Akvaristika, Biológia, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Morfológia rýb

Hits: 12206

Telo rýb tvo­rí hla­va, trup, chvost. Chrb­to­vá časť sa pome­nú­va odbor­ne dor­zál­nou a bruš­ná časť ven­trál­nou. Tva­rom tela sa ryby pris­pô­so­bu­jú prú­de­niu vody, na kto­rý sú v prí­ro­de adap­to­va­né hyd­ro­dy­na­mic­ky. Nie­kto­ré majú tvar z bokov sploš­te­ný: Pte­rop­hyl­lum (ska­lá­re), Symp­hy­so­don (ter­čov­ce), iné sú šťu­ko­vi­té­ho tva­ru - kap­ro­zúb­ky. Sploš­te­né telo je pris­pô­so­be­nie na viac-​menej sto­ja­cu vodu a vyso­kú, hus­tú trá­vo­vi­tú vege­tá­ciu. Samoz­rej­me svo­ju úlo­hu hrá evo­lú­cia a gene­tic­ká výba­va. Dru­hy vyslo­ve­ne prúd­ni­co­vé­ho tva­ru sú čas­to drav­ce. Dru­hy, kto­ré nema­jú neja­kú časť tela zvý­raz­ne­nú pochá­dza­jú oby­čaj­ne z hlbo­kých vôd väč­ších jazier – v takom­to prí­pa­de aj ich plut­vy nie sú schop­né zabez­pe­čiť ide­ál­ne plá­va­nie. Plut­vy majú ryby páro­vé – bruš­né a prs­né a nepá­ro­vé – chvos­to­vá a chrb­to­vá, rit­ná, prí­pad­ne tuková.

Aj ústa­mi sa ryby pris­pô­so­bu­jú svoj­mu život­né­mu pro­stre­diu. Dra­vé ryby majú úst­nu duti­nu znač­ne ozu­be­nú, no tvar zubov iných typov rýb je skôr v podo­be pies­tov mlyn­ské­ho kole­sa. Hor­né ústa sme­ru­jú­ce nahor majú dru­hy chy­ta­jú­ce vod­ný hmyz, a dru­hy pri­jí­ma­jú­ce potra­vu naj­mä z hla­di­ny. Vodo­rov­ne sta­va­né ústa – kon­co­vé ústa sú naj­bež­nej­šie, ale dru­hy spod­nej čas­ti vod­né­ho stĺp­ca, dno­vé ryby majú čas­to spod­né ústa – napr. Cory­do­ras, Bro­chis – pan­cier­ni­ky, sum­če­ky, nožov­ce, číky. Aj tvar gono­pó­dia – sam­čie­ho pohlav­né­ho orgá­nu živo­ro­diek pat­rí medzi určo­va­cie zna­ky. Podob­ne mečík, kto­rý sa vyví­ja sam­com rodu Xip­hop­ho­rus. Je to vlast­ne pre­dĺže­nie chvos­to­vej plut­vy, začí­na vyras­tať sam­com pri dospie­va­ní, prí­pad­ne pri zme­ne pohla­via. Pre ryby je boč­ná čia­ra veľ­mi dôle­ži­tým orgá­nom, a je v živo­číš­nej ríši oje­di­ne­lý. Mno­ho jej fun­kcií je ešte opra­de­ných tajom­stvom, ale kaž­do­pád­ne ryba sa pomo­cou nej doká­že orien­to­vať, cítiť nebez­pe­čen­stvo. Osle­pe­ná ryba sa orien­tu­je a plá­va bez zavá­ha­nia vďa­ka boč­nej čia­re. Čeľaď Cich­li­de­ae sa vyzna­ču­je dvo­ma boč­ný­mi čia­ra­mi. Meris­tic­ké zna­ky hovo­ria o počte lúčov v plut­vách, počte šupín, kto­ré opi­su­je vzo­rec. Ten­to je dru­ho­vo špecifický.

Ryby oplý­va­jú väč­ši­nou mono­ku­lár­nym vide­ním. Exis­tu­jú však aj dru­hy, kto­ré sa tešia bino­ku­lár­ne­mu vide­niu ako aj člo­vek. Mono­ku­lár­ne vide­nie limi­tu­je ich pohľad na oko­lie, inak tie­to dru­hy skla­da­jú obraz. Ak taká­to ryba chce vní­mať svo­ju korisť zra­kom, musí k nej pri­stu­po­vať zbo­ku. Vysvet­lím to zrej­me na člo­ve­ku bliž­šom prí­kla­de – pred­stav­te si krá­li­ka – ak je ústa­mi oto­če­ný ku vám – poze­rá sa nabok – pred seba nevi­dí, ak vás chce vidieť – musí oto­čiť hla­vu o 90°. Ryby nema­jú slz­né žľa­zy ani očné vieč­ka – zavrieť oči nedo­ká­žu, ani plakať.

Sfar­be­nie rýb závi­sí naj­mä od pod­mie­nok pro­stre­dia, sprá­va­nia a reži­mu dňa a noci. Ryby hra­jú rôz­ny­mi far­ba­mi, vysky­tu­jú sa vo všet­kých far­bách, napriek to, ja by som pove­dal vďa­ka nedos­tat­ku svet­la. Pred­sa len do vody pre­nik­ne menej slneč­né­ho svi­tu ako na suchú zem. Ryby doká­žu svo­ju far­bu aj zme­niť, čo môže­me aj my pozo­ro­vať vo svo­jom akvá­riu – je to však dru­ho­vo špe­ci­fic­ké. Noč­né sfar­be­nie môže byť teda odliš­né od toho den­né­ho. Oby­čaj­ne vte­dy strá­ca kon­trast a ryby majú cel­ko­vo tmav­šie far­by. Nie­ke­dy je zme­na tak veľ­ká, že ryby si občas začí­na­jú­ci akva­ris­ta pomý­li. Podob­ne doká­žu ryby meniť far­bu pri cho­ro­be – avšak vte­dy nemu­sí isť len o stmav­nu­tie, ale aj o vybled­nu­tie. Kraj­šie a kon­trast­nej­šie sfar­be­nie má ryba počas roz­mno­žo­va­nia, keď je v kon­dí­cii, pri pred­vá­dza­ní v sku­pi­ne, pred par­tner­ka­mi apod., ak nie je stre­so­va­ná. Sfar­be­nie závi­sí aj od veku – mla­dé jedin­ce sú čas­to rov­na­ko sfar­be­né, ale pri dospie­va­ní sa daj­me tomu sam­ce sfar­bia inak a samič­ky zosta­nú viac-​menej rov­na­ké. Na sfar­be­nie rýb (napo­kon aj iných živo­čí­chov) má vplyv potra­va. Je zau­jí­ma­vé, že slad­ká pap­ri­ka, kto­rá obsa­hu­je množ­stvo prí­rod­né­ho far­bi­va karo­té­nu sa pou­ží­va na vyfar­be­nie kres­by rýb.

Upo­zor­niť by som chcel naj­mä na to, že ryby kto­ré sú v akva­ris­tic­kých obcho­doch nie sú sfar­be­né tak dob­re, ako v prí­ro­de, ale­bo po dlh­šej dobe u akva­ris­tu. Dôvod je pro­zaic­ký, v obcho­de, na verej­nos­ti sú pod neus­tá­lym stre­som. Tak­že, ak ste nie­ke­dy skla­ma­ní, keď sa pozrie­te do lite­ra­tú­ry a zapá­či sa vám neja­ký druh, kto­rý potom v obcho­de vôbec nevy­ze­rá tak pek­ne, vedz­te, že ak mu poskyt­ne­te kva­lit­né pod­mien­ky, one­dl­ho sa zafar­bí do krá­sy. Naopak, mno­ho­krát sa vám veľ­mi páčia ryby, kto­ré si kúpi­te a časom stra­tia pôvod­né far­by. V hor­šom prí­pa­de boli napi­cha­né neja­kým far­bi­vom, ale­bo boli dopo­va­né” neja­kým krmi­vom, kto­ré obsa­ho­va­li vyso­ké dáv­ky far­bív. Napr. asta­xan­tí­nu, ale­bo karo­té­nu. Samoz­rej­me, nie­ke­dy nej­de o nič zlé, len o zme­nu sfar­be­nia vply­vom inej výži­vy. Napo­kon pri správ­nom kŕme­ní mož­no naopak dosiah­nuť far­by, aké ste pred­tým na svo­jich rybách nepozorovali.

Pohlav­ný dimorfizmus

Nie­kto­ré dru­hy rýb sa vyzna­ču­jú väč­ší­mi von­kaj­ší­mi teles­ný­mi roz­diel­mi, iné menej, a nie­kto­ré vôbec, kaž­do­pád­ne pohla­via sa roz­li­šu­jú iný­mi vnú­tor­ný­mi teles­ný­mi roz­diel­mi. Medzi von­kaj­šie roz­die­ly pat­rí naj­mä sfar­be­nie. Sam­ce sú tak­mer vždy pre­ni­ka­vej­šie sfar­be­né, ich kres­ba je bohat­šia, kon­trast­nej­šia. Pri nie­kto­rých dru­hoch, napr. neón­ke čer­ve­nej, ter­čov­coch, ska­lá­roch je sfar­be­nie oboch pohla­ví tak­mer totož­né, pri nie­kto­rých dru­hoch sú roz­die­ly postre­hnu­teľ­né, no nie­kto­ré dru­hy pre­ja­vu­jú znač­né pohlav­né roz­die­ly. Tva­rom sa neja­ko výraz­ne ryby pohlav­ne oby­čaj­ne nelí­šia. Na dru­hej stra­ne z hľa­dis­ka roz­li­šo­va­nia je sfar­be­nie často­krát ťaž­ko posú­di­teľ­né a tvar plu­tiev, celé­ho tela je deter­mi­nu­jú­cej­ší. V prí­pa­doch, kedy sa vzá­jom­ne pohla­via odli­šu­jú tva­rom, napr. tva­rom plu­tiev, dĺž­kou tela, tva­rom úst, bruš­ka apod. je veľ­mi veľa, sú však ťaž­šie iden­ti­fi­ko­va­teľ­né, pre­to­že roz­die­ly sú často­krát len jem­né, ale sú jed­no­znač­nej­šie ako sfar­be­nie. Samič­ky majú čas­to zadné plut­vy oblej­šie, sam­če­ko­via ich majú hra­na­tej­šie, nie­ke­dy sa na nich vysky­tu­je škvr­na. Samič­ky majú zvy­čaj­ne oblej­šie, pln­šie bruš­ko ako sam­ce. Chrb­to­vá plut­va sam­cov je rov­na­ko oby­čaj­ne mohut­nej­šia, kon­trast­nej­šia. Sam­ce sú sil­nej­šie, zvy­čaj­ne doras­ta­jú do väč­ších dĺžok. Znač­ný dimor­fiz­mus sa pre­ja­vu­je u pávích očiek – Poeci­lia reti­cu­la­ta, kde sú obe pohla­via veľ­mi roz­diel­ne tva­rom celé­ho tela aj sfar­be­ním. Sam­ce sú v tom­to prí­pa­de men­šie, štíh­lej­šie a ove­ľa fareb­nej­šie, samič­ky sú neraz cel­kom bez farby.


The body of fish con­sists of a head, trunk, and tail. The dor­sal part is pro­fes­si­onal­ly cal­led the dor­sum, and the ven­tral part is the ven­trum. The sha­pe of the body allo­ws fish to adapt hyd­ro­dy­na­mi­cal­ly to the water flow, to which they are natu­ral­ly adap­ted. Some have a late­ral­ly flat­te­ned sha­pe: Pte­rop­hyl­lum (angel­fish), Symp­hy­so­don (dis­cus), whi­le others have a pike-​like sha­pe – perch. Flat­te­ned bodies are an adap­ta­ti­on to more or less stag­nant water and den­se gras­sy vege­ta­ti­on. Evo­lu­ti­on and gene­tic make­up also play a role in sha­ping the­ir bodies. Spe­cies with a dis­tinct­ly stre­am­li­ned sha­pe are often pre­da­tors. Spe­cies lac­king any emp­ha­si­zed body part usu­al­ly come from deep waters of lar­ger lakes – in such cases, the­ir fins may not faci­li­ta­te ide­al swim­ming. Fish have pai­red fins – pel­vic and pec­to­ral – and unpai­red fins – cau­dal, dor­sal, anal, and some­ti­mes adi­po­se fins.

Fish mouths are adap­ted to the­ir envi­ron­ment. Car­ni­vo­rous fish have a high­ly toot­hed oral cavi­ty, whi­le the sha­pe of teeth in other fish is more like the vanes of a water whe­el. Spe­cies cat­ching aqu­atic insects with upward-​facing mouths and tho­se pri­ma­ri­ly fee­ding from the sur­fa­ce have upper mouths, whi­le hori­zon­tal­ly posi­ti­oned mouths – ter­mi­nal mouths – are most com­mon. Howe­ver, spe­cies from the lower part of the water column, bottom-​dwelling fish, often have lower mouths – e.g., Cory­do­ras, Bro­chis – armo­red cat­fish, cat­fish, kni­fe­fish, loaches. The sha­pe of the gono­po­dium – the male repro­duc­ti­ve organ of live­be­a­rers – is among the dis­tin­gu­is­hing fea­tu­res. Simi­lar­ly, the sword­tail, which deve­lops in males of the Xip­hop­ho­rus genus, is essen­tial­ly an exten­si­on of the cau­dal fin, star­ting to grow in males during matu­ri­ty or gen­der chan­ge. The late­ral line is a cru­cial organ for fish and is uni­que in the ani­mal king­dom. Many of its func­ti­ons remain mys­te­ri­ous, but it allo­ws fish to orient them­sel­ves and sen­se dan­ger. A blin­ded fish can navi­ga­te and swim wit­hout hesi­ta­ti­on thanks to the late­ral line. The Cich­li­dae fami­ly is cha­rac­te­ri­zed by two late­ral lines. Meris­tic cha­rac­te­ris­tics indi­ca­te the num­ber of rays in the fins, the num­ber of sca­les, desc­ri­bed by a spe­ci­fic pat­tern – this pat­tern is species-specific.

Fish most­ly possess mono­cu­lar visi­on. Howe­ver, some spe­cies, like humans, enjoy bino­cu­lar visi­on. Mono­cu­lar visi­on limits the­ir view of the sur­roun­dings; other­wi­se, the­se spe­cies com­po­se an ima­ge. If such a fish wants to per­ce­i­ve its prey visu­al­ly, it must app­ro­ach it from the side. Let me explain this with a more human-​related exam­ple – ima­gi­ne a rab­bit – if its mouth is tur­ned towards you, looking side­wa­ys, it can­not see in front of it. If it wants to see you, it has to turn its head 90°. Fish lack tear glands or eyelids – they can­not clo­se the­ir eyes or cry.

The colo­ra­ti­on of fish depends main­ly on envi­ron­men­tal con­di­ti­ons, beha­vi­or, and the day-​night cyc­le. Fish disp­lay vari­ous colors; they come in all sha­des, but this is part­ly due to the limi­ted light penet­ra­ting the water com­pa­red to dry land. Fish can chan­ge the­ir color, which we can obser­ve in our aqu­ariums – howe­ver, it’s species-​specific. Noc­tur­nal colo­ra­ti­on can dif­fer from day­ti­me colo­ra­ti­on. Usu­al­ly, it loses con­trast, and the fish appe­ar dar­ker. Some­ti­mes the chan­ge is so sig­ni­fi­cant that begin­ner aqu­arists may con­fu­se the­ir fish. Fish can also chan­ge color when sick – not just dar­ke­ning but also fading. Fish exhi­bit more beau­ti­ful and con­tras­ting colors during bre­e­ding, when in good con­di­ti­on, disp­la­y­ing in groups, in front of poten­tial mates, etc., if not stres­sed. Colo­ra­ti­on also depends on age – young indi­vi­du­als are often simi­lar­ly colo­red, but during matu­ri­ty, males may show dif­fe­rent colors whi­le fema­les remain more or less the same. Diet also influ­en­ces the colo­ra­ti­on of fish. It’s inte­res­ting that swe­et pep­per, which con­tains a lot of the natu­ral pig­ment caro­te­ne, is used to enhan­ce the colors of fish drawings.

I want to emp­ha­si­ze that fish in pet sto­res are not colo­red as well as in natu­re or after some time with an aqu­arist. The rea­son is sim­ple – in the sto­re, they are under cons­tant stress in a pub­lic envi­ron­ment. So, if you are ever disap­po­in­ted when you look at lite­ra­tu­re and like a spe­cies that does­n’t look as nice in the sto­re, know that if you pro­vi­de it with quali­ty con­di­ti­ons, it will soon color up beau­ti­ful­ly. Con­ver­se­ly, many times you may like fish that you buy, and over time, they lose the­ir ori­gi­nal colors. In the worst case, they were injec­ted with some dye or were enhan­ced” with a diet con­tai­ning high doses of color enhan­cers like asta­xant­hin or caro­te­ne. Of cour­se, some­ti­mes the­re is not­hing wrong, just a chan­ge in color due to dif­fe­rent nut­ri­ti­on. On the con­tra­ry, with pro­per fee­ding, you can achie­ve colors on your fish that you had­n’t obser­ved before.

Sexu­al dimorphism

Some fish spe­cies are cha­rac­te­ri­zed by more sig­ni­fi­cant exter­nal dif­fe­ren­ces bet­we­en the sexes, whi­le others have fewer or none at all. Nevert­he­less, gen­ders are dis­tin­gu­is­hed by inter­nal phy­si­cal dif­fe­ren­ces. Exter­nal dif­fe­ren­ces inc­lu­de main­ly colo­ra­ti­on. Males are almost alwa­ys more bright­ly colo­red; the­ir pat­terns are richer and more con­tras­ting. In some spe­cies, such as red neon tetras, dis­cus, angel­fish, the colo­ra­ti­on of both sexes is almost iden­ti­cal, whi­le in others, dif­fe­ren­ces are noti­ce­ab­le. Fish typi­cal­ly don’t dif­fer much in body sha­pe by gen­der. Howe­ver, con­cer­ning dif­fe­ren­tia­ti­on, colo­ra­ti­on is often dif­fi­cult to assess, and the sha­pe of fins, the enti­re body, is more conc­lu­si­ve. In cases whe­re gen­ders dif­fer in sha­pe, e.g., fin sha­pe, body length, mouth sha­pe, bel­ly sha­pe, etc., the­re are many, but they are more chal­len­ging to iden­ti­fy becau­se dif­fe­ren­ces are often subt­le but cle­a­rer than colo­ra­ti­on. Fema­les often have more roun­ded dor­sal fins; males have more angu­lar ones, some­ti­mes with spots. Fema­les usu­al­ly have plum­per, ful­ler bel­lies than males. The dor­sal fin of males is usu­al­ly more mas­si­ve and more con­tras­ting. Males are stron­ger and usu­al­ly grow to lar­ger lengths. Sig­ni­fi­cant dimorp­hism is evi­dent in the case of gup­pies (Poeci­lia reti­cu­la­ta), whe­re both sexes dif­fer gre­at­ly in body sha­pe and colo­ra­ti­on. Males are smal­ler, slim­mer, and much more color­ful, whi­le fema­les are often com­ple­te­ly colorless.


Der Kör­per der Fis­che bes­teht aus Kopf, Rumpf und Sch­wanz. Der Rüc­ken­be­re­ich wird fach­män­nisch als dor­sa­ler und der Bauch­be­re­ich als ven­tra­ler Bere­ich bez­e­ich­net. Die Form des Kör­pers passt sich hyd­ro­dy­na­misch dem Was­serf­luss an, dem die Fis­che in der Natur ange­passt sind. Eini­ge haben seit­lich abgef­lach­te For­men: Pte­rop­hyl­lum (Ska­la­re), Symp­hy­so­don (Dis­kus­fis­che), ande­re haben einen hech­tähn­li­chen Kör­per­bau – Hech­te. Ein abgef­lach­ter Kör­per ist eine Anpas­sung an mehr oder weni­ger ste­hen­des Was­ser und eine hohe, dich­te, gras­be­wach­se­ne Vege­ta­ti­on. Natür­lich spielt die Evo­lu­ti­on und gene­tis­che Auss­tat­tung eine Rol­le. Arten mit einer ausd­rück­lich strömung­san­ge­pass­ten Form sind oft Raub­fis­che. Arten, die kei­nen Teil ihres Kör­pers beto­nen, stam­men nor­ma­ler­we­i­se aus den tie­fen Gewäs­sern größe­rer Seen – in die­sem Fall kön­nen auch ihre Flos­sen kein ide­a­les Sch­wim­men gewähr­le­is­ten. Fis­che haben gepa­ar­te Flos­sen – Bauch- und Brustf­los­sen sowie unpa­a­re Flos­sen – Schwanz‑, Rücken‑, After- und manch­mal Fettflossen.

Auch die Mün­der der Fis­che pas­sen sich ihrer Umge­bung an. Raub­fis­che haben oft einen stark gezac­kten Mund, aber die Form der Zäh­ne ande­rer Fis­char­ten ähnelt eher den Zäh­nen eines Was­ser­müh­len­kol­bens. Arten, deren obe­re Mäu­ler nach oben gerich­tet sind, fan­gen Was­se­rin­sek­ten, wäh­rend Arten, die ihre Nahrung haupt­säch­lich von der Was­se­ro­berf­lä­che auf­neh­men, nach unten gerich­te­te Mäu­ler haben. Hori­zon­tal ange­ord­ne­te Mäu­ler – End­mä­u­ler sind am häu­figs­ten, aber Arten am unte­ren Teil der Was­ser­sä­u­le, Boden­fis­che, haben oft unte­re Mäu­ler – zum Beis­piel Cory­do­ras, Bro­chis – Pan­zer­wel­se, Wel­sar­ten, Mes­ser­fis­che, Dor­nau­gen. Auch die Form des Gono­po­diums – des männ­li­chen Fortpf­lan­zung­sor­gans lebend­ge­bä­ren­der Fis­che, gehört zu den Iden­ti­fi­ka­ti­on­smerk­ma­len. Eben­so der Sch­wert, der sich bei den Männ­chen der Gat­tung Xip­hop­ho­rus ent­wic­kelt. Es han­delt sich im Grun­de um eine Ver­län­ge­rung der Sch­wanzf­los­se, die beim Erre­i­chen der Gesch­lechts­re­i­fe bei den Männ­chen zu wach­sen beginnt oder bei Gesch­lecht­swech­sel. Die Sei­ten­li­nie ist für Fis­che ein sehr wich­ti­ges Organ, das in der Tier­welt sel­ten ist. Vie­le ihrer Funk­ti­onen sind noch von Gehe­im­nis­sen umge­ben, aber auf jeden Fall kann sich ein Fisch mit ihrer Hil­fe orien­tie­ren und Gefah­ren spüren. Ein blind Fisch kann sich dank der Sei­ten­li­nie orien­tie­ren und ohne Zögern sch­wim­men. Die Fami­lie Cich­li­dae zeich­net sich durch zwei seit­li­che Linien aus. Meris­tis­che Merk­ma­le geben Aus­kunft über die Anzahl der Flos­sens­trah­len, die Anzahl der Schup­pen, die durch eine For­mel besch­rie­ben wird. Die­se ist artspezifisch.

Fis­che haben in der Regel mono­ku­la­res Sehen. Es gibt jedoch auch Arten, die ein bino­ku­la­res Sehen genie­ßen, wie der Men­sch. Das mono­ku­la­re Sehen besch­ränkt ihren Blick auf die Umge­bung, wäh­rend die­se Arten ein Bild zusam­men­set­zen. Wenn solch ein Fisch sei­ne Beute mit den Augen sehen möch­te, muss er sich seit­lich nähern. Ich erk­lä­re dies wahrs­che­in­lich an einem dem Men­schen nähe­ren Beis­piel – stel­len Sie sich einen Hasen vor – wenn er mit dem Mund zu Ihnen ged­reht ist – schaut er zur Sei­te – er sieht nichts vor sich, wenn er Sie sehen möch­te – muss er den Kopf um 90° dre­hen. Fis­che haben kei­ne Trä­nen­drüsen oder Augen­li­der – sie kön­nen ihre Augen nicht sch­lie­ßen oder weinen.

Die Fär­bung der Fis­che hängt haupt­säch­lich von den Umge­bungs­be­din­gun­gen, dem Ver­hal­ten und dem Tag-​Nacht-​Zyklus ab. Fis­che spie­len mit vers­chie­de­nen Far­ben, sie tre­ten in allen Far­ben auf, trotz­dem, wür­de ich sagen, aufg­rund des Man­gels an Licht. Sch­lie­ßlich dringt weni­ger Son­nen­licht ins Was­ser ein als auf das troc­ke­ne Land. Fis­che kön­nen auch ihre Far­be ändern, was wir auch in unse­rem Aqu­arium beobach­ten kön­nen – es ist jedoch artens­pe­zi­fisch. Die nächt­li­che Fär­bung kann also von der Tages­fär­bung abwe­i­chen. Nor­ma­ler­we­i­se ver­liert sie dann an Kon­trast, und die Fis­che haben ins­ge­samt dunk­le­re Far­ben. Manch­mal ist die Verän­de­rung so groß, dass Anfänger-​Aquarianer die Fis­che gele­gen­tlich ver­wech­seln. Auch kön­nen Fis­che ihre Far­be bei Kran­khe­it ändern – es muss jedoch nicht nur um Ver­dun­ke­lung gehen, son­dern auch um Ausb­le­i­chen. Wäh­rend der Paa­rungs­ze­it hat der Fisch nor­ma­ler­we­i­se schöne­re und kon­tras­tre­i­che­re Far­ben, wenn er in guter Ver­fas­sung ist, wenn er sich in einer Grup­pe prä­sen­tiert, vor sei­nen Par­tne­rin­nen usw., wenn er nicht ges­tresst ist. Die Fär­bung hängt auch vom Alter ab – jun­ge Exem­pla­re sind oft genau­so gefärbt, aber wäh­rend der Gesch­lechts­re­i­fe fär­ben sich die Männ­chen anders und die Weib­chen ble­i­ben mehr oder weni­ger gle­ich. Die Ernäh­rung bee­in­flusst auch die Fär­bung der Fis­che (sch­lie­ßlich auch ande­rer Tie­re). Es ist inte­res­sant, dass süßer Pap­ri­ka, der viel Caro­tin ent­hält, als natür­li­ches Farb­stoff­mit­tel für Fisch­fut­ter ver­wen­det wird.

Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass die Fis­che, die in Zoofach­ges­chäf­ten ver­kauft wer­den, nicht so gut gefärbt sind wie in der Natur oder nach län­ge­rer Zeit beim Aqu­aria­ner. Der Grund ist pro­fan – im Ges­chäft, in der Öffen­tlich­ke­it, sind sie stän­di­gem Stress aus­ge­setzt. Also, wenn Sie jemals ent­tä­uscht sind, wenn Sie in der Lite­ra­tur nach­se­hen und eine Art mögen, die dann im Ges­chäft über­haupt nicht schön aus­sieht, wis­sen Sie, dass sie sich bald in ihrer vol­len Pracht fär­ben wird, wenn Sie ihr quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bedin­gun­gen bie­ten. Im Gegen­te­il, oft mögen Ihnen Fis­che sehr gut gefal­len, die Sie kau­fen, und im Lau­fe der Zeit ver­lie­ren sie ihre ursprüng

lichen Far­ben. Im sch­limm­sten Fall wur­den sie mit einem Farb­stoff durchs­to­chen oder mit Fut­ter gedopt”, das hohe Farb­stof­fan­te­i­le ent­hielt. Zum Beis­piel Asta­xant­hin oder Caro­tin. Natür­lich han­delt es sich manch­mal nicht um etwas Sch­lech­tes, son­dern um eine Verän­de­rung der Fär­bung aufg­rund einer ande­ren Ernäh­rung. Sch­lie­ßlich kön­nen Sie durch rich­ti­ges Füt­tern auch Far­ben erre­i­chen, die Sie zuvor nicht bei Ihren Fis­chen beobach­tet haben.

Gesch­lechts­di­morp­his­mus

Eini­ge Fis­char­ten zeich­nen sich durch größe­re äuße­re kör­per­li­che Unters­chie­de aus, ande­re weni­ger, und eini­ge über­haupt nicht; jeden­falls unters­che­i­den sich die Gesch­lech­ter durch ande­re inne­re kör­per­li­che Merk­ma­le. Zu den äuße­ren Unters­chie­den gehört vor allem die Fär­bung. Männ­chen sind fast immer inten­si­ver gefärbt, ihre Zeich­nung ist rei­cher und kon­tras­tre­i­cher. Bei eini­gen Arten, wie z.B. bei roten Neons, Dis­kus­fis­chen, Ska­la­ren, ist die Fär­bung bei­der Gesch­lech­ter fast iden­tisch, bei eini­gen Arten sind die Unters­chie­de wahr­nehm­bar, aber eini­ge Arten zei­gen erheb­li­che gesch­lechtss­pe­zi­fis­che Unters­chie­de. Der Kör­per­form nach unters­che­i­den sich Fis­che nor­ma­ler­we­i­se nicht deut­lich nach Gesch­lecht. Ande­rer­se­its sind sie im Hinb­lick auf die Unters­che­i­dungs­fä­hig­ke­it oft sch­we­rer zu iden­ti­fi­zie­ren, weil die Unters­chie­de oft nur gering­fügig sind, aber ein­de­uti­ger sind als die Fär­bung. Weib­li­che Fis­che haben oft abge­run­de­te­re, vol­le­re Bäu­che als Männ­chen. Die Rüc­ken­flos­se der Männ­chen ist nor­ma­ler­we­i­se kräf­ti­ger und kon­tras­tre­i­cher. Männ­chen sind kräf­ti­ger und erre­i­chen nor­ma­ler­we­i­se größe­re Län­gen. Ein deut­li­cher Dimorp­his­mus zeigt sich bei Pfau­en­fis­chen – Poeci­lia reti­cu­la­ta, wo bei­de Gesch­lech­ter sehr unters­chied­lich in der Form des gesam­ten Kör­pers und in der Fär­bung sind. Männ­chen sind in die­sem Fall kle­i­ner, sch­lan­ker und viel far­ben­fro­her, Weib­chen sind oft ganz ohne Farbe.

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2011, 2011-2015, 2013, 2014, Akvaristika, Atlasy, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, TOP, Živočíchy

Malý atlas rýb

Hits: 70560

V atla­se rýb je 356 dru­hov a foriem


In the fish atlas, the­re are 356 spe­cies and forms.


Im Fis­chat­las gibt es 356 Arten und Formen.

A

  • Acant­hi­cus adonis
  • Aequ­idens pulcher
  • Allo­to­ca dugesi
  • Allo­to­ca goslinei
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Black Pearl White
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Black Pectoral
  • Alto­lam­pro­lo­gus cal­vus Chaitika
  • Alto­lam­pro­lo­gus compressiceps
  • Aman­tit­la­nia nigrofasciata
  • Ame­ca splendens
  • Ancis­trus cf. cirrhosus
  • Ancis­trus cf. cirr­ho­sus Albino
  • Ancis­trus sp. Gold Long Fin
  • Ancis­trus sp. L213
  • Aphy­o­cha­rax paraguayensis
  • Aphy­o­se­mi­on australe
  • Aphy­o­se­mi­on poliaki
  • Apis­to­gram­ma agassizii
  • Apis­to­gram­ma cacatuoides
  • Apis­to­gram­ma hongsloi
  • Apis­to­gram­ma nijsseni
  • Apis­to­gram­ma trifasciata
  • Apis­to­gram­ma viejita
  • Aplo­che­i­lus line­a­tus gold
  • Apte­ro­no­tus albifrons
  • Archo­cen­trus multispinosus
  • Archo­cen­trus spilurus
  • Aris­toc­hro­mis christyi
  • Asty­anax fasciatus
  • Astro­no­tus ocellatus
  • Astro­no­tus ocel­la­tus Red Oscar
  • Ata­e­ni­obius toweri
  • Aulo­no­ca­ra jacobfreibergi
  • Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi Eureka
  • Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi New Blue Orchid
  • Aulo­no­ca­ra male­ri maleri
  • Aulo­no­ca­ra mamelea
  • Aulo­no­ca­ra maulana
  • Aulo­no­ca­ra may­lan­di maylandi
  • Aulo­no­ca­ra sp. Fire Fish
  • Aulo­no­ca­ra sp. Fire Fish Iceberg
  • Aulo­no­ca­ra sp. Lwanda
  • Aulo­no­ca­ra sp. mar­me­la­de OB
  • Aulo­no­ca­ra sp. Mbenji
  • Aulo­no­ca­ra ste­ve­ni Hongi
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Chilumba
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Ngara
  • Aulo­no­ca­ra stu­artg­ran­ti Rubin Red

B

  • Bar­bus semifasciolatus
  • Bar­bus tetrazona
  • Bar­bus tet­ra­zo­na albino
  • Belo­n­tia signata
  • Belo­ne­sox belizanus
  • Bet­ta albimarginata
  • Bet­ta enisae
  • Bet­ta pugnax
  • Bet­ta sp. Mahachai
  • Bet­ta splendens
  • Bora­ras maculatus
  • Bora­ras urophthalmoides
  • Botia loha­cha­ta
  • Bra­chy­rap­his roseni
  • Bro­chis splendens

C

  • Cal­loc­hro­mis macrops
  • Cal­loc­hro­mis melanostigma
  • Caras­sius auratus
  • Cari­no­tet­ra­odon travancoricus
  • Celes­ticht­hys margaritatus
  • Cic­hla­so­ma festae
  • Cic­hla­so­ma octofasciatum
  • Cle­ith­ra­ca­ra maronii
  • Coli­sa labiosa
  • Copa­dic­hro­mis azureus
  • Copa­dic­hro­mis bor­le­yi Kadan­go Red Fin
  • Copa­dic­hro­mis mloto
  • Copa­dic­hro­mis pleurostigma
  • Copel­la arnoldi
  • Cory­do­ras aeneus
  • Cory­do­ras arcuatus
  • Cory­do­ras julli
  • Cory­do­ras olgae
  • Cory­do­ras paleatus
  • Cory­do­ras pale­a­tus Albino
  • Cory­do­ras panda
  • Cory­do­ras pygmaeus
  • Cory­do­ras sp. Albin
  • Cory­do­ras sp. Vene­zu­e­la Gold Stripe”
  • Cory­do­ras sterbai
  • Cros­so­che­i­lus siamensis
  • Cryp­to­he­ros sajica
  • Cte­noc­hro­mis horei
  • Cte­no­lu­cius hujeta
  • Cte­no­po­ma acutirostre
  • Cyno­ti­la­pia pulpican
  • Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa Bangwe
  • Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa Burundi
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Jum­bo Yel­low Kekese
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Malasa
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Molire
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Mpulungu
  • Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Tricolor
  • Cyp­ric­hro­mis sp. lep­to­so­ma Jum­bo Kitumba”
  • Cyp­ric­hro­mis nigripinnis
  • Cyr­to­ca­ra moorii

D

  • Danio fran­kei GM
  • Danio rerio GM
  • Der­mo­ge­nys pusillus
  • Deva­rio sondhii
  • Dia­ne­ma urostriata
  • Dic­ros­sus filamentosus
  • Dic­ros­sus maculatus
  • Dimi­di­oc­hro­mis compressiceps
  • Dis­ti­cho­dus affinis

E

  • Enan­ti­opus mela­no­ge­nys Sambia
  • Enne­a­cam­pus ansorgii
  • Enne­a­cant­hus gloriosus
  • Enne­a­cant­hus chaetodon
  • Epi­pla­tys annulatus
  • Eret­mo­dus cyanos­ti­cus Mabilibili
  • Exo­don paradoxus

F

  • Fun­du­lo­pan­chax gardneri
  • Fun­du­lo­pan­chax sjo­es­ted­ti Dark Form

G

  • Gam­bu­sia affinis
  • Gar­ra rufa
  • Geop­ha­gus brasiliensis
  • Girar­di­nicht­hys multiradiatus
  • Girar­di­nus falcatus
  • Girar­di­nus metallicus
  • Girar­di­nus metal­li­cus Yellow
  • Girar­di­nus metal­li­cus Black
  • Gym­no­co­rym­bus ternetzi
  • Gyri­no­che­i­lus aymonieri

H

  • Hap­loc­hro­mis CH44
  • Hap­loc­hro­mis kribensis
  • Helos­to­ma teminckii
  • Hete­ran­dria formosa
  • Hemic­hro­mis lifalili
  • Hemi­gram­mus anisitsi
  • Hemi­gram­mus bleheri
  • Hemi­gram­mus erythrozonus
  • Hemi­gram­mus rhodostomus
  • Hemir­hamp­ho­don pogonognathus
  • Heros seve­rus
  • Heros sp. Gold
  • Hyp­hes­sob­ry­con amandae
  • Hyp­hes­sob­ry­con bentosi
  • Hyp­hes­sob­ry­con callistus
  • Hyp­hes­sob­ry­con columbianus
  • Hyp­hes­sob­ry­con erythrostigma
  • Hyp­hes­sob­ry­con herbertaxelrodi
  • Hyp­hes­sob­ry­con sweglesi
  • Hyp­se­le­ca­ra temporale

CH

  • Cha­li­noc­hro­mis bifrenatus
  • Cha­li­noc­hro­mis ndhoboi
  • Cha­pa­licht­hys pardalis
  • Cha­pa­licht­hys peraticus
  • Cha­ra­co­don audax

I

  • Ily­o­don whitei

J

L

  • Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae Rosa
  • Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae Mar­ma­la­de Cat
  • Labi­doc­hro­mis caeruleus
  • Labi­doc­hro­mis sp. hongi
  • Lam­pro­lo­gus multifasciatus
  • Lam­pro­lo­gus ornatipinnis
  • Lam­pro­lo­gus ocel­la­tus Gold
  • Lam­pro­lo­gus speciosus
  • Lepi­di­olam­pro­lo­gus nkambae
  • Lepo­ra­cant­hi­cus jose­li­mae L264
  • Lepo­ri­nus fasciatus
  • Leth­ri­nops mbasi
  • Lich­noc­hro­mis acuticeps
  • Limia domi­ni­cen­sis
  • Limia mela­no­gas­ter
  • Limia nig­ro­fas­cia­ta
  • Limia tri­dens
  • Lioso­ma­do­ras oncinus
  • Lori­ca­ria parnahybae
  • Lori­ca­ria simillima

M

N

  • Nan­na­ca­ra anomala
  • Nan­na­ca­ra taenia
  • Nan­nos­to­mus eques
  • Nan­nos­to­mus marginatus
  • Nan­nos­to­mus mortenthaleri
  • Nema­tob­ry­con lacortei
  • Nema­tob­ry­con palmeri
  • Neohe­te­ran­dria elegans
  • Neolam­pro­lo­gus brichardi
  • Neolam­pro­lo­gus buescheri
  • Neolam­pro­lo­gus fal­ci­cu­la Cygnus
  • Neolam­pro­lo­gus leleupi
  • Neolam­pro­lo­gus tretocephalus
  • Nim­boc­hro­mis linni
  • Nim­boc­hro­mis livingstoni
  • Nim­boc­hro­mis venustus
  • Nomor­hamp­hus lie­mi liemi
  • Nomor­hamp­hus rex
  • Not­hob­ran­chius guentheri

O

  • Opht­hal­mo­ti­la­pia ventralis
  • Ore­oc­hro­mis mozambicus

P

  • Para­cyp­ri­chor­mis nigripinnis
  • Para­che­i­ro­don axelrodi
  • Para­che­i­ro­don axel­ro­di Gold Albino
  • Para­che­i­ro­don innesi
  • Para­che­i­ro­don simulans
  • Parac­hro­mis managuense
  • Pec­kol­tia L 134
  • Pete­nia splendida
  • Phal­licht­hys quadripunctatus
  • Phal­licht­hys tico
  • Phal­lo­ce­ros caudimaculatus
  • Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus reticulatus
  • Phe­na­co­gram­mus interruptus
  • Pla­ci­doc­hro­mis electra
  • Pla­ci­doc­hro­mis milomo
  • Pla­ci­doc­hro­mis phe­no­chi­lus Lupingo
  • Poeci­lia caucana
  • Poeci­lia reticulata
  • Poeci­lia reti­cu­la­ta La Playo
  • Poeci­lia reti­cu­la­ta Savage
  • Poeci­lia sphenops
  • Poeci­lia velifera
  • Poeci­lia wingei
  • Poeci­lia win­gei Blue
  • Poeci­li­op­sis gracilis
  • Poeci­li­op­sis prolifica
  • Pria­pel­la intermedia
  • Pri­onob­ra­ma filigera
  • Pse­udoc­re­ni­lab­rus nicholsi
  • Pse­udoc­re­ni­lab­rus phi­lan­der dispersus
  • Pse­udo­mu­gil furcatus
  • Pse­udo­mu­gil gertrudae
  • Pse­udo­mu­gil signifer
  • Pse­udo­pla­tys­to­ma fasciatum
  • Pse­udosph­ro­ne­mus dayi
  • Pse­udosph­ro­ne­mus dayi sp. burma
  • Pse­udot­rop­he­us acei
  • Pse­udot­rop­he­us camaleo
  • Pse­udot­rop­he­us demasoni
  • Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus Mpanga
  • Pse­udot­rop­he­us fainzilberi
  • Pse­udot­rop­he­us polit
  • Pse­udot­rop­he­us saulosi
  • Pse­udot­rop­he­us socolofi
  • Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albino
  • Pse­udot­rop­he­us wil­liam­si Blue Lips
  • Pte­rop­hyl­lum altum
  • Pte­rop­hyl­lum scalare
  • Pte­rop­hyl­lum sca­la­rae Peru Altum
  • Pun­tius conchonius
  • Pun­tius pentazona
  • Pun­tius semifasciolatus
  • Pun­tius tet­ra­zo­na Green
  • Pygo­cen­trus nattereri

R

  • Ras­bo­ra borapetensis
  • Ras­bo­ra heteromorpha
  • Reno­va oscari

S

  • Scia­e­noc­hro­mis fryeri
  • Scia­e­noc­hro­mis fry­eri Iceberg
  • Scle­ro­mys­tax barbatus
  • Sco­licht­hys greenwayi
  • Sicy­dium salvini
  • Skif­fia francesae
  • Skif­fia multipunctata
  • Stu­ri­so­ma nigrirostrum
  • Symp­hy­so­don aequifasciatus
  • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus Mal­bo­ro Red
  • Sync­ros­sus hymenophysa
  • Syno­don­tis eupterus
  • Syno­don­tis ocellifer
  • Syno­don­tis schoutedeni
  • Syno­don­tis velifer

T

  • Tate­urn­di­na ocellicauda
  • Tet­ra­odon schoutedeni
  • Tha­y­eria boehlkei
  • Tho­richt­hys ellioti
  • Tho­ra­coc­hro­mis brauschi
  • Tri­cho­gas­ter leerii
  • Tri­cho­gas­ter trichopterus
  • Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus Gold
  • Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus sumatranus
  • Tri­chop­sis schalleri
  • Tri­chop­sis vittata
  • Trop­he­ops sp. Chilumba
  • Trop­he­us bri­char­di Malagarasi
  • Trop­he­us duboisi
  • Trop­he­us dubo­isi Maswa
  • Trop­he­us moorii Gol­den Kazumba
  • Trop­he­us moorii Chimba
  • Trop­he­us moorii Kasanga
  • Trop­he­us moorii Kato­to Red Dorsal
  • Trop­he­us moorii Kato­to Red Dor­sal wild form
  • Trop­he­us moorii Moliro
  • Trop­he­us moorii Moli­ro Red
  • Trop­he­us moorii Mpulungu
  • Trop­he­us moorii Murago
  • Trop­he­us moorii Mura­go wild form
  • Trop­he­us moorii Ndole
  • Trop­he­us moorii Ndo­le Red
  • Trop­he­us sp. black Bemba
  • Trop­he­us sp. Ikola

U

  • Uaru amp­hia­cant­ho­ides

V

  • Valen­cia letour­ne­uxi pinios
  • Vie­ja bifasciata
  • Vie­ja synspila

X

  • Xenen­to­don cancila
  • Xeno­ti­la­pia ornatipinnis
  • Xeno­op­ho­rus captivus
  • Xenop­hal­lus umbratilis
  • Xeno­ta­ca eiseni
  • Xeno­ta­ca eise­ni San Marco
  • Xeno­ta­ca variata
  • Xeno­ta­e­nia resolanae
  • Xip­hop­ho­rus andersi
  • Xip­hop­ho­rus birchmanni
  • Xip­hop­ho­rus continens
  • Xip­hop­ho­rus cortezi
  • Xip­hop­ho­rus couchianus
  • Xip­hop­ho­rus evelynae
  • Xip­hop­ho­rus helleri
  • Xip­hop­ho­rus hel­le­ri Albino
  • Xip­hop­ho­rus montezumae
  • Xip­hop­ho­rus maculatus
  • Xip­hop­ho­rus malinche
  • Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
  • Xip­hop­ho­rus pygmaeus
  • Xip­hop­ho­rus signum
  • Xip­hop­ho­rus variatus
  • Xip­hop­ho­rus sp. Guate­ma­la”

Z

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Organizmy, Príroda, Technika, Živočíchy

Teplota vody

Hits: 2753

Udr­žia­va­nie tep­lo­ty v miest­nos­ti pre tro­pic­kú akva­ris­ti­ku nie­ke­dy nesta­čí. Nej­de ani tak o nedos­ta­toč­nú tep­lo­tu ako o sta­bil­nú tep­lo­tu. Odpo­rú­čam cho­vať také dru­hy rýb, kto­rých tep­lot­né náro­ky na vodu sú rov­na­ké, ale­bo aspoň pri­bliž­né. Veľ­ké kolí­sa­nie tep­lo­ty nie je vhod­né. Via­ce­ro cho­va­te­ľov, mňa nevy­ní­ma­júc občas pou­ži­je čias­toč­ne zní­že­nie tep­lo­ty pri výme­ne vody – otu­žo­va­nie. Nie­kto­ré ryby, napr. pan­cier­níč­ky, kap­ro­zúb­ky, ale iste aj mno­hé iné táto sku­toč­nosť sti­mu­lu­je k roz­mno­žo­va­niu. Je to čias­toč­ná simu­lá­cia obdo­bia daž­ďov. Nie je nie­ke­dy na ško­du, ak tep­lo­ta vody kolí­še v roz­me­dzí 12°C pri strie­da­ní dňa s nocou. V drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov má sna­hu akva­ris­ta v našom mier­nom pás­me, tep­lo­tu vody zvý­šiť, ale­bo aspoň dodr­žať urči­tú tep­lo­tu, aby nekles­la pod ním sta­no­ve­nú hra­ni­cu. Na ten­to účel slú­žia ohrie­va­če. V prí­pa­de, ak potre­bu­je­me akvá­ri­um ochla­dzo­vať. V takom prí­pa­de sú finanč­né nákla­dy pro­fe­si­onál­ne­ho rie­še­nia už ove­ľa vyš­šie. Mož­no využiť napr. Pel­tie­ro­vé člán­ky. Pou­ži­tie ven­ti­lá­to­ra pred akvá­ri­um, doká­že čias­tko­vo zní­žiť tep­lo­tu len men­šie­ho akvária.

Ohrie­va­če súčas­nos­ti sa vyrá­ba­jú s ter­mos­ta­tom – čiže sú schop­né sa auto­ma­tic­ky vypí­nať po dosia­hnu­tí urči­té­ho stup­ňa. Neod­po­rú­čam už dnes pou­ží­vať ohrie­va­če, kto­ré neob­sa­hu­jú ter­mos­tat – ľah­ko sa vám môže stať, že zabud­ne­te naň a pri men­šej nádr­ži si môže­te svo­je ryby doslo­va uva­riť. Na 1 liter akvá­ria potre­bu­jem oby­čaj­ne 0.51 W prí­ko­nu ohrie­va­ča. Menej ako 0.5 W už nemu­sí sta­čiť – naj­mä pri nádr­žiach vyš­ších ako 50 cm, a viac ako 1 W môže pri dlh­šej neprí­tom­nos­ti a poru­chy prí­stro­ja spô­so­biť rela­tív­ne rých­lo kata­stro­fu. V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť od elek­tric­kej sie­te. Totiž, v takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prasknúť.

O vzťa­hu tep­lo­ty vody a rýb sa dá pove­dať, že síce pri niž­šej tep­lo­te sa vysky­tu­je via­ce­ro cho­rôb, z dôvo­du toho, že para­zi­tom sa oby­čaj­ne ďale­ko lep­šie pro­fi­tu­je pri niž­šej tep­lo­te. Na dru­hej stra­ne stu­den­šia voda má aj priaz­ni­vý efekt – zvy­šu­je sa maxi­mál­ny vek a kon­dí­cia rýb. Nepreh­rie­vaj­te viac ako je nut­né, ale ani ryby pri­veľ­mi nepodc­hla­dzuj­te. Ku tej­to prob­le­ma­ti­ke viac v člán­ku Róber­ta Toma­naZvý­še­nie tep­lo­ty vody sa čas­to pou­ží­va pri lie­če­ní cho­rôb. Ryby, kto­ré cho­vá väč­ši­na akva­ris­tov na sve­te pochá­dza­jú z tro­pic­kých a subt­ro­pic­kých oblas­tí, kde je vhod­ná naša izbo­vá tep­lo­ta. To jest tep­lo­ta, kto­rá vyho­vu­je aj člo­ve­ku. Exis­tu­jú samoz­rej­me roz­die­ly, ter­čov­ce obľu­bu­jú vyš­šiu tep­lo­tu, dánia, tet­ry neóno­vé skôr stu­den­šiu vodu (20°C). Tep­lo­ta vody má vzťah ku kon­cen­trá­cii kys­lí­ka vo vode. Čím je tep­lo­ta vody vyš­šia, tým menej kys­lí­ka je vo vode. Tep­lo­ta vody má vplyv, ako som už spo­me­nul, aj na roz­mno­žo­va­cie inštink­ty. Rýb aj vod­ných rast­lín

Aj rast­li­ny sú cit­li­vé na tep­lo­tu. Pre­ja­vy nie sú síce okom tak vidi­teľ­né ako u živo­čí­chov, ale sú o to nevrat­nej­šie. Naopak pove­dal by som, že tep­lot­ným extré­mom viac odo­la­jú mobil­né ryby, ako aktív­nym pohy­bom sa nepre­ja­vu­jú­ce rast­li­ny. Jed­not­li­vé rast­li­ny majú svo­je opti­mum pri rôz­nej tep­lo­te. To je dôvo­dom iné­ho vzhľa­du rast­lín v rôz­nych nádr­žiach. Samoz­rej­me je ten len jeden fak­tor, je však limi­tu­jú­cim vo svo­jej pod­sta­te. Napr. jed­not­li­vé lis­ty môžu byť tmav­šie, bled­šie, môžu rásť ďalej od seba, bliž­šie k sebe, cel­ko­vo rast­li­na môže vyka­zo­vať vyš­šiu pro­duk­ciu, atď. Prí­pad­ne môže nastať situ­ácia, kedy rast­li­ny pri vyso­kých, a veľ­mi níz­kych tep­lo­tách hynú. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že pre bež­né rast­li­ny vysky­tu­jú­ce sa v akvá­riách je vhod­ná naj­vyš­šia dlho­do­bá tep­lo­ta 27°C. Vo svo­je pra­xi som sa čas­to stre­tá­val z názo­rom, že vo vyš­šej tep­lo­te rast­li­ny nepre­ži­jú. Táto situ­ácia nastá­va zrej­me vo väč­ši­ne vašich domác­nos­tí naj­mä v júli, kedy sa let­né horú­ča­vy špl­ha­jú ku šty­rid­siat­ke. Pou­ká­žem na to, že v prí­ro­de takis­to na vrcho­le vege­tač­né­ho obdo­bia páli do vody sln­ko veľ­kou inten­zi­tou. A prá­ve vte­dy rast­li­ny doslo­va ras­tú ako z vody, čas­to kvit­nú. A rov­na­ko to bude aj našich akváriách.


Main­tai­ning the tem­pe­ra­tu­re in a room for tro­pi­cal aqu­ariums is some­ti­mes not enough. It’s not just about insuf­fi­cient tem­pe­ra­tu­re but about a stab­le tem­pe­ra­tu­re. I recom­mend kee­ping fish spe­cies who­se tem­pe­ra­tu­re requ­ire­ments for water are the same or at least simi­lar. Lar­ge tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons are not suitab­le. Some hob­by­ists, inc­lu­ding myself, occa­si­onal­ly use a par­tial dec­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re during water chan­ges – acc­li­ma­ti­za­ti­on. This fact sti­mu­la­tes repro­duc­ti­on in cer­tain fish spe­cies, such as armo­red cat­fish and kil­li­fish. It is a par­tial simu­la­ti­on of the rai­ny sea­son. It is some­ti­mes bene­fi­cial if the water tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ates wit­hin a ran­ge of 12°C bet­we­en day and night. In most cases, aqu­arists in our tem­pe­ra­te zone tend to inc­re­a­se or at least main­tain a cer­tain water tem­pe­ra­tu­re to pre­vent it from drop­ping below a set limit. For this pur­po­se, hea­ters are used. If cooling the aqu­arium is neces­sa­ry, pro­fes­si­onal solu­ti­ons can be more expen­si­ve. Pel­tier modu­les can be used, for exam­ple. Using a fan in front of the aqu­arium can par­tial­ly lower the tem­pe­ra­tu­re, espe­cial­ly in smal­ler tanks.

Modern hea­ters come with a ther­mos­tat, mea­ning they can auto­ma­ti­cal­ly turn off when a cer­tain tem­pe­ra­tu­re is rea­ched. I do not recom­mend using hea­ters wit­hout a ther­mos­tat nowa­da­ys – you might for­get about them, and in smal­ler tanks, you could lite­ral­ly cook your fish. For eve­ry liter of the aqu­arium, I usu­al­ly need 0.51 W hea­ter power. Less than 0.5 W may not be suf­fi­cient, espe­cial­ly for tanks hig­her than 50 cm, and more than 1 W can cau­se a catas­trop­he rela­ti­ve­ly quick­ly in case of a pro­lon­ged absen­ce and a devi­ce mal­func­ti­on. When chan­ging or top­ping up the water, it’s advi­sab­le to dis­con­nect the hea­ter from the power supp­ly. In such a case, part of the hea­ter (espe­cial­ly tho­se with hig­her power) can be extre­me­ly hot, and adding usu­al­ly col­der water after its dep­le­ti­on can cau­se it to crack.

Regar­ding the rela­ti­ons­hip bet­we­en water tem­pe­ra­tu­re and fish, it can be said that alt­hough lower tem­pe­ra­tu­res can lead to vari­ous dise­a­ses, para­si­tes usu­al­ly thri­ve bet­ter at lower tem­pe­ra­tu­res. On the other hand, col­der water has favo­rab­le effects – it inc­re­a­ses the maxi­mum age and con­di­ti­on of fish. Do not over­he­at more than neces­sa­ry, but do not let the fish get too cold eit­her. For more on this issue, refer to Róbert Toma­n’s artic­le. Inc­re­a­sing the water tem­pe­ra­tu­re is often used in dise­a­se tre­at­ment. Most fish com­mon­ly kept by hob­by­ists worl­dwi­de come from tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal regi­ons, whe­re our room tem­pe­ra­tu­re is suitab­le. That is a tem­pe­ra­tu­re that suits humans as well. Of cour­se, the­re are dif­fe­ren­ces – dis­cus fish pre­fer hig­her tem­pe­ra­tu­res, dani­os, neon tetras pre­fer cooler water (20°C). Water tem­pe­ra­tu­re has a rela­ti­ons­hip with the con­cen­tra­ti­on of oxy­gen in the water. The hig­her the water tem­pe­ra­tu­re, the less oxy­gen is in the water. Water tem­pe­ra­tu­re also affects repro­duc­ti­ve ins­tincts, both for fish and aqu­atic plants.

Plants are also sen­si­ti­ve to tem­pe­ra­tu­re. Alt­hough the mani­fe­sta­ti­ons are not as visib­le to the eye as in ani­mals, they are irre­ver­sib­le. Con­ver­se­ly, I would say that indi­vi­du­al plants are more resis­tant to tem­pe­ra­tu­re extre­mes than mobi­le fish, who­se appe­a­ran­ce is not affec­ted by acti­ve move­ment. Indi­vi­du­al plants have the­ir opti­mum tem­pe­ra­tu­re. This is the rea­son for the dif­fe­rent appe­a­ran­ce of plants in vari­ous tanks. Of cour­se, it is just one fac­tor, but it is essen­tial­ly limi­ting. For exam­ple, indi­vi­du­al lea­ves can be dar­ker, paler, grow furt­her apart or clo­ser toget­her, and the ove­rall plant may exhi­bit hig­her pro­duc­ti­on, etc. Or, in some cases, plants may die at very high or very low tem­pe­ra­tu­res. Gene­ral­ly, the hig­hest long-​term tem­pe­ra­tu­re suitab­le for com­mon aqu­arium plants is 27°C. In my prac­ti­ce, I often encoun­te­red the opi­ni­on that plants would not sur­vi­ve in hig­her tem­pe­ra­tu­res. This situ­ati­on pro­bab­ly occurs in most hou­se­holds, espe­cial­ly in July when sum­mer heat app­ro­aches for­ty degre­es. I would like to point out that in natu­re, during the peak of the vege­ta­ti­on peri­od, the sun’s inten­si­ty is high over the water. And at that time, plants lite­ral­ly grow like cra­zy, often blo­oming. The same will hap­pen in our aquariums.


Die Auf­rech­ter­hal­tung der Tem­pe­ra­tur in einem Raum für tro­pis­che Aqu­arien reicht manch­mal nicht aus. Es geht nicht nur um unzu­re­i­chen­de Tem­pe­ra­tur, son­dern um eine sta­bi­le Tem­pe­ra­tur. Ich emp­feh­le, Fis­char­ten zu hal­ten, deren Tem­pe­ra­tu­ran­for­de­run­gen für das Was­ser gle­ich oder zumin­dest ähn­lich sind. Gro­ße Tem­pe­ra­tursch­wan­kun­gen sind nicht gee­ig­net. Eini­ge Hob­by­is­ten, ein­sch­lie­ßlich mir, ver­wen­den gele­gen­tlich eine tei­lwe­i­se Tem­pe­ra­tur­sen­kung wäh­rend des Was­ser­wech­sels – Akk­li­ma­ti­sie­rung. Die­ser Fakt sti­mu­liert die Repro­duk­ti­on bei bes­timm­ten Fis­char­ten wie Pan­zer­wel­sen und Kil­li­fis­chen. Es han­delt sich um eine tei­lwe­i­se Simu­la­ti­on der Regen­ze­it. Es ist manch­mal vor­te­il­haft, wenn die Was­ser­tem­pe­ra­tur im Bere­ich von 12°C zwis­chen Tag und Nacht sch­wankt. In den meis­ten Fäl­len neigen Aqu­aria­ner in unse­rer gemä­ßig­ten Zone dazu, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zu erhöhen oder zumin­dest auf einem bes­timm­ten Nive­au zu hal­ten, um zu ver­hin­dern, dass sie unter eine fest­ge­leg­te Gren­ze fällt. Hier­für wer­den Heiz­ge­rä­te ver­wen­det. Wenn eine Küh­lung des Aqu­ariums erfor­der­lich ist, kön­nen pro­fes­si­onel­le Lösun­gen teurer sein. Peltier-​Module kön­nen beis­piel­swe­i­se ver­wen­det wer­den. Die Ver­wen­dung eines Lüf­ters vor dem Aqu­arium kann die Tem­pe­ra­tur tei­lwe­i­se sen­ken, ins­be­son­de­re in kle­i­ne­ren Tanks.

Moder­ne Heiz­ge­rä­te sind mit einem Ther­mos­tat aus­ges­tat­tet, was bede­utet, dass sie sich auto­ma­tisch auss­chal­ten kön­nen, wenn eine bes­timm­te Tem­pe­ra­tur erre­icht ist. Ich emp­feh­le heut­zu­ta­ge nicht mehr, Heiz­ge­rä­te ohne Ther­mos­tat zu ver­wen­den – Sie könn­ten sie ver­ges­sen, und in kle­i­ne­ren Tanks könn­ten Sie Ihre Fis­che buchs­täb­lich kochen. Für jeden Liter des Aqu­ariums benöti­ge ich nor­ma­ler­we­i­se 0,51 W Heiz­le­is­tung. Weni­ger als 0,5 W könn­te nicht aus­re­i­chen, ins­be­son­de­re für Tanks über 50 cm Höhe, und mehr als 1 W kann bei län­ge­rer Abwe­sen­he­it und Gerä­te­fehl­funk­ti­on rela­tiv schnell eine Kata­strop­he verur­sa­chen. Beim Wech­seln oder Auf­fül­len des Was­sers ist es rat­sam, den Heiz­kör­per vom Strom­netz zu tren­nen. In einem sol­chen Fall kann ein Teil des Heiz­kör­pers (ins­be­son­de­re bei höhe­rer Leis­tung) extrem heiß sein, und nach dem Auf­fül­len mit nor­ma­ler­we­i­se käl­te­rem Was­ser kann er brechen.

In Bez­ug auf die Bez­ie­hung zwis­chen Was­ser­tem­pe­ra­tur und Fis­chen kann gesagt wer­den, dass nied­ri­ge­re Tem­pe­ra­tu­ren zu vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten füh­ren kön­nen, da Para­si­ten in der Regel bei nied­ri­ge­ren Tem­pe­ra­tu­ren bes­ser gede­i­hen. Ande­rer­se­its hat käl­te­res Was­ser posi­ti­ve Effek­te – es erhöht das maxi­ma­le Alter und die Kon­di­ti­on der Fis­che. Über­hit­zen Sie also nicht mehr als not­wen­dig, aber las­sen Sie die Fis­che auch nicht zu kalt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­ti­onen dazu fin­den Sie im Arti­kel von Róbert Toman. Eine Erhöhung der Was­ser­tem­pe­ra­tur wird oft zur Behand­lung von Kran­khe­i­ten ein­ge­setzt. Die meis­ten von Hob­by­is­ten welt­we­it gehal­te­nen Fis­che stam­men aus tro­pis­chen und subt­ro­pis­chen Regi­onen, in denen unse­re Zim­mer­tem­pe­ra­tur gee­ig­net ist. Das ist eine Tem­pe­ra­tur, die auch Men­schen passt. Natür­lich gibt es Unters­chie­de – Dis­kus­fis­che bevor­zu­gen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, Dani­os, Neon-​Tetras bevor­zu­gen käl­te­res Was­ser (20°C). Die Was­ser­tem­pe­ra­tur hat eine Bez­ie­hung zur Sau­ers­toff­kon­zen­tra­ti­on im Was­ser. Je höher die Was­ser­tem­pe­ra­tur, des­to weni­ger Sau­ers­toff befin­det sich im Was­ser. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur bee­in­flusst auch die Fortpf­lan­zung­sins­ti­tu­te, sowohl bei Fis­chen als auch bei Wasserpflanzen.

Auch Pflan­zen rea­gie­ren emp­find­lich auf Tem­pe­ra­tur. Obwohl die Ers­che­i­nun­gen nicht so sicht­bar sind wie bei Tie­ren, sind sie umso irre­ver­sib­ler. Umge­ke­hrt wür­de ich sagen, dass ein­zel­ne Pflan­zen resis­ten­ter gegen Tem­pe­ra­tu­rex­tre­me sind als mobi­le Fis­che, deren Aus­se­hen nicht von akti­ver Bewe­gung bee­in­flusst wird. Ein­zel­ne Pflan­zen haben ihre opti­ma­le Tem­pe­ra­tur. Das ist der Grund für das unters­chied­li­che Aus­se­hen von Pflan­zen in vers­chie­de­nen Tanks. Natür­lich ist es nur ein Fak­tor, aber er ist im Wesen­tli­chen beg­ren­zend. Ein­zel­ne Blät­ter kön­nen dunk­ler, blas­ser sein, wei­ter ause­i­nan­der oder näher zusam­men wach­sen, und die Gesamtpf­lan­ze kann eine höhe­re Pro­duk­ti­on aufwe­i­sen, usw. Oder in eini­gen Fäl­len kön­nen Pflan­zen bei sehr hohen oder sehr nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren ster­ben. Im All­ge­me­i­nen ist die höchs­te Lang­ze­it­tem­pe­ra­tur für gän­gi­ge Aqu­arienpf­lan­zen 27°C. In mei­ner Pra­xis bin ich oft auf die Mei­nung ges­to­ßen, dass Pflan­zen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren nicht über­le­ben wür­den. Die­se Situ­ati­on tritt wahrs­che­in­lich in den meis­ten Haus­hal­ten auf, ins­be­son­de­re im Juli, wenn die Som­mer­hit­ze auf vier­zig Grad zus­te­uert. Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass die Son­ne in der Natur wäh­rend des Höhe­punkts der Vege­ta­ti­ons­pe­ri­ode inten­siv über dem Was­ser sche­int. Und zu die­ser Zeit wach­sen Pflan­zen buchs­täb­lich wie ver­rüc­kt, blühen oft. Das Gle­i­che wird auch in unse­ren Aqu­arien passieren.

Use Facebook to Comment on this Post