignet.
Labyrinthische Fische leben normalerweise in überhitzten Gebieten, in denen es sehr viele Komponenten im Wasser gibt: Fische, Pflanzen, organische Rückstände, Holz usw. Erwachsene Individuen atmen atmosphärischen Sauerstoff. Viele Arten von Labyrinthischen Fischen bilden ein Schaumnest – sie nutzen ihre Fähigkeit, atmosphärische Luft aufzunehmen, zum Schutz ihrer Eier. Das Schaumnest besteht aus Luftpartikeln, die die Fische in ihrem Maul mahlen. Es schwimmt auf dem Wasser. Das bedeutet, dass das Nest für die Eier an der Oberfläche schwimmt, und es ist nicht ratsam, dass im Aquarium eine starke Wasserströmung vorhanden ist – dies könnte die Struktur des Schaumnestes beschädigen. Als Unterstützung können zum Beispiel schwebende Pflanzen wie Riccia, Salvinia, Myriophyllum, Lemna usw. dienen. Das Nest wird normalerweise vom Männchen gebaut, aber bei einigen Arten oder Individuen muss es nach der Paarung aus dem Tank genommen werden, bei anderen nicht. Auf diese Weise vermehren sich Guramis, Kampffische, Colisa. Über Colisas – Colisa ist dafür bekannt, dass ihr Nachwuchs einer der kleinsten ist, daher wird empfohlen, die Wasserhöhe während ihrer Entwicklung unter 10 cm zu halten. Sie sind sehr anfällig für Temperaturschwankungen und Kälte, daher ist es ratsam, eine ausgezeichnete Abdichtung mit einer Abdeckung oder etwas anderem sicherzustellen und die Wassertemperatur und die Luft über der Oberfläche beizubehalten, wenn zwischen der Abdeckung und der Oberfläche Platz ist. Das Filtern sollte sehr schwach oder nicht vorhanden sein und die Wasserströmung minimal oder nicht vorhanden. Die kritische Periode ist die Zeit der Labyrinthbildung. Dies geschieht nach 50 Tagen, und diese Zeit ist kritisch, es ist ratsam, in dieser Zeit noch aufmerksamer zu sein, um mögliche Verluste zu minimieren. Vor der Fortpflanzung von Kampffischen Betta splendens kann es zu einer Manifestation von Gentleman-Verhalten kommen. In diesem Fall atmet der Konkurrent, um physiologische Bedürfnisse zu befriedigen, tief ein und wartet darauf, dass er den Kampf fortsetzen kann. Kämpfe zwischen Männchen sind bei Kampffischen ziemlich rau.
Wasser Pflanzen vermehren sich in Aquarien, aber oft auch in der Natur, hauptsächlich ungeschlechtlich. Die vegetative Vermehrung erfolgt auf verschiedene Arten, z. B. durch Stecklinge, Ausläufer, Ableger usw. Sexuelle Fortpflanzung ist bei ihnen nicht so häufig wie bei ihren terrestrischen Verwandten. Pflanzen blühen oft nicht im Aquarium, und die erfolgreiche Bestäubung – der Beginn der erfolgreichen Fortpflanzung – erfolgt noch seltener, was angesichts der räumlichen Barrieren verständlich ist.
Svetlo je podstatnou abiotickou zložkou, ktorou sa musí akvarista v byte zapodievať. Za jeho výdatnej pomoci prebiehajú v akváriu biologické biochemické aj fyzikálne procesy. Keďže v miernom pásme, v ktorom sa nachádzam ja, a asi aj väčšina z vás, kde je dĺžka slnečného svitu od jesene do jari nedostatočná, zabezpečenie umelého osvetlenia je nevyhnutné. Samotné slnečné lúče sú síce primárnym zdrojom energie, avšak nie sú príliš žiaduce v akvaristike. Dôvodom je to, že lúče v prírode nedopadajú mimo hladiny. V umelých nádržiach však dopadajú na bočné steny, čo je často dôvodom rias na čelnom skle aj vo vode. Navyše vodné toky tečú v dolinách, a tie sú neraz zarezané v krajine, v skalách. Z geomorfologického hľadiska sa dá predpokladať, že vodný tok tečie v zvlnenom profile. To znamená, že slnečné lúče ťažšie prenikajú do vody v nich ako u nás v dome či byte. Voda v prírode je okrem toho často znečistená, alebo jednoducho zafarbená.. Aj preto odporúčam mať akvárium v tmavšej časti miestnosti, a svietiť počas dná radšej umelým svetlo. Je len samozrejmé, že slnečného svetla sa celému kompletu pravdepodobne aj tak dostane dosť. Ani rybám by sa asi nepáčilo neustále plávať v tme. Svoju úlohu má aj estetické a funkčné hľadisko, najmä pri pozorovaní života v akváriu. Ryby nedokážu príliš svetlo prijímať očami. Nie do takej miery ako cicavce, alebo hmyz. Je to možno zvláštne, ale evolučne nedosiahli taký stupňa vývoja, ako by sme si asi na prvý pohľad mysleli. Ryby prijímajú svetlo hlavne kožou, celým povrchom tela.
Pri nadbytku svetla v akváriu, vznikajú zelené riasy, pri nedostatku svetla, hnedé riasy. Kedysi sa používali v chovateľstve vôbec žiarovky. Už dávnejšie sa od toho upustilo. Je to vhodné napr. pre plazy do terária, kde tento skvelý vynález slúži skôr ako zdroj tepla, ako svetla. Nájdu prípadne uplatnenie pre rastlinné akvária ak akvarista nemá iný zdroj teplého svetla. Pretože rastliny preferujú skôr teplú zložku farebného spektra, ktorú poskytuje bežná žiarovka. Je to podobné ako u suchozemských rastlín. Chlorofyl je obsiahnutý aj vo vodných rastlinách, len riasy obsahujú iný typ chlorofylu. Suchozemské rastliny majú fotosyntetickú účinnosť iba 1 %, takže je to z ľudského pohľadu, mrhanie energie. Je to zapríčinené špecializáciou enzýmov, chlorofylu a širokopásmovosťou spektra prirodzeného svetla. Žiarovky odovzdávajú akvaristovi energiu tak, že 20 % sa transformuje na svetlo a 80 % na teplo. Tento stav nie je veľmi žiaduci. Akvarista potrebuje z osvetlenia získať svetlo, teplo je nadbytočné. Navyše zabezpečiť dostatočné žiarovkové osvetlenie pre napr. väčšiu nádrž môže byť problém. Problémom je aj to, že žiarovkové svetlo je bodové. Tieto nedostatky však nemajú žiarivky. Ich svetlo sa šíri rovnomernejšie a energiu odovzdáva zhruba v opačnom pomere ako žiarovka – 85% svetlo, 15% teplo. Existujú rôzne odporúčania, pre žiarovky odporúčam 1 – 2 W na 1 l objemu.
Pre žiarivkové trubice – na 1 dm2 plochy dna minimálne 1W, optimálne 1.5 – 2 W pri nádržiach do výšky 50 cm. Tí čo chcú pestovať rastliny môžu použiť ešte vyššie výkony, avšak potom hrozí vysoká koncentrácia rias. Samozrejme, že to nie je len o wattoch. Záleží na svetelnom toku, na tom akej kvality je dané svetlo, či poskytuje teplú bielu, studenú bielu, modré, červené svetlo, atď. Parametre by mali byť uvedené na trubiciach, odporúčam si to riadne pred kúpou preštudovať. Bežne sa používajú trubice, ktorých teplota farby je od 3500 – do 25000 Kelvinov. Pre rastlinné akvárium odporúčam teplejšie farby – pod 5000K. Pre bežného akvaristu 6500 K, pre morského akvaristu nad 9300 K. Použiteľnosť trubíc je často u špeciálnych akvaristických trubíc 0.5 – 0.75 roka. To je veľmi krátka doba. Po nej je dobré trubice vymeniť, ich účinnosť klesá až na 50%. Obyčajnejšie trubice, vydržia účinne oveľa dlhšie. Pri všetkých trubiciach, s ktorými som sa doteraz stretol, bola uvedená životnosť 8000 – 10000 hodín. Avšak špeciálne trubice nedosiahnu za 0.5 roka 10000 svetelných hodín a ich výkonnosť pritom rapídne klesá. Iné trubice pri konci životnosti ešte stále majú 80 – 90 % účinnosť. Preferujem trubice Philips, Osram. V každom prípade je dobré mať poruke nejaké náhradné trubice.
Pre vyššiu životnosť trubíc je ideálne mať medzi vypínačom a štartérom predradník. Svetlo sa bude spínať naraz, a výrazne sa predĺži životnosť trubice. Ako alternatíva ku lineárnym žiarivkám – trubiciam je možné použiť aj kompaktné žiarivky. Tie sú napokon dnes už bežne dostupné v hypermarketoch. Ich účinnosť je samozrejme nižšia. Pre akvária vyššie ako 50 cm sa odporúčam tzv. HQI výbojky. Tie sú schopné účinnejšie presvietiť vyšší vodný stĺpec ako žiarivky. Pre to, aby naša nádrž prosperovala je ideálne mať pravidelné, resp. objektívne kontrolovateľné spínanie svetla. Je to lepšie riešenie ako sa spoliehať na ľudský faktor. Komplety s rastlinami by mali mať dostatok svetla počas dňa 12 – 14 hodín,. Predstava, že stačí poskytovať prosperujúcemu akváriu svetlo iba večer je mylná. Vodné rastliny sú skôr schopné prispôsobiť sa slabému zdroju osvetlenia ako jeho nedostatočnej dĺžke. Pre optimálne zabezpečenie pravidelnému svetelného režimu sú ideálne spínacie hodiny. Pravidelnosť režimu vplýva výrazne aj na aktivitu a celkové správanie rýb. Niektoré ryby dokonca začnú inak plávať. Je to známe napr. o neónkach. Ak im poskytneme bočné svetlo, ktoré nedopadá zvrchu, tak sa stane, že neónky začnú úplne mimovoľne plávať šikmo. Ako by sa im naklonila zem – snažia ja plávať kolmo na smer dopadajúcich lúčov. Napr. živorodkyveľmi rýchlo “ožívajú” po zasvietení po predchádzajúcej “tme”, cichlidám sa narúša biorytmus a oveľa dlhšie im trvá, než ich “presvedčím” aby sa aspoň trochu rozplávali. Druhá strana mince je zase fakt, že pri tme nie sú také “slepé”. Napokon sami dobre vieme, že tma a svetlo vplýva výrazne aj na človeka. Problémom je, že spínacie hodiny trpia na vysokú indukčnú záťaž. Najpoužívanejšie žiarivkové trubice majú vysokú indukčnú záťaž, napriek relatívne nízkemu odberu prúdu. Preto odporúčam mechanické spínacie hodiny, alebo preverené digitálne. Mám skúsenosť, že digitálne spínacie hodiny sa často resetovali.
Light is an essential abiotic component that aquarium enthusiasts must consider in their homes. With its significant help, biological, biochemical, and physical processes take place in the aquarium. In the temperate zone where I am located, and probably many of you, the sunlight duration from fall to spring is insufficient. Therefore, providing artificial lighting is necessary. While sunlight is the primary source of energy, it’s not highly desirable in aquariums. In nature, sunlight doesn’t penetrate below the water surface, but in artificial tanks, it often hits the side walls, leading to algae growth on the glass and in the water. Additionally, water currents flow in valleys, which are often cut into the landscape, making it harder for sunlight to penetrate the water.
For these reasons, I recommend placing the aquarium in a darker part of the room and using artificial light during the day. It’s evident that some sunlight will still reach the entire setup. Fish probably wouldn’t enjoy swimming in constant darkness either. Aesthetic and functional aspects also play a role, especially when observing aquarium life. Fish can’t perceive light with their eyes as much as mammals or insects. They mainly sense light through their skin, covering their entire body surface. Excess light in the aquarium leads to green algae, while a lack of light results in brown algae. In the past, incandescent bulbs were used in breeding. However, this practice has been abandoned as they’re more suitable as a heat source than a light source. Compact fluorescent bulbs are a common alternative, but their efficiency is lower.
Fluorescent tubes are preferred for aquariums taller than 50 cm. High-Intensity Discharge (HQI) lamps are recommended for even better penetration in taller tanks. Regular maintenance and replacement of tubes are crucial for optimal performance. Precautions, such as using a ballast before the switch and starter, can extend the life of fluorescent tubes. Having a regular and objectively controllable light schedule is crucial for the aquarium’s well-being. Timers are better than relying on human intervention. Aquarium kits with plants should receive light for 12 – 14 hours a day for optimal growth. Providing light only in the evening is a misconception. The regularity of the light regime significantly affects the activity and overall behavior of fish. Some fish change their swimming patterns based on the light source’s direction. In conclusion, proper lighting is vital for a thriving aquarium, considering factors like light type, duration, and schedule.
Licht ist eine wesentliche abiotische Komponente, mit der sich der Aquarianer in seiner Wohnung auseinandersetzen muss. Mit seiner erheblichen Hilfe laufen biologische, biochemische und physikalische Prozesse im Aquarium ab. Da die Sonneneinstrahlung im gemäßigten Bereich, in dem ich mich befinde und wahrscheinlich viele von Ihnen, von Herbst bis Frühling unzureichend ist, ist die Bereitstellung künstlicher Beleuchtung notwendig. Während Sonnenlicht die primäre Energiequelle ist, ist es in Aquarien nicht besonders wünschenswert. In der Natur dringt Sonnenlicht nicht unter die Wasseroberfläche, trifft aber in künstlichen Behältern oft auf die Seitenwände, was zu Algenwachstum auf dem Glas und im Wasser führt. Darüber hinaus fließen Wasserströme in Tälern, die oft in die Landschaft geschnitten sind, was es für Sonnenlicht erschwert, ins Wasser einzudringen.
Aus diesen Gründen empfehle ich, das Aquarium in einem dunkleren Teil des Raumes zu platzieren und tagsüber künstliches Licht zu verwenden. Es ist offensichtlich, dass trotzdem etwas Sonnenlicht die gesamte Einrichtung erreicht. Fische würden wahrscheinlich auch nicht gerne in ständiger Dunkelheit schwimmen. Ästhetische und funktionale Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere beim Beobachten des Aquariumlebens. Fische können Licht nicht so stark mit ihren Augen wahrnehmen wie Säugetiere oder Insekten. Sie nehmen Licht hauptsächlich durch ihre Haut wahr, die ihre gesamte Körperoberfläche bedeckt. Überschüssiges Licht im Aquarium führt zu grünem Algenwachstum, während Lichtmangel zu braunen Algen führt. In der Vergangenheit wurden Glühlampen zur Zucht verwendet. Diese Praxis wurde jedoch aufgegeben, da sie eher als Wärmequelle denn als Lichtquelle geeignet sind. Kompaktleuchtstofflampen sind eine übliche Alternative, aber ihre Effizienz ist geringer.
Fluoreszierende Röhren werden für Aquarien über 50 cm Höhe bevorzugt. Für noch bessere Durchdringung in höheren Tanks werden Hochdruckentladungslampen (HQI) empfohlen. Regelmäßige Wartung und Austausch der Röhren sind entscheidend für eine optimale Leistung. Vorsichtsmaßnahmen wie die Verwendung eines Vorschaltgeräts vor dem Schalter und dem Starter können die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren verlängern. Ein regelmäßiger und objektiv kontrollierbarer Lichtplan ist entscheidend für das Wohlbefinden des Aquariums. Timer sind besser als die Abhängigkeit von menschlichem Eingreifen. Aquariumsets mit Pflanzen sollten für optimales Wachstum 12 – 14 Stunden am Tag beleuchtet werden. Die Vorstellung, dass es ausreicht, einem prosperierenden Aquarium nur abends Licht zu geben, ist ein Irrtum. Die Regelmäßigkeit des Lichtregimes beeinflusst das Verhalten und die Gesamtbewegung der Fische erheblich. Einige Fische ändern sogar ihre Schwimmuster basierend auf der Richtung der Lichtquelle. Zusammenfassend ist eine ordnungsgemäße Beleuchtung für ein blühendes Aquarium unerlässlich, wobei Faktoren wie Lichttyp, Dauer und Zeitplan zu berücksichtigen sind.
Krvný obeh rýb je jednoduchý, nervová sústava obdobne – tvorí ju jednoduchý mozog a miecha. Ryby dýchajú žiabrami, no niektorým druhom sa vyvinulo aj iný príjem vzduchu. Napr. pancierniky dýchajú črevnou sliznicou atmosférický kyslík. Labyrintkám na rovnaký účel slúži tzv. labyrint. Labyrint je pomerne zložitý ústroj, ktorý sa vyvíja napr. bojovniciam, guramám po 50 dni ich života. Akvarijné ryby sa dožívajú0.5 až 20 rokov. Pre veľmi hrubé porovnanie sa dá uvažovať, že menšie druhy sa dožívajú nižšieho veku a väčšie druhy vyššieho. Napr. neónky sa dožívajú 2 – 3 roky, dánia, tetry, gupky4 – 5 rokov, kaprozúbky 1 – 4 roky, prísavníky Ancistrus - 8 – 10 rokov, no väčšie cichlidy aj 10 až 20 rokov. Sumčeky Corydoras sa neraz dožijú 18 rokov. Akvariové ryby rastú postupne. Dá sa povedať, že rastú celý svoj život. Všeobecne možno pri porovnaní s prírodou konštatovať, že nedravé druhy obyčajne nedosahujú veľkosti v prírode, naopak druhy dravé často prekračujú veľkosti v prírode. Je to spôsobené konkurenciou a našou starostlivosťou a kŕmením. Ak však neposkytujeme našim rybám dostatok priestoru, ryby jednoducho tak veľmi narastú – ak budeme chovať napr. akaru modrú v akváriu o objeme 20 litrov, neporastie ani zďaleka do plnej veľkosti. Ak jej alebo v podobnej situácii poskytneme rybám časom väčšiu nádrž, vedia náhle narásť. Prípadne ryby nám rastú, ale vo väčšej nádrži rastú oveľa rýchlejšie. Niektoré ryby napr. nedostanú správnu stravu a akvaristi vravia, že sú tzv. seknuté. Môže to byť spôsobené napr. tým, že sú kŕmené inak ako boli u iného akvaristu. Dôvodov na pomalý rast, resp. jeho zastavenie je však neúrekom. Sú niektoré taxóny, ktoré rastú rýchlejšie geneticky. Ide napr. o kaprozúbky, ktoré sa musia za jedinú sezónu – polroka, narodiť, dospieť, rozmnožovať sa a čoskoro aj zomrieť.
Ryby sa vyznačujú premenlivou teplotou tela – patria medzi poikilotermné živočíchy – to znamená, že si nedokážu zabezpečiť vlastné teplo, sú v tomto smere závislé od teploty okolitého prostredia. V praxi – ryba nachádzajúca sa vo vode s teplotou 25°C má teplotu tela rovnako 25°C. Je dobre si uvedomiť, že voda ma inú tepelné vlastnosti ako napr. vzduch, prípadne kov. Na jej zahriatie je treba väčšie množstvo energie ako pri vzduchu. To znamená, že aj na ochladenie je treba vyvinúť viac úsilia. Podrobnejšie sa týmito energetickými nákladmi zaoberá iný článok.
Možno ste si všimli, že veľká vodná nádrž dokáže ovplyvniť okolitú klímu. Voda drží teplo, ktoré v lete ochladzuje a v zime otepľuje. Podobne sa správa aj more. Vo vode sa oveľa rýchlejšie stráca aj teplo nášho tela – vtedy keď vstúpime vo vody, asi 200 krát rýchlejšie pri rovnakej teplote ako na vzduchu. Tepelné vlastnosti vody je vhodné poznať. Vo vyššej teplote vody sa ryby často cítia lepšie, no táto teplota znižuje ich vek – keďže patria medzi organizmy, ktoré si nevedia udržať stálu teplotu tela, ich metabolizmus je pri vyššej teplote na akú sú geneticky adaptované, unavovaný viac. Vyššia teplota dokáže životný cyklus rýb znížiť aj na polovicu. Vyššia teplota znižuje časom kondíciu, obranyschopnosť. Krátkodobo ryby vydržia aj vysoké a veľmi nízke teploty. Teplota ktorú sú schopné zniesť je 43°C. Po prekročení tejto hranice sa ryby dusia, strácajú koordináciu a kapú. Podobne sa správajú aj po znížení teploty pod 5°C. Je samozrejmé, že niektoré druhy sú odolnejšie viac, iné menej. Samozrejme mám na mysli bežné druhy tropického a subtropického pásma.
Svetlo ryby vnímajú pomerne slabo. V porovnaní trebárs z cicavcami, hmyzom, hlavonožcami je to pomerne slabé. Ich krátkozraké oči nepatria medzi ich dobre vyvinuté zmysly. Ryby nemajú viečka, ani slzné žľazy. Ryby počujú infrazvuk. O ich príjme a spracovaní zvuku toho veľa nevieme. V každom prípade, naše bežné zvuky nepočujú – ak sa vám to zdá – tak potom reagujú na vlnenie, ale náš rozhovor určite nepočujú. Ich sluchové ústroje sú skôr orgánom rovnováhy. Bočná čiara je orgán, ktorý dokáže veľmi veľa. Pomocou neho sa vedia napr. oslepené jedince orientovať. Dokonca veľmi bezpečne. Pravdepodobne ním veľmi presne vnímajú vlnenie, tlak, smer, prúdenie, elektromagnetické vzruchy, potravu, prekážky, ktoré dokážu najlepšie spracovať a následne sa podľa nich riadiť.
Ryby majú aj hmatové a čuchové bunky. Chuťové bunky sa nachádzajú aj v ústach ako by sme mohli predpokladať, no veľká časť sa nachádza na plutvách. Je to zaujímavé, ale ryba sa dotkne potravy plutvou a vie, či je sústo môže chutiť, alebo nie. Ryby sa vyznačujú pohlavným dimorfizmom. Zaujímavý je však fakt, že niektoré druhy živorodiek dokážu za určitých okolností zmeniť pohlavie. Tento jav sa vyskytuje najmä u mečúňa mexického – Xiphophorus helleri. V prípade, že sa v akváriu nachádza vysoká prevaha samičiek – je teda nedostatok samcov, môžu sa niektoré samičky zmeniť na samca – narastie im mečík, gonopódium atď. Mnoho však z takýchto samcov je neplodných. Mne samému sa to v mojej praxi stalo, keď som choval dlhší čas mečúne. Zmena pohlavia sa vyskytuje aj u iných druhov živorodiek, nie však tak často ako u X. helleri. Z hľadiska plodnosti Xiphophorus helleri je zaujímavé, že čím neskôr dôjde ku začiatku rastu mečíka samcov – vlastne ku dospievaniu, tým je samček spravidla plodnejší. Ako však naznačujem v predchádzajúcom odstavci, ak k tomu dôjde zmenou pohlavia, často sú samci úplne neplodní. Takzvaný skorí samci, ktorým sa mečík a gonopódium tvorí v skorom veku majú vyššiu dispozíciu k neplodnosti.
Rastliny
Rastliny žijúce pod vodou, resp. vodné rastliny vyskytujúce sa v akvaristike sú veľmi blízke príbuzné svojim suchozemským ekvivalentom. Rovnako obsahujú cievne zväzky, ktoré sa nazývajú žilnatina. Tieto cievy a cievice sú obyčajne dobre viditeľné. Rastliny dýchajú počas celého 24 hodinového cyklu, cez deň – resp. za dostatku svetla prijímajú oxid uhličitý a vodu a tvoria z tejto neústrojnej hmoty sacharidy (stavebné látky) najmä pre konzumentov a životodarný kyslík. Na rozdiel od suchozemských rastlín sú vodnému prostrediu prispôsobené tak, že príjem živín, dýchanie prebieha celým povrchom rastliny (často aj koreňom). Vodné rastliny nemajú prieduchy – suchozemské rastliny majú prieduchy na spodnej strane listov. Rastliny produkujú prostredníctvom fotosyntézy kyslík. V prípade, že vidíme produkciu kyslíka rastlinami – bublinky, koncentrácia kyslíka v bunke stúpla nad 40 mg/l. Avšak vzhľadom na dosť rozdielne fyzikálne a chemické podmienky a celkový charakter vodných rastlín, fotosyntéza vodných rastlín prebieha oveľa pomalšie ako u rastlín suchozemských – teda aj rastové prírastky sú preto menšie.
Fish
The circulatory system of fish is simple, and the nervous system is similarly constructed with a simple brain and spinal cord. Fish breathe through gills, but some species have evolved alternative methods of air intake. For example, armored catfish breathe atmospheric oxygen through the intestinal mucosa. Labyrinth fish, like Betta fish, use a structure called the labyrinth for the same purpose. The labyrinth is a relatively complex organ that develops, for example, in Betta fish and gouramis around 50 days after their birth. Aquarium fish can live anywhere from 0.5 to 20 years. For a very rough comparison, smaller species tend to have shorter lifespans, while larger species can live longer. For instance, neon tetras live for 2 – 3 years, danios, tetras, and guppies for 4 – 5 years, killifish for 1 – 4 years, Ancistrus plecos for 8 – 10 years, and larger cichlids can live between 10 and 20 years. Corydoras catfish often live up to 18 years. Aquarium fish grow gradually, and it can be said that they grow throughout their entire lives. Generally, when compared to nature, non-predatory species usually do not reach the sizes they do in the wild, whereas predatory species often exceed their natural sizes. This is due to competition and our care and feeding. However, if we do not provide enough space for our fish, they simply won’t grow much. For example, keeping a blue acara in a 20-liter tank won’t allow it to reach its full size. But if we provide a larger tank over time, the fish can grow significantly. Alternatively, fish grow, but in a larger tank, they grow much faster. Some fish may not receive proper nutrition, and hobbyists say they are “stunted.” This can be caused, for example, by feeding them differently than they were at another hobbyist’s place. There are numerous reasons for slow growth or its cessation. Some taxa genetically grow faster. For example, killifish must be born, mature, reproduce, and soon die within a single season — about six months.
Fish exhibit variable body temperatures; they are poikilothermic organisms, meaning they cannot regulate their own body heat and depend on the temperature of the surrounding environment. In practice, a fish in water at 25°C will have a body temperature of 25°C. It’s essential to realize that water has different thermal properties than, for example, air or metal. More energy is required to heat water than air, and similarly, more effort is needed to cool it down. Another article delves into these energy costs in more detail.
You may have noticed that a large body of water can influence the surrounding climate. Water retains heat, cooling the area in summer and warming it in winter. The same principle applies to the sea. Heat from our bodies dissipates much faster in water, about 200 times faster in the same temperature as in the air. It’s useful to know the thermal properties of water. Higher water temperatures often make fish feel better, but this temperature also shortens their lifespan. Since they cannot maintain a stable body temperature, their metabolism is more strained at higher temperatures than they are genetically adapted to, leading to increased fatigue. Higher temperatures can reduce the fish’s lifespan by half. Higher temperatures also decrease their overall condition and defensive capabilities over time. Fish can endure both high and very low temperatures in the short term. The temperature they can tolerate is 43°C. Beyond this limit, fish suffocate, lose coordination, and perish. Similar behavior occurs after the temperature drops below 5°C. It’s evident that some species are more resilient than others. I refer, of course, to common species from tropical and subtropical regions.
Fish perceive light relatively weakly. Compared to mammals, insects, and cephalopods, their vision is relatively poor. Their shortsighted eyes are not well-developed senses. Fish don’t have eyelids or tear glands. Fish can hear infrasound, although we know little about how they receive and process sound. In any case, they don’t hear our regular sounds. Their hearing organs are more organs of balance. The lateral line is an organ that can do a lot. It helps, for example, blind individuals orient themselves very effectively. They likely perceive waves, pressure, direction, flow, electromagnetic stimuli, food, and obstacles with great precision and adjust their behavior accordingly.
Fish also have touch and smell cells. Taste cells are found in their mouths, as expected, but a significant number is located on the fins. It’s interesting that a fish can touch its food with its fin and determine whether it is palatable or not. Fish are characterized by sexual dimorphism. However, some species of livebearers can, under certain circumstances, change their gender. This phenomenon is most common in the Mexican swordtail (Xiphophorus helleri). If there is a high prevalence of females in an aquarium, meaning a shortage of males, some females can change into males — developing a sword, gonopodium, etc. Many such males are, however, infertile. I have experienced this in my own practice when breeding swordtails for an extended period. Gender change also occurs in other livebearer species but not as frequently as in X. helleri. Concerning fertility, it’s interesting that the later the growth of the male’s sword begins — essentially maturing — the more fertile the male tends to be. However, as mentioned in the previous paragraph, males that change gender are often entirely infertile. Early males, where the sword and gonopodium develop at an early age, have a higher predisposition to infertility.
Plants
Aquatic plants, or rather water plants found in aquariums, are very closely related to their terrestrial counterparts. They contain vascular bundles called veins, which are usually visible. Plants respire throughout the entire 24-hour cycle, absorbing carbon dioxide and water during the day, with sufficient light, to produce carbohydrates (building materials), primarily for consumers, and life-giving oxygen. Unlike terrestrial plants, aquatic plants are adapted to the aquatic environment so that nutrient intake and respiration occur through the entire surface of the plant, often through the roots. Water plants do not have stomata — terrestrial plants have stomata on the lower side of their leaves. Plants produce oxygen through photosynthesis. When we observe oxygen production by plants — bubbles, the oxygen concentration in the cell has risen above 40 mg/l. However, due to the significantly different physical and chemical conditions and the overall character of aquatic plants, photosynthesis in aquatic plants occurs much slower than in terrestrial plants — thus, growth increments are smaller.
Fische
Das Kreislaufsystem der Fische ist einfach, und das Nervensystem ist ähnlich aufgebaut mit einem einfachen Gehirn und Rückenmark. Fische atmen durch Kiemen, aber einige Arten haben alternative Methoden der Luftaufnahme entwickelt. Zum Beispiel atmen Panzerwelse atmosphärischen Sauerstoff durch die Darmschleimhaut ein. Labyrinthfische, wie Betta-Fische, verwenden für den gleichen Zweck eine Struktur namens Labyrinth. Das Labyrinth ist ein relativ komplexes Organ, das sich beispielsweise bei Betta-Fischen und Guramis etwa 50 Tage nach ihrer Geburt entwickelt. Aquariumfische können zwischen 0,5 und 20 Jahren leben. Für einen sehr groben Vergleich neigen kleinere Arten dazu, eine kürzere Lebensdauer zu haben, während größere Arten länger leben können. Zum Beispiel leben Neon-Tetras 2 – 3 Jahre, Danios, Tetras und Guppys 4 – 5 Jahre, Prachtschmerlen 1 – 4 Jahre, Ancistrus-Fishe 8 – 10 Jahre und größere Buntbarsche können zwischen 10 und 20 Jahren leben. Panzerwelse erreichen oft ein Alter von 18 Jahren. Aquariumfische wachsen allmählich, und man kann sagen, dass sie ihr ganzes Leben lang wachsen. Im Allgemeinen erreichen nicht räuberische Arten in der Regel nicht die Größen, die sie in freier Wildbahn erreichen, während räuberische Arten oft ihre natürlichen Größen übertreffen. Dies liegt an Konkurrenz und unserer Pflege und Fütterung. Wenn wir unseren Fischen jedoch nicht genügend Platz bieten, werden sie einfach nicht viel wachsen. Zum Beispiel wird eine blaue Acara in einem 20-Liter-Tank ihre volle Größe nicht erreichen können. Aber wenn wir im Laufe der Zeit einen größeren Tank bereitstellen, können die Fische erheblich wachsen. Alternativ wachsen die Fische, aber in einem größeren Tank wachsen sie viel schneller. Einige Fische erhalten möglicherweise keine ordnungsgemäße Ernährung, und Aquarianer sagen, dass sie “gestoppt” sind. Dies kann beispielsweise durch eine andere Fütterung als bei einem anderen Aquarianer verursacht werden. Es gibt zahlreiche Gründe für langsames Wachstum oder dessen Stillstand. Einige Taxa wachsen genetisch schneller. Zum Beispiel müssen Prachtschmerlen in einer einzigen Saison – etwa sechs Monaten – geboren, heranwachsen, sich vermehren und bald darauf sterben.
Fische zeichnen sich durch variable Körpertemperaturen aus; sie sind poikilotherme Organismen, was bedeutet, dass sie ihre eigene Körperwärme nicht regulieren können und von der Temperatur der umgebenden Umgebung abhängig sind. In der Praxis wird ein Fisch in Wasser bei 25°C eine Körpertemperatur von 25°C haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass Wasser andere thermische Eigenschaften hat als Luft oder Metall. Mehr Energie ist erforderlich, um Wasser zu erwärmen als Luft, und ähnlich ist mehr Aufwand erforderlich, um es abzukühlen. Ein anderer Artikel geht detaillierter auf diese Energiekosten ein.
Sie haben vielleicht bemerkt, dass ein großes Gewässer das umliegende Klima beeinflussen kann. Wasser speichert Wärme und kühlt die Umgebung im Sommer und wärmt sie im Winter auf. Das Gleiche gilt für das Meer. Die Wärme von unseren Körpern verfliegt im Wasser viel schneller, etwa 200 Mal schneller bei derselben Temperatur wie in der Luft. Es ist nützlich, die thermischen Eigenschaften von Wasser zu kennen. Höhere Wassertemperaturen lassen Fische oft besser fühlen, verkürzen jedoch auch ihre Lebensdauer. Da sie keine stabile Körpertemperatur aufrechterhalten können, ist ihr Stoffwechsel bei höheren Temperaturen stärker belastet als sie genetisch angepasst sind, was zu erhöhter Ermüdung führt. Höhere Temperaturen können die Lebensdauer der Fische um die Hälfte reduzieren. Höhere Temperaturen verringern auch insgesamt ihre Kondition und Abwehrfähigkeiten im Laufe der Zeit. Fische können sowohl hohe als auch sehr niedrige Temperaturen kurzfristig überstehen. Die Temperatur, die sie tolerieren können, beträgt 43°C. Über diese Grenze ersticken die Fische, verlieren die Koordination und sterben. Ein ähnliches Verhalten tritt nach einer Temperatur unter 5°C auf. Es ist offensichtlich, dass einige Arten widerstandsfähiger sind als andere. Ich beziehe mich selbstverständlich auf gängige Arten aus tropischen und subtropischen Regionen.
Fische nehmen Licht relativ schwach wahr. Im Vergleich zu Säugetieren, Insekten und Kopffüßern ist ihre Sicht relativ schlecht. Ihre kurzsichtigen Augen sind keine gut entwickelten Sinne. Fische haben keine Augenlider oder Tränendrüsen. Fische können Infraschall hören, obwohl wir wenig darüber wissen, wie sie Schall empfangen und verarbeiten. Jedenfalls hören sie nicht unsere normalen Geräusche. Ihre Gehöranlagen sind eher Organe des Gleichgewichts. Die Seitenlinie ist ein Organ, das viel kann. Es hilft beispielsweise blinden Individuen, sich sehr effektiv zu orientieren. Wahrscheinlich nehmen sie damit sehr präzise Wellen, Druck, Richtung, Strömung, elektromagnetische Reize, Nahrung und Hindernisse wahr und passen ihr Verhalten entsprechend an.
Fische haben auch Tast- und Geruchszellen. Geschmackszellen finden sich in ihren Mündern, wie zu erwarten ist, aber eine erhebliche Anzahl befindet sich auf den Flossen. Es ist interessant, dass ein Fisch sein Futter mit seiner Flosse berühren kann und feststellen kann, ob es schmackhaft ist oder nicht. Fische zeichnen sich durch Geschlechtsdimorphismus aus. Einige lebendgebärende Arten können jedoch unter bestimmten Umständen ihr Geschlecht ändern. Dies tritt am häufigsten beim Schwertträger (Xiphophorus helleri) auf. Wenn es einen hohen Anteil an Weibchen in einem Aquarium gibt, also ein Mangel an Männchen, können
einige Weibchen zu Männchen werden — einen Schwert ausbildend, Gonopodium usw. Viele solcher Männchen sind jedoch unfruchtbar. Ich habe dies in meiner eigenen Praxis erlebt, als ich Schwertträger über einen längeren Zeitraum gezüchtet habe. Die Geschlechtsänderung tritt auch bei anderen lebendgebärenden Arten auf, jedoch nicht so häufig wie bei X. helleri. Hinsichtlich der Fruchtbarkeit ist interessant, dass je später das Wachstum des Schwerts des Männchens beginnt — im Wesentlichen die Reife — desto fruchtbarer tendiert das Männchen zu sein. Wie jedoch im vorherigen Absatz erwähnt, sind Männchen, die das Geschlecht ändern, oft vollständig unfruchtbar. Frühe Männchen, bei denen das Schwert und das Gonopodium früh im Alter gebildet werden, neigen zu einer höheren Neigung zur Unfruchtbarkeit.
Pflanzen
Wasserpflanzen oder besser gesagt Wasserpflanzen, die in Aquarien vorkommen, sind ihren terrestrischen Gegenstücken sehr ähnlich. Sie enthalten Gefäßbündel, die Venen genannt werden und in der Regel sichtbar sind. Pflanzen atmen während des gesamten 24-Stunden-Zyklus, nehmen während des Tages bei ausreichend Licht Kohlendioxid und Wasser auf, um daraus Kohlenhydrate (Baumaterialien) hauptsächlich für Verbraucher und lebensspendenden Sauerstoff herzustellen. Im Gegensatz zu terrestrischen Pflanzen sind Wasserpflanzen an die aquatische Umgebung angepasst, so dass die Aufnahme von Nährstoffen und die Atmung über die gesamte Oberfläche der Pflanze erfolgen, oft auch über die Wurzeln. Wasserpflanzen haben keine Stomata — terrestrische Pflanzen haben Stomata auf der Unterseite ihrer Blätter. Pflanzen produzieren Sauerstoff durch Fotosynthese. Wenn wir die Sauerstoffproduktion durch Pflanzen beobachten — Blasen — ist die Sauerstoffkonzentration in der Zelle über 40 mg/l gestiegen. Aufgrund der deutlich unterschiedlichen physikalischen und chemischen Bedingungen und des Gesamtcharakters von Wasserpflanzen erfolgt die Fotosynthese bei Wasserpflanzen jedoch viel langsamer als bei terrestrischen Pflanzen — somit sind die Wachstumszuwächse kleiner.
Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu Tropheusov je ochorenie, ktorému zvyčajne podľahnú všetky ryby behom niekoľkých dní. Toto ochorenie je známe pod názvom “Malawi bloat” alebo “bloat”, čo znamená “nafúknutý”. Hoci sa označuje ako malawské ochorenie, postihuje aj ryby z jazera Viktória a najmä Tanganika. Najcitlivejšie sú ryby, ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Veľmi dôležité je rozpoznať prvé príznaky ochorenia a ihneď zahájiť liečbu.
Príznaky ochorenia sa prejavujú v niekoľkých štádiách:
Ryby vypľúvajú potravu až úplne prestávajú žrať, prehýbajú sa v bokoch zo strany na stranu, zväčší sa im brušná dutina (nafúknutie) a z ritného otvoru im vychádzajú tenké biele výkaly namiesto normálnych čierno-hnedých. V okolí ritného otvoru sa môžu vyskytnúť červené škvrny až vriedky. Počas týchto príznakov dochádza pravdepodobne k vážnemu poškodeniu pečene, obličiek a plynového mechúra.
Ryby veľmi schudnú, skrývajú sa, ležia na dne, kolíšu sa, majú sťažené dýchanie, stmavnú a behom 1 – 2 dní hynú.
Príčiny ochorenia
Je dosť prekvapujúce, aké rôzne príčiny môžu spôsobiť toto vážne ochorenie a úhyn týchto nádherných rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by zapríčinilo nevhodné kŕmenie (napr. živá potrava). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu. Dôvodov je niekoľko
Stresovanie rýb
Tropheusy sú veľmi citlivé na pôsobenie rôznych stresorov a mnohí chovatelia pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto ochorenia práve pôsobeniu stresu. Tým sa znižuje odolnosť rýb voči ochoreniam. Ako stresový faktor sa najčastejšie uplatňuje prevoz rýb, zmena osádky akvária (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena zariadenia akvária, odchyt rýb v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.
Nízky počet jedincov chovnej skupiny
Tropheusy žijú hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov alebo nedostatku úkrytov dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné ryby svojho druhu a formy.
Nesprávne kŕmenie
Tropheusy sú rastlinožravé ryby, preto sa neodporúča skrmovať živočíšne bielkoviny, najmä nie teplokrvných živočíchov (mäso). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové krmivá na báze riasy (Spirulina). Ďalej je možné skrmovať rastlinné produkty, ako je hlávkový šalát, varené cestoviny a podobne. Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy, prípadne kvalitné patentky, žiabronôžky, ale iba dospelým rybám, ktoré sú už odolnejšie. S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé ryby majú dlhý tráviaci systém, čomu zodpovedá aj dlhší čas spracovania potravy. Rozklad nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách, môže spôsobiť podráždenie črevnej steny a stresovať ryby, čím sa zároveň otvára cesta pre invazívne parazity.
Prekrmovanie
Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach, niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. Tropheusy sú veľmi žravé ryby a v prípade dostatku potravy sú schopné sa nažrať “do prasknutia”. Ryby sú veľmi náchylné najmä po prenesení do inej nádrže, napr. po nákupe. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať agresivita medzi jedincami vlastného druhu/formy.
Zlá kvalita vody
Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je čistota vody. Nevyhnutná je pravidelná výmena vody v množstve okolo 30 % objemu nádrže každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny vody sa líšia. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre denitrifikačné baktérie a klesá kvalita vody (zvýšený obsah dusičnanov).
Pridávanie soli
Niektorí chovatelia pridávajú do vody kuchynskú soľ z dôvodu zvýšenia pH k alkalickému. Týmto spôsobom však nedochádza k zvyšovaniu pH, ale ryby reagujú niekedy veľmi negatívne na vyšší obsah NaCl.
Pôvodca ochorenia
V tomto bode sa názory akvaristov líšia. Niektorí uvádzajú, že je to ochorenie bakteriálneho pôvodu, ďalší zase parazitárneho pôvodu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o protozoálneho parazita, ktorý sa normálne nachádza v črevách zdravých rýb a v prípade oslabenia jedinca, napr. pôsobením stresu, dochádza k rozmnoženiu týchto organizmov a blokujú tráviaci systém. Tým vznikajú problémy s prijímaním potravy. Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej dutiny a dochádza k “nafúknutiu” brušnej dutiny. Diskutuje sa tiež o nákazlivosti tejto choroby. Pravdepodobne je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky ryby v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a u prvej sa začnú prejavovať príznaky poškodenia tráviaceho systému (nafúknutie) a tak ďalej.
Liečba
Liečba je možná iba v prvom štádiu ochorenia. Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Ak sa prejavia príznaky druhého štádia ochorenia, je neskoro. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú nádrž, neprelovovať ryby do zvláštnej nádrže, pretože to ochorenie ešte zhorší a ryby hynú. Je však možné použiť aj karanténnu nádrž. Na liečbu používajú akvaristi rôzne obdoby antibiotika Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), ktorý sa používa v humánnej medicíne pri gynekologických problémoch, prípadne ďalšie druhy antibiotík.
Liečba Metronidazolom
Ak sa vyskytnú príznaky 1.štádia ochorenia, vymení sa 30 % vody, aby sa zlepšila kvalita vody, zvýši sa vzduchovanie a znova sa vymení asi 50 % vody. Odporúča sa odstrániť všetky biologické filtre, pretože liečivá väčšinou zabíjajú denitrifikačné baktérie. Počas liečby sa nezapína osvetlenie. Je vhodné postupne zvýšiť teplotu na 28 – 30 °C, ale zároveň aj silno vzduchovať. Zvýšením teploty sa zrýchli metabolizmus rýb a podporí ich imunitný systém. Zároveň sa zrýchľuje životný cyklus pôvodcu ochorenia. Metronidazol sa potom aplikuje v dávke 100 mg na 38 l vody. Dávka sa opakuje v prípade potreby každé dva dni až kým ryby nezačnú prijímať potravu. Ak ryby prežijú, uzdravia sa behom týždňa. Liečivo je možné podávať aj v potrave v prípade pri objavení sa príznakov ochorenia, ale ešte v čase, keď ryby prijímajú potravu. Vtedy sa dávka liečiva rozpustí v lyžičke vody z akvária a k tomu sa pridajú granule alebo vločky, nechajú sa nasiaknuť roztokom liečiva a krmivo sa potom vloží do akvária. Po liečbe sa vymení 50 % vody.
Liečba ďalšími antibiotikami
Oxytetracyklín hydrochlorid – používa sa dávka 30 mg (pri veľmi tvrdej vode až 50 mg) na liter vody počas 3 dní. Na 3. deň sa vymení 30 – 50 % vody a liečba sa opakuje. Toto liečivo je zvlášť citlivé na svetlo, preto sa musí dodržať spôsob liečby bez osvetlenia.
Minocyklín – používa sa v dávke 7 mg na liter vody počas 2 dní, potom sa vymení 100 % vody a znova sa liečba opakuje. Ak sa používa viac ako dve dávky, väčšinou je smrteľný. Preto sa používa len v prípade krajnej núdze.
Author of the post – Róbert Toman
One of the main reasons for failures in keeping Tropheus is a disease to which all fish usually succumb within a few days. This disease is known as “Malawi bloat” or simply “bloat,” meaning “swollen.” Although it is referred to as Malawi disease, it also affects fish from Lake Victoria and especially Lake Tanganyika. The most sensitive are fish that primarily feed on plant-based food. It is crucial to recognize the first symptoms of the disease and start treatment immediately.
The symptoms of the disease manifest in several stages:
Fish spit out food and eventually stop eating altogether.
They bend in the sides, enlarge their abdominal cavity (swelling), and thin white feces come out of the anal opening instead of normal brown-black ones.
Red spots or ulcers may appear around the anal opening.
During these symptoms, there is likely severe damage to the liver, kidneys, and swim bladder.
Fish lose a lot of weight, hide, lie at the bottom, sway, have difficulty breathing, darken, and die within 1 – 2 days.
Causes of the disease:
It is quite surprising how various causes can lead to this severe illness and the death of these beautiful fish. Most commonly, it is due to mistakes made by the keeper, and it’s not just about disease caused by inappropriate feeding (e.g., live food). It includes more significant interventions in the fish’s environment in the aquarium. There are several reasons:
Stressing the fish: Tropheus are very sensitive to various stressors, and many keepers attribute the main reason for the onset of this disease to stress. This reduces the fish’s resistance to diseases. The most common stress factor is fish transport, changes in the aquarium population (adding new individuals, especially of the same species and form), significant changes in the aquarium setup, and catching fish in the aquarium. Essentially, all other factors can be considered stressors.
Low number of individuals in the breeding group: Tropheus live hierarchically in groups, and in the case of a small number of individuals or a lack of hiding places, the dominant individual (usually a male) attacks other fish of the same species and form.
Incorrect feeding: Tropheus are herbivorous fish, so feeding them animal proteins, especially non-warm-blooded animals (meat), is not recommended. The main component of their diet should be high-quality flake food based on algae (Spirulina). They can also be fed plant products such as lettuce, cooked pasta, and the like. As a supplement, they can be fed frozen cyclops or high-quality pellets, shrimp, and brine shrimp, but only to adult fish that are more resistant. Be cautious with this food, or better yet, don’t experiment at all. Herbivorous fish have a long digestive system, corresponding to the longer time needed for food processing. Decomposition of poorly digested or incompletely excreted food in the intestines can cause irritation of the intestinal wall and stress the fish, opening the way for invasive parasites.
Overfeeding: It is essential to feed in small portions several times a day to avoid overfeeding the fish at once. Tropheus are very voracious fish, and with enough food, they can gorge themselves “to bursting.” Fish, especially after being transferred to another tank, for example, after purchase, are particularly susceptible. At that time, the keeper must be extra cautious and feed very moderately. Feeding more frequently in smaller portions can also eliminate aggression between individuals of the same species/form.
Poor water quality: Another crucial factor is water cleanliness. Regular water changes of around 30% of the tank volume every week are necessary, although opinions on the amount and timing of water changes vary. Insufficient oxygenation of the water, leading to low oxygen levels for denitrifying bacteria, also contributes to poor water quality (increased nitrate content).
Adding salt: Some keepers add table salt to the water to increase the pH to alkaline levels. However, this does not actually raise the pH, and fish sometimes react very negatively to higher NaCl content.
Disease Agent
At this point, the opinions of hobbyists differ. Some state that it is a disease of bacterial origin, while others claim it is of parasitic origin. Most likely, it is a protozoal parasite that normally resides in the intestines of healthy fish. When the individual is weakened, for example, due to stress, these organisms multiply, blocking the digestive system. This leads to problems with food intake. The parasite enters the body cavity through the intestinal wall, causing “swelling” of the abdominal cavity. There is also discussion about the contagiousness of this disease. It is likely a contagious disease because not only one fish gets sick but usually three or more. It might seem that it is the effect of stress on all fish in the aquarium, leading to the illness of all individuals. However, the symptoms do not manifest in all at once but gradually. For example, on the first day, one fish stops eating, on the second day, another stops, and the first one begins to show symptoms of digestive system damage (swelling), and so on.
Treatment
Treatment is possible only in the first stage of the disease. The later treatment begins, the smaller the chance of recovery. If symptoms of the second stage of the disease appear, it is too late. It is usually necessary to treat the entire tank completely; moving fish to a separate tank worsens the disease, and the fish die. However, it is possible to use a quarantine tank. For treatment, hobbyists use various periods of the antibiotic Metronidazole (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric), which is used in human medicine for gynecological problems, or other antibiotics.
Metronidazole Treatment
If symptoms of the first stage of the disease appear, 30% of the water is changed to improve water quality, aeration is increased, and about 50% of the water is changed again. It is recommended to remove all biological filters because medications usually kill denitrifying bacteria. During treatment, lighting is turned off. It is advisable to gradually raise the temperature to 28 – 30 °C while strongly aerating. Increasing the temperature accelerates fish metabolism and boosts their immune system. At the same time, the life cycle of the disease agent is accelerated. Metronidazole is then applied at a dose of 100 mg per 38 liters of water. The dose is repeated every two days as needed until the fish start eating. If the fish survive, they will recover within a week. The medication can also be administered in food if symptoms appear during a time when the fish are still eating. The medication dose is dissolved in a spoonful of aquarium water, and pellets or flakes are added, allowed to soak in the medication solution, and then placed in the aquarium. After treatment, 50% of the water is changed.
Treatment with other antibiotics:
Oxytetracycline hydrochloride: A dose of 30 mg (up to 50 mg in very hard water) per liter of water is used for 3 days. On the 3rd day, 30 – 50% of the water is changed, and the treatment is repeated. This medication is especially sensitive to light, so the treatment method without light must be followed
Minocycline: A dose of 7 mg per liter of water is used for 2 days, then 100% of the water is changed, and the treatment is repeated. If used more than twice, it is usually fatal. Therefore, it is used only in cases of extreme necessity.
Autor des Beitrags – Róbert Toman
Eine der Hauptursachen für Misserfolge bei der Haltung von Tropheus ist eine Krankheit, der normalerweise alle Fische innerhalb weniger Tage zum Opfer fallen. Diese Krankheit ist als “Malawi-Bloat” oder einfach “Bloat” bekannt, was “geschwollen” bedeutet. Obwohl es als Malawi-Krankheit bezeichnet wird, betrifft es auch Fische aus dem Viktoriasee und insbesondere dem Tanganjikasee. Am anfälligsten sind Fische, die sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung ernähren. Es ist entscheidend, die ersten Symptome der Krankheit zu erkennen und sofort mit der Behandlung zu beginnen.
Die Symptome der Krankheit zeigen sich in mehreren Stadien:
1. Die Fische spucken Futter aus und hören schließlich ganz auf zu fressen. 2. Sie beugen sich an den Seiten, vergrößern ihre Bauchhöhle (Schwellung), und anstelle von normalen braun-schwarzen treten dünne weiße Fäkalien aus der Afteröffnung aus. 3. Rote Flecken oder Geschwüre können um die Afteröffnung herum auftreten. 4. Während dieser Symptome kommt es wahrscheinlich zu schweren Schäden an Leber, Nieren und Schwimmblase.
Die Fische verlieren viel Gewicht, verstecken sich, liegen am Boden, schaukeln, haben Schwierigkeiten beim Atmen, verdunkeln sich und sterben innerhalb von 1 – 2 Tagen.
Ursachen der Krankheit:
Es ist überraschend, wie verschiedene Ursachen zu dieser schweren Krankheit und dem Tod dieser schönen Fische führen können. Am häufigsten liegt es an Fehlern des Halters, und es geht nicht nur um Krankheiten, die durch ungeeignetes Füttern (z. B. Lebendfutter) verursacht werden. Es handelt sich um größere Eingriffe in die Umgebung der Fische im Aquarium. Es gibt mehrere Gründe:
1. Stress für die Fische: – Tropheus sind sehr empfindlich gegenüber verschiedenen Stressfaktoren, und viele Halter führen den Hauptgrund für das Auftreten dieser Krankheit auf Stress zurück. Dies verringert die Widerstandsfähigkeit der Fische gegenüber Krankheiten. Der häufigste Stressfaktor ist der Fischtransport, Veränderungen in der Aquariumbevölkerung (Hinzufügen neuer Individuen, insbesondere derselben Art und Form), signifikante Veränderungen in der Aquariumeinrichtung und das Fangen von Fischen im Aquarium. Grundsätzlich können alle anderen Faktoren als Stressoren bezeichnet werden.
2. Geringe Anzahl von Individuen in der Zuchtgruppe: – Tropheus leben hierarchisch in Gruppen, und bei einer geringen Anzahl von Individuen oder einem Mangel an Versteckmöglichkeiten greift das dominante Individuum (meist ein Männchen) andere Fische derselben Art und Form an.
3. Falsche Fütterung: – Tropheus sind pflanzenfressende Fische, daher wird davon abgeraten, ihnen tierische Proteine zu füttern, insbesondere von nicht warmblütigen Tieren (Fleisch). Die Hauptkomponente ihrer Ernährung sollte hochwertiges Flockenfutter auf Algenbasis (Spirulina) sein. Sie können auch pflanzliche Produkte wie Kopfsalat, gekochte Pasta und dergleichen füttern. Als Ergänzung können gefrorene Cyclops oder hochwertige Pellets, Garnelen und Artemia gefüttert werden, jedoch nur an erwachsene Fische, die widerstandsfähiger sind. Seien Sie vorsichtig mit dieser Nahrung oder besser noch, experimentieren Sie überhaupt nicht. Pflanzenfressende Fische haben ein langes Verdauungssystem, was der längeren Zeit zur Nahrungsverarbeitung entspricht. Der Abbau schlecht verdauter oder unvollständig ausgeschiedener Nahrung im Darm kann die Darmwand reizen und die Fische stressen, was den Weg für invasive Parasiten öffnet.
4. Überfütterung: – Es ist wichtig, in kleinen Portionen mehrmals täglich zu füttern, um eine Überfütterung der Fische zu vermeiden. Tropheus sind sehr gefräßige Fische und können sich bei ausreichend Futter “bis zum Platzen” vollstopfen. Fische sind besonders nach dem Transfer in ein anderes Becken, zum Beispiel nach dem Kauf, anfällig. Zu diesem Zeitpunkt muss der Halter besonders vorsichtig sein und sehr mäßig füttern. Häufigeres Füttern in kleineren Portionen kann auch die Aggression zwischen Individuen derselben Art/Form eliminieren.
5. Schlechte Wasserqualität: – Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Sauberkeit des Wassers. Regelmäßige Wasserwechsel von etwa 30% des Beckenvolumens pro Woche sind notwendig, obwohl sich die Meinungen über die Menge und den Zeitpunkt der Wasserwechsel unterscheiden. Unzureichende Sauerstoffversorgung des Wassers, was zu niedrigen Sauerstoffwerten für denitrifizierende Bakterien führt, trägt ebenfalls zu schlechter Wasserqualität bei (erhöhter Nitratgehalt).
6. Zugabe von Salz: – Einige Halter fügen dem Wasser Speisesalz hinzu, um den pH-Wert auf alkalische Werte zu erhöhen. Dies erhöht den pH-Wert jedoch tatsächlich nicht, und Fische reagieren manchmal sehr negativ auf einen höheren NaCl-Gehalt.
Krankheitserreger:
An diesem Punkt unterscheiden sich die Meinungen der Hobbyisten. Einige geben an, dass es eine Krankheit bakteriellen Ursprungs ist, während andere behaupten, dass es sich um eine parasitäre Ursache handelt. Wahrscheinlich handelt es sich um einen protozoalen Parasiten, der normalerweise im Darm gesunder Fische vorkommt. Wenn das Individuum geschwächt ist, beispielsweise durch Stress, vermehren sich diese Organismen und blockieren das Verdauungssystem. Dies führt zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme. Der Parasit gelangt durch die Darmwand in die Körperhöhle und verursacht eine “Schwellung” der Bauchhöhle. Es wird auch über die
Ansteckung dieser Krankheit diskutiert. Es ist wahrscheinlich eine ansteckende Krankheit, da nicht nur ein Fisch erkrankt, sondern in der Regel drei oder mehr. Es könnte scheinen, dass es sich um die Wirkung eines Stresses auf alle Fische im Aquarium handelt, und deshalb erkranken alle Individuen. Die Symptome treten jedoch nicht gleichzeitig auf, sondern allmählich. Zum Beispiel hört ein Fisch am ersten Tag auf zu fressen, am zweiten Tag hört ein anderer auf zu fressen, und bei ersterem zeigen sich Symptome einer Schädigung des Verdauungssystems (Schwellung) und so weiter.
Behandlung:
Die Behandlung ist nur im ersten Stadium der Krankheit möglich. Je später die Behandlung beginnt, desto geringer sind die Chancen auf Heilung. Wenn die Symptome des zweiten Stadiums der Krankheit auftreten, ist es zu spät. Normalerweise muss das gesamte Becken behandelt werden, Fische sollten nicht in ein separates Becken überführt werden, da dies die Krankheit verschlimmern würde und die Fische sterben würden. Es ist jedoch möglich, ein Quarantänebecken zu verwenden. Aquarianer verwenden verschiedene Formen des Antibiotikums Metronidazol (Entizol, Emtyl, Flagyl, Metryl, Protostat, Satric, Neo-Tric) zur Behandlung. Dieses Antibiotikum wird auch in der humanen Medizin bei gynäkologischen Problemen eingesetzt oder andere Arten von Antibiotika.
Behandlung mit Metronidazol:
Wenn die Symptome des ersten Stadiums der Krankheit auftreten, wird etwa 30% des Wassers ausgetauscht, um die Wasserqualität zu verbessern. Die Belüftung wird erhöht, und etwa 50% des Wassers werden erneut ausgetauscht. Es wird empfohlen, alle biologischen Filter zu entfernen, da die Medikamente normalerweise die denitrifizierenden Bakterien abtöten. Während der Behandlung wird das Licht nicht eingeschaltet. Es ist ratsam, die Temperatur allmählich auf 28 – 30 °C zu erhöhen und gleichzeitig kräftig zu belüften. Durch die Erhöhung der Temperatur wird der Stoffwechsel der Fische beschleunigt, ihr Immunsystem wird unterstützt, und der Lebenszyklus des Krankheitserregers wird beschleunigt. Metronidazol wird dann in einer Dosierung von 100 mg pro 38 Liter Wasser angewendet. Die Dosis wird bei Bedarf alle zwei Tage wiederholt, bis die Fische wieder Futter aufnehmen. Wenn die Fische überleben, werden sie innerhalb einer Woche gesund.
Das Medikament kann auch bei Auftreten von Krankheitssymptomen in der Zeit, in der die Fische Futter aufnehmen, in die Nahrung gegeben werden. In diesem Fall wird die Medikamentendosis in einem Teelöffel Aquarienwasser aufgelöst, und dann werden Granulate oder Flocken hinzugefügt. Das Futter wird in der Lösung eingeweicht und dann in das Aquarium gegeben. Nach der Behandlung wird etwa 50% des Wassers ausgetauscht.
Behandlung mit anderen Antibiotika:
1. Oxytetracyclinhydrochlorid: – Eine Dosis von 30 mg (in sehr hartem Wasser bis zu 50 mg) pro Liter Wasser wird für 3 Tage verwendet. Am 3. Tag werden 30 – 50% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Dieses Medikament ist besonders lichtempfindlich, daher muss die lichtlose Behandlungsmethode befolgt werden.
2. Minocyclin: – Eine Dosis von 7 mg pro Liter Wasser wird für 2 Tage verwendet, dann werden 100% des Wassers ausgetauscht, und die Behandlung wird wiederholt. Wenn es mehr als zweimal verwendet wird, ist es normalerweise tödlich. Daher wird es nur in extremen Notfällen verwendet.