Akvaristika, Technika

Nádrž

Hits: 21014

Akvá­ria sa vyrá­ba­jú vo viac-​menej štan­dard­ných roz­me­roch. Zväč­ša je šír­ka a výš­ka rov­na­ká a dĺž­ka je dvoj­ná­sob­kom roz­me­ru výš­ky. Prie­stran­né nádr­že sú vhod­nej­šie pre tvor­bu krás­ne­ho akvá­ria, posky­tu­jú väč­šiu plo­chu. Sú dostať hoto­vé v obcho­de, ale­bo sa dajú vyro­biť na mie­ru, samoz­rej­me aj nepra­vi­del­né tva­ry, so sko­se­ný­mi roh­mi, s ohý­ba­ným sklom atď. Veľ­kosť akvá­ria si musí­te vybrať sami, orien­tuj­te sa pod­ľa náro­kov rýb a rast­lín, kto­ré mie­ni­te cho­vať. Ja vám pora­dím, že väč­šie akvá­ri­um je kraj­šie a udr­žu­je sa jed­no­duch­šie. Ak začí­na­te s akva­ris­ti­kou, začal by som s obje­mom 150 – 200 lit­rov. V minu­los­ti boli obľú­be­né nádr­že tzv. ele­ment­ky. Nele­pi­li sa, boli vyro­be­né z lia­te­ho skla. Pou­ží­va­li sa len ako men­šie nádr­že – do 20 lit­rov, a boli veľ­mi náchyl­né na puk­nu­tie. Roz­ší­re­né boli aj nádr­že v kovo­vých rámoch. Nepou­ží­val sa v nich lep, ale tmel. Kov časom hrdza­vel a akvá­ri­um čas­to tiek­lo. Pre pre­nos rýb a ako dočas­né nádr­že na bur­zách sa čas­to pou­ží­va­jú aj nádr­že plas­to­vé. Dnes sa nádr­že spá­ja­jú sili­kó­nom. Pou­ží­va sa špe­ciál­ny akva­ris­tic­ký sili­kón, buď trans­pa­rent­ný, ale­bo čier­ny.. Čier­ny pova­žu­jem za vhod­nej­ší, pre­to­že ho menej narú­ša­jú ria­sy a zdá sa mi aj ele­gan­tnej­ší. Naj­pou­ží­va­nej­ší kva­lit­ný sili­kón je Peren­na­tor.

Naozaj veľ­ké nádr­že, zväč­ša nad 1500 lit­rov sa lepia špe­ciál­ny­mi a veľ­mi dra­hý­mi mate­riál­mi, prí­pad­ne cel­kom inou tech­no­ló­gi­ou – jeden postup by som nazval zvá­ra­nie skla. Napr. 1 600 000 lit­ro­vá nádrž v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti je rie­še­ná čias­toč­ne muro­va­nou ste­nou, ale zväč­ša 14 cm hru­bým sklom, kto­ré zaob­sta­ra­la japon­ská fir­ma. V prí­pa­de väč­šie­ho akvá­ria je vhod­né, aby vaša nádrž mala výstu­že – pozdĺž­ne pási­ky skla. Ak máte nádrž cez 250 lit­rov ale­bo dlh­šiu ako meter, hodí sa aj prieč­na výstuž. Pre spev­ne­nie rohov je výbor­né, ak tvor­ca akvá­ria vle­pí úzky pásik skla aj po výš­ke, a na stra­ne dna, aj po obvo­de znút­ra nádr­že. Dôle­ži­tým para­met­rom je hrúb­ka skla. Ak kúpi­te nádrž v obcho­de, bude spĺňať požia­dav­ky, kto­ré zod­po­ve­da­jú nor­me. Iná situ­ácia nasta­ne, keď sa roz­hod­ne­te akvá­ri­um zle­piť vlast­ný­mi sila­mi. Hrúb­ka skla veľ­mi závi­sí od tla­ku na ste­ny, čiže samot­ný objem nádr­že nie je sme­ro­daj­ný para­me­ter. Hrúb­ka potreb­né­ho skla závi­sí naj­mä od výš­ky akvá­ria. Čím vyš­šie akvá­ri­um bude, tým väč­ší tlak bude voda v ňom spô­so­bo­vať a tým musí byť sklo hrub­šie. Kon­krét­ne čís­la sa dajú nájsť v lite­ra­tú­re. Akva­ris­ta by mal mys­lieť aj na pois­te­nie voči prask­nu­tiu a teče­niu akvá­ria. Je to neprí­jem­ná vec, kto­rá sa občas pri­tra­fí. Nie­ke­dy opot­re­bo­va­ním mate­riá­lu, nie­ke­dy nešťast­ným roz­bi­tím. Akvá­ri­um je lep­šie z hľa­dis­ka sve­tel­ných pod­mie­nok situ­ovať skôr do tma­vej čas­ti miest­nos­ti a tam, kam nedo­pa­da­jú pria­me slneč­né lúče, nie však pred okno a nie v pro­tis­vet­le. Z hľa­dis­ka sve­to­vých strán je lep­šie umiest­ne­nie nádr­že na západ­nú ale­bo východ­nú stra­nu. Nema­lo by byť prí­liš vyso­ko – aby ste mali z pohľa­du naň pôži­tok a aby bola jeho údrž­ba prak­tic­kej­šia, dostup­nej­šia. Pri nádr­ži by mal byť dosta­tok pries­to­ru na jeho údrž­bu.

Odpo­rú­čam umiest­niť akvá­ri­um do výš­ky očí a rad­šej niž­šie ako vyš­šie. Akvá­ri­um by nema­lo byť ani prí­liš níz­ko – aj napr. kvô­li deťom a opäť kvô­li údrž­be. Nádrž musí byť polo­že­ná na rov­nom pod­kla­de. Pri akom­koľ­vek obje­me je vhod­né, ak váha akvá­ria nesto­jí na šty­roch malých nohách. Tlak je vhod­né roz­ší­riť na väč­šiu plo­chu. Nádrž nesmie trpieť bodo­vý­mi tlak­mi, pre­to je vhod­né pod ňu pod­lo­žiť 1 – 2 cm hru­bú vrstvu polys­ty­ré­nu, kari­mat­ky, prí­pad­ne podob­né­ho mate­riá­lu, čím sa váha roz­lo­ží. Daj­te pozor na to, aby pod akvá­ri­om nebo­lo nie­čo tvr­dé a ostré, napr. zrn­ko štr­ku – tlak nádr­že by spô­so­bil puk­nu­tie. Pla­tí to aj pri prázd­nom akvá­riu, vždy si ak kla­die­te akvá­ri­um na zem, daj­te pod neho nie­čo mäk­ké, napr. polys­ty­rén. Či vaša pod­la­ha vydr­ží tlak, je otáz­ka dôle­ži­tá, vše­obec­ne ale môžem pove­dať, že začí­na­jú­ci akva­ris­ti majú v tom­to prí­liš veľ­ké oba­vy. Odpo­rú­čam umiest­ňo­vať väč­šie akvá­ria pri nos­ných ste­nách, zásad­ne nie do stre­du miest­nos­ti. Za väč­šie akvá­ri­um pova­žu­jem nádr­že o obje­me nad 150 lit­rov. Veľ­ké akvá­ria majú nad 1000 lit­rov. Ofi­ciál­na infor­má­cia hovo­rí, že bež­né byty sú sta­va­né na stá­lu záťaž 150 kg/​m2. Ak chce­te mať doma nádrž do 500 lit­rov a dom nemá neja­ké zjav­né ťaž­kos­ti so sta­ti­kou, sta­ros­ti s hmot­nos­ťou váš­ho akvá­ria hoď­te za hla­vu. Panel na síd­lis­ku má vyš­šiu nos­nosť ako bež­ný rodin­ný dom. Z hľa­dis­ka sta­ti­ky, hmot­nos­ti, je úpl­ne jed­no, či je záťaž na ôsmom poscho­dí, na tri­nás­tom, ale­bo na dru­hom. Ak to nie je miest­nosť, pod kto­rou sú už zákla­dy, tak na tom nezáleží.

Naj­mä pri väč­ších nádr­žiach tre­ba zabez­pe­čiť, aby nádrž držal sta­bil­ný, rov­ný sto­jan. Kom­plet­ne zaria­de­né akvá­ri­um s obje­mom 300 lit­rov môže vážiť aj 400500 kg. Aj pri mani­pu­lá­cii s nádr­žou buď­te opatr­ní a mys­li­te na to, že je pomer­ne ťaž­ká. Ide­ál­ny sto­jan pre akvá­ri­um je kovo­vý. Šikov­ný člo­vek si doká­že vytvo­riť ale­bo zado­vá­žiť aj pek­ne pôso­bia­ci, naprí­klad dre­vom oblo­že­ný sto­jan. Prí­pad­ne sto­jan“ tvo­rí kom­bi­ná­cia murov­ky, oce­le a dre­va. Nádrž však môže byť zabu­do­va­ná do nábyt­ku, do stav­by, tech­nic­kým rie­še­niam sa medze nekla­dú. O tom, aký sto­jan je pre vás vhod­ný, sa poraď­te s jeho výrob­com, pre­daj­com, všet­ko závi­sí na záťa­ži, kto­rú má niesť. K akvá­riu pat­rí kry­cie sklo. Oby­čaj­ne je z ten­šie­ho skla ako ste­ny nádr­že. Je veľ­mi dob­ré, ak má zre­za­né rohy, pre­to­že tým zís­ka­te pries­tor pre kŕme­nie, aj pre káb­le elek­tro­in­šta­lá­cie. Je prak­tic­ké, ak nemu­sí­te vždy odkla­dať kry­cie sklo, keď chce­te rybič­ky nakŕ­miť. V prí­pa­de, že cho­vá­te doma mač­ku, tá si doká­že občas ulo­viť z neza­kry­té­ho akvá­riu aj vašu rybič­ku. Na dru­hej stra­ne, kry­cie sklo chrá­ni pred prí­pad­ný zvie­ra­cí­mi milá­čik­mi, ale aj malé deti pred nech­ce­ným kúpe­ľom. Samoz­rej­me, že kry­cie sklo nie je nevy­hnut­né, napr. ak nám zále­ží na čo naj­lep­šej prie­chod­nos­ti svet­la do akvá­ria, mož­no zvo­liť iné rie­še­nie. Je však otáz­ne, ako je v tom­to prí­pa­de toto vaše rie­še­nie bez­peč­né. Tre­ba vziať do úva­hy, či svet­lo, kto­ré je nad hla­di­nou, je neja­ko zabez­pe­če­né pro­ti vode, pro­ti skra­tu, či sa hla­di­na neče­rí apod. Môže­te si zho­to­viť kryt s osvet­le­ním, čím si zvý­ši­te este­tic­kú hod­no­tu celé­ho kom­ple­tu. Kry­cie sklo účin­ne zame­dzu­je vypa­ro­va­niu vody z akvá­ria – vlh­kos­ti. Z hľa­dis­ka váš­ho roz­ho­do­va­nia je dôle­ži­té, čo vlast­ne chce­te v akvá­riu mať. Spo­lo­čen­ské akvá­ri­um je naj­čas­tej­ším typom akvá­ria. Zaň­ho pova­žuj­te také akvá­ri­um, kto­ré­ho zlo­že­nie nemá sna­hu detail­ne napo­dob­ňo­vať prí­ro­du. Naj­čas­tej­ší­mi cho­van­ca­mi také­ho­to typic­ké­ho akvá­ria sú mren­ky, tet­ry, ryby men­šie­ho vzras­tu, kto­ré sú aj svo­jou pova­hou spo­lo­čen­ské. Mož­né je aj zosku­pe­nie rôz­nych dru­hov živo­ro­diek, prí­kla­dov je veľa. Akvá­ri­um bio­to­po­vé, nie­ke­dy aj nazý­va­né prí­rod­né, je také, v kto­rom sa sna­ží­te pris­pô­so­biť čo naj­viac pod­mien­kam v prí­ro­de. Člá­nok o takých­to akvá­riách vyšiel v prvom čís­le časo­pi­su Akvárium.


Aqu­ariums are manu­fac­tu­red in more or less stan­dard dimen­si­ons. Usu­al­ly, the width and height are the same, and the length is doub­le the height. Spa­ci­ous tanks are more suitab­le for cre­a­ting beau­ti­ful aqu­ariums as they pro­vi­de a lar­ger sur­fa­ce area. They can be pur­cha­sed ready-​made in sto­res or cus­to­mi­zed, inc­lu­ding irre­gu­lar sha­pes, beve­led cor­ners, cur­ved glass, etc. You should cho­ose the size of the aqu­arium based on the requ­ire­ments of the fish and plants you intend to keep. Gene­ral­ly, lar­ger aqu­ariums are more visu­al­ly appe­a­ling and easier to main­tain. If you­’re star­ting with aqu­aris­tics, con­si­der begin­ning with a volu­me of 150 – 200 liters. In the past, popu­lar tanks were cal­led ele­ment­ky,” made of cast glass, and used for smal­ler tanks up to 20 liters, but they were pro­ne to crac­king. Tanks in metal fra­mes were also com­mon, sea­led with sea­lant ins­te­ad of glue. Plas­tic tanks are often used for fish tran­s­por­ta­ti­on and tem­po­ra­ry setups at expos. Nowa­da­ys, tanks are bon­ded with sili­co­ne, with spe­cial aqu­arium sili­co­ne, eit­her trans­pa­rent or black, being com­mon­ly used. Black is con­si­de­red more suitab­le as it is less affec­ted by algae and appe­ars more ele­gant. The most com­mon­ly used high-​quality sili­co­ne is Perennator.

Real­ly lar­ge tanks, typi­cal­ly over 1500 liters, are cons­truc­ted using spe­cial and expen­si­ve mate­rials or enti­re­ly dif­fe­rent tech­no­lo­gies, such as glass wel­ding. For exam­ple, the 1,600,000-liter tank in the Tro­pi­ca­rium in Buda­pest is cons­truc­ted with a par­tial­ly brick wall but main­ly with 14 cm thick glass acqu­ired from a Japa­ne­se com­pa­ny. Lar­ger tanks bene­fit from rein­for­ce­ments, lon­gi­tu­di­nal strips of glass, and for tanks over 250 liters or lon­ger than a meter, cros­swi­se rein­for­ce­ment is also suitab­le. To strengt­hen the cor­ners, it’s excel­lent if the tank cre­a­tor glu­es a nar­row strip of glass along the height and along the bot­to­m’s inner peri­me­ter. The thick­ness of the glass is a cru­cial para­me­ter, depen­ding on the tan­k’s height. If you buy a tank from a sto­re, it will meet the requ­ired stan­dards. Howe­ver, if you deci­de to build your own tank, the thick­ness of the glass depends on the tan­k’s height and can be found in lite­ra­tu­re. Aqu­arists should also con­si­der insu­ran­ce against tank leaks and water dama­ge. Pla­cing the aqu­arium in a dar­ker part of the room, away from direct sun­light but not in front of a win­dow, is advi­sed for opti­mal ligh­ting con­di­ti­ons. The west or east side is pre­fe­rab­le con­cer­ning the car­di­nal direc­ti­ons. Pla­cing the tank at eye level or slight­ly lower is recom­men­ded, con­si­de­ring both aest­he­tics and prac­ti­cal maintenance.

Espe­cial­ly for lar­ger tanks, it’s essen­tial to ensu­re the tank sits on a stab­le, level stand. A ful­ly equ­ip­ped 300-​liter aqu­arium can weigh 400 – 500 kg. When hand­ling the tank, cau­ti­on is neces­sa­ry due to its con­si­de­rab­le weight. An ide­al stand for an aqu­arium is made of metal, but a skill­ful per­son can cre­a­te or acqu­ire a nice­ly looking stand, possib­ly clad with wood. The tank can also be built into fur­ni­tu­re, struc­tu­res, and vari­ous tech­ni­cal solu­ti­ons are possib­le. Regar­ding the suitab­le stand, con­sult with the manu­fac­tu­rer or sel­ler, depen­ding on the load it needs to bear. A glass cover is part of the aqu­arium setup. It is usu­al­ly made of thin­ner glass than the tank walls. Having cut cor­ners is prac­ti­cal, cre­a­ting spa­ce for fee­ding and elect­ri­cal cab­les. It is help­ful if you don’t have to remo­ve the glass eve­ry time you want to feed the fish. If you have a cat at home, a cover glass pro­tects fish from being caught, and it’s also a safe­ty mea­su­re for small chil­dren. Of cour­se, a cover glass is not man­da­to­ry, and other solu­ti­ons can be cho­sen if maxi­mi­zing light trans­mis­si­on into the aqu­arium is cru­cial. Howe­ver, the safe­ty of alter­na­ti­ve solu­ti­ons needs to be con­si­de­red. A cover glass effec­ti­ve­ly pre­vents water eva­po­ra­ti­on, main­tai­ning humi­di­ty. When deci­ding on the type of aqu­arium, con­si­der what you want to have in it.

A com­mu­ni­ty aqu­arium is the most com­mon type, not try­ing to pre­ci­se­ly mimic natu­re. It typi­cal­ly inc­lu­des fish like barbs, tetras, and smal­ler spe­cies with a social natu­re. Anot­her type is a bio­to­pe or natu­ral aqu­arium, whe­re you try to adapt con­di­ti­ons as clo­se­ly as possib­le to natu­re. The cho­ice depends on your pre­fe­ren­ces and the type of aqu­atic envi­ron­ment you want to create.


Aqu­arien wer­den mehr oder weni­ger in Stan­dard­ma­ßen her­ges­tellt. Übli­cher­we­i­se sind die Bre­i­te und Höhe gle­ich, und die Län­ge ist das Doppel­te der Höhe. Gerä­u­mi­ge Tanks eig­nen sich bes­ser zur Ges­tal­tung schöner Aqu­arien, da sie eine größe­re Oberf­lä­che bie­ten. Sie kön­nen fer­tig im Ges­chäft gekauft oder nach Maß ange­fer­tigt wer­den, ein­sch­lie­ßlich unre­gel­mä­ßi­ger For­men, abgesch­räg­ter Ecken, gebo­ge­nem Glas usw. Die Größe des Aqu­ariums soll­ten Sie basie­rend auf den Anfor­de­run­gen der Fis­che und Pflan­zen wäh­len, die Sie hal­ten möch­ten. Im All­ge­me­i­nen sind größe­re Aqu­arien optisch ans­pre­chen­der und ein­fa­cher zu pfle­gen. Wenn Sie mit der Aqu­aris­tik begin­nen, soll­ten Sie mit einem Volu­men von 150 – 200 Litern begin­nen. In der Ver­gan­gen­he­it waren belieb­te Tanks soge­nann­te Ele­ment­ky”, aus gegos­se­nem Glas her­ges­tellt und für kle­i­ne­re Tanks bis zu 20 Litern ver­wen­det, aber sie neig­ten zum Rei­ßen. Tanks in Metall­rah­men waren eben­falls üblich, mit Dichts­toff statt Kleb­stoff abge­dich­tet. Kunsts­toff­tanks wer­den häu­fig für den Fisch­tran­s­port und tem­po­rä­re Ein­rich­tun­gen auf Mes­sen ver­wen­det. Heut­zu­ta­ge wer­den Tanks mit Sili­kon ver­bun­den, wobei spe­ziel­les Aqu­arien­si­li­kon, ent­we­der trans­pa­rent oder sch­warz, übli­cher­we­i­se ver­wen­det wird. Sch­warz wird als gee­ig­ne­ter bet­rach­tet, da es weni­ger von Algen bee­in­träch­tigt wird und ele­gan­ter ers­che­int. Das am häu­figs­ten ver­wen­de­te hoch­wer­ti­ge Sili­kon ist Perennator.

Wirk­lich gro­ße Tanks, typis­cher­we­i­se über 1500 Litern, wer­den mit spe­ziel­len und teuren Mate­ria­lien oder ganz ande­ren Tech­no­lo­gien her­ges­tellt, wie zum Beis­piel Glas sch­we­i­ßen. Zum Beis­piel ist der 1.600.000-Liter-Tank im Tro­pi­ca­rium in Buda­pest tei­lwe­i­se mit einer gemau­er­ten Wand, aber haupt­säch­lich mit 14 cm

dic­kem Glas aus einer japa­nis­chen Fir­ma, kons­tru­iert. Größe­re Tanks pro­fi­tie­ren von Vers­tär­kun­gen, län­gli­chen Glass­tre­i­fen, und für Tanks über 250 Litern oder län­ger als einen Meter ist auch eine quer­ver­lau­fen­de Vers­tär­kung gee­ig­net. Um die Ecken zu stär­ken, ist es aus­ge­ze­ich­net, wenn der Erbau­er des Tanks einen sch­ma­len Glass­tre­i­fen entlang der Höhe und entlang des Bodens inner­halb des Tanks klebt. Die Dic­ke des Gla­ses ist ein ents­che­i­den­der Para­me­ter, abhän­gig von der Höhe des Tanks. Wenn Sie einen Tank im Laden kau­fen, ents­pricht er den erfor­der­li­chen Stan­dards. Wenn Sie sich jedoch dazu entsch­lie­ßen, Ihren eige­nen Tank zu bau­en, hängt die Dic­ke des Gla­ses von der Höhe des Tanks ab und kann in der Lite­ra­tur gefun­den wer­den. Aqu­aria­ner soll­ten auch eine Ver­si­che­rung gegen Tank­lecks und Was­sers­chä­den in Bet­racht zie­hen. Die Plat­zie­rung des Aqu­ariums an einem dunk­le­ren Ort im Raum, fer­nab von direk­tem Son­nen­licht, aber nicht vor einem Fens­ter, wird für opti­ma­le Licht­ver­hält­nis­se emp­foh­len. Die west­li­che oder öst­li­che Sei­te ist im Hinb­lick auf die Him­mels­rich­tun­gen bevor­zugt. Das Plat­zie­ren des Tanks auf Augen­höhe oder leicht darun­ter wird emp­foh­len, unter Berück­sich­ti­gung von Äst­he­tik und prak­tis­cher Wartung.

Beson­ders bei größe­ren Tanks ist es wich­tig sicher­zus­tel­len, dass der Tank auf einem sta­bi­len, ebe­nen Stän­der steht. Ein volls­tän­dig aus­ges­tat­te­tes 300-​Liter-​Aquarium kann 400 – 500 kg wie­gen. Bei der Hand­ha­bung des Tanks ist Vor­sicht gebo­ten, aufg­rund sei­nes erheb­li­chen Gewichts. Ein ide­a­ler Stän­der für ein Aqu­arium bes­teht aus Metall, aber eine ges­chic­kte Per­son kann einen schön aus­se­hen­den Stän­der ers­tel­len oder sich einen bes­chaf­fen, mög­li­cher­we­i­se mit Holz verk­le­i­det. Der Tank kann auch in Möbel, Struk­tu­ren ein­ge­baut und vers­chie­de­ne tech­nis­che Lösun­gen sind mög­lich. Hin­sicht­lich des gee­ig­ne­ten Stän­ders soll­ten Sie sich mit dem Hers­tel­ler oder Ver­kä­u­fer bera­ten, abhän­gig von der Belas­tung, die er tra­gen muss. Eine Gla­sab­dec­kung ist Teil der Aqu­ariu­mauss­tat­tung. Sie bes­teht in der Regel aus dün­ne­rem Glas als die Tank­wän­de. Es ist sehr prak­tisch, wenn die Ecken geschnit­ten sind und Platz für das Füt­tern und elek­tris­che Kabel bie­ten. Es ist hilf­re­ich, wenn Sie das Glas nicht jedes Mal ent­fer­nen müs­sen, wenn Sie die Fis­che füt­tern möch­ten. Wenn Sie eine Kat­ze zu Hau­se haben, schützt eine Abdec­kung aus Glas die Fis­che davor, gefan­gen zu wer­den, und ist auch eine Sicher­he­its­ma­ßnah­me für kle­i­ne Kin­der. Natür­lich ist eine Gla­sab­dec­kung nicht zwin­gend erfor­der­lich, und es kön­nen ande­re Lösun­gen gewä­hlt wer­den, wenn eine maxi­ma­le Licht­durch­läs­sig­ke­it in das Aqu­arium wich­tig ist. Die Sicher­he­it alter­na­ti­ver Lösun­gen muss jedoch berück­sich­tigt wer­den. Eine Gla­sab­dec­kung ver­hin­dert effek­tiv die Was­ser­ver­duns­tung und erhält die Luft­fe­uch­tig­ke­it. Bei der Ents­che­i­dung über den Typ des Aqu­ariums soll­ten Sie berück­sich­ti­gen, was Sie darin haben möchten.

Ein Geme­in­schaft­sa­qu­arium ist der häu­figs­te Typ, der nicht ver­sucht, die Natur genau nach­zu­ah­men. Es umfasst typis­cher­we­i­se Fis­che wie Bar­ben, Tetras und kle­i­ne­re Arten mit sozia­lem Ver­hal­ten. Ein wei­te­rer Typ ist das Biotop- oder Natu­ra­qu­arium, bei dem ver­sucht wird, die Bedin­gun­gen so genau wie mög­lich an die Natur anzu­pas­sen. Die Wahl hängt von Ihren Vor­lie­ben und dem Typ des aqu­atis­chen Umfelds ab, das Sie schaf­fen möchten.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Klubová činnosť

História akvaristiky

Hits: 5217

Je otáz­ne kedy mož­no dato­vať vznik akva­ris­ti­ky. Kaž­do­pád­ne deji­ny hovo­ria o cho­va­ní malých pek­ných rýb už zo sta­ro­ve­ké­ho Egyp­ta. Mini­mál­ne tisíc­roč­nú minu­losť má chov na ázij­skom kon­ti­nen­te v Číne, kde chov kara­sov má veľ­mi boha­tú tra­dí­ciu. Pred­me­ty, v kto­rých sa cho­va­li ryby a pes­to­va­li rast­li­ny boli úpl­ne iné ako ich pozná­me dnes. Aj u nás si nie­kto­rí pamä­ta­jú gup­ky v päť lit­ro­vých fľa­šiach od uho­riek. V 19. sto­ro­čí akvá­ri­um bolo vlast­ne atrak­ci­ou, zaria­di­li si ich bio­ló­go­via, leká­ri, vzde­la­ní ľudia na uni­ver­zi­tách, vo verej­ných záh­ra­dách. Medzi jed­ny z naj­star­ších klu­bov pat­ria tu v našom regi­ó­ne napr. Cype­rus, 1899. U nás je naj­star­ší prav­de­po­dob­ne klub v Ban­skej Bys­tri­ci. Dá sa pove­dať, že Euró­pa sa sta­la kolís­kou akva­ris­ti­ky a trú­fam si pove­dať, že je ňou dodnes. Už od spo­mí­na­né­ho 19. sto­ro­čia sa v nej zača­la akva­ris­ti­ka vzmá­hať. Je zau­jí­ma­vé, že aj naša kra­ji­na pat­rí medzi vyspe­lé štá­ty, kto­ré posky­tu­jú akva­ris­tov, kto­rí pat­ria medzi špič­ku. Nemec­ko, Poľ­sko, Čes­koSlo­ven­sko sú aj his­to­ric­ky aj v súčas­nos­ti špič­kou na poli cho­vu rýb a pes­to­va­nie rast­lín.


The ori­gin of aqu­arium kee­ping is a ques­ti­on open to deba­te. Nevert­he­less, his­to­ry tells us about the kee­ping of small, beau­ti­ful fish dating back to ancient Egypt. The prac­ti­ce has at least a millennium-​old his­to­ry on the Asian con­ti­nent in Chi­na, whe­re the cul­ti­va­ti­on of carp has a rich tra­di­ti­on. The con­tai­ners used for kee­ping fish and cul­ti­va­ting plants were com­ple­te­ly dif­fe­rent from what we know today. Some peop­le may recall gup­pies kept in five-​liter bott­les from pic­kles here. In the 19th cen­tu­ry, aqu­ariums were essen­tial­ly att­rac­ti­ons, set up by bio­lo­gists, doc­tors, and edu­ca­ted indi­vi­du­als at uni­ver­si­ties and pub­lic gar­dens. Among the oldest clubs in our regi­on is, for exam­ple, Cype­rus, estab­lis­hed in 1899. The oldest club in Slo­va­kia is pro­bab­ly in Ban­ská Bys­tri­ca. It can be said that Euro­pe beca­me the crad­le of aqu­arium kee­ping and, I dare say, still holds that posi­ti­on today. Sin­ce the men­ti­oned 19th cen­tu­ry, aqu­arium kee­ping began to flou­rish in Euro­pe. It is inte­res­ting to note that our coun­try is among the deve­lo­ped sta­tes that pro­vi­de aqu­arium ent­hu­siasts who are at the foref­ront. Ger­ma­ny, Poland, Cze­chia, and Slo­va­kia have his­to­ri­cal­ly and con­ti­nue to be at the foref­ront in the field of fish kee­ping and plant cultivation.


Es ist frag­lich, wann der Urs­prung der Aqu­aris­tik datiert wer­den kann. Den­noch berich­ten die Ges­chichts­bücher von der Hal­tung kle­i­ner, schöner Fis­che bere­its im alten Ägyp­ten. Die Pra­xis hat auf dem asia­tis­chen Kon­ti­nent in Chi­na, wo die Zucht von Karp­fen eine lan­ge Tra­di­ti­on hat, min­des­tens ein Jahr­tau­send alte Wur­zeln. Die Behält­nis­se, in denen Fis­che gehal­ten und Pflan­zen gezüch­tet wur­den, waren völ­lig anders als das, was wir heute ken­nen. Hier­zu­lan­de erin­nern sich eini­ge viel­le­icht an Gup­pys, die in Fünf-​Liter-​Flaschen von ein­ge­leg­ten Gur­ken gehal­ten wur­den. Im 19. Jahr­hun­dert waren Aqu­arien im Grun­de genom­men Att­rak­ti­onen, die von Bio­lo­gen, Ärz­ten und gebil­de­ten Per­so­nen an Uni­ver­si­tä­ten und in öffen­tli­chen Gär­ten ein­ge­rich­tet wur­den. Zu den ältes­ten Vere­i­nen in unse­rer Regi­on gehört zum Beis­piel Cype­rus, geg­rün­det 1899. Der ältes­te Vere­in in der Slo­wa­kei befin­det sich wahrs­che­in­lich in Ban­ská Bys­tri­ca. Man kann sagen, dass Euro­pa zur Wie­ge der Aqu­aris­tik wur­de und ich traue mich zu sagen, dass es dies bis heute ist. Seit dem genann­ten 19. Jahr­hun­dert begann die Aqu­aris­tik in Euro­pa auf­zub­lühen. Inte­res­sant ist, dass unser Land zu den ent­wic­kel­ten Sta­a­ten gehört, die Aqu­aria­ner an der Spit­ze haben. Deutsch­land, Polen, Tsche­chien und die Slo­wa­kei sind his­to­risch und gegen­wär­tig füh­rend auf dem Gebiet der Fisch­hal­tung und Pflanzenzucht.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Klubová činnosť

Akvakluby vo svete

Hits: 16756

Klu­by na Slovensku

Klu­by v Čechách

Prav­de­po­dob­ne zanik­nu­té kluby :

  • Akva Tera – Jihlava
  • Akva­cen­trum – Spo­lek přá­tel mořs­ké akvaristiky
  • Akva­ris­tic­ké Blansko
  • Akva­ris­tic­ké Jilemnicko
  • Akva­ris­tic­ké Jesenicko
  • Akva­ris­tic­ký odbor ZOO Liberec
  • Akva­ris­tic­ký spo­lek Lovosice
  • Klub cho­va­te­lů duho­vek při AKVA​.cz
  • Spo­lek akva­ris­tů Otrokovice
  • Spo­lek nym­bur­ských akvaristů

Klu­by v Nemecku

  • DKG – Deuts­che Kil­li­fisch Gemeinschaft
  • GCH – Gyup­pyc­lub Halle/​Saale e.V, Klaus Rze­got­ta, Cos­se 1, 07548 Gera, Deutschland
  • VDA – Arbe­it­skries Lebend­ge­bä­ren­de Aquarienfische
  • DKG – Deuts­che Kil­li­fis­che Gemeinschaft

Klu­by vo svete 


IKGH – medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia zdru­žu­jú­ca pria­te­ľov Poeci­lia reticulata

Vede­nie:

Čle­no­via:

Use Facebook to Comment on this Post

Botanické záhrady, Organizmy, Príroda, Rastliny, Živočíchy, Zoologické záhrady

Zoologické a botanické záhrady

Hits: 19420

Kon­tak­ty na zoolo­gic­ké záh­ra­dy, zoopar­ky, safa­ri, bota­nic­ké záh­ra­dy, arbo­ré­ta a iné podob­né inšti­tú­cie. Sú samoz­rej­me zo Slo­ven­ska, z Čes­ka, a z iné­ho sveta.


Con­tacts for zoos, wild­li­fe parks, safa­ris, bota­ni­cal gar­dens, arbo­re­tums, and simi­lar ins­ti­tu­ti­ons are avai­lab­le from Slo­va­kia, the Czech Repub­lic, and around the world.


Slo­ven­sko

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, 2011, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, TOP, Živočíchy, Živorodky

Poecilia reticulata

Hits: 33952

Poeci­la reti­cu­la­ta Peters, 1859 pat­rí do pod­če­ľa­de Poeci­li­nae, do čeľa­de Poecil­li­dae, radu , trie­dy Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­má:  Peters, 1859 De Filip­pi, 1861 Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866 Jor­dan et Gil­bert, 1883 Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907 Eigen­mann, 1910 Bou­len­ger, 1912 Bou­len­ger, 1912 Lan­ger, 1913 Regan, 1913 Mile­ws­ki, 1920. Slo­ven­ský názov je živo­rod­ka dúho­vá. Pou­ží­va sa aj pome­no­va­nie je Pat­rí medzi . Je to vše­obec­ne zná­my druh akvá­ri­ových rýb. Aj u nás sa zrej­me s národ­ným náz­vom  stre­tol asi kaž­dý dospe­lý člo­vek. Čas­to sa im komo­lí meno na gub­ky, guby a podob­ne, a to aj medzi odbor­ník­mi – čo len naz­na­ču­je ich veľ­kú popu­la­ri­tu. Iným čas­tým náz­vom pre gup­ky je pávie očko. Toto krás­ne pome­no­va­nie má pôvod v prí­rod­nej for­me P. reti­cu­la­ta, kto­rá má na tele fareb­ne obrú­be­nú tma­vú škvr­nu, orien­to­va­nú zväč­ša k hor­né­mu okra­ju chvos­to­vej plutvy. 

Pôvod­né roz­ší­re­nie je vo Vene­zu­e­le, dnes jej are­ál zasa­hu­je východ­nú Ama­zó­niu, Vene­zu­e­lu, , sever­nú Bra­zí­liu a Guay­anu – povo­die Ori­no­ka a takis­to dnes  náj­de­me napr. v Aus­trá­lii, na Kube, na Hava­ji, v juho­vý­chod­nej Ázii, vo východ­nej a juž­nej Afri­ke, v Juž­nej Ame­ri­ke až po USA na seve­re, v Rus­ku, v juž­nom Špa­niel­sku, Gréc­ku, Talian­sku, Čes­ku a  nevy­ní­ma­júc. Kom­plet­nej­ší zoznam evi­du­je Fish­Ba­se. [1] Druh P. reti­cu­la­ta sa pris­pô­so­bil svoj­mu pro­stre­diu a začí­na stá­le viac pre­ja­vo­vať pôvod­ná prí­rod­ná for­ma. Keď porov­nám divo­ké gup­ky z Vene­zu­e­ly a gup­ky chy­te­né v Bra­zí­lii, tak vidím jas­né pre­sa­dzo­va­nie pôvod­nej gene­tic­kej výba­vy. Divo­ká  zase raz víťa­zí. Gup­ky sa nachá­dza­jú tam kde je tep­lá , oby­čaj­ne v ter­mál­nych pra­me­ňoch. Viem, že sa nachá­dza­jú v are­áli Slov­naf­tu, počul som o via­ce­rých iných výsky­toch a viem, že sú v ter­mál­nych jazier­kach v Piešťanoch.

Sam­ček v prí­ro­de dosa­hu­je 3,5 cm, samič­ka 6 cm [2]. Žijú prie­mer­ne 812 mesia­cov. P. reti­cu­la­ta sa vyzna­ču­je veľ­kým pohlav­ným dimor­fiz­mom. Sam­ček je ove­ľa fareb­nej­ší, vzras­tom men­ší, štíh­lej­ší a má Gono­pó­dium je pohlav­ným orgá­nom a je modi­fi­ká­ci­ou 3 až 5 lúča rit­nej plut­vy. Samič­ka je ovál­nej­šia, v dospe­los­ti väč­šia, rit­nú plut­vu má nor­mál­nu a má škvr­nu gra­vi­di­ty v bruš­nej čas­ti tela. Základ­ná far­ba oboch pohla­ví je sivá. Gup­ka je veľ­mi pria­teľ­ská ryba zväč­ša plá­va­jú­ca v stred­nej a dol­nej čas­ti akvá­ria. Ak cho­vá­te veľ­ké množ­stvo gupiek v jed­nej nádr­ži, tak sa  zdru­žu­jú v celom vod­nom stĺp­ci. V prí­pa­de, že kŕmi­te tak, že ruku máte v akvá­riu,  vám zve­da­vo a nebo­jác­ne obli­zu­jú prs­ty. Zau­jí­ma­vé je aj chy­ta­nie gupiek do , pre­to­že ony sa chy­ta­jú čas­to až prí­liš ľah­ko – ak chce­te chy­tiť jed­nu jedi­nú, ľah­ko sa sta­ne, že ich máte v sieť­ke aj 20. Chy­tiť jed­no­du­cho do  gup­ku medzi sto iný­mi je prob­lém. Čím je vyš­šia počet­nosť, tým sú zve­da­vej­šie a nebojácnejšie.

Chov gupiek je celo­sve­to­vo roz­ší­re­ný, čo je spô­so­be­né asi aj tým, že ide snáď o naj­va­ria­bil­nej­ší druh ryby, cho­va­ný v slad­ko­vod­ných akvá­riách a to nie­len čo sa týka sfar­be­nia, ale aj tva­ru. Exis­tu­je množ­stvo tva­ro­vých a fareb­ných foriem P. reti­cu­la­ta. Keď­že gup­ka pred­sta­vu­je a pred­sta­vo­va­la vždy pre akva­ris­tov výzvu, doš­lo k veľ­kým zme­nám nie­len v jej vzhľa­de, ale aj v náro­koch cho­vu. Chov gupiek bol kedy­si bez­prob­lé­mo­vý. Asi ste aj vy poču­li akva­ris­tov a zná­mych, kto­rí vra­ve­li, že  cho­vať nebol nikdy prob­lém, a že to nemô­že byť prob­lém ani dnes. Dneš­né , kto­ré dosta­ne­te kúpiť v akva­ris­ti­ke, prí­pad­ne od cho­va­te­ľa, sa dajú opí­sať ako chú­los­ti­vé ryby. Svo­jim nárok­mi sa dosť odli­šu­jú od svo­jich prí­buz­ných z minu­los­ti. Dnes sú  sil­ne pre­šlach­te­né a sta­li aj menej odol­ný­mi. V minu­los­ti  nebo­li vôbec chú­los­ti­vé, ale dnes je to inak. Čas­to sa cho­va­te­ľo­vi sta­ne, že si zakú­pi neja­ké , pri­dá ich ku svo­jim a najprv zahy­nú tie nové a neskôr aj jeho sta­ré. Ak chce­te cho­vať , ide­ál­ne je nájsť si ces­tu k cho­va­te­ľo­vi, kto­rý si udr­žu­je čis­tú líniu. Pomer pohla­ví odpo­rú­čam 3:1 a viac v pros­pech sami­čiek. Sam­ce čas­to nedo­ži­čia pokoj samič­kám, pre­to je vhod­né cho­vať viac sami­čiek ako sam­cov. Gup­ky tole­ru­jú širo­ké pás­mo para­met­rov vody. Za ide­ál­ne hod­no­ty cho­vu pova­žu­jem tep­lo­tu 2227°C, 1020°, ph 7.5. Sú schop­né, naj­mä v dospe­los­ti, pokiaľ nepat­ria ku chú­los­ti­vým typom, zná­šať aj veľ­ké zaso­le­nie. Pro­fi­to­va­nie gupiek v pieš­ťan­ských jazier­kach je toho dôka­zom. Pieš­ťan­ské  sú totiž napá­ja­né vodou, kto­rá je veľ­mi boha­tá na síru a iné mine­rá­ly. Do jazie­rok ľudia púš­ťa­jú čas od času rôz­ne ryby, ale pre­ží­va­jú len  a Poeci­lia reti­cu­la­ta. Sú to dru­hy, kto­ré sú voči tomu­to fak­to­ru rezis­tent­né. Nie­kto­rí  doká­za­li akli­ma­ti­zo­vať gup­ky postup­ným pri­vy­ka­ním dokon­ca na mor­skú vodu. Cho­va­jú tak gup­ky v mor­skej vode ako krmi­vo. V prí­pa­de, že máte ambí­cie zúčast­niť sa súťa­ží, je vhod­né gup­ky cho­vať v akvá­riách s rast­li­na­mi, pre­to­že v nich sa gup­ky cítia lep­šie a lep­šie aj vyze­ra­jú. Chov gupiek si teda vyža­du­je viac akvá­rií, ide­ál­ne je, ak kaž­dá for­ma má svo­je . Zvlášť pre dospe­lé ryby, mlaď, dospie­va­jú­ce jedin­ce. Ku gup­kám sa do spo­lo­čen­ské­ho akvá­ria hodia iné  ako napr. pla­ty, , ďalej , pan­cier­nič­ky rodu . Neho­dia sa k nim väč­šie dru­hy cich­líd – napr. , laby­rint­ky – napr.  ryby – napr.  partipentazona.

Nie­kto­rí  pri­dá­va­jú do akvá­rií, kde cho­va­jú gup­ky soľ. Naj­mä tí, kto­rí cho­va­jú gup­ky bez dna a bez rast­lín. V kaž­dom prí­pa­de sa gup­ka cíti v sla­nej vode dob­re a lep­šie odo­lá­va nástra­hám cho­rôb. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka  pre ne sú dve poliev­ko­vé lyži­ce na 40 lit­rov vody. Na soľ je tre­ba rybič­ky pri­vyk­núť postup­ne a pou­žiť len vte­dy, ak to iným rybám neva­dí. Gup­ky majú rela­tív­ne dlhé chvos­ty a čas­to pre­to viac trpia rôz­ny­mi cho­ro­ba­mi. A keď­že gup­ky veľa zože­rú a veľa odpa­du aj vypro­du­ku­jú, tre­ba dbať na čis­to­tu vody, aj dna. Jeden môj kama­rát nazý­va gup­ky a  vďa­ka tej­to vlast­nos­ti kom­bajn :-). Gup­ky v noci oddy­chu­jú ležiac na dne, chvos­ty sa dotý­ka­jú dna a vte­dy im hro­zí náka­za. Dno nesmie obsa­ho­vať veľa det­ri­tu, účin­ná  je dob­rým pred­po­kla­dom vašich zdra­vých rýb. Gup­ky doslo­va milu­jú čerstvú vodu a ak sa im veľ­mi čas­to mení , ras­tú veľ­mi rých­lo a sú vo výbor­nej kon­dí­cii. Ide­ál­na je kon­ti­nu­ál­na výme­na vody.

Gup­ky sú všež­ra­vé. Vhod­nou potra­vou sú , patent­ky, , moina, , ide­ál­ne v živom sta­ve. Mra­ze­né krmi­vo toh­to typu sta­čí namo­čiť do akvá­ria a pár­krát s ním roz­ví­riť hla­di­nu a ryby nakŕ­mi­te. Ak chce­te aby samič­ky gupiek kva­lit­ne rodi­li, poskyt­ni­te im  čier­ne­ho komá­ra, prá­ve toho, kto­rý nám ľuďom vie nie­ke­dy tak veľ­mi znep­rí­jem­niť život – komá­ra pisk­ľa­vé­ho – Culex pipiens. Gup­ky sú ria­sož­ra­vé, vhod­nou potra­vou je  apod. Pre doras­ta­jú­ce mla­dé gup­ky sa hodí nálev­ník. S rados­ťou prij­mú napr. nelie­ta­vé  Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter a je to prá­ve , na kto­rý sa pri kŕme­ní rýb vše­obec­ne naj­viac zabú­da. Vhod­né sú samoz­rej­me , ale­bo , menej už vloč­ko­vé suché , kto­ré sú ponú­ka­né v akva­ris­tic­kých obchodoch.

Roz­mno­žo­va­nie gupiek je jed­no­du­ché, často­krát sa môže v nádr­žiach akva­ris­tov diať aj pro­ti ich vôli. Sam­če­ko­via, nezried­ka aj tra­ja naraz nahá­ňa­jú vytrva­lo samič­ku, kto­rá ale zvy­čaj­ne zo začiat­ku igno­ru­je ich akti­vi­tu. Keď ale samič­ka pri­vo­lí, sam­ček pomo­cou pohlav­né­ho orgá­nu, gono­pó­dia, kopu­lu­je. Samič­ka je schop­ná držať si sper­mie v záso­be a rodiť aj v ďal­ších 34 nasle­du­jú­cich vrhoch. Aj pre­to je nevy­hnut­né, ak chce­te zacho­vať líniu – tvar a fareb­nosť rodi­čov, zame­dziť mie­ša­niu gene­tic­ké­ho mate­riá­lu. Gra­vid­né samič­ky je mož­né izo­lo­vať v pôrod­nič­kách, napr. v takých, kto­ré dosta­ne­te v obcho­de, ale­bo si zostro­jí­te napr. zo záh­rad­níc­ke­ho ple­ti­va kôš. Ple­ti­vo sta­čí zošiť a kôš upev­niť na . Ale­bo sa môže­te inšpi­ro­vať a spra­viť si pôrod­nič­ku pomo­cou  a ple­ti­va. Samoz­rej­me môže­te nechať samič­ku odro­diť v spo­loč­nom akvá­riu a neskôr mla­dé vychy­tať. Gup­ky si nie­ke­dy svo­je potom­stvo žerú nie­ke­dy, ale ak chce­te mať potom­stvo, je dob­ré mať  dob­re zaras­te­né rast­li­na­mi. Gup­ky sú schop­né rodiť mla­dé kaž­dý mesiac – peri­ó­da trvá zhru­ba 28 dní. Prie­mer­ný počet mla­dých je 40 jedin­cov – pohy­bu­je sa od 30 do 70, nie­ke­dy aj viac ako 100 mla­dých. Nie­ke­dy sa sta­ne, že samič­ka vrh­ne len zopár mla­dých. Dbaj­te na to, aby ste, ak pre­kla­dá­te samič­ku pred pôro­dom, neme­ni­li dras­tic­ky , naj­mä aby ste nezvý­ši­li tep­lo­tu. Zvý­še­ná tep­lo­ta by moh­la mať za násle­dok pred­čas­ný pôrod – nedos­ta­toč­ne vyvi­nu­té jedin­ce až mŕt­ve jedin­ce. Samič­ka je po pôro­de vyčer­pa­ná, je bež­né, že sa jej v tom­to čase zhor­ší zdra­vot­ný stav.

Čo je ove­ľa väč­ší prob­lém, je mla­dé odcho­vať. Ako hovo­rí Ivan Vyslú­žil: Gup­ku roz­mno­ží aj žia­čik, ale odcho­vá iba cho­va­teľ.“ Naro­de­né mla­dé gup­ky sú rela­tív­ne veľ­kým rybím plô­di­kom – dosa­hu­jú oko­lo 1 cm. Najprv ras­tú pomal­šie, po dvoch týžd­ňoch sa ich  pri dob­rom kŕme­ní roz­beh­ne. Tak ako aj pri iných rybách, gup­ky do veľ­kos­ti dvoch cen­ti­met­rov je vhod­né kŕmiť čo naj­dô­sled­nej­šie. Naj­lep­šou mož­nos­ťou ako podá­vať potra­vu takým­to mla­dým gup­kám, je čo naj­čas­tej­šie a po malých dáv­kach. Samoz­rej­me ide­ál­ne je živé krmi­vo, kto­ré sa pohy­bu­je v celom vod­nom stĺp­ci akvá­ria. Takým­to požia­dav­kám vyho­vie Arte­mia sali­na, a nálev­ník . Ako­náh­le sa dá roz­lí­šiť , mlaď roz­deľ­te pod­ľa pohla­via. Sam­če­ko­via pohlav­ne dospie­va­jú vo veku dvoch mesia­cov, samič­ky o mesiac neskôr. Samič­ky so sam­ca­mi daj­te doko­py vte­dy, ak chce­te, aby sa spo­lu pári­li. Pokiaľ to nie je nevy­hnut­né, vyhý­baj­te sa pre­dov­šet­kým súro­de­nec­ké­mu páre­niu.

Gup­ky trpia čas­to cho­ro­ba­mi, kto­ré nevie­me diag­nos­ti­fi­ko­vať – čas­to hynú bez zjav­nej prí­či­ny a veľ­mi rých­lo. Jed­nou zo závaž­ných cho­rôb, pos­ti­hu­jú­cich tie­to ryby je bak­te­riál­ny roz­pad plu­tiev spô­so­be­ný bak­té­ria­mi Pse­udo­mo­nas,  a iný­mi. Inou cho­ro­bou je myko­bak­te­ri­ó­za, kto­rá je len veľ­mi ťaž­ko lie­či­teľ­ná. Ich­ti­of­ti­ri­ó­za – zná­ma medzi akva­ris­ta­mi ako  je menej váž­na choroba.

P. reti­cu­la­ta si istot­ne svo­je význam­né mies­to v akva­ris­ti­ke zaslú­ži a zasta­ne, veď napo­kon sú to prá­ve gup­ky, pre kto­ré sa kona­jú Maj­strov­stvá Euró­py, aj Maj­strov­stvá sve­ta, a iné medzi­ná­rod­né a  a . Exis­tu­je medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium -Hoch­zucht), kto­rá jed­not­li­vé orga­ni­zá­cie zaobe­ra­jú­ce sa cho­vom P. reti­cu­la­ta zdru­žu­je a koor­di­nu­je [4]. Súťa­ží sa pod­ľa vypra­co­va­né­ho štan­dar­du IHS. [5] Zväč­ša súťa­žia triá sam­če­kov, ale čoraz viac sa pre­sa­dzu­jú aj páry. Kate­gó­rie sú urče­né pod­ľa tva­ru chvos­to­vej plut­vy: trian­gel, kruh, dvoj­me­čík, dol­ný , hor­ný , rýľ, , šer­pa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 belo­ngs to the sub­fa­mi­ly Poeci­li­nae, the fami­ly Poecil­li­dae, the order Cyp­ri­no­don­ti­for­mes, and the class Acti­nop­te­ri­gii. Syno­nyms: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. The Slo­vak name is živo­rod­ka dúho­vá. The name gup­ka dúho­vá is also used. It belo­ngs to live­be­a­rers. It is a gene­ral­ly kno­wn spe­cies of aqu­arium fish. Pro­bab­ly eve­ry­o­ne in Slo­va­kia has encoun­te­red the nati­onal name gup­ky. Often the­ir name is dis­tor­ted to gub­ky, guby, and simi­lar, even among experts – which only indi­ca­tes the­ir gre­at popu­la­ri­ty. Anot­her com­mon name for gup­pies is pávie očko. This beau­ti­ful name ori­gi­na­tes from the natu­ral form of P. reti­cu­la­ta, which has a dark spot on the body, usu­al­ly orien­ted towards the upper edge of the cau­dal fin.

The ori­gi­nal dis­tri­bu­ti­on is in Vene­zu­e­la, but today its ran­ge extends to the eas­tern Ama­zon, Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad and Toba­go, Bar­ba­dos, nort­hern Bra­zil, and Guy­ana – the Ori­no­co River basin, and gup­pies can now be found in Aus­tra­lia, Cuba, Hawaii, Sout­he­ast Asia, eas­tern and sout­hern Afri­ca, South Ame­ri­ca up to the nort­hern Uni­ted Sta­tes, Rus­sia, sout­hern Spain, Gre­e­ce, Ita­ly, the Czech Repub­lic, and Slo­va­kia, among others. A more com­pre­hen­si­ve list is pro­vi­ded by Fish­Ba­se. The spe­cies P. reti­cu­la­ta has adap­ted to its envi­ron­ment and is inc­re­a­sin­gly sho­wing its ori­gi­nal natu­ral form. When I com­pa­re wild gup­pies from Vene­zu­e­la with tho­se caught in Bra­zil, I see a cle­ar domi­nan­ce of the ori­gi­nal gene­tic make­up. Wild natu­re wins once again. Gup­pies are found whe­re the water is warm, usu­al­ly in ther­mal springs. I know they are found in the area of Slov­naft, I’ve heard about seve­ral other occur­ren­ces, and I know they are in ther­mal ponds in Piešťany.

In natu­re, the male rea­ches 3.5 cm, the fema­le 6 cm. They live an ave­ra­ge of 8 – 12 months. P. reti­cu­la­ta is cha­rac­te­ri­zed by sig­ni­fi­cant sexu­al dimorp­hism. The male is much more color­ful, smal­ler in size, slim­mer, and has a gono­po­dium. The gono­po­dium is the male repro­duc­ti­ve organ and is a modi­fi­ca­ti­on of the 3rd to 5th ray of the anal fin. The fema­le is more oval, lar­ger in adult­ho­od, has a nor­mal anal fin, and has a gra­vid spot on the abdo­mi­nal part of the body. The basic color of both sexes is gray. Gup­py is a very friend­ly fish, usu­al­ly swim­ming in the midd­le and lower part of the aqu­arium. If you keep a lar­ge num­ber of gup­pies in one tank, they group toget­her in the enti­re water column. If you feed them with your hand in the aqu­arium, gup­pies curi­ous­ly and fear­less­ly lick your fin­gers. Cat­ching gup­pies with a net is also inte­res­ting becau­se they are often caught too easi­ly – if you want to catch just one, it’s easy to end up with 20 in the net. Sim­ply cat­ching a gup­py in a net among a hun­dred others is a prob­lem. The more the­re are, the more curi­ous and fear­less they become.

The bre­e­ding of gup­pies is wides­pre­ad worl­dwi­de, per­haps becau­se they are one of the most variab­le spe­cies of fish kept in fres­hwa­ter aqu­ariums, not only in terms of color but also in sha­pe. The­re are many morp­ho­lo­gi­cal and color forms of P. reti­cu­la­ta. Sin­ce gup­pies have alwa­ys been and still are a chal­len­ge for aqu­arists, the­re have been sig­ni­fi­cant chan­ges not only in the­ir appe­a­ran­ce but also in the requ­ire­ments for bre­e­ding. Kee­ping gup­pies was once trouble-​free. You may have heard aqu­arists and acqu­ain­tan­ces say that kee­ping gup­pies was never a prob­lem and that it can­not be a prob­lem today. The gup­pies avai­lab­le for pur­cha­se in pet sto­res or from bre­e­ders today can be desc­ri­bed as deli­ca­te fish. The­ir demands dif­fer sig­ni­fi­can­tly from the­ir rela­ti­ves in the past. Toda­y­’s gup­pies are hea­vi­ly bred and have beco­me less resi­lient. In the past, gup­pies were not deli­ca­te at all, but today it is dif­fe­rent. It often hap­pens to bre­e­ders that they buy some gup­pies, add them to the­ir tank, and first the new ones perish, and later the­ir old ones do too. If you want to keep gup­pies, it is ide­al to find a path to a bre­e­der who main­tains a cle­an line­a­ge. I recom­mend a sex ratio of 3:1 or more in favor of fema­les. Males often do not give fema­les pea­ce, so it is suitab­le to keep more fema­les than males. Gup­pies tole­ra­te a wide ran­ge of water para­me­ters. I con­si­der the ide­al bre­e­ding valu­es to be a tem­pe­ra­tu­re of 22 – 27°C, 10 – 20°dGH, pH 7.5. They are capab­le, espe­cial­ly in adult­ho­od, if they do not belo­ng to deli­ca­te types, of tole­ra­ting high sali­ni­ty. The pro­fi­ta­bi­li­ty of gup­pies in Pieš­ťa­ny ponds is pro­of of this. Pieš­ťa­ny ponds are fed by water rich in sul­fur and other mine­rals. Peop­le occa­si­onal­ly rele­a­se vari­ous fish into the ponds, but only Poeci­lia sphe­nops and Poeci­lia reti­cu­la­ta sur­vi­ve. The­se are spe­cies that are resis­tant to this fac­tor. Some bre­e­ders have mana­ged to acc­li­ma­te gup­pies gra­du­al­ly even to sea­wa­ter. They keep gup­pies in sea­wa­ter as feed. If you have ambi­ti­ons to par­ti­ci­pa­te in com­pe­ti­ti­ons, it is advi­sab­le to keep gup­pies in aqu­ariums with plants becau­se they feel and look bet­ter in them. The­re­fo­re, bre­e­ding gup­pies requ­ires more aqu­ariums. Ide­al­ly, each form should have its own aqu­arium, espe­cial­ly for adult fish, young, and ado­les­cent indi­vi­du­als. Other live­be­a­rers such as pla­ties, sword­tails, mol­lies, tetras, and Cory­do­ras cat­fish are suitab­le for kee­ping with gup­pies in a com­mu­ni­ty tank. Lar­ger cich­lid spe­cies, such as angel­fish, laby­rinth fish, such as bet­tas, and carp-​like fish, such as Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na, are not suitab­le for them.

Some bre­e­ders add salt to the aqu­ariums whe­re they keep gup­pies, espe­cial­ly tho­se who keep gup­pies wit­hout sub­stra­te and wit­hout plants. In any case, gup­pies feel good in sal­ty water and bet­ter resist dise­a­se. The recom­men­ded dose of salt for them is two tab­les­po­ons per 40 liters of water. Gup­pies should be gra­du­al­ly accus­to­med to salt, and it should only be used if it does not bot­her other fish. Gup­pies have rela­ti­ve­ly long tails and often suf­fer from vari­ous dise­a­ses. And sin­ce gup­pies eat a lot and pro­du­ce a lot of was­te, water and bot­tom cle­an­li­ness must be main­tai­ned. One of my friends calls gup­pies and sword­tails a com­bi­ne” becau­se of this fea­tu­re. Gup­pies rest at the bot­tom at night, the­ir tails tou­ching the bot­tom, and they are at risk of infec­ti­on. The bot­tom must not con­tain much det­ri­tus, effec­ti­ve fil­tra­ti­on is a good pre­re­qu­isi­te for your healt­hy fish. Gup­pies lite­ral­ly love fresh water, and if you chan­ge the water very often, they grow very quick­ly and are in excel­lent con­di­ti­on. Con­ti­nu­ous water exchan­ge is ideal.

Gup­pies are omni­vo­rous. Suitab­le food inc­lu­des thre­ad­fin, mosqu­ito lar­vae, cyc­lops, moina, arte­mia, ide­al­ly live. Fro­zen food of this type is suf­fi­cient to soak in the aqu­arium and swirl a few times to feed the fish. If you want the fema­le gup­pies to give birth well, pro­vi­de them with lar­vae of the black mosqu­ito, the one that some­ti­mes makes human life so unp­le­a­sant – the Culex pipiens mosqu­ito. Gup­pies are her­bi­vo­rous, suitab­le food inc­lu­des spi­ru­li­na, blan­ched spi­nach, let­tu­ce, etc. A suitab­le food for young gro­wing gup­pies is infu­so­ria. They rea­di­ly accept, for exam­ple, non-​flying fru­it flies Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter, and it is pre­ci­se­ly insects that are most for­got­ten when fee­ding fish in gene­ral. Of cour­se, mic­ro­or­ga­nisms are suitab­le, as well as grin­dal worms, less so dry fla­ke foods offe­red in pet stores.

Bre­e­ding gup­pies is sim­ple; often it can hap­pen in aqu­arists’ tanks against the­ir will. Males, often even three at once, per­sis­ten­tly cha­se the fema­le, who usu­al­ly igno­res the­ir acti­vi­ty at first. But when the fema­le agre­es, the male copu­la­tes using the gono­po­dium. The fema­le is able to sto­re sperm and give birth in the next 3 – 4 sub­se­qu­ent bro­ods. The­re­fo­re, if you want to pre­ser­ve the line­a­ge – the sha­pe and color of the parents, you need to pre­vent the mixing of gene­tic mate­rial. Preg­nant fema­les can be iso­la­ted in bre­e­ding traps, for exam­ple, tho­se avai­lab­le in sto­res or tho­se you can make from gar­den mesh bas­kets. It is enough to stitch the mesh and attach the bas­ket to the aqu­arium. Or you can get ins­pi­red and make a bre­e­ding trap using a PET bott­le and mesh. Of cour­se, you can let the fema­le give birth in a com­mon tank and later catch the young. Some­ti­mes gup­pies eat the­ir offs­pring, but if you want offs­pring, it is good to have the aqu­arium well plan­ted with plants. Gup­pies are capab­le of giving birth eve­ry month – the peri­od lasts about 28 days. The ave­ra­ge num­ber of offs­pring is 40 indi­vi­du­als – ran­ging from 30 to 70, some­ti­mes even more than 100 offs­pring. Some­ti­mes it hap­pens that the fema­le only gives birth to a few young. Make sure that if you move the fema­le befo­re giving birth, you do not dras­ti­cal­ly chan­ge the water para­me­ters, espe­cial­ly to avo­id rai­sing the tem­pe­ra­tu­re. Inc­re­a­sed tem­pe­ra­tu­re could result in pre­ma­tu­re birth – insuf­fi­cien­tly deve­lo­ped indi­vi­du­als or even dead ones. The fema­le is exhaus­ted after giving birth; it is com­mon for her health to dete­ri­ora­te during this time.

What is a much big­ger prob­lem is rai­sing the young. As Ivan Vyslú­žil says, A scho­ol­child can bre­ed a gup­py, but only a bre­e­der can rai­se it.” Newborn gup­py fry are rela­ti­ve­ly lar­ge fish fry – rea­ching about 1 cm. They ini­tial­ly grow slo­wer, but after two weeks of good fee­ding, the­ir gro­wth acce­le­ra­tes. Just like with other fish, it is suitab­le to feed gup­pies dili­gen­tly until they reach two cen­ti­me­ters in size. The best way to feed such young gup­pies is as often as possib­le and in small por­ti­ons. Of cour­se, live food that moves throug­hout the water column of the aqu­arium is ide­al. The­se demands are met by the salt­wa­ter bri­ne shrimp – Arte­mia sali­na, and infu­so­ria – Para­me­cium cau­da­tum. As soon as the gen­der can be dis­tin­gu­is­hed, divi­de the fry by gen­der. Males reach sexu­al matu­ri­ty at the age of two months, fema­les one month later. Put fema­les with males toget­her only if you want them to mate. If it is not neces­sa­ry, avo­id sib­ling mating abo­ve all.

Gup­pies often suf­fer from dise­a­ses that we can­not diag­no­se – they often perish wit­hout appa­rent cau­se and very quick­ly. One of the seri­ous dise­a­ses affec­ting the­se fish is fin rot cau­sed by bac­te­ria Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas, and others. Anot­her dise­a­se is myco­bac­te­ri­osis, which is very dif­fi­cult to tre­at. Icht­hy­opht­hi­ria­sis – kno­wn among aqu­arists as whi­te spot dise­a­se – is a less seri­ous disease.

P. reti­cu­la­ta cer­tain­ly deser­ves its sig­ni­fi­cant pla­ce in aqu­aris­tics and holds it, as gup­pies are the rea­son for the Euro­pe­an Cham­pi­ons­hips, World Cham­pi­ons­hips, and other inter­na­ti­onal and nati­onal com­pe­ti­ti­ons and exhi­bi­ti­ons. The­re is an inter­na­ti­onal orga­ni­za­ti­on, IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), which brings toget­her and coor­di­na­tes indi­vi­du­al orga­ni­za­ti­ons dea­ling with the bre­e­ding of P. reti­cu­la­ta. Com­pe­ti­ti­ons are held accor­ding to the deve­lo­ped IHS stan­dard. Typi­cal­ly, com­pe­ti­ti­ons invol­ve tri­os of males, but pairs are inc­re­a­sin­gly making the­ir mark. Cate­go­ries are deter­mi­ned by the sha­pe of the cau­dal fin: trian­gle, circ­le, doub­le sword, lower sword, upper sword, lyre, fan, flag, sho­vel, fla­me, need­le, sherpa.


Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859 gehört zur Unter­fa­mi­lie Poeci­li­nae, zur Fami­lie Poecil­li­dae, zur Ord­nung Cyp­ri­no­don­ti­for­mes und zur Klas­se Acti­nop­te­ri­gii. Syno­ny­me: Poeci­lia reti­cu­la­ta Peters, 1859; Lebis­tes poeci­li­oides De Filip­pi, 1861; Girar­di­nus reti­cu­la­tus Günt­her, 1866; Girar­di­nus gup­pii Günt­her, 1866; Poeci­li­oides reti­cu­la­tus Jor­dan et Gil­bert, 1883; Hete­ran­dria gup­pyi Jor­dan, 1887; Acant­hop­ha­ce­lus reti­cu­la­tus Eigen­mann, 1907; Acant­hop­ha­ce­lus gup­pii Eigen­mann, 1910; Girar­di­nus poeci­lo­ides Bou­len­ger, 1912; Girar­di­nus peter­si Bou­len­ger, 1912; Poeci­lia poeci­lo­ides Lan­ger, 1913; Lebis­tes reti­cu­la­tus Regan, 1913; Gla­ri­dicht­hys reti­cu­la­tus Mile­ws­ki, 1920. Der slo­wa­kis­che Name lau­tet Regen­bo­gen­kärpf­ling. Es wird auch als Gup­py bez­e­ich­net. Es gehört zu den lebend gebä­ren­den Fis­chen. Es ist eine all­ge­me­in bekann­te Art von Aqu­arium­fis­chen. Auch hier ist wahrs­che­in­lich jeder Erwach­se­ne schon ein­mal auf den lan­de­süb­li­chen Namen Gup­py ges­to­ßen. Oft wird der Name zu Gub­ky, Guby usw. ver­kürzt, auch unter Fach­le­uten – was ihre gro­ße Beliebt­he­it nur ver­de­ut­licht. Ein wei­te­rer geb­rä­uch­li­cher Name für Gup­pies ist Pfau­e­nau­ge. Die­se schöne Bez­e­ich­nung stammt von der natür­li­chen Form P. reti­cu­la­ta, die einen far­bi­gen dunk­len Fleck auf dem Kör­per hat, der nor­ma­ler­we­i­se zum obe­ren Rand der Sch­wanzf­los­se hin aus­ge­rich­tet ist.

Die urs­prün­gli­che Verb­re­i­tung liegt in Vene­zu­e­la, heute reicht ihr Verb­re­i­tungs­ge­biet in den öst­li­chen Ama­zo­nas, nach Vene­zu­e­la, Tri­ni­dad und Toba­go, Bar­ba­dos, dem nörd­li­chen Bra­si­lien und Guy­ana – das Ein­zugs­ge­biet des Ori­no­ko und heute fin­den sich Gup­pies auch in Aus­tra­lien, Kuba, Hawaii, Südos­ta­sien, Ost- und Südaf­ri­ka, Süda­me­ri­ka bis in den Nor­den der USA, Russ­land, Süds­pa­nien, Grie­chen­land, Ita­lien, Tsche­chien und auch in der Slo­wa­kei. Eine umfas­sen­de­re Lis­te führt Fish­Ba­se auf. Die Art P. reti­cu­la­ta hat sich an ihre Umge­bung ange­passt und beginnt immer mehr, ihre urs­prün­gli­che natür­li­che Form zu zei­gen. Wenn ich wil­de Gup­pies aus Vene­zu­e­la und in Bra­si­lien gefan­ge­ne Gup­pies verg­le­i­che, sehe ich eine kla­re Durch­set­zung des urs­prün­gli­chen gene­tis­chen Mate­rials. Die wil­de Natur siegt ein­mal mehr. Gup­pies leben dort, wo das Was­ser warm ist, nor­ma­ler­we­i­se in Ther­ma­lqu­el­len. Ich weiß, dass sie im Gebiet von Slov­naft vor­kom­men, ich habe von meh­re­ren ande­ren Vor­kom­men gehört und ich weiß, dass sie in Ther­mal­te­i­chen in Pieš­ťa­ny zu fin­den sind.

Das Männ­chen erre­icht in der Natur eine Größe von 3,5 cm, das Weib­chen 6 cm. Sie leben durch­schnitt­lich 8 – 12 Mona­te. P. reti­cu­la­ta zeich­net sich durch einen deut­li­chen Gesch­lechts­di­morp­his­mus aus. Das Männ­chen ist far­ben­fro­her, kle­i­ner und sch­lan­ker im Wachs­tum und hat ein Gono­po­dium. Das Gono­po­dium ist ein Gesch­lecht­sor­gan und eine Modi­fi­ka­ti­on von 3 bis 5 Strah­len der Analf­los­se. Das Weib­chen ist ova­ler, größer im Erwach­se­ne­nal­ter, hat eine nor­ma­le Afterf­los­se und einen Träch­tig­ke­itsf­leck im Bauch­be­re­ich. Die Grund­far­be bei­der Gesch­lech­ter ist grau. Gup­py ist ein sehr fre­und­li­cher Fisch, der nor­ma­ler­we­i­se im mitt­le­ren und unte­ren Teil des Aqu­ariums sch­wimmt. Wenn Sie eine gro­ße Anzahl von Gup­pies in einem Tank hal­ten, ver­sam­meln sie sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len­be­re­ich. Wenn Sie füt­tern, wäh­rend Ihre Hand im Aqu­arium ist, lec­ken Ihnen die Gup­pies neugie­rig und furcht­los die Fin­ger. Es ist auch inte­res­sant, Gup­pies in ein Netz zu fan­gen, denn sie wer­den oft viel zu leicht gefan­gen – wenn Sie ver­su­chen, nur eines zu fan­gen, lan­den oft 20 in Ihrem Netz. Es ist eine Heraus­for­de­rung, einen ein­zel­nen Gup­py aus hun­dert ande­ren zu fan­gen. Je größer die Popu­la­ti­on, des­to neugie­ri­ger und furcht­lo­ser sind sie.

Die Zucht von Gup­pies ist welt­we­it verb­re­i­tet, was wohl auch daran liegt, dass es sich um eine der varia­bels­ten Arten von Süßwas­ser­fis­chen han­delt, die in Aqu­arien gehal­ten wer­den, nicht nur in Bez­ug auf die Far­be, son­dern auch auf die Form. Es gibt vie­le For­men und Farb­va­rian­ten von P. reti­cu­la­ta. Da Gup­pies schon immer eine Heraus­for­de­rung für Aqu­aria­ner dars­tell­ten, gab es nicht nur gro­ße Verän­de­run­gen in ihrem Aus­se­hen, son­dern auch in den Zuch­tan­for­de­run­gen. Die Zucht von Gup­pies war früher unkom­pli­ziert. Sie haben viel­le­icht auch Aqu­aria­ner und Bekann­te gehört, die sag­ten, dass die Zucht von Gup­pies nie ein Prob­lem war und dass es heute auch kein Prob­lem sein kann. Die heuti­gen Gup­pies, die Sie im Zoofach­han­del oder beim Züch­ter kau­fen kön­nen, sind als emp­find­li­che Fis­che zu besch­re­i­ben. Sie unters­che­i­den sich in ihren Anfor­de­run­gen stark von ihren Vor­fah­ren. Heuti­ge Gup­pies sind stark gek­re­uzt und sind auch weni­ger widers­tands­fä­hig gewor­den. Früher waren Gup­pies über­haupt nicht emp­find­lich, aber heute ist das anders. Es pas­siert oft, dass ein Züch­ter eini­ge Gup­pies kauft, sie zu sei­nen vor­han­de­nen hin­zu­fügt und zuerst die neuen und spä­ter auch sei­ne alten Gup­pies ster­ben. Wenn Sie Gup­pies züch­ten möch­ten, ist es ide­al, einen Züch­ter zu finden,

der eine sau­be­re Linie behält. Ich emp­feh­le ein Gesch­lech­ter­ver­hält­nis von 3:1 oder mehr zuguns­ten der Weib­chen. Männ­chen stören die Weib­chen oft und des­halb ist es rat­sam, mehr Weib­chen als Männ­chen zu hal­ten. Gup­pies tole­rie­ren ein bre­i­tes Spek­trum von Was­ser­pa­ra­me­tern. Die ide­a­len Zucht­be­din­gun­gen sind eine Tem­pe­ra­tur von 22 – 27°C, 10 – 20°dGH und ein pH-​Wert von 7,5. Sie sind in der Lage, ins­be­son­de­re im Erwach­se­ne­nal­ter, wenn sie nicht zu den emp­find­li­chen Typen gehören, auch hohe Salz­kon­zen­tra­ti­onen zu tole­rie­ren. Das Gede­i­hen von Gup­pies in den Tei­chen von Pieš­ťa­ny ist ein Bewe­is dafür. Die Tei­che von Pieš­ťa­ny wer­den näm­lich mit Was­ser ges­pe­ist, das reich an Sch­we­fel und ande­ren Mine­ra­lien ist. Die Men­schen set­zen gele­gen­tlich vers­chie­de­ne Fis­char­ten in die Tei­che ein, aber nur Poeci­lia sphe­nops und Poeci­lia reti­cu­la­ta über­le­ben. Es sind Arten, die gegen die­sen Fak­tor resis­tent sind. Eini­ge Züch­ter haben es sogar ges­chafft, Gup­pies all­mäh­lich an Meer­was­ser zu gewöh­nen. Sie züch­ten Gup­pies in Meer­was­ser als Fut­ter. Wenn Sie Ambi­ti­onen haben, an Wett­be­wer­ben teil­zu­neh­men, ist es rat­sam, Gup­pies in Aqu­arien mit Pflan­zen zu hal­ten, da sie sich darin woh­ler füh­len und bes­ser aus­se­hen. Die Zucht von Gup­pies erfor­dert also meh­re­re Aqu­arien, ide­a­ler­we­i­se soll­te jede Form ihr eige­nes Aqu­arium haben. Beson­ders für erwach­se­ne Fis­che, Jung­fis­che und heran­wach­sen­de Jung­tie­re. Zu Gup­pies pas­sen in ein Gesells­chaft­sa­qu­arium ande­re lebend­ge­bä­ren­de Fis­che wie z.B. Pla­tys, Sch­wertt­rä­ger, Mol­lys, aber auch Salm­ler, Pan­zer­wel­se der Gat­tung Cory­do­ras. Größe­re Arten von Bunt­bars­chen wie z.B. Ska­la­re, Laby­rinth­fis­che wie z.B. Kampf­fis­che und Karp­fen­fis­che wie z.B. Pun­tius par­ti­pen­ta­zo­na pas­sen nicht zu ihnen.

Eini­ge Züch­ter fügen den Aqu­arien, in denen sie Gup­pies züch­ten, Salz hin­zu. Vor allem die­je­ni­gen, die Gup­pies ohne Boden­grund und ohne Pflan­zen hal­ten. Auf jeden Fall füh­len sich Gup­pies in sal­zi­gem Was­ser gut und widers­te­hen den Gefah­ren von Kran­khe­i­ten bes­ser. Die emp­foh­le­ne Salz­men­ge für sie bet­rägt zwei Ess­löf­fel pro 40 Liter Was­ser. Die Fis­che müs­sen all­mäh­lich an das Salz gewöhnt wer­den und nur dann ver­wen­den, wenn es ande­ren Fis­chen nichts aus­macht. Gup­pies haben rela­tiv lan­ge Sch­wän­ze und lei­den daher häu­fi­ger unter vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten. Und da Gup­pies viel fres­sen und viel Abfall pro­du­zie­ren, müs­sen Sie auf die Sau­ber­ke­it des Was­sers und des Bodens ach­ten. Ein Fre­und von mir nennt Gup­pies und Sch­wertt­rä­ger aufg­rund die­ser Eigen­schaft Kom­bi­mas­chi­nen” :-). Gup­pies ruhen nachts am Boden, ihre Sch­wän­ze berüh­ren den Boden und in die­ser Zeit sind sie anfäl­lig für Infek­ti­onen. Der Boden darf nicht viel Det­ri­tus ent­hal­ten, eine effi­zien­te Fil­tra­ti­on ist eine gute Voraus­set­zung für Ihre gesun­den Fis­che. Gup­pies lie­ben fris­ches Was­ser buchs­täb­lich und wenn das Was­ser sehr oft gewech­selt wird, wach­sen sie sehr schnell und sind in aus­ge­ze­ich­ne­ter Ver­fas­sung. Ein kon­ti­nu­ier­li­cher Was­ser­wech­sel ist ideal.

Gup­pies sind Allesf­res­ser. Gee­ig­ne­tes Fut­ter sind Mik­ro­or­ga­nis­men, Müc­ken­lar­ven, Cyc­lops, Moina, Arte­mia, ide­a­ler­we­i­se leben­dig. Gef­ro­re­nes Fut­ter die­ser Art reicht aus, um es ins Aqu­arium zu geben und die Oberf­lä­che ein paar Mal zu durch­rüh­ren, bevor Sie die Fis­che füt­tern. Wenn Sie möch­ten, dass Guppy-​Weibchen quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Jung­tie­re gebä­ren, geben Sie ihnen Lar­ven der sch­war­zen Flie­ge, genau jene, die uns manch­mal das Leben so sch­wer machen kön­nen – die Stech­müc­ke Culex pipiens. Gup­pies fres­sen Algen, gee­ig­ne­tes Fut­ter ist Spi­ru­li­na, gekoch­ter Spi­nat, Salat usw. Für heran­wach­sen­de jun­ge Gup­pies eig­net sich der Nähr­tier­kul­tur­fisch. Sie neh­men auch ger­ne flu­gun­fä­hi­ge Fruchtf­lie­gen Dro­sop­hi­la mela­no­gas­ter an, und das ist gera­de das Insekt, das beim Füt­tern von Fis­chen all­ge­me­in am meis­ten ver­ges­sen wird. Natür­lich sind auch Mik­ro­wür­mer oder Grin­da­lwür­mer gee­ig­net, weni­ger aber Flocken- oder Pel­let­fut­ter, das in Zoofach­ges­chäf­ten ange­bo­ten wird.

Die Ver­meh­rung von Gup­pies ist ein­fach, oft kann es auch gegen den Wil­len der Aqu­aria­ner in ihren Tanks statt­fin­den. Männ­chen, oft sogar drei auf ein­mal, jagen har­tnäc­kig ein Weib­chen, das ihre Akti­vi­tät nor­ma­ler­we­i­se zu Beginn igno­riert. Wenn das Weib­chen jedoch nach­gibt, paart sich das Männ­chen mit Hil­fe sei­nes Gesch­lecht­sor­gans, des Gono­po­diums. Das Weib­chen ist in der Lage, die Sper­mien zu spe­i­chern und auch in den nächs­ten 3 – 4 Wür­fen zu gebä­ren. Des­halb ist es uner­läss­lich, wenn Sie die Linie erhal­ten wol­len – die Form und Far­be der Eltern -, das Ver­mis­chen des gene­tis­chen Mate­rials zu ver­hin­dern. Sch­wan­ge­re Weib­chen kön­nen in geburts­för­dern­den Ein­rich­tun­gen iso­liert wer­den, z.B. in sol­chen, die Sie im Ges­chäft bekom­men, oder Sie kön­nen eine aus Gar­ten­draht gebau­te Kis­te ver­wen­den. Es reicht aus, den Draht zu nähen und die Kis­te am Aqu­arium zu befes­ti­gen. Oder Sie kön­nen sich ins­pi­rie­ren las­sen und eine geburts­för­dern­de Ein­rich­tung aus einer PET-​Flasche und Draht bau­en. Natür­lich kön­nen Sie das Weib­chen auch im geme­in­sa­men Aqu­arium gebä­ren las­sen und die jun­gen spä­ter heraus­fan­gen. Manch­mal fres­sen die Gup­pies ihren Nach­wuchs, aber wenn Sie Nach­wuchs haben möch­ten, ist es gut, dass das Aqu­arium gut mit Pflan­zen bewach­sen ist. Gup­pies sind in der Lage, jeden Monat Nach­wuchs zu gebä­ren – der Zeit­raum dau­ert etwa 28 Tage. Die durch­schnitt­li­che Anzahl der Jun­gen bet­rägt 40 Indi­vi­du­en – sie vari­iert von 30 bis 70, manch­mal sogar mehr als 100 Jung­tie­re. Manch­mal kommt es vor, dass das Weib­chen nur ein paar Jun­ge wirft. Ach­ten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie das Weib­chen kurz vor der Geburt ver­set­zen, die Was­ser­pa­ra­me­ter nicht dras­tisch ändern, ins­be­son­de­re soll­ten Sie die Tem­pe­ra­tur nicht erhöhen. Eine erhöh­te Tem­pe­ra­tur könn­te dazu füh­ren, dass die Geburt vor­ze­i­tig erfolgt – unzu­re­i­chend ent­wic­kel­te Indi­vi­du­en oder sogar tote Indi­vi­du­en. Das Weib­chen ist nach der Geburt ers­chöpft, es ist üblich, dass sich ihr Gesund­he­its­zus­tand in die­ser Zeit verschlechtert.

Ein viel größe­res Prob­lem ist es, die Jung­tie­re auf­zu­zie­hen. Wie Ivan Vyslú­žil sagt: Ein Schüler kann einen Gup­py ver­meh­ren, aber nur ein Züch­ter kann ihn auf­zie­hen.” Gebo­re­ne Guppy-​Jungtiere sind rela­tiv gro­ße Fisch­lar­ven – sie erre­i­chen etwa 1 cm. Zuerst wach­sen sie lang­sa­mer, nach zwei Wochen besch­le­unigt sich ihr Wachs­tum bei guter Füt­te­rung. Wie auch bei ande­ren Fis­chen ist es rat­sam, Gup­pies bis zu einer Größe von zwei Zen­ti­me­tern so kon­se­qu­ent wie mög­lich zu füt­tern. Die bes­te Mög­lich­ke­it, sol­chen jun­gen Gup­pies Fut­ter zu geben, ist so oft wie mög­lich und in kle­i­nen Por­ti­onen zu füt­tern. Natür­lich ist leben­di­ges Fut­ter ide­al, das sich im gesam­ten Was­ser­sä­u­len des Aqu­ariums bewegt. Die­se Anfor­de­run­gen erfüllt das Salzwasser-​Krebstier Arte­mia sali­na und der Wim­per­tier Para­me­cium cau­da­tum. Sobald das Gesch­lecht fests­tell­bar ist, tren­nen Sie die Jun­gen nach Gesch­lecht. Männ­chen erre­i­chen im Alter von zwei Mona­ten die Gesch­lechts­re­i­fe, Weib­chen einen Monat spä­ter. Geben Sie Weib­chen mit Männ­chen zusam­men, wenn Sie wol­len, dass sie sich paa­ren. Ver­me­i­den Sie vor allem Inzucht, es sei denn, es ist unbe­dingt erforderlich.

Gup­pies lei­den oft an Kran­khe­i­ten, die wir nicht diag­nos­ti­zie­ren kön­nen – sie ster­ben oft ohne offen­sicht­li­chen Grund und sehr schnell. Eine der sch­wer­wie­gen­den Kran­khe­i­ten, die die­se Fis­che bet­ref­fen, ist die bak­te­riel­le Flos­sen­fä­u­le, verur­sacht durch Bak­te­rien wie Pse­udo­mo­nas, Aero­mo­nas und ande­re. Eine ande­re Kran­khe­it ist die Myko­bak­te­ri­ose, die nur sehr sch­wer zu behan­deln ist. Die Icht­hy­opht­hi­ri­ose – unter Aqu­aria­nern als Pünkt­chen­kran­khe­it bekannt – ist eine weni­ger sch­wer­wie­gen­de Krankheit.

P. reti­cu­la­ta ver­dient sicher­lich sei­nen wich­ti­gen Platz in der Aqu­aris­tik und nimmt ihn auch ein, sch­lie­ßlich sind es gera­de Gup­pies, für die Europa- und Welt­me­is­ters­chaf­ten sowie ande­re inter­na­ti­ona­le und nati­ona­le Wett­be­wer­be und Auss­tel­lun­gen verans­tal­tet wer­den. Es gibt eine inter­na­ti­ona­le Orga­ni­sa­ti­on, die IKGH (Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium Guppy-​Hochzucht), die die ein­zel­nen Orga­ni­sa­ti­onen, die sich mit der Zucht von P. reti­cu­la­ta befas­sen, vere­int und koor­di­niert. Sie kon­kur­rie­ren nach dem von IHS ers­tell­ten Stan­dard. In der Regel kon­kur­rie­ren Tri­os von Männ­chen, aber immer mehr auch Paa­re. Die Kate­go­rien sind nach der Form der Sch­wanzf­los­se defi­niert: Dre­ieck, Kre­is, Doppelsch­wert, unte­res Sch­wert, obe­res Sch­wert, Lyra, Fächer, Fah­ne, Wur­zel, Flam­me, Nadel, Schaufel.


Lite­ra­tú­ra:

[1http://​www​.fish​ba​se​.org/

[2http://64.95.130.5/

[4http://​www​.ikgh​.nl/

[5IHS

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post