2006-2010, 2008, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Marisa cornuarietis – kombajn na rastliny

Hits: 6092

Veľ­mi žra­vý druh pat­ria­ci do čeľa­de Ampul­la­ri­i­dae. Je úpl­ne nevhod­ný do rast­lin­ných akvá­rií. Obľu­bu­je rast­li­ny a doká­že ich skon­zu­mo­vať veľ­ké množ­stvo v krát­kej dobe. Živí sa aj ria­sa­mi, pre­to sa hodí do kamen­ných” nádr­ží bez vod­ných rast­lín, v kto­rých žerie zvyš­ky potra­vy a ria­sy. Aj šte­tin­ko­vé ria­sy. Napr. do akvá­rií s afric­ký­mi cich­li­da­mi. Kla­die vajíč­ka v rôso­lo­vi­tom sli­ze. Bola náj­de­ná v Bra­zí­lii, v Hon­du­ra­se, vo Vene­zu­e­le, v Pana­me, v Kos­ta­ri­ke, na Flo­ri­de, v Texa­se (Ale­xan­dra Beh­rendt).


A high­ly vora­ci­ous spe­cies belo­n­ging to the Ampul­la­ri­i­dae fami­ly. It is enti­re­ly unsu­itab­le for plan­ted aqu­ariums. It favors plants and can con­su­me a lar­ge amount of them in a short peri­od. It also feeds on algae, making it suitab­le for roc­ky” tanks wit­hout aqu­atic plants, whe­re it con­su­mes lef­to­ver food and algae, inc­lu­ding fila­men­tous algae. For exam­ple, in aqu­ariums with Afri­can cich­lids. It lays eggs in a gela­ti­nous sli­me. It has been found in Bra­zil, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da, and Texas (Ale­xan­dra Behrendt).


Eine sehr gef­rä­ßi­ge Art, die zur Fami­lie der Ampul­la­ri­i­dae gehört. Sie eig­net sich über­haupt nicht für bepf­lanz­te Aqu­arien. Sie bevor­zugt Pflan­zen und kann in kur­zer Zeit eine gro­ße Men­ge davon ver­zeh­ren. Sie ernä­hrt sich auch von Algen, was sie für ste­i­ni­ge” Bec­ken ohne Was­serpf­lan­zen gee­ig­net macht, in denen sie Rest­fut­ter und Algen, ein­sch­lie­ßlich faden­för­mi­ger Algen, frisst. Zum Beis­piel in Aqu­arien mit afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Sie legt Eier in sch­le­i­mi­ger Gela­ti­ne. Sie wur­de in Bra­si­lien, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da und Texas gefun­den (Ale­xan­dra Behrendt).


Odka­zy



Use Facebook to Comment on this Post

Biológia, Organizmy, Príroda, Rastliny, Veda, Živočíchy

Taxonómia vybraných organizmov

Hits: 15514

Ryby

Ryby – Oste­icht­hy­es pat­rí do pod­kme­ňa Sta­vov­ce – Ver­teb­ra­ta, kme­ňa Chor­dá­ty – Chor­da­tes. Naj­väč­šie čeľa­de sú Gobi­i­dae, Cyp­ri­ni­dae, Cich­li­dae, Lab­ri­dae, Lori­ca­ri­i­dae. Na zara­de­nie do jed­not­li­vých sku­pín sú rôz­ne názo­ry odbor­ní­kov, obec­ne o tom roz­ho­du­jú meris­tic­ké zna­ky – počet lúčov v plut­vách, počet šupín. Pre jed­not­li­vé dru­hy je opí­sa­ný vzo­rec, kto­rý popi­su­je tie­to znaky.

Ich­ty­o­ló­gia je veda zaobe­ra­jú­ca sa rybami.

Trie­da Myxi­ni – Rad Myxi­ni­for­mes – čeľaď Myxinidae

Trie­da Cep­ha­los­pi­do­morp­hi – Rad Pet­ro­my­zon­ti­for­mes – čeľaď Petromyzontidae

Trie­da Elas­mob­ran­chii – Rad Car­char­hi­ni­for­mes – čeľa­de Car­char­hi­ni­dae, Hemi­ga­le­i­dae, Lep­to­cha­ri­i­dae, Pros­cyl­li­dae, Pse­udot­ria­ki­dae, Scy­li­or­hi­ni­dae, Triakidae

  • Rad Hete­ro­don­ti­for­mes – čeľaď Heterodontidae
  • Rad Hexan­chi­for­mes – čeľaď Chla­my­do­se­la­chi­dae, Hexanchidae
  • Rad Lam­ni­for­mes – čeľa­de Alo­pi­i­dae, Cetor­hi­ni­dae, Lam­ni­dae, Mega­chas­mi­dae, Mit­su­ku­ri­ni­dae, Odon­tas­pi­di­dae, Pseudocarchariidae
  • Rad Orec­to­lo­bi­for­mes – čeľa­de Bra­cha­e­lu­ri­dae, Gin­gly­mos­to­ma­ti­dae, Hemis­cyl­li­dae, Orec­to­lo­bi­dae, Paras­cyl­li­dae, Rhin­co­don­ti­dae, Stegostomatidae
  • Rad Pri­sti­op­ho­ri­for­mes – čeľaď Pristiophoridae
  • Rad Raji­for­mes – čeľa­de Dasy­ati­dae, Gym­nu­ri­dae, Hexat­ry­do­ni­dae, Myli­oba­ti­di­dae, Nar­ci­ni­dae, Ple­si­oba­ti­dae, Pri­sti­dae, Raji­dae, Rhi­ni­dae, Rhi­no­ba­ti­dae, Tor­pe­di­ni­dae, Urolophidae
  • Rad Squ­ali­for­mes – čeľa­de Cen­trop­ho­ri­dae, Dala­ti­i­dae, Echi­nor­hi­ni­dae, Squalidae
  • Rad Squ­ati­ni­for­mes – čeľa­de Pri­sti­op­ho­ri­dae, Squatinidae

Trie­da Holo­cep­ha­li – Rad Chi­ma­e­ri­for­mes – čeľa­de Cal­lor­hyn­chi­dae, Chi­ma­e­ri­dae, Rhinochimaeridae

Trie­da Sar­cop­te­ry­gii – Rad Cera­to­don­ti­for­mes – čeľaď Ceratodontidae

  • Rad Coela­cant­hi­for­mes – čeľaď Coelacanthidae
  • Rad Lepi­do­si­re­ni­for­mes – čeľa­de Lepi­do­si­re­ni­dae, Protopteridae

Trie­da Acti­nop­te­ry­gii – Rad Aci­pen­se­ri­for­mes – čeľa­de Aci­pen­se­ri­dae, Polyodontidae

  • Rad Albu­li­for­mes – čeľa­de Albu­li­dae, Halo­sau­ri­dae, Notacanthidae
  • Rad Ami­i­for­mes – čeľa­de Amiidae
  • Rad Angu­il­li­for­mes – čeľa­de Angu­il­li­dae, Colo­con­gri­dae, Con­gri­dae, Dericht­hy­i­dae, Hete­ren­che­ly­i­dae, Chlop­si­dae, Morin­gu­idae, Mura­e­ne­so­ci­dae, Mura­e­ni­dae, Myro­con­gri­dae, Nemicht­hy­i­dae, Net­tas­to­ma­ti­dae, Ophicht­hi­dae, Ser­ri­vo­me­ri­dae, Synaphobranchidae
  • Rad Ate­le­opo­di­for­mes – čeľa­de Ateleopodidae
  • Rad Athe­ri­ni­for­mes – čeľa­de Athe­ri­ni­dae, Bedo­ti­i­dae, Den­tat­he­ri­ni­dae, Mela­no­ta­e­ni­i­dae, Noto­che­i­ri­dae, Phal­los­tet­hi­dae, Pse­udo­mu­gi­li­dae, Telmatherinidae
  • Rad Aulo­pi­for­mes – čeľa­de Ale­pi­sau­ri­dae, Ano­top­te­ri­dae, Aulo­po­di­dae, Ever­man­nel­li­dae, Gigan­tu­ri­dae, Chlo­ropht­hal­mi­dae, Ipno­pi­dae, Noto­su­di­dae, Omo­su­di­dae, Para­le­pi­di­dae, Pse­udot­ri­cho­no­ti­dae, Sco­pe­lar­chi­dae, Synodontidae
  • Rad Bat­ra­cho­idi­for­mes – čeľa­de Batrachoididae
  • Rad Belo­ni­for­mes – čeľa­de Adria­nicht­hy­i­dae, Belo­ni­dae, Exo­co­eti­dae, Hemi­ramp­hi­dae, Scomberesocidae
  • Rad Bery­ci­for­mes – čeľa­de Ano­ma­lo­pi­dae, Anop­lo­gas­tri­dae, Bery­ci­dae, Diret­mi­dae, Holo­cen­tri­dae, Mono­cen­tri­di­dae, Trachichthyidae
  • Rad Clu­pe­i­for­mes – čeľa­de Clu­pe­i­dae, Den­ti­ci­pi­ti­dae, Engrau­li­dae, Chi­ro­cen­tri­dae, Pristigasteridae
  • Rad Cyp­ri­ni­for­mes – čeľa­de Bali­to­ri­dae, Catos­to­mi­dae, Cobi­ti­dae, Cyp­ri­ni­dae, Gyrinocheilidae
  • Rad Cyp­ri­no­don­ti­for­mes – čeľa­de Anab­le­pi­dae, Aplo­che­i­li­dae, Cyp­ri­no­don­ti­dae, Fun­du­li­dae, Goode­i­dae, Poeci­li­i­dae, Pro­fun­du­li­dae, Valenciidae
  • Rad Elo­pi­for­mes – čeľa­de Elo­pi­dae, Megalopidae
  • Rad Eso­ci­for­mes – čeľa­de Eso­ci­dae, Umbridae
  • Rad Gadi­for­mes – čeľa­de Breg­ma­ce­ro­ti­dae, Gadi­dae, Mac­rou­ri­dae, Mac­ru­ro­cyt­ti­dae, Mela­no­ni­dae, Mer­luc­ci­i­dae, Mori­dae, Mura­e­no­le­pi­di­dae, Phy­ci­dae, Steindachneriidae
  • Rad Gas­te­ros­te­i­for­mes – čeľa­de Aulor­hyn­chi­dae, Aulos­to­mi­dae, Cen­tris­ci­dae, Fis­tu­la­ri­i­dae, Gas­te­ros­te­i­dae, Hypop­ty­chi­dae, Indos­to­mi­dae, Mac­ror­hamp­ho­si­dae, Pega­si­dae, Sole­nos­to­mi­dae, Syngnathidae
  • Rad Gono­ryn­chi­for­mes – čeľa­de Gonor­hyn­chi­dae, Cha­ni­dae, Kne­ri­i­dae, Phractolaemidae
  • Rad Gym­no­ti­for­mes – čeľa­de Apte­ro­no­ti­dae, Elect­rop­ho­ri­dae, Gymn­to­ti­dae, Hypo­po­mi­dae, Rhamp­hicht­hy­i­dae, Sternoptychidae
  • Rad Cha­ra­ci­for­mes – čeľa­de Anos­to­mi­dae, Cit­ha­ri­dae, Cte­no­lu­ci­i­dae, Curi­ma­ti­dae, Eryth­ri­ni­dae, Gas­te­ros­te­i­dae, Hemi­odon­ti­dae, Hep­se­ti­dae, Cha­ra­ci­dae, Lebiasinidae
  • Rad Lam­pri­di­for­mes – čeľa­de Lam­pri­di­dae, Lop­ho­ti­dae, Radi­i­cep­ha­li­dae, Rega­le­ci­dae, Sty­lep­ho­ri­dae, Tra­chip­te­ri­dae, Veliferidae
  • Rad Lop­hi­i­for­mes – čeľa­de Anten­na­ri­i­dae, Bra­chi­onicht­hy­i­dae, Cau­loph­ry­ni­dae, Cen­tro­po­mi­dae, Cera­ti­i­dae, Dice­ra­ti­i­dae, Gigan­tac­ti­ni­dae, Himan­to­lop­hi­dae, Chau­na­ci­dae, Linoph­ry­ni­dae, Lop­hi­i­dae, Mela­no­ce­ti­dae, Neoce­ra­ti­i­dae, Ogco­cep­ha­li­dae, One­i­ro­di­dae, Thaumatichthyidae
  • Rad Mugi­li­for­mes – čeľa­de Mugilidae
  • Rad Myc­top­hi­for­mes – čeľa­de Myc­top­hi­dae, Neoscopelidae
  • Rad Ophi­di­i­for­mes – čeľa­de Aphy­o­ni­dae, Byt­hi­ti­dae, Cara­pi­dae, Euc­licht­hy­i­dae, Ophi­di­i­dae, Parab­ro­tu­li­dae, Ranicipitidae
  • Rad Osme­ri­for­mes – čeľa­de Ale­po­cep­ha­li­dae, Argen­ti­ni­dae, Bat­hy­la­gi­dae, Gala­xi­i­dae, Lepi­do­ga­la­xi­i­dae, Lep­to­chi­licht­hy­i­dae, Mic­ros­to­ma­ti­dae, Opist­hog­nat­hi­dae, Osme­ri­dae, Pla­tyt­roc­ti­dae, Retro­pin­ni­dae, Salan­gi­dae, Sundasalangidae
  • Rad Oste­og­los­si­for­mes – čeľa­de Gym­nar­chi­dae, Hiodon­ti­dae, Mor­my­ri­dae, Notop­te­ri­dae, Oste­og­los­si­dae, Pantodontidae
  • Rad Per­ci­for­mes – čeľa­de Acant­hu­ri­dae, Acro­po­ma­ti­dae, Amar­si­pi­dae, Ammo­dy­ti­dae, Ana­ban­ti­dae, Anar­hi­cha­di­dae, Aplo­dac­ty­li­dae, Apo­go­ni­dae, Ari­om­ma­ti­dae, Arri­pi­dae, Ban­jo­si­dae, Bat­hyc­lu­pe­i­dae, Bat­hyd­ra­co­ni­dae, Bat­hy­mas­te­ri­dae, Belo­n­ti­i­dae, Blen­ni­i­dae, Bovicht­hy­i­dae, Bra­mi­dae, Cal­lant­hi­i­dae, Cal­li­ony­mi­dae, Caran­gi­dae, Caris­ti­i­dae, Cen­tra­cant­hi­dae, Cen­trar­chi­dae, Cen­tro­lop­hi­dae, Cen­tro­po­mi­dae, Cepo­li­dae, Cich­li­dae, Cirr­hi­ti­dae, Cli­ni­dae, Cora­ci­ni­dae, Coryp­ha­e­ni­dae, Cre­e­di­i­dae, Cryp­ta­cant­ho­di­dae, Dac­ty­los­co­pi­dae, Dino­les­ti­dae, Dino­per­ci­dae, Dra­co­net­ti­dae, Dre­pa­ni­dae, Eche­ne­i­di­dae, Elas­so­ma­ti­dae, Ele­ot­ri­dae, Embi­oto­ci­dae, Emme­licht­hy­i­dae, Enop­lo­si­dae, Ephip­pi­dae, Epi­go­ni­dae, Gem­py­li­dae, Ger­re­i­dae, Glau­co­so­ma­ti­dae, Gobie­so­ci­dae, Gobi­i­dae, Gram­ma­ti­dae, Hae­mu­li­dae, Har­pa­gi­fe­ri­dae, Helos­to­ma­ti­dae, Cha­e­nop­si­dae, Cha­e­to­don­ti­dae, Cham­pso­don­ti­dae, Chan­di­dae, Chan­ni­dae, Chan­nicht­hy­i­dae, Che­i­lo­dac­ty­li­dae, Che­i­marr­hicht­hy­i­dae, Chias­mo­don­ti­dae, Chi­ro­ne­mi­dae, Icos­te­i­dae, Iner­mi­i­dae, Kra­e­me­ri­i­dae, Kuh­li­i­dae, Kur­ti­dae, Kyp­ho­si­dae, Lab­ri­dae, Lab­ri­so­mi­dae, Lac­ta­ri­i­dae, Lat­ri­dae, Lei­og­nat­hi­dae, Lep­tob­ra­mi­dae, Lep­tos­co­pi­dae, Leth­ri­ni­dae, Lobo­ti­dae, Luci­ocep­ha­li­dae, Lut­ja­ni­dae, Luva­ri­dae, Mala­cant­hi­dae, Meni­dae, Mic­ro­des­mi­dae, Mono­dac­ty­li­dae, Mul­li­dae, Nan­di­dae, Nema­tis­ti­i­dae, Nemip­te­ri­dae, Nome­i­dae, Notog­rap­ti­dae, Notot­he­ni­i­dae, Oda­ci­dae, Odon­to­bu­ti­dae, Opist­hog­nat­hi­dae, Opleg­nat­hi­dae, Osph­ro­ne­mi­dae, Ostra­co­be­ry­ci­dae, Pemp­he­ri­di­dae, Pen­ta­ce­ro­ti­dae, Per­ci­dae, Per­cicht­hy­i­dae, Per­cop­hi­dae, Pho­li­dae, Pho­li­dicht­hy­i­dae, Pin­gu­ipe­di­dae, Ple­si­opi­dae, Poly­ne­mi­dae, Poma­cant­hi­dae, Poma­cen­tri­dae, Poma­to­mi­dae, Pria­cant­hi­dae, Pse­udoc­hro­mi­dae, Pti­licht­hy­i­dae, Rachy­cen­tri­dae, Rhy­acicht­hy­i­dae, Sca­ri­dae, Sca­top­ha­gi­dae, Scia­e­ni­dae, Scom­bri­dae, Scom­bro­lab­ra­ci­dae, Scy­ta­li­ni­dae, Ser­ra­ni­dae, Schind­le­ri­i­dae, Siga­ni­dae, Sil­la­gi­ni­dae, Spa­ri­dae, Sphy­ra­e­ni­dae, Sti­cha­e­i­dae, Stro­ma­te­i­dae, Tera­po­ni­dae, Tet­ra­go­nu­ri­dae, Toxo­ti­dae, Tra­chi­ni­dae, Tri­chiu­ri­dae, Tri­cho­don­ti­dae, Tri­cho­no­ti­dae, Trip­te­ry­gi­i­dae, Ura­nos­co­pi­dae, Xenisth­mi­dae, Xip­hi­i­dae, Zanc­li­dae, Zapro­ri­dae, Zoarcidae
  • Rad Per­cop­si­for­mes – čeľa­de Ambly­op­si­dae, Aph­re­do­de­ri­dae, Percopsidae
  • Rad Ple­uro­nec­ti­for­mes – čeľa­de Achi­ri­dae, Achi­rop­set­ti­dae, Bot­hi­dae, Cit­ha­ri­dae, Cynog­los­si­dae, Para­licht­hy­i­dae, Ple­uro­nec­ti­dae, Pset­to­di­dae, Sama­ri­dae, Scopht­hal­mi­dae, Soleidae
  • Rad Poly­mi­xi­i­for­mes – čeľaď Polymixiidae
  • Rad Polyp­te­ri­for­mes – čeľaď Polypteridae
  • Rad Sac­cop­ha­ryn­gi­for­mes – čeľa­de Cyema­ti­dae, Euryp­ha­ryn­gi­dae, Monog­nat­hi­dae, Saccopharyngidae
  • Rad Sal­mo­ni­for­mes – čeľa­de Salmonidae
  • Rad Scor­pa­e­ni­for­mes – čeľa­de Abys­so­cot­ti­dae, Ago­ni­dae, Anop­lo­po­ma­ti­dae, Aplo­ac­ti­ni­dae, Bem­bri­dae, Cara­cant­hi­dae, Comep­ho­ri­dae, Con­gi­opo­di­dae, Cot­ti­dae, Cyc­lop­te­ri­dae, Dac­ty­los­co­pi­dae, Ere­uni­i­dae, Gnat­ha­na­cant­hi­dae, Hemit­rip­te­ri­dae, Hexa­gram­mi­dae, Hop­licht­hy­i­dae, Lipa­ri­dae, Nor­ma­nicht­hy­i­dae, Pata­e­ci­dae, Pla­ty­cep­ha­li­dae, Psych­ro­lu­ti­dae, Psych­ro­lu­ti­dae, Rhamp­ho­cot­ti­dae, Scor­pa­e­ni­dae, Triglidae
  • Rad Semi­ono­ti­for­mes – čeľaď Lepisosteidae
  • Rad Silu­ri­for­mes – čeľa­de Age­ne­i­osi­dae, Aky­si­dae, Ambly­ci­pi­ti­dae, Amp­hi­li­i­dae, Ari­i­dae, Aspre­di­ni­dae, Astro­b­le­pi­dae, Auche­nip­te­ri­dae, Bag­ri­dae, Cal­licht­hy­i­dae, Cetop­si­dae, Cla­ri­i­dae, Cra­nog­la­ni­di­dae, Dip­lo­mys­ti­dae, Dora­di­dae, Helo­ge­ni­dae, Hete­rop­ne­us­ti­dae, Hypopht­hal­mi­dae, Cha­ci­dae, Icta­lu­ri­dae, Lori­ca­ri­i­dae, Malap­te­ru­ri­dae, Mocho­ki­dae, Nema­to­ge­ny­i­dae, Oly­ri­dae, Pan­ga­si­i­dae, Para­ky­si­dae, Pime­lo­di­dae, Plo­to­si­dae, Sco­lop­la­ci­dae, Schil­bi­dae, Silu­ri­dae, Siso­ri­dae, Trichomycteridae
  • Rad Step­ha­no­be­ry­ci­for­mes – čeľa­de Bar­bou­ri­si­i­dae, Ceto­mi­mi­dae, Gib­be­richt­hy­i­dae, His­pi­do­be­ry­ci­dae, Mega­lo­myc­te­ri­dae, Melamp­hai­dae, Mira­pin­ni­dae, Ron­de­le­ti­i­dae, Stephanoberycidae,
  • Rad Sto­mi­i­for­mes – čeľa­de Gonos­to­ma­ti­dae, Pho­ticht­hy­i­dae, Ster­nop­ty­chi­dae, Stomiidae,
  • Rad Synb­ran­chi­for­mes – čeľa­de Chaud­hu­ri­i­dae, Mas­ta­cem­be­li­dae, Synbranchidae
  • Rad Tet­ra­odon­ti­for­mes – čeľa­de Balis­ti­dae, Diodon­ti­dae, Moli­dae, Mona­cant­hi­dae, Ostra­ci­i­dae, Tet­ra­odon­ti­dae, Tria­cant­hi­dae, Triodontidae
  • Rad Zei­for­mes – čeľa­de Cap­ro­idae, Gram­mi­co­le­pi­di­dae, Mac­ru­ro­cyt­ti­dae, Ore­oso­ma­ti­dae, Para­ze­ni­dae, Zeidae

Mäk­ký­še – Mollusca

Kmeň Mol­lus­ca – Pod­kmeň Amp­hi­ne­ura – Trie­da Apla­cop­ho­ra (Sole­no­gas­tres), Polyplacophora

Pod­kmeň Con­chi­fe­ra – Trie­da Monop­la­coph­ho­ra, Scaphopoda

Trie­da Gas­tro­po­da – Pod­trie­da Pro­sob­ran­chia – Rad Archa­e­ogas­tro­po­da – čeľaď Poma­ti­dae, Viviparidae

Pod­trie­da Opis­tob­ran­chia – Pod­trie­da Pul­mo­na­ta – Rad Basom­ma­top­ho­ra – čeľaď Acro­lo­xi­dae, Ancy­li­dae, Phy­si­dae, Lym­na­e­i­dae, Planrobidae

  • Rad Sty­lom­ma­top­ho­ra

Trie­da Lamel­lib­ran­chia (Bival­via) – Pod­trie­da Pale­ota­xo­don­ta (Pro­tob­ran­chia), Cryp­to­don­ta, Pte­ri­omorp­ha (Ani­so­my­aria, Toxo­don­ta, Filib­ran­chia), Schi­zo­don­ta (Uni­ono­idea),

Pod­trie­da Hete­ro­don­ta – Rad Euala­me­lib­ran­chia – čeľaď Sphaeriidae

Pod­trie­da Ada­pe­don­ta, Ano­ma­lo­des­ma­ta, Septibranchia

Trie­da Cep­ha­lo­po­da (hla­vo­nož­ce) – Pod­trie­da Tet­rab­ra­chia – Rad Nauti­lo­idea, Ammonoidea

Pod­trie­da Dib­ra­chia – Rad Belemnoidea

  • Rad Decab­ran­chia – Pod­rad Teut­ho­ide (kal­ma­ry), Sepi­oidea (sépie)
  • Rad Vam­py­ro­morp­ha, Octob­ra­chia (cho­bot­ni­ce)

Vod­né rastliny

Ved­ný odbor zaobe­ra­jú­ci sa rast­li­na­mi sa nazý­va bota­ni­ka.

Odde­le­nie Bry­op­hy­ta – machy – čeľaď Ricciaceae

Odde­le­nie Lyco­po­di­op­hy­ta – čeľaď IsoÁtacea

Odde­le­nie Equ­ise­top­hy­ta – pras­lič­ky – čeľaď Equisetaceae

Odde­le­nie Poly­po­di­op­hy­ta – pla­vú­ne – čeľaď Dry­op­te­ri­da­ce­ae, Mar­si­le­a­ce­ae, Osmun­da­ce­ae, Thelypteridaceae

Odde­le­nie Pinop­hy­ta – boro­vi­co­ras­ty – čeľaď Pina­ce­ae, Taxodiaceae

Odde­le­nie Mag­no­li­op­hy­ta – Dvoj­klíč­no­lis­té – čeľaď Ace­ra­ce­ae, Aizo­dia­ce­ae, Ama­rant­ha­ce­ae, Ana­car­dia­ce­ae, Apia­ce­ae, Aqu­ifo­lia­ce­ae, Asc­le­pia­da­ce­ae, Aste­ra­ce­ae ‑astro­vi­té, Bal­sa­mi­na­ce­ae, Betu­la­ce­ae – bre­zo­vi­té, Bora­gi­na­ce­ae, Bras­si­ca­ce­ae – kapus­to­vi­té, Cabom­ba­ce­ae, Cal­lit­ri­cha­ce­ae, Cam­pa­nu­la­ce­ae – zvon­če­ko­vi­té, Cap­ri­fo­lia­ce­ae, Cary­op­hyl­la­ce­ae, Cera­top­hyl­la­ce­ae, Che­no­po­dia­ce­ae, Cleth­ra­ce­ae, Cor­na­ce­ae, Cus­cu­ta­ce­ae, Dro­se­ra­ce­ae – rosič­ko­vi­té, Ela­ti­na­ce­ae, Eri­ca­ce­ae, Gen­tia­na­ce­ae – hor­co­vi­té, Halo­ra­ga­ce­ae, Hype­ri­ca­ce­ae, Lamia­ce­ae – hlu­chav­ko­vi­té, Len­ti­bu­la­ria­ce­ae, Lyth­ra­ce­ae, Mal­va­ce­ae, Myri­ca­ce­ae, Nelum­bo­na­ce­ae, Nymp­ha­e­a­ce­ae – lek­no­vi­té, Onag­ra­ce­ae, Plan­ta­gi­na­ce­ae, Plum­ba­gi­na­ce­ae, Podos­te­ma­ce­ae, Poly­ga­la­ce­ae, Poly­go­na­ce­ae, Pri­mu­la­ce­ae – prvo­sien­ko­vi­té, Ranun­cu­la­ce­ae – isker­ní­ko­vi­té, Rosa­ce­ae – ružo­vi­té, Rubia­ce­ae, Sali­ca­ce­ae – vŕbo­vi­té, Sar­ra­ce­nia­ce­ae, Sau­ru­ra­ce­ae, Saxif­ra­ga­ce­ae, Scrop­hu­la­ria­ce­ae, Sola­na­ce­ae – ľuľ­ko­vi­té, Tra­pa­ce­ae, Urti­ca­ce­ae, Ver­be­na­ce­ae, Viola­ce­ae – fialkovité

Jed­nok­líč­no­lis­té – čeľaď Aco­ra­ce­ae, Alis­ma­ta­ce­ae, Ara­ce­ae, Cype­ra­ce­ae, Eri­ocau­la­ce­ae, Hyd­ro­cha­ri­ta­ce­ae, Iri­da­ce­ae, Jun­ca­ce­ae, Jun­ca­gi­na­ce­ae, Lem­na­ce­ae, Lim­no­cha­ri­ta­ce­ae, Naja­da­ce­ae, Orchi­da­ce­ae, Poace­ae, Pon­te­de­ria­ce­ae, Pota­mo­ge­to­na­ce­ae, Rup­pia­ce­ae, Spar­ga­nia­ce­ae, Typ­ha­ce­ae, Xyri­da­ce­ae, Zan­ni­chel­lia­ce­ae, Zosteraceae


Niž­šie rast­li­ny – ria­sy – Algae

Ria­sa­mi sa vedec­ky zaobe­rá bota­ni­ka pre­to­že sú to rast­li­ny, pre roz­lí­še­nie od odbor­ní­kov na vyš­šie rast­li­ny algo­ló­gia.

Ode­le­nie Glaucophyta

Odde­le­nie Rho­dop­hy­ta – čer­ve­né ria­sy – Trie­da Rho­dop­hy­ce­ae – Pod­trie­da Ban­gi­op­hy­ci­dae – Rad Porp­hy­ri­dia­les, Bangiale

Pod­trie­da Flo­ri­de­op­hy­ci­dae – Rad Bat­ra­chos­per­ma­les, Coral­li­na­les, Cera­mia­les, Gigartinales

Odde­le­nie Hete­ro­kon­top­hy­ta – rôz­no­bi­čí­ka­té ria­sy – Trie­da Chry­sop­hy­ce­ae – žlto­hne­dé ria­sy – Pod­trie­da Chry­sop­hi­ci­dae – Rad Ochro­mo­na­da­les, Chry­sa­mo­eba­les, Hyd­ru­ra­les, Chry­sosp­ha­e­ra­les, Pha­e­ot­ham­nia­les, Par­ma­les, Chry­so­me­ri­da­les, Chrysomanadales

Trie­da Xan­top­hy­ce­ae – Rad Hete­roch­lo­ri­da­les, Bot­ry­dia­les, Rhi­zoch­lo­ri­da­les, Mis­cho­coc­ca­les, Tri­bo­ne­ma­ta­les, Vaucheriales

Trie­da Bacil­la­ri­op­hy­ce­ae (Dia­to­mae) – roz­siev­ky – Rad Naviculales

Pod­trie­da Cos­ci­no­dis­cop­hy­ci­de­ae – Rad Coscinodiscales

Pod­trie­da Fra­gil­la­ri­op­hy­ci­de­ae – Pod­rad Araphidinae

Pod­trie­da Bacil­la­ri­op­hy­ci­de­ae – Pod­rad Mono­rap­hi­di­ne­ae, Biraphidineae

  • Rad Ach­nant­ha­les, Rad Eunotiales

Trie­da Pha­e­op­hy­cae – hne­dé ria­sy, cha­lu­hy – Rad Ecto­car­pa­les, Dic­ty­o­ta­les, Lami­na­ria­les, Fucales

Trie­da Rhap­hi­di­op­hy­ce­ae – zelenivky

Trie­da Synu­rop­hy­ce­ae – Rad Synurales

Trie­da Dic­ty­o­chop­hy­ce­ae – Rad Pedi­nel­la­les, Dictyochales

Trie­da Pelagophyceae

Trie­da Eustigmatophyceae

Odde­le­nie Dinop­hy­ta – Trie­da Dinop­hy­ce­ae – Rad Peri­di­nia­les, Gony­au­la­ca­les, Gymnodiniales

Odde­le­nie Cryp­top­hy­ta – Trie­da Cryp­top­hy­ce­ae – Rad Goni­omo­na­da­les, Cryp­to­mo­na­da­les, Chroomonadales

Odde­le­nie Hap­top­hy­ta (Pri­mne­si­op­hy­ta) – Trie­da Hap­top­hy­ce­ae – Rad Pri­mne­sia­les, Coccolithophoridales

Odde­le­nie Eug­le­nop­hy­ta – Trie­da Eug­le­nop­hy­ce­ae – Rad Eut­rep­tia­les, Eug­le­na­les, Heteronematales

Odde­le­nie Chlo­rop­hy­ta – zele­né ria­sy – Trie­da Prasinophyceae

Trie­da Chla­my­dop­hy­ce­ae – Rad Chla­my­do­mo­na­da­les, Vol­vo­ca­les, Tetra­spo­ra­les, Chlorococcales

Trie­da Chlo­rop­hy­ce­ae – zele­niv­ky – Rad Duna­liel­la­les, Glo­eoden­dra­les, Chlo­rel­la­les, Pro­to­sip­ho­na­les, Mic­ro­spo­ra­les, Oedo­go­nia­les, Chaetophorales

Trie­da Pleurastrophyceae

Trie­da Ulvop­hy­ce­ae – Rad Ulot­ri­cha­les, Cla­dop­ho­ra­les, Cau­ler­pa­les (Bry­op­si­da­les), Dasyc­la­da­les, Trentepohliales

Trie­da Zyg­ne­ma­top­hy­ce­ae (Con­ju­ga­top­hy­ce­ae) – spá­jav­ky – Rad Zygnematales

  • Rad Des­mi­dia­les – Pod­rad Archi­des­mi­di­i­ne­ae, Desmisiineae

Trie­da Cha­rop­hy­ce­ae – parož­nat­ky – Rad Kleb­sor­mi­dia­les, Cole­ocha­e­ta­les, Charales

Odde­le­nie Chlorarachniophyta


Sini­ce

Sini­ce pat­ria medzi Pro­ka­ry­o­ta. Ria­sy, vyš­šie rast­li­ny, živo­čí­chy pat­ria medzi euka­ry­o­tic­ké orga­niz­my (ide o prin­ci­piál­ne inú stav­bu bunky)

Sini­ciam sa čas­to vra­ví aj mod­ro­ze­le­né ria­sy, prí­pad­ne mod­rá riasa.

Ode­le­nie Cyanop­hy­ta (Cyano­bac­te­ria) – sini­ce – Trie­da Cyanop­hy­ce­ae – sini­ce – Rady Chro­ococ­ca­les, Cha­ma­e­sip­ho­na­les, Nos­to­ca­les, Oscil­la­to­ria­les, Stigonemiales


Fish

Fish – Oste­icht­hy­es belo­ngs to the subp­hy­lum Ver­teb­ra­ta, phy­lum Chor­da­ta. The lar­gest fami­lies inc­lu­de Gobi­i­dae, Cyp­ri­ni­dae, Cich­li­dae, Lab­ri­dae, Lori­ca­ri­i­dae. Vari­ous opi­ni­ons among experts exist regar­ding the clas­si­fi­ca­ti­on into indi­vi­du­al groups, gene­ral­ly deci­ded based on meris­tic cha­rac­ters such as the num­ber of rays in the fins, and the num­ber of sca­les. Each spe­cies has a desc­ri­bed pat­tern that out­li­nes the­se characteristics.

Icht­hy­o­lo­gy is the scien­ce dea­ling with fish.

Class Myxi­ni – Order Myxi­ni­for­mes – fami­ly Myxinidae

Class Cep­ha­los­pi­do­morp­hi – Order Pet­ro­my­zon­ti­for­mes – fami­ly Petromyzontidae

Class Elas­mob­ran­chii – Order Car­char­hi­ni­for­mes – fami­lies Car­char­hi­ni­dae, Hemi­ga­le­i­dae, Lep­to­cha­ri­i­dae, Pros­cyl­li­dae, Pse­udot­ria­ki­dae, Scy­li­or­hi­ni­dae, Triakidae

Order Hete­ro­don­ti­for­mes – fami­ly Heterodontidae
Order Hexan­chi­for­mes – fami­lies Chla­my­do­se­la­chi­dae, Hexanchidae
Order Lam­ni­for­mes – fami­lies Alo­pi­i­dae, Cetor­hi­ni­dae, Lam­ni­dae, Mega­chas­mi­dae, Mit­su­ku­ri­ni­dae, Odon­tas­pi­di­dae, Pseudocarchariidae
Order Orec­to­lo­bi­for­mes – fami­lies Bra­cha­e­lu­ri­dae, Gin­gly­mos­to­ma­ti­dae, Hemis­cyl­li­dae, Orec­to­lo­bi­dae, Paras­cyl­li­dae, Rhin­co­don­ti­dae, Stegostomatidae
Order Pri­sti­op­ho­ri­for­mes – fami­ly Pristiophoridae
Order Raji­for­mes – fami­lies Dasy­ati­dae, Gym­nu­ri­dae, Hexat­ry­do­ni­dae, Myli­oba­ti­di­dae, Nar­ci­ni­dae, Ple­si­oba­ti­dae, Pri­sti­dae, Raji­dae, Rhi­ni­dae, Rhi­no­ba­ti­dae, Tor­pe­di­ni­dae, Urolophidae
Order Squ­ali­for­mes – fami­lies Cen­trop­ho­ri­dae, Dala­ti­i­dae, Echi­nor­hi­ni­dae, Squalidae
Order Squ­ati­ni­for­mes – fami­lies Pri­sti­op­ho­ri­dae, Squatinidae

Class Holo­cep­ha­li – Order Chi­ma­e­ri­for­mes – fami­lies Cal­lor­hyn­chi­dae, Chi­ma­e­ri­dae, Rhinochimaeridae

Class Sar­cop­te­ry­gii – Order Cera­to­don­ti­for­mes – fami­ly Ceratodontidae

Order Coela­cant­hi­for­mes – fami­ly Coelacanthidae
Order Lepi­do­si­re­ni­for­mes – fami­lies Lepi­do­si­re­ni­dae, Protopteridae

Class Acti­nop­te­ry­gii – Order Aci­pen­se­ri­for­mes – fami­lies Aci­pen­se­ri­dae, Polyodontidae

Order Albu­li­for­mes – fami­lies Albu­li­dae, Halo­sau­ri­dae, Notacanthidae
Order Ami­i­for­mes – fami­ly Amiidae
Order Angu­il­li­for­mes – fami­lies Angu­il­li­dae, Colo­con­gri­dae, Con­gri­dae, Dericht­hy­i­dae, Hete­ren­che­ly­i­dae, Chlop­si­dae, Morin­gu­idae, Mura­e­ne­so­ci­dae, Mura­e­ni­dae, Myro­con­gri­dae, Nemicht­hy­i­dae, Net­tas­to­ma­ti­dae, Ophicht­hi­dae, Ser­ri­vo­me­ri­dae, Synaphobranchidae
Order Ate­le­opo­di­for­mes – fami­ly Ateleopodidae
Order Athe­ri­ni­for­mes – fami­lies Athe­ri­ni­dae, Bedo­ti­i­dae, Den­tat­he­ri­ni­dae, Mela­no­ta­e­ni­i­dae, Noto­che­i­ri­dae, Phal­los­tet­hi­dae, Pse­udo­mu­gi­li­dae, Telmatherinidae
Order Aulo­pi­for­mes – fami­lies Ale­pi­sau­ri­dae, Ano­top­te­ri­dae, Aulo­po­di­dae, Ever­man­nel­li­dae, Gigan­tu­ri­dae, Chlo­ropht­hal­mi­dae, Ipno­pi­dae, Noto­su­di­dae, Omo­su­di­dae, Para­le­pi­di­dae, Pse­udot­ri­cho­no­ti­dae, Sco­pe­lar­chi­dae, Synodontidae
Order Bat­ra­cho­idi­for­mes – fami­ly Batrachoididae
Order Belo­ni­for­mes – fami­lies Adria­nicht­hy­i­dae, Belo­ni­dae, Exo­co­eti­dae, Hemi­ramp­hi­dae, Scomberesocidae
Order Bery­ci­for­mes – fami­lies Ano­ma­lo­pi­dae, Anop­lo­gas­tri­dae, Bery­ci­dae, Diret­mi­dae, Holo­cen­tri­dae, Mono­cen­tri­di­dae, Trachichthyidae
Order Clu­pe­i­for­mes – fami­lies Clu­pe­i­dae, Den­ti­ci­pi­ti­dae, Engrau­li­dae, Chi­ro­cen­tri­dae, Pristigasteridae
Order Cyp­ri­ni­for­mes – fami­lies Bali­to­ri­dae, Catos­to­mi­dae, Cobi­ti­dae, Cyp­ri­ni­dae, Gyrinocheilidae
Order Cyp­ri­no­don­ti­for­mes – fami­lies Anab­le­pi­dae, Aplo­che­i­li­dae, Cyp­ri­no­don­ti­dae, Fun­du­li­dae, Goode­i­dae, Poeci­li­i­dae, Pro­fun­du­li­dae, Valenciidae
Order Elo­pi­for­mes – fami­lies Elo­pi­dae, Megalopidae
Order Eso­ci­for­mes – fami­lies Eso­ci­dae, Umbridae
Order Gadi­for­mes – fami­lies Breg­ma­ce­ro­ti­dae, Gadi­dae, Mac­rou­ri­dae, Mac­ru­ro­cyt­ti­dae, Mela­no­ni­dae, Mer­luc­ci­i­dae, Mori­dae, Mura­e­no­le­pi­di­dae, Phy­ci­dae, Steindachneriidae
Order Gas­te­ros­te­i­for­mes – fami­lies Aulor­hyn­chi­dae, Aulos­to­mi­dae, Cen­tris­ci­dae, Fis­tu­la­ri­i­dae, Gas­te­ros­te­i­dae, Hypop­ty­chi­dae, Indos­to­mi­dae, Mac­ror­hamp­ho­si­dae, Pega­si­dae, Sole­nos­to­mi­dae, Syngnathidae
Order Gono­ryn­chi­for­mes – fami­lies Gonor­hyn­chi­dae, Cha­ni­dae, Kne­ri­i­dae, Phractolaemidae
Order Gym­no­ti­for­mes – fami­lies Apte­ro­no­ti­dae, Elect­rop­ho­ri­dae, Gymn­to­ti­dae, Hypo­po­mi­dae, Rhamp­hicht­hy­i­dae, Sternoptychidae
Order Cha­ra­ci­for­mes – fami­lies Anos­to­mi­dae, Cit­ha­ri­dae, Cte­no­lu­ci­i­dae, Curi­ma­ti­dae, Eryth­ri­ni­dae, Gas­te­ros­te­i­dae, Hemi­odon­ti­dae, Hep­se­ti­dae, Cha­ra­ci­dae, Lebiasinidae
Order Lam­pri­di­for­mes – fami­lies Lam­pri­di­dae, Lop­ho­ti­dae, Radi­i­cep­ha­li­dae, Rega­le­ci­dae, Sty­lep­ho­ri­dae, Trachipteridae
Order Lop­hi­i­for­mes – fami­lies Anten­na­ri­i­dae, Cera­ti­i­dae, Chau­na­ci­dae, Dice­ra­ti­i­dae, Gigan­tac­ti­ni­dae, Himan­to­lop­hi­dae, Linoph­ry­ni­dae, Lop­hi­i­dae, Mela­no­ce­ti­dae, Neoce­ra­ti­i­dae, One­i­ro­di­dae, Thaumatichthyidae
Order Mugi­li­for­mes – fami­lies Mugi­li­dae, Myxodipteridae
Order Osme­ri­for­mes – fami­lies Argen­ti­ni­dae, Bat­hy­la­gi­dae, Gala­xi­i­dae, Mor­da­ci­i­dae, Osme­ri­dae, Ple­cog­los­si­dae, Retro­pin­ni­dae, Salan­gi­dae, Sal­ve­li­ni­dae, Scom­bre­so­ci­dae, Stichaeidae
Order Oste­og­los­si­for­mes – fami­lies Ara­pai­mi­dae, Hete­ro­ti­di­dae, Icht­hy­o­dec­ti­dae, Mor­my­ri­dae, Notop­te­ri­dae, Oste­og­los­si­dae, Pan­to­don­ti­dae, Phrac­to­la­e­mi­dae, Pseudecheneidae
Order Per­ci­for­mes – fami­lies Acro­po­ma­ti­dae, Acant­ho­chi­ri­dae, Acant­ho­pa­gi­dae, Acant­hu­ri­dae, Apo­go­ni­dae, Arri­pi­dae, Ban­jo­si­dae, Bat­hyc­lu­pe­i­dae, Bra­mi­dae, Cap­ro­idae, Caris­ti­i­dae, Cen­tro­ge­ny­i­dae, Cen­trar­chi­dae, Cha­e­to­don­ti­dae, Chan­nicht­hy­i­dae, Che­i­lo­dac­ty­li­dae, Chi­ro­ne­mi­dae, Chi­ro­no­mi­dae, Cirr­hi­ti­dae, Con­gi­opo­di­dae, Coryp­ha­e­ni­dae, Cre­to­lam­nae, Cich­li­dae, Dre­pa­ne­i­dae, Ephip­pi­dae, Gem­py­li­dae, Ger­re­i­dae, Gram­ma­ti­dae, Hae­mu­li­dae, Heme­ro­co­eti­dae, Holo­cen­tri­dae, Indot­ria­cant­hi­dae, Kyp­ho­si­dae, Lab­ri­dae, Lei­og­nat­hi­dae, Leth­ri­ni­dae, Lobo­ti­dae, Mala­cant­hi­dae, Meni­dae, Mono­dac­ty­li­dae, Moro­ni­dae, Mul­li­dae, Nan­di­dae, Nome­i­dae, Notot­he­ni­i­dae, Opleg­nat­hi­dae, Ore­oso­ma­ti­dae, Osph­ro­ne­mi­dae, Ostra­co­be­ry­ci­dae, Ostra­ci­i­dae, Pemp­he­ri­dae, Pen­ta­ce­ro­ti­dae, Per­cai­dae, Per­cicht­hy­i­dae, Pin­gu­ipe­di­dae, Poly­ne­mi­dae, Poma­cant­hi­dae, Poma­cen­tri­dae, Poma­to­mi­dae, Pria­cant­hi­dae, Pri­cant­hi­dae, Pse­udoc­hro­mi­dae, Pse­udoc­ryp­top­te­ry­gi­dae, Rachy­cen­tri­dae, Rap­hi­di­i­dae, Rhamp­ho­cot­ti­dae, Rhi­noc­ryp­ti­dae, Sca­top­ha­gi­dae, Scom­bri­dae, Scopht­hal­mi­dae, Scor­pa­e­ni­dae, Ser­ra­ni­dae, Siga­ni­dae, Sini­per­ci­dae, Spa­ri­dae, Sphy­ra­e­ni­dae, Syno­don­ti­dae, Tera­pon­ti­dae, Tet­ra­odon­ti­dae, Toxo­ti­dae, Tra­chicht­hy­i­dae, Tri­cho­don­ti­dae, Ura­nos­co­pi­dae, Xiphionodontidae
Order Ple­uro­nec­ti­for­mes – fami­lies Achi­rop­set­ti­dae, Bot­hi­dae, Cit­ha­ri­dae, Para­licht­hy­i­dae, Ple­uro­nec­ti­dae, Poeci­lop­set­ti­dae, Sama­ri­dae, Soleidae
Order Pri­ono­ti­for­mes – fami­ly Prionotidae
Order Raji­for­mes – fami­lies Arhyn­cho­ba­ti­dae, Dasy­ati­dae, Gur­ge­siel­li­dae, Hexat­ry­go­ni­dae, Ple­si­oba­ti­dae, Pla­tyr­hi­ni­dae, Pota­mot­ry­go­ni­dae, Pri­sti­dae, Raji­dae, Rhi­no­ba­ti­dae, Rhi­no­car­di­ni­dae, Rhyn­cho­ba­ti­dae, Urot­ry­go­ni­dae, Urolophidae
Order Sal­mo­ni­for­mes – fami­lies Ale­po­cep­ha­li­dae, Argen­ti­ni­dae, Bat­hy­la­gi­dae, Bat­hy­lu­ticht­hy­i­dae, Chlo­ropht­hal­mi­dae, Chau­li­odon­ti­dae, Den­ti­ci­pi­ti­dae, Ever­man­nel­li­dae, Ipno­pi­dae, Lep­to­chi­licht­hy­i­dae, Mori­dae, Opist­hop­roc­ti­dae, Osme­ri­dae, Para­le­pi­di­dae, Retro­pin­ni­dae, Salan­gi­dae, Sal­mo­ni­dae, Scor­pa­e­ni­dae, Sti­cha­e­i­dae, Synap­hob­ran­chi­dae, Trachipteridae
Order Scor­pa­e­ni­for­mes – fami­lies Ago­ni­dae, Apis­ti­dae, Arte­did­ra­co­ni­dae, Bat­hyd­ra­co­ni­dae, Both­ri­oni­dae, Cot­tun­cu­li­dae, Cryp­ta­cant­ho­di­dae, Cyc­lop­te­ri­dae, Dra­co­net­ti­dae, Ebi­na­niae, Hemit­rip­te­ri­dae, Hexa­gram­mi­dae, Lipa­ri­dae, Lum­pe­ni­dae, Nemiar­chi­dae, Plect­ro­ge­ni­i­dae, Psych­ro­lu­ti­dae, Rhamp­ho­cot­ti­dae, Sco­pa­e­ni­dae, Sebas­ti­dae, Setar­chi­dae, Synan­ce­i­i­dae, Trig­li­dae, Zanclorhynchidae
Order Silu­ri­for­mes – fami­lies Ambly­ci­pi­ti­dae, Ancha­ri­i­dae, Ari­i­dae, Aspre­di­ni­dae, Astro­b­le­pi­dae, Bag­ri­dae, Cal­licht­hy­i­dae, Cetop­si­dae, Cha­ci­dae, Cla­ro­te­i­dae, Cla­ri­i­dae, Dip­lo­mys­ti­dae, Dora­di­dae, Hep­tap­te­ri­dae, Hete­rop­ne­us­ti­dae, Hora­bag­ri­dae, Icta­lu­ri­dae, Lori­ca­ri­i­dae, Malap­te­ru­ri­dae, Mocho­ki­dae, Nema­to­ge­ny­i­dae, Pan­ga­si­dae, Para­ky­si­dae, Pime­lo­di­dae, Plo­to­si­dae, Pse­udo­pi­me­lo­di­dae, Schil­be­i­dae, Sco­lop­la­ci­dae, Siso­ri­dae, Trichomycteridae
Order Sto­mi­i­for­mes – fami­lies Gonos­to­ma­ti­dae, Idia­cant­hi­dae, Mala­cos­te­i­dae, Mela­nos­to­mi­i­dae, Pho­ticht­hy­i­dae, Stomiidae
Order Synb­ran­chi­for­mes – fami­ly Synbranchidae
Order Tet­ra­odon­ti­for­mes – fami­lies Balis­ti­dae, Diodon­ti­dae, Mona­cant­hi­dae, Ostra­ci­i­dae, Tetraodontidae
Order Zoar­ci­for­mes – fami­lies Anar­hi­cha­di­dae, Bat­hy­mas­te­ri­dae, Cryp­ta­cant­ho­di­dae, Zoarcidae

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Technika

Nádrž

Hits: 21068

Akvá­ria sa vyrá­ba­jú vo viac-​menej štan­dard­ných roz­me­roch. Zväč­ša je šír­ka a výš­ka rov­na­ká a dĺž­ka je dvoj­ná­sob­kom roz­me­ru výš­ky. Prie­stran­né nádr­že sú vhod­nej­šie pre tvor­bu krás­ne­ho akvá­ria, posky­tu­jú väč­šiu plo­chu. Sú dostať hoto­vé v obcho­de, ale­bo sa dajú vyro­biť na mie­ru, samoz­rej­me aj nepra­vi­del­né tva­ry, so sko­se­ný­mi roh­mi, s ohý­ba­ným sklom atď. Veľ­kosť akvá­ria si musí­te vybrať sami, orien­tuj­te sa pod­ľa náro­kov rýb a rast­lín, kto­ré mie­ni­te cho­vať. Ja vám pora­dím, že väč­šie akvá­ri­um je kraj­šie a udr­žu­je sa jed­no­duch­šie. Ak začí­na­te s akva­ris­ti­kou, začal by som s obje­mom 150 – 200 lit­rov. V minu­los­ti boli obľú­be­né nádr­že tzv. ele­ment­ky. Nele­pi­li sa, boli vyro­be­né z lia­te­ho skla. Pou­ží­va­li sa len ako men­šie nádr­že – do 20 lit­rov, a boli veľ­mi náchyl­né na puk­nu­tie. Roz­ší­re­né boli aj nádr­že v kovo­vých rámoch. Nepou­ží­val sa v nich lep, ale tmel. Kov časom hrdza­vel a akvá­ri­um čas­to tiek­lo. Pre pre­nos rýb a ako dočas­né nádr­že na bur­zách sa čas­to pou­ží­va­jú aj nádr­že plas­to­vé. Dnes sa nádr­že spá­ja­jú sili­kó­nom. Pou­ží­va sa špe­ciál­ny akva­ris­tic­ký sili­kón, buď trans­pa­rent­ný, ale­bo čier­ny.. Čier­ny pova­žu­jem za vhod­nej­ší, pre­to­že ho menej narú­ša­jú ria­sy a zdá sa mi aj ele­gan­tnej­ší. Naj­pou­ží­va­nej­ší kva­lit­ný sili­kón je Peren­na­tor.

Naozaj veľ­ké nádr­že, zväč­ša nad 1500 lit­rov sa lepia špe­ciál­ny­mi a veľ­mi dra­hý­mi mate­riál­mi, prí­pad­ne cel­kom inou tech­no­ló­gi­ou – jeden postup by som nazval zvá­ra­nie skla. Napr. 1 600 000 lit­ro­vá nádrž v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti je rie­še­ná čias­toč­ne muro­va­nou ste­nou, ale zväč­ša 14 cm hru­bým sklom, kto­ré zaob­sta­ra­la japon­ská fir­ma. V prí­pa­de väč­šie­ho akvá­ria je vhod­né, aby vaša nádrž mala výstu­že – pozdĺž­ne pási­ky skla. Ak máte nádrž cez 250 lit­rov ale­bo dlh­šiu ako meter, hodí sa aj prieč­na výstuž. Pre spev­ne­nie rohov je výbor­né, ak tvor­ca akvá­ria vle­pí úzky pásik skla aj po výš­ke, a na stra­ne dna, aj po obvo­de znút­ra nádr­že. Dôle­ži­tým para­met­rom je hrúb­ka skla. Ak kúpi­te nádrž v obcho­de, bude spĺňať požia­dav­ky, kto­ré zod­po­ve­da­jú nor­me. Iná situ­ácia nasta­ne, keď sa roz­hod­ne­te akvá­ri­um zle­piť vlast­ný­mi sila­mi. Hrúb­ka skla veľ­mi závi­sí od tla­ku na ste­ny, čiže samot­ný objem nádr­že nie je sme­ro­daj­ný para­me­ter. Hrúb­ka potreb­né­ho skla závi­sí naj­mä od výš­ky akvá­ria. Čím vyš­šie akvá­ri­um bude, tým väč­ší tlak bude voda v ňom spô­so­bo­vať a tým musí byť sklo hrub­šie. Kon­krét­ne čís­la sa dajú nájsť v lite­ra­tú­re. Akva­ris­ta by mal mys­lieť aj na pois­te­nie voči prask­nu­tiu a teče­niu akvá­ria. Je to neprí­jem­ná vec, kto­rá sa občas pri­tra­fí. Nie­ke­dy opot­re­bo­va­ním mate­riá­lu, nie­ke­dy nešťast­ným roz­bi­tím. Akvá­ri­um je lep­šie z hľa­dis­ka sve­tel­ných pod­mie­nok situ­ovať skôr do tma­vej čas­ti miest­nos­ti a tam, kam nedo­pa­da­jú pria­me slneč­né lúče, nie však pred okno a nie v pro­tis­vet­le. Z hľa­dis­ka sve­to­vých strán je lep­šie umiest­ne­nie nádr­že na západ­nú ale­bo východ­nú stra­nu. Nema­lo by byť prí­liš vyso­ko – aby ste mali z pohľa­du naň pôži­tok a aby bola jeho údrž­ba prak­tic­kej­šia, dostup­nej­šia. Pri nádr­ži by mal byť dosta­tok pries­to­ru na jeho údrž­bu.

Odpo­rú­čam umiest­niť akvá­ri­um do výš­ky očí a rad­šej niž­šie ako vyš­šie. Akvá­ri­um by nema­lo byť ani prí­liš níz­ko – aj napr. kvô­li deťom a opäť kvô­li údrž­be. Nádrž musí byť polo­že­ná na rov­nom pod­kla­de. Pri akom­koľ­vek obje­me je vhod­né, ak váha akvá­ria nesto­jí na šty­roch malých nohách. Tlak je vhod­né roz­ší­riť na väč­šiu plo­chu. Nádrž nesmie trpieť bodo­vý­mi tlak­mi, pre­to je vhod­né pod ňu pod­lo­žiť 1 – 2 cm hru­bú vrstvu polys­ty­ré­nu, kari­mat­ky, prí­pad­ne podob­né­ho mate­riá­lu, čím sa váha roz­lo­ží. Daj­te pozor na to, aby pod akvá­ri­om nebo­lo nie­čo tvr­dé a ostré, napr. zrn­ko štr­ku – tlak nádr­že by spô­so­bil puk­nu­tie. Pla­tí to aj pri prázd­nom akvá­riu, vždy si ak kla­die­te akvá­ri­um na zem, daj­te pod neho nie­čo mäk­ké, napr. polys­ty­rén. Či vaša pod­la­ha vydr­ží tlak, je otáz­ka dôle­ži­tá, vše­obec­ne ale môžem pove­dať, že začí­na­jú­ci akva­ris­ti majú v tom­to prí­liš veľ­ké oba­vy. Odpo­rú­čam umiest­ňo­vať väč­šie akvá­ria pri nos­ných ste­nách, zásad­ne nie do stre­du miest­nos­ti. Za väč­šie akvá­ri­um pova­žu­jem nádr­že o obje­me nad 150 lit­rov. Veľ­ké akvá­ria majú nad 1000 lit­rov. Ofi­ciál­na infor­má­cia hovo­rí, že bež­né byty sú sta­va­né na stá­lu záťaž 150 kg/​m2. Ak chce­te mať doma nádrž do 500 lit­rov a dom nemá neja­ké zjav­né ťaž­kos­ti so sta­ti­kou, sta­ros­ti s hmot­nos­ťou váš­ho akvá­ria hoď­te za hla­vu. Panel na síd­lis­ku má vyš­šiu nos­nosť ako bež­ný rodin­ný dom. Z hľa­dis­ka sta­ti­ky, hmot­nos­ti, je úpl­ne jed­no, či je záťaž na ôsmom poscho­dí, na tri­nás­tom, ale­bo na dru­hom. Ak to nie je miest­nosť, pod kto­rou sú už zákla­dy, tak na tom nezáleží.

Naj­mä pri väč­ších nádr­žiach tre­ba zabez­pe­čiť, aby nádrž držal sta­bil­ný, rov­ný sto­jan. Kom­plet­ne zaria­de­né akvá­ri­um s obje­mom 300 lit­rov môže vážiť aj 400500 kg. Aj pri mani­pu­lá­cii s nádr­žou buď­te opatr­ní a mys­li­te na to, že je pomer­ne ťaž­ká. Ide­ál­ny sto­jan pre akvá­ri­um je kovo­vý. Šikov­ný člo­vek si doká­že vytvo­riť ale­bo zado­vá­žiť aj pek­ne pôso­bia­ci, naprí­klad dre­vom oblo­že­ný sto­jan. Prí­pad­ne sto­jan“ tvo­rí kom­bi­ná­cia murov­ky, oce­le a dre­va. Nádrž však môže byť zabu­do­va­ná do nábyt­ku, do stav­by, tech­nic­kým rie­še­niam sa medze nekla­dú. O tom, aký sto­jan je pre vás vhod­ný, sa poraď­te s jeho výrob­com, pre­daj­com, všet­ko závi­sí na záťa­ži, kto­rú má niesť. K akvá­riu pat­rí kry­cie sklo. Oby­čaj­ne je z ten­šie­ho skla ako ste­ny nádr­že. Je veľ­mi dob­ré, ak má zre­za­né rohy, pre­to­že tým zís­ka­te pries­tor pre kŕme­nie, aj pre káb­le elek­tro­in­šta­lá­cie. Je prak­tic­ké, ak nemu­sí­te vždy odkla­dať kry­cie sklo, keď chce­te rybič­ky nakŕ­miť. V prí­pa­de, že cho­vá­te doma mač­ku, tá si doká­že občas ulo­viť z neza­kry­té­ho akvá­riu aj vašu rybič­ku. Na dru­hej stra­ne, kry­cie sklo chrá­ni pred prí­pad­ný zvie­ra­cí­mi milá­čik­mi, ale aj malé deti pred nech­ce­ným kúpe­ľom. Samoz­rej­me, že kry­cie sklo nie je nevy­hnut­né, napr. ak nám zále­ží na čo naj­lep­šej prie­chod­nos­ti svet­la do akvá­ria, mož­no zvo­liť iné rie­še­nie. Je však otáz­ne, ako je v tom­to prí­pa­de toto vaše rie­še­nie bez­peč­né. Tre­ba vziať do úva­hy, či svet­lo, kto­ré je nad hla­di­nou, je neja­ko zabez­pe­če­né pro­ti vode, pro­ti skra­tu, či sa hla­di­na neče­rí apod. Môže­te si zho­to­viť kryt s osvet­le­ním, čím si zvý­ši­te este­tic­kú hod­no­tu celé­ho kom­ple­tu. Kry­cie sklo účin­ne zame­dzu­je vypa­ro­va­niu vody z akvá­ria – vlh­kos­ti. Z hľa­dis­ka váš­ho roz­ho­do­va­nia je dôle­ži­té, čo vlast­ne chce­te v akvá­riu mať. Spo­lo­čen­ské akvá­ri­um je naj­čas­tej­ším typom akvá­ria. Zaň­ho pova­žuj­te také akvá­ri­um, kto­ré­ho zlo­že­nie nemá sna­hu detail­ne napo­dob­ňo­vať prí­ro­du. Naj­čas­tej­ší­mi cho­van­ca­mi také­ho­to typic­ké­ho akvá­ria sú mren­ky, tet­ry, ryby men­šie­ho vzras­tu, kto­ré sú aj svo­jou pova­hou spo­lo­čen­ské. Mož­né je aj zosku­pe­nie rôz­nych dru­hov živo­ro­diek, prí­kla­dov je veľa. Akvá­ri­um bio­to­po­vé, nie­ke­dy aj nazý­va­né prí­rod­né, je také, v kto­rom sa sna­ží­te pris­pô­so­biť čo naj­viac pod­mien­kam v prí­ro­de. Člá­nok o takých­to akvá­riách vyšiel v prvom čís­le časo­pi­su Akvárium.


Aqu­ariums are manu­fac­tu­red in more or less stan­dard dimen­si­ons. Usu­al­ly, the width and height are the same, and the length is doub­le the height. Spa­ci­ous tanks are more suitab­le for cre­a­ting beau­ti­ful aqu­ariums as they pro­vi­de a lar­ger sur­fa­ce area. They can be pur­cha­sed ready-​made in sto­res or cus­to­mi­zed, inc­lu­ding irre­gu­lar sha­pes, beve­led cor­ners, cur­ved glass, etc. You should cho­ose the size of the aqu­arium based on the requ­ire­ments of the fish and plants you intend to keep. Gene­ral­ly, lar­ger aqu­ariums are more visu­al­ly appe­a­ling and easier to main­tain. If you­’re star­ting with aqu­aris­tics, con­si­der begin­ning with a volu­me of 150 – 200 liters. In the past, popu­lar tanks were cal­led ele­ment­ky,” made of cast glass, and used for smal­ler tanks up to 20 liters, but they were pro­ne to crac­king. Tanks in metal fra­mes were also com­mon, sea­led with sea­lant ins­te­ad of glue. Plas­tic tanks are often used for fish tran­s­por­ta­ti­on and tem­po­ra­ry setups at expos. Nowa­da­ys, tanks are bon­ded with sili­co­ne, with spe­cial aqu­arium sili­co­ne, eit­her trans­pa­rent or black, being com­mon­ly used. Black is con­si­de­red more suitab­le as it is less affec­ted by algae and appe­ars more ele­gant. The most com­mon­ly used high-​quality sili­co­ne is Perennator.

Real­ly lar­ge tanks, typi­cal­ly over 1500 liters, are cons­truc­ted using spe­cial and expen­si­ve mate­rials or enti­re­ly dif­fe­rent tech­no­lo­gies, such as glass wel­ding. For exam­ple, the 1,600,000-liter tank in the Tro­pi­ca­rium in Buda­pest is cons­truc­ted with a par­tial­ly brick wall but main­ly with 14 cm thick glass acqu­ired from a Japa­ne­se com­pa­ny. Lar­ger tanks bene­fit from rein­for­ce­ments, lon­gi­tu­di­nal strips of glass, and for tanks over 250 liters or lon­ger than a meter, cros­swi­se rein­for­ce­ment is also suitab­le. To strengt­hen the cor­ners, it’s excel­lent if the tank cre­a­tor glu­es a nar­row strip of glass along the height and along the bot­to­m’s inner peri­me­ter. The thick­ness of the glass is a cru­cial para­me­ter, depen­ding on the tan­k’s height. If you buy a tank from a sto­re, it will meet the requ­ired stan­dards. Howe­ver, if you deci­de to build your own tank, the thick­ness of the glass depends on the tan­k’s height and can be found in lite­ra­tu­re. Aqu­arists should also con­si­der insu­ran­ce against tank leaks and water dama­ge. Pla­cing the aqu­arium in a dar­ker part of the room, away from direct sun­light but not in front of a win­dow, is advi­sed for opti­mal ligh­ting con­di­ti­ons. The west or east side is pre­fe­rab­le con­cer­ning the car­di­nal direc­ti­ons. Pla­cing the tank at eye level or slight­ly lower is recom­men­ded, con­si­de­ring both aest­he­tics and prac­ti­cal maintenance.

Espe­cial­ly for lar­ger tanks, it’s essen­tial to ensu­re the tank sits on a stab­le, level stand. A ful­ly equ­ip­ped 300-​liter aqu­arium can weigh 400 – 500 kg. When hand­ling the tank, cau­ti­on is neces­sa­ry due to its con­si­de­rab­le weight. An ide­al stand for an aqu­arium is made of metal, but a skill­ful per­son can cre­a­te or acqu­ire a nice­ly looking stand, possib­ly clad with wood. The tank can also be built into fur­ni­tu­re, struc­tu­res, and vari­ous tech­ni­cal solu­ti­ons are possib­le. Regar­ding the suitab­le stand, con­sult with the manu­fac­tu­rer or sel­ler, depen­ding on the load it needs to bear. A glass cover is part of the aqu­arium setup. It is usu­al­ly made of thin­ner glass than the tank walls. Having cut cor­ners is prac­ti­cal, cre­a­ting spa­ce for fee­ding and elect­ri­cal cab­les. It is help­ful if you don’t have to remo­ve the glass eve­ry time you want to feed the fish. If you have a cat at home, a cover glass pro­tects fish from being caught, and it’s also a safe­ty mea­su­re for small chil­dren. Of cour­se, a cover glass is not man­da­to­ry, and other solu­ti­ons can be cho­sen if maxi­mi­zing light trans­mis­si­on into the aqu­arium is cru­cial. Howe­ver, the safe­ty of alter­na­ti­ve solu­ti­ons needs to be con­si­de­red. A cover glass effec­ti­ve­ly pre­vents water eva­po­ra­ti­on, main­tai­ning humi­di­ty. When deci­ding on the type of aqu­arium, con­si­der what you want to have in it.

A com­mu­ni­ty aqu­arium is the most com­mon type, not try­ing to pre­ci­se­ly mimic natu­re. It typi­cal­ly inc­lu­des fish like barbs, tetras, and smal­ler spe­cies with a social natu­re. Anot­her type is a bio­to­pe or natu­ral aqu­arium, whe­re you try to adapt con­di­ti­ons as clo­se­ly as possib­le to natu­re. The cho­ice depends on your pre­fe­ren­ces and the type of aqu­atic envi­ron­ment you want to create.


Aqu­arien wer­den mehr oder weni­ger in Stan­dard­ma­ßen her­ges­tellt. Übli­cher­we­i­se sind die Bre­i­te und Höhe gle­ich, und die Län­ge ist das Doppel­te der Höhe. Gerä­u­mi­ge Tanks eig­nen sich bes­ser zur Ges­tal­tung schöner Aqu­arien, da sie eine größe­re Oberf­lä­che bie­ten. Sie kön­nen fer­tig im Ges­chäft gekauft oder nach Maß ange­fer­tigt wer­den, ein­sch­lie­ßlich unre­gel­mä­ßi­ger For­men, abgesch­räg­ter Ecken, gebo­ge­nem Glas usw. Die Größe des Aqu­ariums soll­ten Sie basie­rend auf den Anfor­de­run­gen der Fis­che und Pflan­zen wäh­len, die Sie hal­ten möch­ten. Im All­ge­me­i­nen sind größe­re Aqu­arien optisch ans­pre­chen­der und ein­fa­cher zu pfle­gen. Wenn Sie mit der Aqu­aris­tik begin­nen, soll­ten Sie mit einem Volu­men von 150 – 200 Litern begin­nen. In der Ver­gan­gen­he­it waren belieb­te Tanks soge­nann­te Ele­ment­ky”, aus gegos­se­nem Glas her­ges­tellt und für kle­i­ne­re Tanks bis zu 20 Litern ver­wen­det, aber sie neig­ten zum Rei­ßen. Tanks in Metall­rah­men waren eben­falls üblich, mit Dichts­toff statt Kleb­stoff abge­dich­tet. Kunsts­toff­tanks wer­den häu­fig für den Fisch­tran­s­port und tem­po­rä­re Ein­rich­tun­gen auf Mes­sen ver­wen­det. Heut­zu­ta­ge wer­den Tanks mit Sili­kon ver­bun­den, wobei spe­ziel­les Aqu­arien­si­li­kon, ent­we­der trans­pa­rent oder sch­warz, übli­cher­we­i­se ver­wen­det wird. Sch­warz wird als gee­ig­ne­ter bet­rach­tet, da es weni­ger von Algen bee­in­träch­tigt wird und ele­gan­ter ers­che­int. Das am häu­figs­ten ver­wen­de­te hoch­wer­ti­ge Sili­kon ist Perennator.

Wirk­lich gro­ße Tanks, typis­cher­we­i­se über 1500 Litern, wer­den mit spe­ziel­len und teuren Mate­ria­lien oder ganz ande­ren Tech­no­lo­gien her­ges­tellt, wie zum Beis­piel Glas sch­we­i­ßen. Zum Beis­piel ist der 1.600.000-Liter-Tank im Tro­pi­ca­rium in Buda­pest tei­lwe­i­se mit einer gemau­er­ten Wand, aber haupt­säch­lich mit 14 cm

dic­kem Glas aus einer japa­nis­chen Fir­ma, kons­tru­iert. Größe­re Tanks pro­fi­tie­ren von Vers­tär­kun­gen, län­gli­chen Glass­tre­i­fen, und für Tanks über 250 Litern oder län­ger als einen Meter ist auch eine quer­ver­lau­fen­de Vers­tär­kung gee­ig­net. Um die Ecken zu stär­ken, ist es aus­ge­ze­ich­net, wenn der Erbau­er des Tanks einen sch­ma­len Glass­tre­i­fen entlang der Höhe und entlang des Bodens inner­halb des Tanks klebt. Die Dic­ke des Gla­ses ist ein ents­che­i­den­der Para­me­ter, abhän­gig von der Höhe des Tanks. Wenn Sie einen Tank im Laden kau­fen, ents­pricht er den erfor­der­li­chen Stan­dards. Wenn Sie sich jedoch dazu entsch­lie­ßen, Ihren eige­nen Tank zu bau­en, hängt die Dic­ke des Gla­ses von der Höhe des Tanks ab und kann in der Lite­ra­tur gefun­den wer­den. Aqu­aria­ner soll­ten auch eine Ver­si­che­rung gegen Tank­lecks und Was­sers­chä­den in Bet­racht zie­hen. Die Plat­zie­rung des Aqu­ariums an einem dunk­le­ren Ort im Raum, fer­nab von direk­tem Son­nen­licht, aber nicht vor einem Fens­ter, wird für opti­ma­le Licht­ver­hält­nis­se emp­foh­len. Die west­li­che oder öst­li­che Sei­te ist im Hinb­lick auf die Him­mels­rich­tun­gen bevor­zugt. Das Plat­zie­ren des Tanks auf Augen­höhe oder leicht darun­ter wird emp­foh­len, unter Berück­sich­ti­gung von Äst­he­tik und prak­tis­cher Wartung.

Beson­ders bei größe­ren Tanks ist es wich­tig sicher­zus­tel­len, dass der Tank auf einem sta­bi­len, ebe­nen Stän­der steht. Ein volls­tän­dig aus­ges­tat­te­tes 300-​Liter-​Aquarium kann 400 – 500 kg wie­gen. Bei der Hand­ha­bung des Tanks ist Vor­sicht gebo­ten, aufg­rund sei­nes erheb­li­chen Gewichts. Ein ide­a­ler Stän­der für ein Aqu­arium bes­teht aus Metall, aber eine ges­chic­kte Per­son kann einen schön aus­se­hen­den Stän­der ers­tel­len oder sich einen bes­chaf­fen, mög­li­cher­we­i­se mit Holz verk­le­i­det. Der Tank kann auch in Möbel, Struk­tu­ren ein­ge­baut und vers­chie­de­ne tech­nis­che Lösun­gen sind mög­lich. Hin­sicht­lich des gee­ig­ne­ten Stän­ders soll­ten Sie sich mit dem Hers­tel­ler oder Ver­kä­u­fer bera­ten, abhän­gig von der Belas­tung, die er tra­gen muss. Eine Gla­sab­dec­kung ist Teil der Aqu­ariu­mauss­tat­tung. Sie bes­teht in der Regel aus dün­ne­rem Glas als die Tank­wän­de. Es ist sehr prak­tisch, wenn die Ecken geschnit­ten sind und Platz für das Füt­tern und elek­tris­che Kabel bie­ten. Es ist hilf­re­ich, wenn Sie das Glas nicht jedes Mal ent­fer­nen müs­sen, wenn Sie die Fis­che füt­tern möch­ten. Wenn Sie eine Kat­ze zu Hau­se haben, schützt eine Abdec­kung aus Glas die Fis­che davor, gefan­gen zu wer­den, und ist auch eine Sicher­he­its­ma­ßnah­me für kle­i­ne Kin­der. Natür­lich ist eine Gla­sab­dec­kung nicht zwin­gend erfor­der­lich, und es kön­nen ande­re Lösun­gen gewä­hlt wer­den, wenn eine maxi­ma­le Licht­durch­läs­sig­ke­it in das Aqu­arium wich­tig ist. Die Sicher­he­it alter­na­ti­ver Lösun­gen muss jedoch berück­sich­tigt wer­den. Eine Gla­sab­dec­kung ver­hin­dert effek­tiv die Was­ser­ver­duns­tung und erhält die Luft­fe­uch­tig­ke­it. Bei der Ents­che­i­dung über den Typ des Aqu­ariums soll­ten Sie berück­sich­ti­gen, was Sie darin haben möchten.

Ein Geme­in­schaft­sa­qu­arium ist der häu­figs­te Typ, der nicht ver­sucht, die Natur genau nach­zu­ah­men. Es umfasst typis­cher­we­i­se Fis­che wie Bar­ben, Tetras und kle­i­ne­re Arten mit sozia­lem Ver­hal­ten. Ein wei­te­rer Typ ist das Biotop- oder Natu­ra­qu­arium, bei dem ver­sucht wird, die Bedin­gun­gen so genau wie mög­lich an die Natur anzu­pas­sen. Die Wahl hängt von Ihren Vor­lie­ben und dem Typ des aqu­atis­chen Umfelds ab, das Sie schaf­fen möchten.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Technika

Osvetlenie akvária

Hits: 26941

Svet­lo je pod­stat­nou abi­otic­kou zlož­kou, kto­rou sa musí akva­ris­ta v byte zapo­die­vať. Za jeho výdat­nej pomo­ci pre­bie­ha­jú v akvá­riu bio­lo­gic­ké bio­che­mic­ké aj fyzi­kál­ne pro­ce­sy. Keď­že v mier­nom pás­me, v kto­rom sa nachá­dzam ja, a asi aj väč­ši­na z vás, kde je dĺž­ka slneč­né­ho svi­tu od jese­ne do jari nedos­ta­toč­ná, zabez­pe­če­nie ume­lé­ho osvet­le­nia je nevy­hnut­né. Samot­né slneč­né lúče sú síce pri­már­nym zdro­jom ener­gie, avšak nie sú prí­liš žia­du­ce v akva­ris­ti­ke. Dôvo­dom je to, že lúče v prí­ro­de nedo­pa­da­jú mimo hla­di­ny. V ume­lých nádr­žiach však dopa­da­jú na boč­né ste­ny, čo je čas­to dôvo­dom rias na čel­nom skle aj vo vode. Navy­še vod­né toky tečú v doli­nách, a tie sú neraz zare­za­né v kra­ji­ne, v ska­lách. Z geomor­fo­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka sa dá pred­po­kla­dať, že vod­ný tok tečie v zvl­ne­nom pro­fi­le. To zna­me­ná, že slneč­né lúče ťaž­šie pre­ni­ka­jú do vody v nich ako u nás v dome či byte. Voda v prí­ro­de je okrem toho čas­to zne­čis­te­ná, ale­bo jed­no­du­cho zafar­be­ná.. Aj pre­to odpo­rú­čam mať akvá­ri­um v tmav­šej čas­ti miest­nos­ti, a svie­tiť počas dná rad­šej ume­lým svet­lo. Je len samoz­rej­mé, že slneč­né­ho svet­la sa celé­mu kom­ple­tu prav­de­po­dob­ne aj tak dosta­ne dosť. Ani rybám by sa asi nepá­či­lo neus­tá­le plá­vať v tme. Svo­ju úlo­hu má aj este­tic­ké a funkč­né hľa­dis­ko, naj­mä pri pozo­ro­va­ní živo­ta v akvá­riu. Ryby nedo­ká­žu prí­liš svet­lo pri­jí­mať oča­mi. Nie do takej mie­ry ako cicav­ce, ale­bo hmyz. Je to mož­no zvlášt­ne, ale evo­luč­ne nedo­siah­li taký stup­ňa vývo­ja, ako by sme si asi na prvý pohľad mys­le­li. Ryby pri­jí­ma­jú svet­lo hlav­ne kožou, celým povr­chom tela.

Pri nad­byt­ku svet­la v akvá­riu, vzni­ka­jú zele­né ria­sy, pri nedos­tat­ku svet­la, hne­dé ria­sy. Kedy­si sa pou­ží­va­li v cho­va­teľ­stve vôbec žia­rov­ky. Už dáv­nej­šie sa od toho upus­ti­lo. Je to vhod­né napr. pre pla­zy do terá­ria, kde ten­to skve­lý vyná­lez slú­ži skôr ako zdroj tep­la, ako svet­la. Náj­du prí­pad­ne uplat­ne­nie pre rast­lin­né akvá­ria ak akva­ris­ta nemá iný zdroj tep­lé­ho svet­la. Pre­to­že rast­li­ny pre­fe­ru­jú skôr tep­lú zlož­ku fareb­né­ho spek­tra, kto­rú posky­tu­je bež­ná žia­rov­ka. Je to podob­né ako u sucho­zem­ských rast­lín. Chlo­ro­fyl je obsia­hnu­tý aj vo vod­ných rast­li­nách, len ria­sy obsa­hu­jú iný typ chlo­ro­fy­lu. Sucho­zem­ské rast­li­ny majú foto­syn­te­tic­kú účin­nosť iba 1 %, tak­že je to z ľud­ské­ho pohľa­du, mrha­nie ener­gie. Je to zaprí­či­ne­né špe­cia­li­zá­ci­ou enzý­mov, chlo­ro­fy­lu a širo­ko­pás­mo­vos­ťou spek­tra pri­ro­dze­né­ho svet­la. Žia­rov­ky odo­vzdá­va­jú akva­ris­to­vi ener­giu tak, že 20 % sa trans­for­mu­je na svet­lo a 80 % na tep­lo. Ten­to stav nie je veľ­mi žia­du­ci. Akva­ris­ta potre­bu­je z osvet­le­nia zís­kať svet­lo, tep­lo je nad­by­toč­né. Navy­še zabez­pe­čiť dosta­toč­né žia­rov­ko­vé osvet­le­nie pre napr. väč­šiu nádrž môže byť prob­lém. Prob­lé­mom je aj to, že žia­rov­ko­vé svet­lo je bodo­vé. Tie­to nedos­tat­ky však nema­jú žia­riv­ky. Ich svet­lo sa šíri rov­no­mer­nej­šie a ener­giu odo­vzdá­va zhru­ba v opač­nom pome­re ako žia­rov­ka – 85% svet­lo, 15% tep­lo. Exis­tu­jú rôz­ne odpo­rú­ča­nia, pre žia­rov­ky odpo­rú­čam 12 W na 1 l objemu.

Pre žia­riv­ko­vé tru­bi­ce – na 1 dm2 plo­chy dna mini­mál­ne 1W, opti­mál­ne 1.52 W pri nádr­žiach do výš­ky 50 cm. Tí čo chcú pes­to­vať rast­li­ny môžu pou­žiť ešte vyš­šie výko­ny, avšak potom hro­zí vyso­ká kon­cen­trá­cia rias. Samoz­rej­me, že to nie je len o wat­toch. Zále­ží na sve­tel­nom toku, na tom akej kva­li­ty je dané svet­lo, či posky­tu­je tep­lú bie­lu, stu­de­nú bie­lu, mod­ré, čer­ve­né svet­lo, atď. Para­met­re by mali byť uve­de­né na tru­bi­ciach, odpo­rú­čam si to riad­ne pred kúpou pre­štu­do­vať. Bež­ne sa pou­ží­va­jú tru­bi­ce, kto­rých tep­lo­ta far­by je od 3500 – do 25000 Kel­vi­nov. Pre rast­lin­né akvá­ri­um odpo­rú­čam tep­lej­šie far­by – pod 5000K. Pre bež­né­ho akva­ris­tu 6500 K, pre mor­ské­ho akva­ris­tu nad 9300 K. Pou­ži­teľ­nosť tru­bíc je čas­to u špe­ciál­nych akva­ris­tic­kých tru­bíc 0.50.75 roka. To je veľ­mi krát­ka doba. Po nej je dob­ré tru­bi­ce vyme­niť, ich účin­nosť kle­sá až na 50%. Oby­čaj­nej­šie tru­bi­ce, vydr­žia účin­ne ove­ľa dlh­šie. Pri všet­kých tru­bi­ciach, s kto­rý­mi som sa dote­raz stre­tol, bola uve­de­ná život­nosť 8 00010 000 hodín. Avšak špe­ciál­ne tru­bi­ce nedo­siah­nu za 0.5 roka 10 000 sve­tel­ných hodín a ich výkon­nosť pri­tom rapíd­ne kle­sá. Iné tru­bi­ce pri kon­ci život­nos­ti ešte stá­le majú 8090 % účin­nosť. Pre­fe­ru­jem tru­bi­ce Phi­lips, Osram. V kaž­dom prí­pa­de je dob­ré mať poru­ke neja­ké náh­rad­né tru­bi­ce.

Pre vyš­šiu život­nosť tru­bíc je ide­ál­ne mať medzi vypí­na­čom a štar­té­rom pred­rad­ník. Svet­lo sa bude spí­nať naraz, a výraz­ne sa pre­dĺži život­nosť tru­bi­ce. Ako alter­na­tí­va ku line­ár­nym žia­riv­kám – tru­bi­ciam je mož­né pou­žiť aj kom­pakt­né žia­riv­ky. Tie sú napo­kon dnes už bež­ne dostup­né v hyper­mar­ke­toch. Ich účin­nosť je samoz­rej­me niž­šia. Pre akvá­ria vyš­šie ako 50 cm sa odpo­rú­čam tzv. HQI výboj­ky. Tie sú schop­né účin­nej­šie pre­svie­tiť vyš­ší vod­ný stĺpec ako žia­riv­ky. Pre to, aby naša nádrž pros­pe­ro­va­la je ide­ál­ne mať pra­vi­del­né, resp. objek­tív­ne kon­tro­lo­va­teľ­né spí­na­nie svet­la. Je to lep­šie rie­še­nie ako sa spo­lie­hať na ľud­ský fak­tor. Kom­ple­ty s rast­li­na­mi by mali mať dosta­tok svet­la počas dňa 12 – 14 hodín,. Pred­sta­va, že sta­čí posky­to­vať pros­pe­ru­jú­ce­mu akvá­riu svet­lo iba večer je myl­ná. Vod­né rast­li­ny sú skôr schop­né pris­pô­so­biť sa sla­bé­mu zdro­ju osvet­le­nia ako jeho nedos­ta­toč­nej dĺž­ke. Pre opti­mál­ne zabez­pe­če­nie pra­vi­del­né­mu sve­tel­né­ho reži­mu sú ide­ál­ne spí­na­cie hodi­ny. Pra­vi­del­nosť reži­mu vplý­va výraz­ne aj na akti­vi­tu a cel­ko­vé sprá­va­nie rýb. Nie­kto­ré ryby dokon­ca začnú inak plá­vať. Je to zná­me napr. o neón­kach. Ak im poskyt­ne­me boč­né svet­lo, kto­ré nedo­pa­dá zvr­chu, tak sa sta­ne, že neón­ky začnú úpl­ne mimo­voľ­ne plá­vať šik­mo. Ako by sa im naklo­ni­la zem – sna­žia ja plá­vať kol­mo na smer dopa­da­jú­cich lúčov. Napr. živo­rod­ky veľ­mi rých­lo oží­va­jú” po zasvie­te­ní po pred­chá­dza­jú­cej tme”, cich­li­dám sa narú­ša bio­ryt­mus a ove­ľa dlh­šie im trvá, než ich pre­sved­čím” aby sa aspoň tro­chu rozp­lá­va­li. Dru­há stra­na min­ce je zase fakt, že pri tme nie sú také sle­pé”. Napo­kon sami dob­re vie­me, že tma a svet­lo vplý­va výraz­ne aj na člo­ve­ka. Prob­lé­mom je, že spí­na­cie hodi­ny trpia na vyso­kú indukč­nú záťaž. Naj­pou­ží­va­nej­šie žia­riv­ko­vé tru­bi­ce majú vyso­kú indukč­nú záťaž, napriek rela­tív­ne níz­ke­mu odbe­ru prú­du. Pre­to odpo­rú­čam mecha­nic­ké spí­na­cie hodi­ny, ale­bo pre­ve­re­né digi­tál­ne. Mám skú­se­nosť, že digi­tál­ne spí­na­cie hodi­ny sa čas­to resetovali.


Light is an essen­tial abi­otic com­po­nent that aqu­arium ent­hu­siasts must con­si­der in the­ir homes. With its sig­ni­fi­cant help, bio­lo­gi­cal, bio­che­mi­cal, and phy­si­cal pro­ces­ses take pla­ce in the aqu­arium. In the tem­pe­ra­te zone whe­re I am loca­ted, and pro­bab­ly many of you, the sun­light dura­ti­on from fall to spring is insuf­fi­cient. The­re­fo­re, pro­vi­ding arti­fi­cial ligh­ting is neces­sa­ry. Whi­le sun­light is the pri­ma­ry sour­ce of ener­gy, it’s not high­ly desi­rab­le in aqu­ariums. In natu­re, sun­light does­n’t penet­ra­te below the water sur­fa­ce, but in arti­fi­cial tanks, it often hits the side walls, lea­ding to algae gro­wth on the glass and in the water. Addi­ti­onal­ly, water cur­rents flow in val­le­ys, which are often cut into the lands­ca­pe, making it har­der for sun­light to penet­ra­te the water.

For the­se rea­sons, I recom­mend pla­cing the aqu­arium in a dar­ker part of the room and using arti­fi­cial light during the day. It’s evi­dent that some sun­light will still reach the enti­re setup. Fish pro­bab­ly would­n’t enjoy swim­ming in cons­tant dark­ness eit­her. Aest­he­tic and func­ti­onal aspects also play a role, espe­cial­ly when obser­ving aqu­arium life. Fish can’t per­ce­i­ve light with the­ir eyes as much as mam­mals or insects. They main­ly sen­se light through the­ir skin, cove­ring the­ir enti­re body sur­fa­ce. Excess light in the aqu­arium leads to gre­en algae, whi­le a lack of light results in bro­wn algae. In the past, incan­des­cent bulbs were used in bre­e­ding. Howe­ver, this prac­ti­ce has been aban­do­ned as the­y­’re more suitab­le as a heat sour­ce than a light sour­ce. Com­pact flu­ores­cent bulbs are a com­mon alter­na­ti­ve, but the­ir effi­cien­cy is lower.

Flu­ores­cent tubes are pre­fer­red for aqu­ariums tal­ler than 50 cm. High-​Intensity Dis­char­ge (HQI) lamps are recom­men­ded for even bet­ter penet­ra­ti­on in tal­ler tanks. Regu­lar main­te­nan­ce and repla­ce­ment of tubes are cru­cial for opti­mal per­for­man­ce. Pre­cau­ti­ons, such as using a bal­last befo­re the switch and star­ter, can extend the life of flu­ores­cent tubes. Having a regu­lar and objec­ti­ve­ly con­trol­lab­le light sche­du­le is cru­cial for the aqu­ariu­m’s well-​being. Timers are bet­ter than rely­ing on human inter­ven­ti­on. Aqu­arium kits with plants should rece­i­ve light for 12 – 14 hours a day for opti­mal gro­wth. Pro­vi­ding light only in the eve­ning is a mis­con­cep­ti­on. The regu­la­ri­ty of the light regi­me sig­ni­fi­can­tly affects the acti­vi­ty and ove­rall beha­vi­or of fish. Some fish chan­ge the­ir swim­ming pat­terns based on the light sour­ce­’s direc­ti­on. In conc­lu­si­on, pro­per ligh­ting is vital for a thri­ving aqu­arium, con­si­de­ring fac­tors like light type, dura­ti­on, and schedule.


Licht ist eine wesen­tli­che abi­otis­che Kom­po­nen­te, mit der sich der Aqu­aria­ner in sei­ner Woh­nung ause­i­nan­der­set­zen muss. Mit sei­ner erheb­li­chen Hil­fe lau­fen bio­lo­gis­che, bio­che­mis­che und phy­si­ka­lis­che Pro­zes­se im Aqu­arium ab. Da die Son­ne­ne­ins­trah­lung im gemä­ßig­ten Bere­ich, in dem ich mich befin­de und wahrs­che­in­lich vie­le von Ihnen, von Herbst bis Früh­ling unzu­re­i­chend ist, ist die Bere­its­tel­lung künst­li­cher Bele­uch­tung not­wen­dig. Wäh­rend Son­nen­licht die pri­mä­re Ener­gie­qu­el­le ist, ist es in Aqu­arien nicht beson­ders wün­schen­swert. In der Natur dringt Son­nen­licht nicht unter die Was­se­ro­berf­lä­che, trifft aber in künst­li­chen Behäl­tern oft auf die Sei­ten­wän­de, was zu Algen­wachs­tum auf dem Glas und im Was­ser führt. Darüber hinaus flie­ßen Was­sers­tröme in Tälern, die oft in die Lands­chaft geschnit­ten sind, was es für Son­nen­licht ersch­wert, ins Was­ser einzudringen.

Aus die­sen Grün­den emp­feh­le ich, das Aqu­arium in einem dunk­le­ren Teil des Rau­mes zu plat­zie­ren und tag­süber künst­li­ches Licht zu ver­wen­den. Es ist offen­sicht­lich, dass trotz­dem etwas Son­nen­licht die gesam­te Ein­rich­tung erre­icht. Fis­che wür­den wahrs­che­in­lich auch nicht ger­ne in stän­di­ger Dun­kel­he­it sch­wim­men. Äst­he­tis­che und funk­ti­ona­le Aspek­te spie­len eben­falls eine Rol­le, ins­be­son­de­re beim Beobach­ten des Aqu­arium­le­bens. Fis­che kön­nen Licht nicht so stark mit ihren Augen wahr­neh­men wie Säu­ge­tie­re oder Insek­ten. Sie neh­men Licht haupt­säch­lich durch ihre Haut wahr, die ihre gesam­te Kör­pe­ro­berf­lä­che bedec­kt. Übers­chüs­si­ges Licht im Aqu­arium führt zu grünem Algen­wachs­tum, wäh­rend Licht­man­gel zu brau­nen Algen führt. In der Ver­gan­gen­he­it wur­den Glüh­lam­pen zur Zucht ver­wen­det. Die­se Pra­xis wur­de jedoch auf­ge­ge­ben, da sie eher als Wär­me­qu­el­le denn als Lich­tqu­el­le gee­ig­net sind. Kom­pakt­le­uchts­toff­lam­pen sind eine übli­che Alter­na­ti­ve, aber ihre Effi­zienz ist geringer.

Flu­ores­zie­ren­de Röh­ren wer­den für Aqu­arien über 50 cm Höhe bevor­zugt. Für noch bes­se­re Durchd­rin­gung in höhe­ren Tanks wer­den Hochd­ruc­ken­tla­dungs­lam­pen (HQI) emp­foh­len. Regel­mä­ßi­ge War­tung und Aus­tausch der Röh­ren sind ents­che­i­dend für eine opti­ma­le Leis­tung. Vor­sichts­ma­ßnah­men wie die Ver­wen­dung eines Vors­chalt­ge­räts vor dem Schal­ter und dem Star­ter kön­nen die Lebens­dau­er von Leuchts­toff­röh­ren ver­län­gern. Ein regel­mä­ßi­ger und objek­tiv kon­trol­lier­ba­rer Lichtp­lan ist ents­che­i­dend für das Wohl­be­fin­den des Aqu­ariums. Timer sind bes­ser als die Abhän­gig­ke­it von men­sch­li­chem Ein­gre­i­fen. Aqu­arium­sets mit Pflan­zen soll­ten für opti­ma­les Wachs­tum 12 – 14 Stun­den am Tag bele­uch­tet wer­den. Die Vors­tel­lung, dass es aus­re­icht, einem pros­pe­rie­ren­den Aqu­arium nur abends Licht zu geben, ist ein Irr­tum. Die Regel­mä­ßig­ke­it des Licht­re­gi­mes bee­in­flusst das Ver­hal­ten und die Gesamt­be­we­gung der Fis­che erheb­lich. Eini­ge Fis­che ändern sogar ihre Sch­wim­mus­ter basie­rend auf der Rich­tung der Lich­tqu­el­le. Zusam­men­fas­send ist eine ord­nungs­ge­mä­ße Bele­uch­tung für ein blühen­des Aqu­arium uner­läss­lich, wobei Fak­to­ren wie Licht­typ, Dau­er und Zeitp­lan zu berück­sich­ti­gen sind.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Malawi Bloat – choroba afrických cichlíd

Hits: 15065

Autor prís­pev­ku – Róbert Toman

Jed­na z hlav­ných prí­čin neús­pe­chov cho­vu Trop­he­usov je ocho­re­nie, kto­ré­mu zvy­čaj­ne pod­ľah­nú všet­ky ryby behom nie­koľ­kých dní. Toto ocho­re­nie je zná­me pod náz­vom Mala­wi blo­at” ale­bo blo­at”, čo zna­me­ná nafúk­nu­tý”. Hoci sa ozna­ču­je ako mala­ws­ké ocho­re­nie, pos­ti­hu­je aj ryby z jaze­ra Vik­tó­ria a naj­mä Tan­ga­ni­ka. Naj­cit­li­vej­šie sú ryby, kto­ré sa živia pre­važ­ne rast­lin­nou potra­vou. Veľ­mi dôle­ži­té je roz­poz­nať prvé prí­zna­ky ocho­re­nia a ihneď zahá­jiť liečbu.

Prí­zna­ky ocho­re­nia sa pre­ja­vu­jú v nie­koľ­kých štá­diách: 1. Ryby vypľú­va­jú potra­vu až úpl­ne pre­stá­va­jú žrať, pre­hý­ba­jú sa v bokoch zo stra­ny na stra­nu, zväč­ší sa im bruš­ná duti­na (nafúk­nu­tie) a z rit­né­ho otvo­ru im vychá­dza­jú ten­ké bie­le výka­ly namies­to nor­mál­nych čierno-​hnedých. V oko­lí rit­né­ho otvo­ru sa môžu vyskyt­núť čer­ve­né škvr­ny až vried­ky. Počas tých­to prí­zna­kov dochá­dza prav­de­po­dob­ne k váž­ne­mu poško­de­niu peče­ne, obli­čiek a ply­no­vé­ho mechú­ra. 2. Ryby veľ­mi schud­nú, skrý­va­jú sa, ležia na dne, kolí­šu sa, majú sťa­že­né dýcha­nie, stmav­nú a behom 12 dní hynú.

Je dosť prek­va­pu­jú­ce, aké rôz­ne prí­či­ny môžu spô­so­biť toto váž­ne ocho­re­nie a úhyn tých­to nád­her­ných rýb. Naj­čas­tej­šie sa jed­ná o chy­by cho­va­te­ľa a nej­de len o ocho­re­nie, kto­ré by zaprí­či­ni­lo nevhod­né kŕme­nie (napr. živá potra­va). Ide naprí­klad o väč­šie zása­hy do život­né­ho pro­stre­dia rýb v akvá­riu. Dôvo­dov je nie­koľ­ko: 1. stre­so­va­nie rýb. Trop­he­usy sú veľ­mi cit­li­vé na pôso­be­nie rôz­nych stre­so­rov a mno­hí cho­va­te­lia pri­pi­su­jú hlav­ný dôvod vzni­ku toh­to ocho­re­nia prá­ve pôso­be­niu stre­su. Tým sa zni­žu­je odol­nosť rýb voči ocho­re­niam. Ako stre­so­vý fak­tor sa naj­čas­tej­šie uplat­ňu­je pre­voz rýb, zme­na osád­ky akvá­ria (pri­dá­va­nie nových jedin­cov, naj­mä vlast­né­ho dru­hu a for­my), veľ­ká zme­na zaria­de­nia akvá­ria, odchyt rýb v akvá­riu. V pod­sta­te všet­ky ďal­šie fak­to­ry môže­me ozna­čiť za stresory.

2. níz­ky počet jedin­cov chov­nej sku­pi­ny. Trop­he­usy žijú hie­rar­chic­ky v húfoch a v prí­pa­de malé­ho počtu jedin­cov ale­bo nedos­tat­ku úkry­tov domi­nant­ný jedi­nec (väč­ši­nou samec) napá­da ostat­né ryby svoj­ho dru­hu a formy.

3. nespráv­ne kŕme­nie. Trop­he­usy sú rast­li­nož­ra­vé ryby, pre­to sa neod­po­rú­ča skr­mo­vať živo­číš­ne biel­ko­vi­ny, naj­mä nie tep­lo­krv­ných živo­čí­chov (mäso). Hlav­nou zlož­kou potra­vy by mali byť kva­lit­né vloč­ko­vé krmi­vá na báze ria­sy (Spi­ru­li­na). Ďalej je mož­né skr­mo­vať rast­lin­né pro­duk­ty, ako je hláv­ko­vý šalát, vare­né ces­to­vi­ny a podob­ne. Ako dopl­nok sa môžu skr­mo­vať aj mra­ze­né cyk­lo­py, prí­pad­ne kva­lit­né patent­ky, žiab­ro­nôž­ky, ale iba dospe­lým rybám, kto­ré sú už odol­nej­šie. S tou­to potra­vou rad­šej opatr­ne, prí­pad­ne neexpe­ri­men­to­vať vôbec. Rast­li­nož­ra­vé ryby majú dlhý trá­via­ci sys­tém, čomu zod­po­ve­dá aj dlh­ší čas spra­co­va­nia potra­vy. Roz­klad nedos­ta­toč­ne strá­ve­nej ale­bo neú­pl­ne vylú­če­nej potra­vy v čre­vách, môže spô­so­biť podráž­de­nie črev­nej ste­ny a stre­so­vať ryby, čím sa záro­veň otvá­ra ces­ta pre inva­zív­ne parazity.

4. pre­kr­mo­va­nie. Dôle­ži­té je podá­vať krmi­vo v malých dáv­kach, nie­koľ­ko­krát den­ne, aby nedoš­lo k jed­no­ra­zo­vé­mu pre­kŕ­me­niu rýb. Trop­he­usy sú veľ­mi žra­vé ryby a v prí­pa­de dostat­ku potra­vy sú schop­né sa nažrať do prask­nu­tia”. Ryby sú veľ­mi náchyl­né naj­mä po pre­ne­se­ní do inej nádr­že, napr. po náku­pe. Vte­dy musí byť cho­va­teľ zvlášť opatr­ný a kŕmiť len veľ­mi stried­mo. Čas­tej­ším kŕme­ním v niž­ších dáv­kach sa dá záro­veň eli­mi­no­vať agre­si­vi­ta medzi jedin­ca­mi vlast­né­ho druhu/​formy.

5. zlá kva­li­ta vody. Jeden z ďal­ších veľ­mi dôle­ži­tých fak­to­rov je čis­to­ta vody. Nevy­hnut­ná je pra­vi­del­ná výme­na vody v množ­stve oko­lo 30 % obje­mu nádr­že kaž­dý týž­deň, i keď názo­ry na množ­stvo a obdo­bie výme­ny vody sa líšia. Ďalej je to nedos­ta­toč­né okys­li­čo­va­nie vody, čím je vo vode málo kys­lí­ka pre denit­ri­fi­kač­né bak­té­rie a kle­sá kva­li­ta vody (zvý­še­ný obsah dusičnanov).

Pri­dá­va­nie soli – nie­kto­rí cho­va­te­lia pri­dá­va­jú do vody kuchyn­skú soľ z dôvo­du zvý­še­nia pH k alka­lic­ké­mu. Tým­to spô­so­bom však nedo­chá­dza k zvy­šo­va­niu pH, ale ryby rea­gu­jú nie­ke­dy veľ­mi nega­tív­ne na vyš­ší obsah NaCl.

Pôvod­ca ochorenia

V tom­to bode sa názo­ry akva­ris­tov líšia. Nie­kto­rí uvá­dza­jú, že je to ocho­re­nie bak­te­riál­ne­ho pôvo­du, ďal­ší zase para­zi­tár­ne­ho pôvo­du. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa jed­ná o pro­to­zo­ál­ne­ho para­zi­ta, kto­rý sa nor­mál­ne nachá­dza v čre­vách zdra­vých rýb a v prí­pa­de osla­be­nia jedin­ca, napr. pôso­be­ním stre­su, dochá­dza k roz­mno­že­niu tých­to orga­niz­mov a blo­ku­jú trá­via­ci sys­tém. Tým vzni­ka­jú prob­lé­my s pri­jí­ma­ním potra­vy. Para­zit sa dostá­va cez ste­nu čre­va do telo­vej duti­ny a dochá­dza k nafúk­nu­tiu” bruš­nej duti­ny. Dis­ku­tu­je sa tiež o nákaz­li­vos­ti tej­to cho­ro­by. Prav­de­po­dob­ne je to nákaz­li­vé ocho­re­nie, pre­to­že neocho­rie len jed­na ryba, ale väč­ši­nou tri a viac. Moh­lo by sa zdať, že sa jed­ná o pôso­be­nie stre­so­ru na všet­ky ryby v akvá­riu, a pre­to dochá­dza k ocho­re­niu všet­kých jedin­cov. Prí­zna­ky sa však nepre­ja­vu­jú u všet­kých naraz, ale postup­ne. Napr. prvý deň pre­sta­ne žrať jed­na ryba, dru­hý deň pre­sta­ne žrať ďal­šia a u prvej sa začnú pre­ja­vo­vať prí­zna­ky poško­de­nia trá­via­ce­ho sys­té­mu (nafúk­nu­tie) a tak ďalej.

Lieč­ba

Lieč­ba je mož­ná iba v prvom štá­diu ocho­re­nia. Čím neskôr sa s lieč­bou začne, tým men­šia je šan­ca na uzdra­ve­nie. Ak sa pre­ja­via prí­zna­ky dru­hé­ho štá­dia ocho­re­nia, je nesko­ro. Väč­ši­nou je potreb­né lie­čiť kom­plet­ne celú nádrž, nepre­lo­vo­vať ryby do zvlášt­nej nádr­že, pre­to­že to ocho­re­nie ešte zhor­ší a ryby hynú. Je však mož­né pou­žiť aj karan­tén­nu nádrž. Na lieč­bu pou­ží­va­jú akva­ris­ti rôz­ne obdo­by anti­bi­oti­ka Met­ro­ni­da­zol (Enti­zol, Emtyl, Fla­gyl, Met­ryl, Pro­tos­tat, Sat­ric, Neo-​Tric), kto­rý sa pou­ží­va v humán­nej medi­cí­ne pri gyne­ko­lo­gic­kých prob­lé­moch, prí­pad­ne ďal­šie dru­hy antibiotík.

Lieč­ba Metronidazolom

Ak sa vyskyt­nú prí­zna­ky 1.štádia ocho­re­nia, vyme­ní sa 30 % vody, aby sa zlep­ši­la kva­li­ta vody, zvý­ši sa vzdu­cho­va­nie a zno­va sa vyme­ní asi 50 % vody. Odpo­rú­ča sa odstrá­niť všet­ky bio­lo­gic­ké fil­tre, pre­to­že lie­či­vá väč­ši­nou zabí­ja­jú denit­ri­fi­kač­né bak­té­rie. Počas lieč­by sa neza­pí­na osvet­le­nie. Je vhod­né postup­ne zvý­šiť tep­lo­tu na 28 – 30 °C, ale záro­veň aj sil­no vzdu­cho­vať. Zvý­še­ním tep­lo­ty sa zrých­li meta­bo­liz­mus rýb a pod­po­rí ich imu­nit­ný sys­tém. Záro­veň sa zrých­ľu­je život­ný cyk­lus pôvod­cu ocho­re­nia. Met­ro­ni­da­zol sa potom apli­ku­je v dáv­ke 100 mg na 38 l vody. Dáv­ka sa opa­ku­je v prí­pa­de potre­by kaž­dé dva dni až kým ryby nezač­nú pri­jí­mať potra­vu. Ak ryby pre­ži­jú, uzdra­via sa behom týždňa.
Lie­či­vo je mož­né podá­vať aj v potra­ve v prí­pa­de pri obja­ve­ní sa prí­zna­kov ocho­re­nia, ale ešte v čase, keď ryby pri­jí­ma­jú potra­vu. Vte­dy sa dáv­ka lie­či­va roz­pus­tí v lyžič­ke vody z akvá­ria a k tomu sa pri­da­jú gra­nu­le ale­bo vloč­ky, necha­jú sa nasiak­nuť roz­to­kom lie­či­va a krmi­vo sa potom vlo­ží do akvá­ria. Po lieč­be sa vyme­ní 50 % vody.

Lieč­ba ďal­ší­mi antibiotikami

  • Oxy­tet­ra­cyk­lín hyd­ro­ch­lo­rid – pou­ží­va sa dáv­ka 30 mg (pri veľ­mi tvr­dej vode až 50 mg) na liter vody počas 3 dní. Na 3. deň sa vyme­ní 3050 % vody a lieč­ba sa opa­ku­je. Toto lie­či­vo je zvlášť cit­li­vé na svet­lo, pre­to sa musí dodr­žať spô­sob lieč­by bez osvetlenia.
  • Mino­cyk­lín – pou­ží­va sa v dáv­ke 7 mg na liter vody počas 2 dní, potom sa vyme­ní 100 % vody a zno­va sa lieč­ba opa­ku­je. Ak sa pou­ží­va viac ako dve dáv­ky, väč­ši­nou je smr­teľ­ný. Pre­to sa pou­ží­va len v prí­pa­de kraj­nej núdze.

Aut­hor of the post – Róbert Toman

One of the main rea­sons for fai­lu­res in kee­ping Trop­he­us is a dise­a­se to which all fish usu­al­ly suc­cumb wit­hin a few days. This dise­a­se is kno­wn as Mala­wi blo­at” or sim­ply blo­at,” mea­ning swol­len.” Alt­hough it is refer­red to as Mala­wi dise­a­se, it also affects fish from Lake Vic­to­ria and espe­cial­ly Lake Tan­ga­ny­i­ka. The most sen­si­ti­ve are fish that pri­ma­ri­ly feed on plant-​based food. It is cru­cial to recog­ni­ze the first symp­toms of the dise­a­se and start tre­at­ment immediately.

The symp­toms of the dise­a­se mani­fest in seve­ral stages:

  • Fish spit out food and even­tu­al­ly stop eating altogether.
  • They bend in the sides, enlar­ge the­ir abdo­mi­nal cavi­ty (swel­ling), and thin whi­te feces come out of the anal ope­ning ins­te­ad of nor­mal brown-​black ones.
  • Red spots or ulcers may appe­ar around the anal opening.
  • During the­se symp­toms, the­re is like­ly seve­re dama­ge to the liver, kid­ne­ys, and swim bladder.

Fish lose a lot of weight, hide, lie at the bot­tom, sway, have dif­fi­cul­ty bre­at­hing, dar­ken, and die wit­hin 1 – 2 days.

Cau­ses of the disease:

It is quite sur­pri­sing how vari­ous cau­ses can lead to this seve­re ill­ness and the death of the­se beau­ti­ful fish. Most com­mon­ly, it is due to mis­ta­kes made by the kee­per, and it’s not just about dise­a­se cau­sed by inapp­rop­ria­te fee­ding (e.g., live food). It inc­lu­des more sig­ni­fi­cant inter­ven­ti­ons in the fis­h’s envi­ron­ment in the aqu­arium. The­re are seve­ral reasons:

  • Stres­sing the fish: Trop­he­us are very sen­si­ti­ve to vari­ous stres­sors, and many kee­pers att­ri­bu­te the main rea­son for the onset of this dise­a­se to stress. This redu­ces the fis­h’s resis­tan­ce to dise­a­ses. The most com­mon stress fac­tor is fish tran­s­port, chan­ges in the aqu­arium popu­la­ti­on (adding new indi­vi­du­als, espe­cial­ly of the same spe­cies and form), sig­ni­fi­cant chan­ges in the aqu­arium setup, and cat­ching fish in the aqu­arium. Essen­tial­ly, all other fac­tors can be con­si­de­red stressors.
  • Low num­ber of indi­vi­du­als in the bre­e­ding group: Trop­he­us live hie­rar­chi­cal­ly in groups, and in the case of a small num­ber of indi­vi­du­als or a lack of hiding pla­ces, the domi­nant indi­vi­du­al (usu­al­ly a male) attacks other fish of the same spe­cies and form.
  • Incor­rect fee­ding: Trop­he­us are her­bi­vo­rous fish, so fee­ding them ani­mal pro­te­ins, espe­cial­ly non-​warm-​blooded ani­mals (meat), is not recom­men­ded. The main com­po­nent of the­ir diet should be high-​quality fla­ke food based on algae (Spi­ru­li­na). They can also be fed plant pro­ducts such as let­tu­ce, cooked pas­ta, and the like. As a supp­le­ment, they can be fed fro­zen cyc­lops or high-​quality pel­lets, shrimp, and bri­ne shrimp, but only to adult fish that are more resis­tant. Be cau­ti­ous with this food, or bet­ter yet, don’t expe­ri­ment at all. Her­bi­vo­rous fish have a long diges­ti­ve sys­tem, cor­res­pon­ding to the lon­ger time needed for food pro­ces­sing. Decom­po­si­ti­on of poor­ly diges­ted or incom­ple­te­ly exc­re­ted food in the intes­ti­nes can cau­se irri­ta­ti­on of the intes­ti­nal wall and stress the fish, ope­ning the way for inva­si­ve parasites.
  • Over­fe­e­ding: It is essen­tial to feed in small por­ti­ons seve­ral times a day to avo­id over­fe­e­ding the fish at once. Trop­he­us are very vora­ci­ous fish, and with enough food, they can gor­ge them­sel­ves to burs­ting.” Fish, espe­cial­ly after being trans­fer­red to anot­her tank, for exam­ple, after pur­cha­se, are par­ti­cu­lar­ly sus­cep­tib­le. At that time, the kee­per must be extra cau­ti­ous and feed very mode­ra­te­ly. Fee­ding more fre­qu­en­tly in smal­ler por­ti­ons can also eli­mi­na­te agg­res­si­on bet­we­en indi­vi­du­als of the same species/​form.
  • Poor water quali­ty: Anot­her cru­cial fac­tor is water cle­an­li­ness. Regu­lar water chan­ges of around 30% of the tank volu­me eve­ry week are neces­sa­ry, alt­hough opi­ni­ons on the amount and timing of water chan­ges vary. Insuf­fi­cient oxy­ge­na­ti­on of the water, lea­ding to low oxy­gen levels for denit­ri­fy­ing bac­te­ria, also con­tri­bu­tes to poor water quali­ty (inc­re­a­sed nit­ra­te content).
  • Adding salt: Some kee­pers add tab­le salt to the water to inc­re­a­se the pH to alka­li­ne levels. Howe­ver, this does not actu­al­ly rai­se the pH, and fish some­ti­mes react very nega­ti­ve­ly to hig­her NaCl content.

Dise­a­se Agent

At this point, the opi­ni­ons of hob­by­ists dif­fer. Some sta­te that it is a dise­a­se of bac­te­rial ori­gin, whi­le others claim it is of para­si­tic ori­gin. Most like­ly, it is a pro­to­zo­al para­si­te that nor­mal­ly resi­des in the intes­ti­nes of healt­hy fish. When the indi­vi­du­al is wea­ke­ned, for exam­ple, due to stress, the­se orga­nisms mul­tip­ly, bloc­king the diges­ti­ve sys­tem. This leads to prob­lems with food inta­ke. The para­si­te enters the body cavi­ty through the intes­ti­nal wall, cau­sing swel­ling” of the abdo­mi­nal cavi­ty. The­re is also dis­cus­si­on about the con­ta­gi­ous­ness of this dise­a­se. It is like­ly a con­ta­gi­ous dise­a­se becau­se not only one fish gets sick but usu­al­ly three or more. It might seem that it is the effect of stress on all fish in the aqu­arium, lea­ding to the ill­ness of all indi­vi­du­als. Howe­ver, the symp­toms do not mani­fest in all at once but gra­du­al­ly. For exam­ple, on the first day, one fish stops eating, on the second day, anot­her stops, and the first one begins to show symp­toms of diges­ti­ve sys­tem dama­ge (swel­ling), and so on.

Tre­at­ment

Tre­at­ment is possib­le only in the first sta­ge of the dise­a­se. The later tre­at­ment begins, the smal­ler the chan­ce of reco­ve­ry. If symp­toms of the second sta­ge of the dise­a­se appe­ar, it is too late. It is usu­al­ly neces­sa­ry to tre­at the enti­re tank com­ple­te­ly; moving fish to a sepa­ra­te tank wor­sens the dise­a­se, and the fish die. Howe­ver, it is possib­le to use a quaran­ti­ne tank. For tre­at­ment, hob­by­ists use vari­ous peri­ods of the anti­bi­otic Met­ro­ni­da­zo­le (Enti­zol, Emtyl, Fla­gyl, Met­ryl, Pro­tos­tat, Sat­ric, Neo-​Tric), which is used in human medi­ci­ne for gyne­co­lo­gi­cal prob­lems, or other antibiotics.

Met­ro­ni­da­zo­le Treatment

If symp­toms of the first sta­ge of the dise­a­se appe­ar, 30% of the water is chan­ged to impro­ve water quali­ty, aera­ti­on is inc­re­a­sed, and about 50% of the water is chan­ged again. It is recom­men­ded to remo­ve all bio­lo­gi­cal fil­ters becau­se medi­ca­ti­ons usu­al­ly kill denit­ri­fy­ing bac­te­ria. During tre­at­ment, ligh­ting is tur­ned off. It is advi­sab­le to gra­du­al­ly rai­se the tem­pe­ra­tu­re to 28 – 30 °C whi­le stron­gly aera­ting. Inc­re­a­sing the tem­pe­ra­tu­re acce­le­ra­tes fish meta­bo­lism and boosts the­ir immu­ne sys­tem. At the same time, the life cyc­le of the dise­a­se agent is acce­le­ra­ted. Met­ro­ni­da­zo­le is then app­lied at a dose of 100 mg per 38 liters of water. The dose is repe­a­ted eve­ry two days as needed until the fish start eating. If the fish sur­vi­ve, they will reco­ver wit­hin a week. The medi­ca­ti­on can also be admi­nis­te­red in food if symp­toms appe­ar during a time when the fish are still eating. The medi­ca­ti­on dose is dis­sol­ved in a spo­on­ful of aqu­arium water, and pel­lets or fla­kes are added, allo­wed to soak in the medi­ca­ti­on solu­ti­on, and then pla­ced in the aqu­arium. After tre­at­ment, 50% of the water is changed.

Tre­at­ment with other antibiotics:

  • Oxy­tet­ra­cyc­li­ne hyd­ro­ch­lo­ri­de: A dose of 30 mg (up to 50 mg in very hard water) per liter of water is used for 3 days. On the 3rd day, 30 – 50% of the water is chan­ged, and the tre­at­ment is repe­a­ted. This medi­ca­ti­on is espe­cial­ly sen­si­ti­ve to light, so the tre­at­ment met­hod wit­hout light must be followed
  • Mino­cyc­li­ne: A dose of 7 mg per liter of water is used for 2 days, then 100% of the water is chan­ged, and the tre­at­ment is repe­a­ted. If used more than twi­ce, it is usu­al­ly fatal. The­re­fo­re, it is used only in cases of extre­me necessity.

Autor des Beit­rags – Róbert Toman

Eine der Haup­tur­sa­chen für Mis­ser­fol­ge bei der Hal­tung von Trop­he­us ist eine Kran­khe­it, der nor­ma­ler­we­i­se alle Fis­che inner­halb weni­ger Tage zum Opfer fal­len. Die­se Kran­khe­it ist als Malawi-​Bloat” oder ein­fach Blo­at” bekannt, was gesch­wol­len” bede­utet. Obwohl es als Malawi-​Krankheit bez­e­ich­net wird, bet­rifft es auch Fis­che aus dem Vik­to­ria­see und ins­be­son­de­re dem Tan­gan­ji­ka­see. Am anfäl­ligs­ten sind Fis­che, die sich haupt­säch­lich von pflanz­li­cher Nahrung ernäh­ren. Es ist ents­che­i­dend, die ers­ten Symp­to­me der Kran­khe­it zu erken­nen und sofort mit der Behand­lung zu beginnen.

Die Symp­to­me der Kran­khe­it zei­gen sich in meh­re­ren Stadien:

1. Die Fis­che spuc­ken Fut­ter aus und hören sch­lie­ßlich ganz auf zu fressen.
2. Sie beugen sich an den Sei­ten, ver­größern ihre Bauch­höh­le (Sch­wel­lung), und ans­tel­le von nor­ma­len braun-​schwarzen tre­ten dün­ne wei­ße Fäka­lien aus der Afte­röff­nung aus.
3. Rote Flec­ken oder Gesch­würe kön­nen um die Afte­röff­nung herum auftreten.
4. Wäh­rend die­ser Symp­to­me kommt es wahrs­che­in­lich zu sch­we­ren Schä­den an Leber, Nie­ren und Schwimmblase.

Die Fis­che ver­lie­ren viel Gewicht, vers­tec­ken sich, lie­gen am Boden, schau­keln, haben Sch­wie­rig­ke­i­ten beim Atmen, ver­dun­keln sich und ster­ben inner­halb von 1 – 2 Tagen.

Ursa­chen der Krankheit:

Es ist über­ras­chend, wie vers­chie­de­ne Ursa­chen zu die­ser sch­we­ren Kran­khe­it und dem Tod die­ser schönen Fis­che füh­ren kön­nen. Am häu­figs­ten liegt es an Feh­lern des Hal­ters, und es geht nicht nur um Kran­khe­i­ten, die durch unge­e­ig­ne­tes Füt­tern (z. B. Lebend­fut­ter) verur­sacht wer­den. Es han­delt sich um größe­re Ein­grif­fe in die Umge­bung der Fis­che im Aqu­arium. Es gibt meh­re­re Gründe:

1. Stress für die Fische:
– Trop­he­us sind sehr emp­find­lich gege­nüber vers­chie­de­nen Stress­fak­to­ren, und vie­le Hal­ter füh­ren den Hauptg­rund für das Auft­re­ten die­ser Kran­khe­it auf Stress zurück. Dies ver­rin­gert die Widers­tands­fä­hig­ke­it der Fis­che gege­nüber Kran­khe­i­ten. Der häu­figs­te Stress­fak­tor ist der Fisch­tran­s­port, Verän­de­run­gen in der Aqu­arium­be­völ­ke­rung (Hin­zu­fügen neuer Indi­vi­du­en, ins­be­son­de­re der­sel­ben Art und Form), sig­ni­fi­kan­te Verän­de­run­gen in der Aqu­ariu­me­in­rich­tung und das Fan­gen von Fis­chen im Aqu­arium. Grund­sätz­lich kön­nen alle ande­ren Fak­to­ren als Stres­so­ren bez­e­ich­net werden.

2. Gerin­ge Anzahl von Indi­vi­du­en in der Zuchtgruppe:
– Trop­he­us leben hie­rar­chisch in Grup­pen, und bei einer gerin­gen Anzahl von Indi­vi­du­en oder einem Man­gel an Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten gre­ift das domi­nan­te Indi­vi­du­um (meist ein Männ­chen) ande­re Fis­che der­sel­ben Art und Form an.

3. Fals­che Fütterung:
– Trop­he­us sind pflan­zen­fres­sen­de Fis­che, daher wird davon abge­ra­ten, ihnen tie­ris­che Pro­te­i­ne zu füt­tern, ins­be­son­de­re von nicht warm­blüti­gen Tie­ren (Fle­isch). Die Haupt­kom­po­nen­te ihrer Ernäh­rung soll­te hoch­wer­ti­ges Floc­ken­fut­ter auf Algen­ba­sis (Spi­ru­li­na) sein. Sie kön­nen auch pflanz­li­che Pro­duk­te wie Kopf­sa­lat, gekoch­te Pas­ta und derg­le­i­chen füt­tern. Als Ergän­zung kön­nen gef­ro­re­ne Cyc­lops oder hoch­wer­ti­ge Pel­lets, Gar­ne­len und Arte­mia gefüt­tert wer­den, jedoch nur an erwach­se­ne Fis­che, die widers­tands­fä­hi­ger sind. Seien Sie vor­sich­tig mit die­ser Nahrung oder bes­ser noch, expe­ri­men­tie­ren Sie über­haupt nicht. Pflan­zen­fres­sen­de Fis­che haben ein lan­ges Ver­dau­ungs­sys­tem, was der län­ge­ren Zeit zur Nahrungs­ve­rar­be­i­tung ents­pricht. Der Abbau sch­lecht ver­dau­ter oder unvolls­tän­dig aus­ges­chie­de­ner Nahrung im Darm kann die Dar­mwand rei­zen und die Fis­che stres­sen, was den Weg für inva­si­ve Para­si­ten öffnet.

4. Über­füt­te­rung:
– Es ist wich­tig, in kle­i­nen Por­ti­onen mehr­mals täg­lich zu füt­tern, um eine Über­füt­te­rung der Fis­che zu ver­me­i­den. Trop­he­us sind sehr gef­rä­ßi­ge Fis­che und kön­nen sich bei aus­re­i­chend Fut­ter bis zum Plat­zen” volls­top­fen. Fis­che sind beson­ders nach dem Trans­fer in ein ande­res Bec­ken, zum Beis­piel nach dem Kauf, anfäl­lig. Zu die­sem Zeit­punkt muss der Hal­ter beson­ders vor­sich­tig sein und sehr mäßig füt­tern. Häu­fi­ge­res Füt­tern in kle­i­ne­ren Por­ti­onen kann auch die Agg­res­si­on zwis­chen Indi­vi­du­en der­sel­ben Art/​Form eliminieren.

5. Sch­lech­te Wasserqualität:
– Ein wei­te­rer ents­che­i­den­der Fak­tor ist die Sau­ber­ke­it des Was­sers. Regel­mä­ßi­ge Was­ser­wech­sel von etwa 30% des Bec­ken­vo­lu­mens pro Woche sind not­wen­dig, obwohl sich die Mei­nun­gen über die Men­ge und den Zeit­punkt der Was­ser­wech­sel unters­che­i­den. Unzu­re­i­chen­de Sau­ers­toff­ver­sor­gung des Was­sers, was zu nied­ri­gen Sau­ers­tof­fwer­ten für denit­ri­fi­zie­ren­de Bak­te­rien führt, trägt eben­falls zu sch­lech­ter Was­se­rqu­ali­tät bei (erhöh­ter Nitratgehalt).

6. Zuga­be von Salz:
– Eini­ge Hal­ter fügen dem Was­ser Spe­i­se­salz hin­zu, um den pH-​Wert auf alka­lis­che Wer­te zu erhöhen. Dies erhöht den pH-​Wert jedoch tat­säch­lich nicht, und Fis­che rea­gie­ren manch­mal sehr nega­tiv auf einen höhe­ren NaCl-Gehalt.

Kran­khe­it­ser­re­ger:

An die­sem Punkt unters­che­i­den sich die Mei­nun­gen der Hob­by­is­ten. Eini­ge geben an, dass es eine Kran­khe­it bak­te­riel­len Urs­prungs ist, wäh­rend ande­re behaup­ten, dass es sich um eine para­si­tä­re Ursa­che han­delt. Wahrs­che­in­lich han­delt es sich um einen pro­to­zo­alen Para­si­ten, der nor­ma­ler­we­i­se im Darm gesun­der Fis­che vor­kommt. Wenn das Indi­vi­du­um gesch­wächt ist, beis­piel­swe­i­se durch Stress, ver­meh­ren sich die­se Orga­nis­men und bloc­kie­ren das Ver­dau­ungs­sys­tem. Dies führt zu Prob­le­men bei der Nahrung­sauf­nah­me. Der Para­sit gelangt durch die Dar­mwand in die Kör­per­höh­le und verur­sacht eine Sch­wel­lung” der Bauch­höh­le. Es wird auch über die

Ans­tec­kung die­ser Kran­khe­it dis­ku­tiert. Es ist wahrs­che­in­lich eine ans­tec­ken­de Kran­khe­it, da nicht nur ein Fisch erk­rankt, son­dern in der Regel drei oder mehr. Es könn­te sche­i­nen, dass es sich um die Wir­kung eines Stres­ses auf alle Fis­che im Aqu­arium han­delt, und des­halb erk­ran­ken alle Indi­vi­du­en. Die Symp­to­me tre­ten jedoch nicht gle­i­ch­ze­i­tig auf, son­dern all­mäh­lich. Zum Beis­piel hört ein Fisch am ers­ten Tag auf zu fres­sen, am zwe­i­ten Tag hört ein ande­rer auf zu fres­sen, und bei ers­te­rem zei­gen sich Symp­to­me einer Schä­di­gung des Ver­dau­ungs­sys­tems (Sch­wel­lung) und so weiter.

Behand­lung:

Die Behand­lung ist nur im ers­ten Sta­dium der Kran­khe­it mög­lich. Je spä­ter die Behand­lung beginnt, des­to gerin­ger sind die Chan­cen auf Hei­lung. Wenn die Symp­to­me des zwe­i­ten Sta­diums der Kran­khe­it auft­re­ten, ist es zu spät. Nor­ma­ler­we­i­se muss das gesam­te Bec­ken behan­delt wer­den, Fis­che soll­ten nicht in ein sepa­ra­tes Bec­ken über­fü­hrt wer­den, da dies die Kran­khe­it versch­lim­mern wür­de und die Fis­che ster­ben wür­den. Es ist jedoch mög­lich, ein Quaran­tä­ne­bec­ken zu ver­wen­den. Aqu­aria­ner ver­wen­den vers­chie­de­ne For­men des Anti­bi­oti­kums Met­ro­ni­da­zol (Enti­zol, Emtyl, Fla­gyl, Met­ryl, Pro­tos­tat, Sat­ric, Neo-​Tric) zur Behand­lung. Die­ses Anti­bi­oti­kum wird auch in der huma­nen Medi­zin bei gynä­ko­lo­gis­chen Prob­le­men ein­ge­setzt oder ande­re Arten von Antibiotika.

Behand­lung mit Metronidazol:

Wenn die Symp­to­me des ers­ten Sta­diums der Kran­khe­it auft­re­ten, wird etwa 30% des Was­sers aus­ge­tauscht, um die Was­se­rqu­ali­tät zu ver­bes­sern. Die Belüf­tung wird erhöht, und etwa 50% des Was­sers wer­den erne­ut aus­ge­tauscht. Es wird emp­foh­len, alle bio­lo­gis­chen Fil­ter zu ent­fer­nen, da die Medi­ka­men­te nor­ma­ler­we­i­se die denit­ri­fi­zie­ren­den Bak­te­rien abtöten. Wäh­rend der Behand­lung wird das Licht nicht ein­ges­chal­tet. Es ist rat­sam, die Tem­pe­ra­tur all­mäh­lich auf 28 – 30 °C zu erhöhen und gle­i­ch­ze­i­tig kräf­tig zu belüf­ten. Durch die Erhöhung der Tem­pe­ra­tur wird der Stof­fwech­sel der Fis­che besch­le­unigt, ihr Immun­sys­tem wird unters­tützt, und der Lebens­zyk­lus des Kran­khe­it­ser­re­gers wird besch­le­unigt. Met­ro­ni­da­zol wird dann in einer Dosie­rung von 100 mg pro 38 Liter Was­ser ange­wen­det. Die Dosis wird bei Bedarf alle zwei Tage wie­der­holt, bis die Fis­che wie­der Fut­ter auf­neh­men. Wenn die Fis­che über­le­ben, wer­den sie inner­halb einer Woche gesund.

Das Medi­ka­ment kann auch bei Auft­re­ten von Kran­khe­its­symp­to­men in der Zeit, in der die Fis­che Fut­ter auf­neh­men, in die Nahrung gege­ben wer­den. In die­sem Fall wird die Medi­ka­men­ten­do­sis in einem Tee­löf­fel Aqu­arien­was­ser auf­ge­löst, und dann wer­den Gra­nu­la­te oder Floc­ken hin­zu­ge­fügt. Das Fut­ter wird in der Lösung ein­ge­we­icht und dann in das Aqu­arium gege­ben. Nach der Behand­lung wird etwa 50% des Was­sers ausgetauscht.

Behand­lung mit ande­ren Antibiotika:

1. Oxy­tet­ra­cyc­lin­hyd­roch­lo­rid:
– Eine Dosis von 30 mg (in sehr har­tem Was­ser bis zu 50 mg) pro Liter Was­ser wird für 3 Tage ver­wen­det. Am 3. Tag wer­den 30 – 50% des Was­sers aus­ge­tauscht, und die Behand­lung wird wie­der­holt. Die­ses Medi­ka­ment ist beson­ders lich­temp­find­lich, daher muss die licht­lo­se Behand­lungs­met­ho­de befolgt werden.

2. Mino­cyc­lin:
– Eine Dosis von 7 mg pro Liter Was­ser wird für 2 Tage ver­wen­det, dann wer­den 100% des Was­sers aus­ge­tauscht, und die Behand­lung wird wie­der­holt. Wenn es mehr als zwe­i­mal ver­wen­det wird, ist es nor­ma­ler­we­i­se töd­lich. Daher wird es nur in extre­men Not­fäl­len verwendet.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post