2006, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Výživa, Živočíchy

Grindal – skvelé krmivo pre ryby

Hits: 17823

Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi je prí­buz­ný rupi­ciam Enchyt­ra­e­us albi­dus, ale je men­ší. Vysky­tu­je v Juž­nej Ame­ri­ke. E. buch­holt­zi bol náhod­ne dove­ze­ný v humu­se impor­to­va­ných tro­pic­kých rast­lín. Svo­je pome­no­va­nie dostal pod­ľa švéd­skej akva­ris­ti­ky Nan­cy Grin­dal, kto­ré ho prvý krát v roku 1950 pou­ži­la ako krmi­vo pre ryby. V prí­ro­de sa živí na hni­jú­cich rast­lin­ných zbyt­koch (Toma­nec). Ide­ál­ne na chov sú mis­ky, kto­ré nie sú vyso­ké, a kto­ré majú väč­ší obsah dna, napr. obe­do­vé mis­ky. Dostať ich v papier­nic­tve. Na dno polo­ží­me navlh­če­ný moli­tan. Ak chce­me pou­žiť nový moli­tan, tre­ba ho najprv umyť. Môže­me ho umyť aj vo vode z akvá­ria, kto­rú si pred­tým pre­le­je­me napr. do ved­ra. Prí­pad­ne pred pou­ži­tím moli­ta­nu ho nechá­me v takej­to vode viac dní. Tým urých­li­me pri­ja­tie grin­da­lu do moli­ta­nu. Dokon­ca môže­me tro­chu zašpi­niť” nový moli­tan vo vode, v kto­rej sme pred­tým čis­ti­li moli­tan z akvá­ria. Občas pou­ži­jem aj akva­ris­tic­ký moli­tan, čo má aj výho­dy, aj nevý­ho­dy. Skôr ho prij­me grin­dal, ale časom stvrd­ne na povr­chu a piš­kó­ty sa na ňom rých­lej­šie kazia. Navy­še pomer­ne dosť pre­púš­ťa vodu a tá potom sa dostá­va na spo­dok nádo­by. Ak pou­ži­jem pou­ži­tý moli­tan, tak neus­tá­le pro­du­ku­je orga­nic­ké zvyš­ky z doby, keď bol v akvá­riu – zrej­me dôsle­dok neus­tá­lej prí­tom­nos­ti malých čias­to­čiek orga­nic­ké­ho mate­riá­lu a denit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií. Akva­ris­tic­ký moli­tan je veľ­mi dob­rý, ale vyža­du­je si viac pozor­nos­ti. Grin­dal kŕmim výluč­ne malý­mi det­ský­mi piš­kó­ta­mi. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, ak zakla­dá­me novú kul­tú­ru grin­da­lu, vyhra­té máme až potom, čo sa v ňom usa­dí. A to neja­ký čas trvá. Zále­ží to na skú­se­nos­ti a množ­stve už zabe­hnu­tých kul­túr. Týž­deň, dva, nie­ke­dy aj mesiac. Do mis­ky vlo­ží­me moli­tan a naň dáme zo začiat­ku mier­ne namo­če­nú polo­vič­ku det­skej piš­kó­ty. Ide­ál­ne je, ak naň polo­ží­me sklo z už star­šej kul­tú­ry, kde sú chuch­val­ce grin­da­lu. Keď časom zba­dá­me, že grin­dal zo skla zmi­zol a nie je ho stá­le dosta­tok v moli­ta­ne, opäť vez­mem tabuľ­ku skla z inej kul­tú­ry a pou­ži­jem ju na roz­bie­ha­jú­cu sa kul­tú­ru. Piš­kó­tu, zo začiat­ku odpo­rú­čam rad­šej v men­šom množ­stve. Až časom roz­de­ľu­jem jed­nu piš­kó­tu na jed­nu kra­bi­cu grin­da­lu, výni­moč­ne viac. Nie­ke­dy, ak je kul­tú­ra veľ­mi mok­rá, pri­kr­mu­jem suchou piš­kó­tu. Avšak vte­dy je vyš­šie nebez­pe­čen­stvo ples­ne­nia, pre­to k tomu pri­stúp­te až časom. Na moli­tan polož­te skle­ne­nú tabuľ­ku. Môže byť hrub­šia, aj ten­šie, na tom nezá­le­ží. Prá­ve sklo nám poslú­ži ako prak­tic­ký mate­riál pre skŕ­me­nie grin­da­lu. Celú nádo­bu zakry­je­me Grin­dal je pôd­ny orga­niz­mu, pre­to je pocho­pi­teľ­né, že nemá rád svet­lo. Pokiaľ ho máme uzav­re­tý neprie­hľad­ným vieč­kom, môže­me ho mať aj na sto­le. Pokoj­ne na poli­ci, prí­pad­ne v uzav­re­tej skri­ni. Moli­tan by mal mať od 10 mm do 30 mm. Ten­ší strá­ca zmy­sel – veľ­mi ľah­ko sa pre­má­ča a hru­bý pod­lie­ha ste­če­niu, teku­té zlož­ky kle­sa­jú na spo­dok, čo nie je vhod­né. Keď nie je piš­kó­ta včas spot­re­bo­va­ná, pod­lie­ha ples­niam. Naj­mä v lete, keď je tep­lej­šie. Nič hroz­né sa však nede­je, ple­seň, prí­pad­ne celú piš­kó­tu odstrá­niť. Za deň nor­mál­na kul­tú­ra v obe­dá­ri” skon­zu­mu­je prie­mer­ne 34 det­skej piš­kó­ty. Väč­ši­na grin­da­lu sa v roz­be­hnu­tej kul­tú­re nachá­dza v molitane.

Ak sa grin­dal zra­zu pre­sta­ne roz­mno­žo­vať, ale­bo sú jed­not­li­vé čer­víč­ky malé, je zrej­me moli­tan pre­mok­re­ný. Môže­me pokoj­ne moli­tan vziať a vyplá­chať ho v umý­vad­le pod tečú­cou vodou. Pri vypla­cho­va­ní sa nemu­sí­me báť veľ­ké­ho úbyt­ku grin­da­lu, neja­ký grin­dal vždy v moli­ta­ne zosta­ne. Prí­pad­ne môže­me nechať mis­ku, na deň, dva, otvo­re­nú. To je vhod­né uro­biť aj vte­dy, keď vidí­me že je moli­tan cel­kom tma­výčo zna­me­ná buď, že je prí­liš mok­rý, ale­bo prí­liš zašpi­ne­ný. Ak pre­pla­chu­je­te moli­tan, umy­te aj mis­ku a sklo. Zle je, ak je moli­tan veľ­mi pre­sý­te­ný vodou, resp. piš­kó­to­vým odpa­dom” a prí­pad­ne dochá­dza ku zvý­še­nej tep­lo­te, vte­dy ľah­ko nasta­ne masív­ny útek grin­da­lu preč z moli­ta­nu – na ste­ny mis­ky až na vrch­nák. Ak neza­siah­ne­me vte­dy včas, tak sa grin­dal udu­sí. Ak sa tak sta­ne, je po grin­da­le, a má to aj nále­ži­tú vôňu ;-). Opti­mál­na tep­lo­ta cho­vu je 2530°C, pod 20°C sa pre­stá­va­jú mno­žiť. Grin­da­lu vyho­vu­je vyš­šia tep­lo­ta, 30 °C je však už rizi­ko. Časom sa sta­ne, že moli­tan radi­kál­ne mení kon­zis­ten­ciu, je sta­rý. Je to nor­mál­ne, časom sa moli­tan doslo­va rozt­rú­si. Vte­dy ho tre­ba vyho­diť a pou­žiť nový. Ide­ál­na je sta­rá posteľ. Grin­dal si vyža­du­je sta­rost­li­vosť. Väč­šiu ako ryby.

Údrž­ba” je nut­ná aspoň raz za tri dni. Zhru­ba desať dní je doba, po kto­rej neprikr­mo­va­ný grin­dal hynie. V prí­pa­de, že sa v nie­kto­rej mis­ke grin­da­lu neda­rí, postu­pu­jem tak, že tabuľ­ku skla vyme­ním za takú, kde sú chuch­val­ce zdra­vé­ho grin­da­lu. Čiže postu­pu­jem tak, ako v prí­pa­de zabe­hnu­tia. Grin­dal je vhod­ný aj na zamra­ze­nie, nevi­del som ho však v takej­to for­me ponú­kať. Sám som si však grin­dal občas zamra­zil, keď som ho nemal ryby na skŕ­me­nie. Z vlast­nej skú­se­nos­ti tvr­dím, že grin­dal nie je tuč­né krmi­vo. Aj nut­rič­né hod­no­ty, kto­ré som si zis­til hovo­ria o tom, že grin­dal je zhru­ba na úrov­ni paten­tiek ale­bo nite­niek. Nie­ke­dy, naj­mä ak moli­tan tro­chu obsy­chá, sa sta­ne, že sa naň dosta­nú roz­to­če. Malé bie­le, pobe­hu­jú­ce stvo­re­nia sú vidieť pomer­ne jas­ne aj voľ­ným okom. Brá­nia roz­vo­ju grin­da­lu a pri masív­nom roz­mno­že­ní ho doká­žu cel­kom zlik­vi­do­vať. V takom prí­pa­de pou­ží­vam kon­takt­ný insek­ti­cíd Fron­tli­ne, kto­rým ho postrie­kam. Zabe­rá okam­ži­te. Grin­da­lu veľ­mi nevo­nia, ale nelik­vi­du­je ho a nezis­til som ani žiad­ne nežia­du­ce účin­ky na rybách. Grin­dal sa v krát­kej dobe z Frontline‑u cel­kom spa­mä­tá. Pomôcť mu samoz­rej­me môže­me pre­su­nu­tím grin­da­lu z inej kul­tú­ry. Skr­mo­va­nie grin­da­lu je veľ­mi jed­no­du­ché, sta­čí vziať celú tabuľ­ku a pono­riť ju do nádr­že. Piš­kó­ta sa nezvyk­ne odle­piť od skla – pek­ne na ňom drží. Ak pred­sa odpad­ne, ťaž­kú hla­vu si oby­čaj­ne z toho robiť nemu­sí­me, ryby ju schmat­nú zväč­ša s chu­ťou. Ak nám to vadí, napr. máme malé ryby a kus piš­kó­ty je veľ­ký, potom ju musí­me vytiahnuť.

Grin­dal sa dá zotie­rať štet­com, prí­pad­ne prs­tom a tak­to kŕmiť. Grin­dal sa roz­mno­žu­je pomer­ne dob­re. To, čo je na skle – na piš­kó­te na roz­be­hnu­tej kul­tú­re, je len časť popu­lá­cie, kto­rá sa šla nažrať. Väč­ši­na čer­ví­kov je v moli­ta­ne, v sub­strá­te. Netre­ba sa obá­vať, že vše­tok odplá­va pono­re­ním do vody. Grin­dal je vyni­ka­jú­ce krmi­vo. Jeho pro­duk­tív­nosť dovo­ľu­je kŕmiť s ním kaž­dý deň. Nemá sko­ro žiad­ny pach, nará­ba­nie s ním je prak­tic­ké, jeho veľ­kosť je dob­rá aj pre malé ryby a akcep­tu­jú ho aj tie väč­šie. Výho­dou je, že grin­dal je schop­ný v akvá­riu pre­žiť dva dni (Toma­nec). Zapo­die­vam sa ním asi od roku 2004 a nikdy som oňho nepri­šiel. Mám ho prie­mer­ne asi v 30 kra­bi­ciach. Asi šty­ri krát za celú dobu som grin­da­lo­vý moli­tan vyho­dil, z toho mys­lím že dva krát kvô­li tomu, že sa mi tam nanies­li neja­ké muš­ky, kto­ré síce boli pek­ne veľ­ké, ryby ich žra­li, ale už to zača­lo vypa­dať na masív­ne roz­mno­že­nie. Asi dva krát sa mi roz­pa­dol moli­tan. Občas sa dolá­me kra­bi­ca, vrch­nák. Nikdy mi roz­to­če grin­dal nezni­či­li, ani jedi­nú kul­tú­ru. V čase, keď som ešte cho­val dro­zo­fi­ly, občas mali sna­hu usíd­liť sa mi na grin­da­le. Pri množ­stvách, v akom som cho­val grin­dal, dro­zo­fi­ly a mik­ry sa niet čomu ani čudo­vať. Metód cho­vu grin­da­lu je samoz­rej­me viac. Nie­kto napr. do moli­ta­nu vystrih­ne v stre­de malú časť, aby zefek­tív­nil chov a jeho odo­bra­tie. Nie­kto cho­vá grin­dal na hli­ne a kŕmi ho rož­kom ale­bo ovse­ný­mi vloč­ka­mi. Prí­pad­ne na koko­so­vých, sili­no­vých vlák­nach, na fil­trač­nej vate (Toma­nec). Ovse­né vloč­ky posky­tu­jú vyš­šiu mož­nosť roz­to­čom. Pod­ľa nie­kto­rých zdro­jov odpo­rú­ča cho­vať v pre­va­re­nej raše­li­ne, v kto­rej sú kŕme­né ovse­ný­mi vločkami.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi is rela­ted to the rupi­cids Enchyt­ra­e­us albi­dus but is smal­ler. It occurs in South Ame­ri­ca. E. buch­holt­zi was acci­den­tal­ly impor­ted in the humus of impor­ted tro­pi­cal plants. Its name comes from the Swe­dish aqu­arist Nan­cy Grin­dal, who first used it as fish food in 1950. In natu­re, it feeds on deca­y­ing plant remains (Toma­nec). Ide­al for bre­e­ding are shal­low dis­hes with a lar­ger bot­tom con­tent, such as lunch dis­hes. You can get them at sta­ti­one­ry sto­res. Pla­ce mois­te­ned foam rub­ber on the bot­tom. If you want to use new foam rub­ber, wash it first. You can wash it in aqu­arium water, which you pour into a buc­ket, for exam­ple. Alter­na­ti­ve­ly, befo­re using the foam rub­ber, lea­ve it in such water for seve­ral days. This spe­eds up the accep­tan­ce of grin­dal into the foam rub­ber. You can even dir­ty” new foam rub­ber in water that you used to cle­an foam rub­ber from the aqu­arium. Some­ti­mes I also use aqu­arium foam rub­ber, which has both advan­ta­ges and disad­van­ta­ges. Grin­dal is fed exc­lu­si­ve­ly with small baby bis­cu­its. Gene­ral­ly, it can be said that when star­ting a new cul­tu­re of grin­dal, you win only after it has sett­led in. And that takes some time. It depends on expe­rien­ce and the num­ber of estab­lis­hed cul­tu­res. A week, two, some­ti­mes a month. Pla­ce the foam rub­ber in the dish and put a slight­ly mois­te­ned half of a baby bis­cu­it on it at first. Ide­al­ly, pla­ce a glass from an older cul­tu­re with grin­dal clumps on it. When you even­tu­al­ly noti­ce that the grin­dal from the glass has disap­pe­a­red and the­re is still not enough in the foam rub­ber, take a glass from anot­her cul­tu­re and use it for the new cul­tu­re. At first, I recom­mend using a smal­ler amount of the bis­cu­it. Over time, I divi­de one bis­cu­it into one grin­dal box, occa­si­onal­ly more. Some­ti­mes, if the cul­tu­re is very wet, I feed dry bis­cu­its. Howe­ver, the­re is a hig­her risk of mold, so app­ro­ach this gra­du­al­ly. Pla­ce a glass pla­te on the foam rub­ber. It can be thic­ker or thin­ner; it does­n’t mat­ter. Glass ser­ves as a prac­ti­cal mate­rial for fee­ding grin­dal. Cover the enti­re con­tai­ner. Grin­dal is a soil orga­nism, so it’s unders­tan­dab­le that it does­n’t like light. If we have it clo­sed with an opa­que lid, we can keep it on the tab­le. Quiet­ly on the shelf or in a clo­sed cabi­net. The foam rub­ber should be 10 mm to 30 mm. Thin­ner ones are poin­tless – they soak up very easi­ly, and thic­ker ones are pro­ne to sett­ling, with liqu­id com­po­nents des­cen­ding to the bot­tom, which is not suitab­le. If the bis­cu­it is not con­su­med in time, it is sub­ject to mold gro­wth. Espe­cial­ly in sum­mer when it is war­mer. Howe­ver, not­hing ter­rib­le hap­pens; remo­ve the mold or the enti­re bis­cu­it. On ave­ra­ge, a nor­mal cul­tu­re in a lunch” con­tai­ner con­su­mes about 34 of a baby bis­cu­it a day. Most of the grin­dal in a run­ning cul­tu­re is in the foam rub­ber. If grin­dal sud­den­ly stops repro­du­cing or indi­vi­du­al worms are small, the foam rub­ber is pro­bab­ly too wet. You can safe­ly take out the foam rub­ber and rin­se it under run­ning water in the sink. When rin­sing, the­re is no need to fear a sig­ni­fi­cant loss of grin­dal; some grin­dal alwa­ys remains in the foam rub­ber. Alter­na­ti­ve­ly, you can lea­ve the dish open for a day or two. This is advi­sab­le even when the foam rub­ber is quite dark – which means it is eit­her too wet or too dir­ty. If you rin­se the foam rub­ber, wash the dish and glass as well. It is bad if the foam rub­ber is very satu­ra­ted with water or bis­cu­it was­te,” and the­re is a possib­le inc­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re, grin­dal can easi­ly esca­pe from the foam rub­ber – onto the sides of the dish and even the lid. If we don’t inter­ve­ne prompt­ly, the grin­dal will suf­fo­ca­te. If that hap­pens, it’s the end of the grin­dal, and it has its own smell ;-). The opti­mal bre­e­ding tem­pe­ra­tu­re is 2530°C; below 20°C, repro­duc­ti­on cea­ses. Grin­dal pre­fers a hig­her tem­pe­ra­tu­re, but 30°C is alre­a­dy ris­ky. Over time, the foam rub­ber can radi­cal­ly chan­ge its con­sis­ten­cy; it gets old. This is nor­mal; over time, the foam rub­ber lite­ral­ly falls apart. In that case, throw it away and use new foam rub­ber. An old bed is ide­al. Grin­dal requ­ires care. More than fish.

Main­te­nan­ce” is neces­sa­ry at least once eve­ry three days. Rough­ly ten days is the peri­od after which unp­ro­vo­ked grin­dal dies. If a cul­tu­re of grin­dal is not thri­ving, I pro­ce­ed by exchan­ging the glass pla­te for one with healt­hy grin­dal clumps. So I pro­ce­ed as in the case of star­ting. Grin­dal is also suitab­le for fre­e­zing, but I have not seen it offe­red in this form. Howe­ver, I occa­si­onal­ly fre­e­ze grin­dal when I don’t have fish to feed. From my own expe­rien­ce, I can say that grin­dal is not fat­ty food. Even the nut­ri­ti­onal valu­es I found indi­ca­te that grin­dal is rough­ly on the level of micro-​worms or whi­te worms. Some­ti­mes, espe­cial­ly if the foam rub­ber dries out a bit, mites can appe­ar on it. Small whi­te, scur­ry­ing cre­a­tu­res are rela­ti­ve­ly cle­ar­ly visib­le even to the naked eye. They hin­der the deve­lop­ment of grin­dal and can com­ple­te­ly des­troy it with mas­si­ve repro­duc­ti­on. In that case, I use the con­tact insec­ti­ci­de Fron­tli­ne, which I spray on it. It works imme­dia­te­ly. Grin­dal does­n’t smell much, but it does­n’t kill it, and I have­n’t noti­ced any adver­se effects on fish. Grin­dal ful­ly reco­vers from Fron­tli­ne in a short time. Of cour­se, we can help it by moving grin­dal from anot­her cul­tu­re. Fee­ding grin­dal is very sim­ple; just take the enti­re pla­te and immer­se it in the tank. The bis­cu­it tends not to detach from the glass; it sticks nice­ly to it. If it does fall off, it’s usu­al­ly not a big deal, and the fish usu­al­ly eat it with gus­to. If we don’t like it, for exam­ple, if we have small fish and the pie­ce of bis­cu­it is lar­ge, then we have to remo­ve it.

Grin­dal can be wiped off with a brush or fin­ger and fed this way. Grin­dal repro­du­ces quite well. What is on the glass – on the bis­cu­it in the run­ning cul­tu­re – is only part of the popu­la­ti­on that went to feed. Most of the worms are in the foam rub­ber, in the sub­stra­te. The­re is no need to fear that all of it will flo­at away when immer­sed in water. Grin­dal is excel­lent food. Its pro­duc­ti­vi­ty allo­ws for dai­ly fee­ding. It has almost no smell, hand­ling it is prac­ti­cal, its size is suitab­le even for small fish, and lar­ger ones accept it too. The advan­ta­ge is that grin­dal can sur­vi­ve in an aqu­arium for two days (Toma­nec). I have been using it sin­ce around 2004, and I have never lost it. I have it in about 30 boxes on ave­ra­ge. I threw away grin­dal foam rub­ber about four times in the who­le time, of which I think twi­ce becau­se some flies sett­led the­re, which were nice and big, the fish ate them, but it star­ted to look like mas­si­ve repro­duc­ti­on. Foam rub­ber bro­ke twi­ce for me. Occa­si­onal­ly, a box or lid bro­ke. Grin­dal mites never des­tro­y­ed any grin­dal cul­tu­re for me, not even a sin­gle one. When I used to keep fru­it flies, they some­ti­mes tried to sett­le on grin­dal. With the amounts in which I kept grin­dal, fru­it flies, and mites, the­re is not­hing sur­pri­sing about that. The­re are, of cour­se, seve­ral met­hods of grin­dal bre­e­ding. For exam­ple, some­one might cut out a small part of the foam rub­ber in the midd­le to stre­am­li­ne bre­e­ding and its remo­val. Some­one bre­eds grin­dal on clay and feeds it with corn­me­al or oat fla­kes. Or on coco­nut, sisal fibers, or fil­ter wool (Toma­nec). Oat fla­kes pro­vi­de a hig­her chan­ce of mites. Accor­ding to some sour­ces, it is recom­men­ded to bre­ed them in boiled peat, which is fed with oat flakes.


Grin­dal – Enchyt­ra­e­us buch­holt­zi ist mit den Rupi­ki­den Enchyt­ra­e­us albi­dus ver­wandt, ist aber kle­i­ner. Es kommt in Süda­me­ri­ka vor. E. buch­holt­zi wur­de ver­se­hen­tlich mit dem Humus impor­tier­ter tro­pis­cher Pflan­zen ein­ge­fü­hrt. Sein Name stammt von der sch­we­dis­chen Aqu­aria­ne­rin Nan­cy Grin­dal, die ihn ers­tmals 1950 als Fisch­fut­ter ver­wen­de­te. In der Natur ernä­hrt es sich von ver­rot­ten­den Pflan­zen­res­ten (Toma­nec). Ide­al für die Zucht sind fla­che Scha­len mit einem größe­ren Bode­nin­halt, wie z. B. Mit­tagss­cha­len. Sie kön­nen sie in Sch­re­ib­wa­ren­ges­chäf­ten bekom­men. Legen Sie feuch­ten Schaum­stoff auf den Boden. Wenn Sie neuen Schaum­stoff ver­wen­den möch­ten, was­chen Sie ihn zuerst. Sie kön­nen es auch in Aqu­ariu­mwas­ser was­chen, das Sie zum Beis­piel in einen Eimer gie­ßen. Alter­na­tiv las­sen Sie den Schaum­stoff vor dem Geb­rauch eini­ge Tage in sol­chem Was­ser. Dadurch besch­le­uni­gen Sie die Akzep­tanz des Grin­dals im Schaum­stoff. Sie kön­nen sogar neuen Schaum­stoff in Was­ser versch­mut­zen”, in dem Sie zuvor den Schaum­stoff aus dem Aqu­arium gere­i­nigt haben. Manch­mal ver­wen­de ich auch Aqu­arien­schaum­stoff, der sowohl Vor­te­i­le als auch Nach­te­i­le hat. Grin­dal wird aussch­lie­ßlich mit kle­i­nen Baby­kek­sen gefüt­tert. Im All­ge­me­i­nen kann man sagen, dass man beim Star­ten einer neuen Grindal-​Kultur erst gewinnt, wenn sie sich darin nie­der­ge­las­sen hat. Und das dau­ert eine Wei­le. Es hängt von der Erfah­rung und der Anzahl der etab­lier­ten Kul­tu­ren ab. Eine Woche, zwei, manch­mal einen Monat. Legen Sie den Schaum­stoff in die Scha­le und legen Sie zuerst eine leicht ange­fe­uch­te­te Hälf­te eines Baby­kek­ses darauf. Ide­a­ler­we­i­se legen Sie ein Glas aus einer älte­ren Kul­tur mit Grindal-​Büscheln darauf. Wenn Sie sch­lie­ßlich fests­tel­len, dass der Grin­dal aus dem Glas versch­wun­den ist und im Schaum­stoff immer noch nicht genug vor­han­den ist, neh­men Sie ein Glas aus einer ande­ren Kul­tur und ver­wen­den Sie es für die neue Kul­tur. Am Anfang emp­feh­le ich eine gerin­ge­re Men­ge des Kek­ses zu ver­wen­den. Im Lau­fe der Zeit tei­le ich einen Keks in eine Grindal-​Box, gele­gen­tlich mehr. Manch­mal, wenn die Kul­tur sehr nass ist, füt­te­re ich mit troc­ke­nen Kek­sen. Es bes­teht jedoch ein höhe­res Schim­mel­pilz­ri­si­ko, also gehen Sie dies sch­ritt­we­i­se an. Legen Sie eine Glas­plat­te auf den Schaum­stoff. Es kann dic­ker oder dün­ner sein; das spielt kei­ne Rol­le. Glas dient als prak­tis­ches Mate­rial zum Füt­tern von Grin­dal. Bedec­ken Sie die gesam­te Schüs­sel. Grin­dal ist ein Bode­nor­ga­nis­mus, daher vers­teht es sich, dass es kein Licht mag. Wenn wir es mit einem undurch­sich­ti­gen Dec­kel versch­los­sen haben, kön­nen wir es auch auf den Tisch stel­len. Ruhig auf dem Regal oder in einem gesch­los­se­nen Schrank. Der Schaum­stoff soll­te 10 mm bis 30 mm haben. Dün­ne­re sind sinn­los – sie sau­gen sich sehr leicht voll und dic­ke­re sind anfäl­lig für das Set­zen, wobei flüs­si­ge Bes­tand­te­i­le nach unten sin­ken, was nicht gee­ig­net ist. Wenn der Keks nicht recht­ze­i­tig kon­su­miert wird, unter­liegt er Schim­me­lwachs­tum. Beson­ders im Som­mer, wenn es wär­mer ist. Es pas­siert jedoch nichts Sch­lim­mes; ent­fer­nen Sie den Schim­mel oder den gesam­ten Keks. Im Durch­schnitt verb­raucht eine nor­ma­le Kul­tur in einem Mit­ta­ges­sen” ‑Behäl­ter etwa 34 eines Baby­kek­ses pro Tag. Der größte Teil des Grin­dals in einer lau­fen­den Kul­tur befin­det sich im Schaum­stoff. Wenn der Grin­dal plötz­lich auf­hört sich zu ver­meh­ren oder ein­zel­ne Wür­mer kle­in sind, ist der Schaum­stoff wahrs­che­in­lich zu nass. Sie kön­nen den Schaum­stoff sicher heraus­neh­men und unter flie­ßen­dem Was­ser im Wasch­bec­ken abs­pülen. Beim Spülen bes­teht kei­ne Angst vor einem erheb­li­chen Ver­lust an Grin­dal; etwas Grin­dal ble­ibt immer im Schaum­stoff. Alter­na­tiv kön­nen Sie die Scha­le einen Tag oder zwei offen las­sen. Dies ist rat­sam, auch wenn der Schaum­stoff ziem­lich dun­kel ist – was bede­utet, dass er ent­we­der zu nass oder zu versch­mutzt ist. Wenn Sie den Schaum­stoff spülen, spülen Sie auch die Schüs­sel und das Glas aus. Es ist sch­lecht, wenn der Schaum­stoff sehr mit Was­ser oder Kekss­chutt” gesät­tigt ist und es eine mög­li­che Erhöhung der Tem­pe­ra­tur gibt, kann der Grin­dal leicht aus dem Schaum­stoff ent­kom­men – an die Sei­ten der Schüs­sel und sogar an den Dec­kel. Wenn wir nicht recht­ze­i­tig ein­gre­i­fen, ers­tic­kt der Grin­dal. Wenn das pas­siert, ist es das Ende des Grin­dals, und es hat sei­nen eige­nen Geruch ;-). Die opti­ma­le Zucht­tem­pe­ra­tur liegt bei 2530°C; unter 20°C hört die Ver­meh­rung auf. Grin­dal bevor­zugt höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, aber 30°C sind bere­its ris­kant. Im Lau­fe der Zeit kann sich der Schaum­stoff in sei­ner Kon­sis­tenz radi­kal verän­dern; er wird alt. Das ist nor­mal; im Lau­fe der Zeit zer­fällt der Schaum­stoff buchs­täb­lich. In die­sem Fall wer­fen Sie ihn weg und ver­wen­den Sie neuen Schaum­stoff. Ein altes Bett ist ide­al. Grin­dal erfor­dert Pfle­ge. Mehr als Fische.

Die War­tung” ist min­des­tens ein­mal alle drei Tage erfor­der­lich. Etwa zehn Tage sind die Zeits­pan­ne, nach der nicht gefüt­ter­ter Grin­dal stirbt. Wenn eine Grindal-​Kultur nicht gede­iht, gehe ich vor, indem ich die Glass­che­i­be gegen eine mit gesun­den Grindal-​Büscheln aus­taus­che. Ich gehe also so vor, wie beim Star­ten. Grin­dal eig­net sich auch zum Ein­frie­ren, aber ich habe es noch nie in die­ser Form gese­hen. Gele­gen­tlich frie­re ich jedoch Grin­dal ein, wenn ich kei­ne Fis­che zum Füt­tern habe. Aus eige­ner Erfah­rung kann ich sagen, dass Grin­dal kein fet­tes Fut­ter ist. Selbst die Nährs­tof­fwer­te, die ich gefun­den habe, deuten darauf hin, dass Grin­dal unge­fähr auf dem Nive­au von Patentk­reb­sen oder kle­i­nen Wür­mern liegt. Manch­mal, beson­ders wenn der Schaum­stoff etwas aus­trock­net, kommt es vor, dass Mil­ben darauf lan­den. Kle­i­ne wei­ße, heru­mwu­seln­de Kre­a­tu­ren sind oft sogar mit blo­ßem Auge sicht­bar. Sie behin­dern die Ent­wick­lung von Grin­dal und kön­nen es bei mas­si­ver Ver­meh­rung volls­tän­dig ver­nich­ten. In die­sem Fall ver­wen­de ich das Insek­ti­zid Fron­tli­ne, um sie zu bekämp­fen. Es wir­kt sofort. Grin­dal riecht nicht sehr gut, aber es zers­tört ihn nicht, und ich habe auch kei­ne uner­wün­sch­ten Auswir­kun­gen auf die Fis­che fest­ges­tellt. Grin­dal erholt sich inner­halb kur­zer Zeit volls­tän­dig von Fron­tli­ne. Natür­lich kön­nen wir ihm hel­fen, indem wir den Grin­dal aus einer ande­ren Kul­tur umsie­deln. Das Füt­tern von Grin­dal ist sehr ein­fach; neh­men Sie ein­fach das gesam­te Glas und tau­chen Sie es in den Tank ein. Der Keks löst sich nor­ma­ler­we­i­se nicht vom Glas – er ble­ibt gut haf­ten. Wenn es abfällt, müs­sen wir uns nor­ma­ler­we­i­se kei­ne Sor­gen machen; die Fis­che neh­men es nor­ma­ler­we­i­se ger­ne auf. Wenn es uns stört, zum Beis­piel wenn wir kle­i­ne Fis­che haben und ein Stück Keks zu groß ist, müs­sen wir es herausziehen.

Grin­dal kann mit einem Pin­sel oder sogar mit einem Fin­ger abges­tre­ift und gefüt­tert wer­den. Grin­dal ver­me­hrt sich recht gut. Was an der Wand – am Keks in der lau­fen­den Kul­tur ist, ist nur ein Teil der Popu­la­ti­on, der zum Fres­sen gegan­gen ist. Die meis­ten Wür­mer befin­den sich im Schaum­stoff, im Sub­strat. Kei­ne Angst, dass alles beim Ein­tau­chen ins Was­ser abf­lie­ßt. Grin­dal ist ein aus­ge­ze­ich­ne­tes Fut­ter. Sei­ne Pro­duk­ti­vi­tät erlaubt es, ihn täg­lich zu füt­tern. Es hat fast kei­nen Geruch, der Umgang damit ist prak­tisch, sei­ne Größe ist gut für kle­i­ne Fis­che, und auch die größe­ren akzep­tie­ren es. Ein Vor­te­il ist, dass Grin­dal in einem Aqu­arium zwei Tage über­le­ben kann (Toma­nec). Ich bes­chäf­ti­ge mich seit etwa 2004 damit und habe ihn durch­schnitt­lich in etwa 30 Boxen. In der gesam­ten Zeit habe ich Grindal-​Molitan etwa vier­mal weg­ge­wor­fen, davon glau­be ich zwe­i­mal, weil Flie­gen hine­in­ge­kom­men sind, die zwar ziem­lich groß waren, die Fis­che sie fra­ßen, aber es begann sich bere­its mas­siv zu ver­meh­ren. Etwa zwe­i­mal ist mein Moli­tan zer­fal­len. Manch­mal bricht die Schach­tel, der Dec­kel. Grin­dal­mil­ben haben noch nie eine ein­zi­ge Grin­dal­kul­tur für mich zers­tört. Als ich früher Obstf­lie­gen hielt, ver­such­ten sie manch­mal, sich auf Grin­dal nie­der­zu­las­sen. Bei den Men­gen, in denen ich Grin­dal, Obstf­lie­gen und Mil­ben hielt, ist das nichts Über­ras­chen­des. Es gibt natür­lich meh­re­re Met­ho­den zur Grindal-​Zucht. Zum Beis­piel könn­te jemand einen kle­i­nen Teil des Schaum­stoffs in der Mit­te aus­schne­i­den, um die Zucht zu opti­mie­ren und das Ent­fer­nen zu erle­ich­tern. Jemand züch­tet Grin­dal auf Ton und füt­tert ihn mit Mais­mehl oder Haferf­loc­ken. Oder auf Kokos­nuss, Sisal­fa­sern oder Fil­ter­wat­te (Toma­nec). Haferf­loc­ken bie­ten eine höhe­re Chan­ce auf Mil­ben. Laut eini­gen Quel­len wird emp­foh­len, sie in gekoch­tem Torf zu züch­ten, der mit Haferf­loc­ken gefüt­tert wird.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Najbežnejší prísavník Ancistrus cf. cirrhosus

Hits: 53498

Veľ­mi zná­my druh, čas­to ho pozna­jú aj deti, a čas­to sa aj deťom kupu­je. Čas­to poču­jem v akva­ris­tic­kom obcho­de odpo­rú­ča­nia pre­dá­va­jú­cich ako je to dob­ré mať prí­sav­ní­ka. Vraj im bude čis­tiť sklo. Dá sa pove­dať, že je to nezmy­sel. V nor­mál­ne zaria­de­nom akvá­riu prí­sav­ník zablú­di aj na sklo, ale urči­te ho nebu­de čis­tiť tak, aby tomu, kto nádrž čis­tí dovo­lil nez­ba­vo­vať ste­ny akvá­ria od rias a iných nečis­tôt. To by musel mať cho­va­teľ ďale­ko viac prí­sav­ní­kov, prí­pad­ne iné veľ­kos­ti prí­sav­ní­kov ako sú bež­ne dostup­né. Navy­še za pred­po­kla­du, že chu­dá­ci prí­sav­ní­ci by nema­li čo iné kon­zu­mo­vať. Svoj­ho času som mal v jed­nej nádr­ži, kto­rá nema­la ani 30 lit­rov asi desať prí­sav­ní­kov a sklá boli bez rias. Prí­sav­ník je nená­roč­ný druh na che­miz­mus, ale aj vôbec na sta­rost­li­vosť. Doká­že pre­žiť mno­hé doslo­va kata­stro­fy v akvá­riu. Mys­lím, že je to tá najo­dol­nej­šia akvá­ri­ová ryb­ka s akou som mal počas svo­je akva­ris­tic­kej pra­xe od roku 1982 do čine­nia. Až by som pove­dal, že je schop­ná pre­žiť až nery­bie” pod­mien­ky. Napr. pri sťa­ho­va­ní nádr­že sa čas­to sta­ne, že sme všet­ky ryby vylo­vi­li, aspoň sme si to mys­le­li. Po pomer­ne dlho čase zra­zu náj­de­me prí­sav­ní­ka napr. vo ved­re na kore­ni, kde sa silou vôle držal. Poznám prí­pa­dy tak­mer vypus­te­né­ho akvá­ria, v kto­rom pre­žil prí­sav­ník týž­deň s mini­mom vody. Azda na jedi­nú vec je prí­sav­ník nároč­nej­ší – na obsah kys­lí­ka vo vode. Dbaj­me na to naj­mä pri pre­no­se a vte­dy, keď budú mať vaše deti ten­den­ciu dať pri­ve­ľa prí­sav­ní­kov do neja­ké­ho malé­ho pohá­ra. Pohľad na zdoc­hnu­tých prí­sav­ní­kov je pre mno­hých vcel­ku odpu­dzu­jú­ci. Pri­jí­ma aj suchú stra­vu, odpo­rú­čam mu občas spes­triť jedál­ni­ček špe­ná­tom, šalá­tom. Prí­sav­ní­ky majú radi úkry­ty a čas­to sa prá­ve v nich vytie­ra­jú. Roz­mno­ží aj v spo­lo­čen­skej nádr­ži. Je však už prob­le­ma­tic­ké, či si potom­stvo doká­že aj uchrá­niť. Samec strá­žia­ci potom­stvo, je veľ­mi nebo­jác­ny, avšak pros­tried­ka­mi prá­ve na obra­nu nedis­po­nu­je. Po vylia­hnu­tí plô­di­ku sa ďalej už oň nesta­rá, čím sa šan­ce v spo­loč­nos­ti iných rýb čas­to blí­žia k nule. Ako tre­ciu plo­chu si prí­sav­ník vybe­rie neja­ký plo­chý pev­ný pred­met. Čas­to je to napr. boč­ná ste­na akvá­ria, ale­bo napr. duti­na v deko­rač­nom dre­ve, ale­bo aj v kve­ti­ná­či. Prí­sav­ní­ko­vi sa ako vhod­ný sub­strát napr. pri­dá­va­jú do nádr­že novo­du­ro­vé trub­ky. Exis­tu­je aj jed­no nie veľ­mi este­tic­ké rie­še­nie, ale veľ­mi efek­tív­ne – posta­ve­ná skle­ne­ná fľa­ša. Ide­ál­na je roz­bi­tá sta­rá fľa­ša od Viney – táto je čle­ni­tá, roz­bi­tá musí byť pre pri­úz­ke hrd­lo. Samec jed­no­du­cho potre­bu­je samič­ku poriad­ne oprieť, a naj­lep­šie na takom mies­te, kde nemô­že tak ľah­ko uniknúť.

Prí­sav­ník je náchyl­ný na pou­ží­va­nie lie­čiv. Pre­to ho tre­ba lie­čiť opatr­ne, resp. ak lie­či­me iné ryby, prí­sav­ní­ky pred­tým odlov­me do iné­ho akvá­ria. Neod­po­rú­čam cho­vať prí­sav­ní­ka v akvá­riu s rast­li­na­mi. Veľ­ký prí­sav­ník doká­že sluš­ne kon­zu­mo­vať lis­ty rast­lín, a prav­da­že naj­čerstvej­šie výhon­ky mu chu­tia naj­viac. Tak­že, ak chce­me mať pek­né rast­li­ny v dosta­toč­nom roz­vo­ji a máme v nádr­ži prí­sav­ní­ka, pri veľ­kos­ti šesť cm ich pre­miest­ni­me do iné­ho akvá­ria. Na dru­hej stra­ny, ak sa nám akvá­ri­um prá­ve neda­rí, prí­sav­ník vie pomôcť odstra­ňo­va­ním uhy­nu­tých zvyš­kov rast­lín, sli­má­kov, prí­pad­ne rýb. Prí­tom­nosť prí­sav­ní­ka v akvá­riu by som posu­dzo­val aj v súvis­los­ti s veľ­kos­ťou akvá­ria, množ­stvom a typom rast­lín. Ancis­trus je vhod­ná ryba pre začí­na­jú­ce akvá­ria. Naj­mä pre jeho schop­nosť spot­re­bo­vá­vať zvyš­ky orga­nic­kej hmo­ty. Ancis­tru­sa neod­po­rú­čam do nádr­ží spo­lu s väč­ší­mi, teri­to­riál­ny­mi, sil­ný­mi druh­mi rýb. Inak hro­zí, že budú čas od času oku­so­va­né. Ich vzhľa­du ani živo­tu to nepros­pe­je. Pre prí­sav­ní­ka je vhod­nej­šie, ak môže plá­vať v pokoj­nej­ších vodách. Ancis­trus je veľ­mi mie­ru­mi­lov­ná ryba. Pre­to je vhod­ný aj k vylia­hnu­té­mu rozp­lá­va­né­mu plô­di­ku, neub­lí­ži mu. Medzi sebou sa bijú len mla­dé sam­ce, kto­ré sú vte­dy prav­de­po­dob­ne v prob­le­ma­tic­kom veku ;-). Ja im vra­vím puber­tál­ne – nedos­pe­lé sam­ce. Dnes sa už medzi akva­ris­ta­mi a na trhu vysky­tu­jú rôz­ne varie­ty prí­sav­ní­kov. Albí­ny, tzv. zla­té, závo­jo­vé for­my, atď. Mne osob­ne sa naro­dil napr. z nor­mál­nej for­my ako jedi­nec vypad­nu­tý z oka svo­jim rodi­čom, tak aj albi­no for­ma, z čoho vyplý­va že prí­sav­ní­ky sú už v dneš­nej dobe dosť pre­krí­že­né. Sam­če­ka rozo­zná­me pod­ľa osti­tých výbež­kov, kto­ré mu vyras­ta­jú z hla­vy. Samič­ka ich nemá, ale­bo sú len veľ­mi malé. Ancis­trus vie veľ­mi rých­lo plá­vať, nie je ľah­ké ho chy­tiť, naj­mä v nádr­ži plnej rast­lín. Mož­no aj vám sa už sta­lo, že pri chy­ta­ní sa vám zaplie­tol do sieť­ky. Čas­to sa v stre­se nech­cel sieť­ky ani pus­tiť. Nie­ke­dy vypros­ťo­va­nie môže trvať veľ­mi dlho. Nie­ke­dy musí­me siah­nuť ku odstri­hnu­tiu plu­tiev, ale­bo ku vystri­ha­niu sieť­ky. Mne sa raz sta­lo, že mi prí­sav­ník zablú­dil do fil­tra. Prav­de­po­dob­ne ho zachy­ti­la lopat­ka čer­pa­diel­ka a samoz­rej­me spô­so­bil jeho zasta­ve­nie. Prí­sav­ník javil aktív­ne znám­ky živo­ta, robil som všet­ko mož­né, ale pus­tiť sa nech­cel ale­bo neve­del. Dlhý čas som nechal fil­ter voľ­ne ležať vo vode v náde­ji, že sa Ancis­trus sa vyslo­bo­dí. Bohu­žiaľ, nič podob­né sa nesta­lo a ja som musel fil­ter spo­jaz­dniť. Musel som pou­žiť dras­tic­ké pros­tried­ky – kom­bi­nač­ky. Iste­že zve­da­vý prí­sav­ník na to dopla­til životom.


A very well-​known spe­cies, often recog­ni­zed even by chil­dren, and often bought for them. I often hear recom­men­da­ti­ons from sel­lers in aqu­arium shops that it’s good to have a suc­ker fish. Sup­po­sed­ly, it will cle­an the glass. It can be said that it’s non­sen­se. In a nor­mal­ly equ­ip­ped aqu­arium, the suc­ker may end up on the glass, but it cer­tain­ly won’t cle­an it in a way that would allow the tank cle­a­ner to skip remo­ving algae and other dirt from the aqu­arium walls. The kee­per would need far more suc­ker fish, or dif­fe­rent sizes of suc­ker fish than tho­se com­mon­ly avai­lab­le. More­over, assu­ming that poor suc­ker fish would­n’t have anyt­hing else to con­su­me. At one time, I had about ten suc­ker fish in a tank that did­n’t even have 30 liters, and the glas­ses were algae-​free. The suc­ker fish is an unde­man­ding spe­cies in terms of water che­mis­try, but also in gene­ral care. It can sur­vi­ve many lite­ral disas­ters in the aqu­arium. I think it’s the har­diest aqu­arium fish I’ve dealt with during my aqu­arium prac­ti­ce sin­ce 1982. I would even say it’s capab­le of sur­vi­ving unfis­hy” con­di­ti­ons. For exam­ple, during the tan­k’s relo­ca­ti­on, it often hap­pens that we caught all the fish, or at least we thought we did. After quite some time, sud­den­ly we find a suc­ker fish, for exam­ple, in a buc­ket on a root, whe­re it held on by she­er will­po­wer. I know cases of near­ly drai­ned aqu­ariums, in which a suc­ker fish sur­vi­ved for a week with mini­mal water. Per­haps the only thing the suc­ker fish is more deman­ding of is the oxy­gen con­tent in the water. Let’s pay atten­ti­on to this, espe­cial­ly during trans­fers and when your kids tend to put too many suc­ker fish into a small glass. The sight of dead suc­ker fish is quite repul­si­ve to many peop­le. It also accepts dry food; I recom­mend occa­si­onal­ly diver­si­fy­ing its diet with spi­nach, let­tu­ce. Suc­ker fish like hiding spots, and they often rub them­sel­ves in them. They can repro­du­ce in a com­mu­ni­ty tank. Howe­ver, it’s alre­a­dy prob­le­ma­tic whet­her the offs­pring can be pro­tec­ted. The male guar­ding the offs­pring is very fear­less, but he lacks means for defen­se. After the fry hatch, he no lon­ger cares for them, which often means that the­ir chan­ces in the com­pa­ny of other fish app­ro­ach zero. As a rub­bing sur­fa­ce, the suc­ker fish cho­oses some flat, solid object. It’s often, for exam­ple, the side wall of the aqu­arium or a cavi­ty in deco­ra­ti­ve wood or even a flo­wer­pot. A suitab­le sub­stra­te for the suc­ker fish, for exam­ple, inc­lu­des PVC pipes added to the tank. The­re is also one not very aest­he­tic solu­ti­on but very effec­ti­ve – a built glass bott­le. The ide­al one is a bro­ken old bott­le from Viney – it’s gro­oved, and the bro­ken part must be for a nar­row neck. The male sim­ply needs a fema­le to lean on pro­per­ly, pre­fe­rab­ly in a pla­ce whe­re she can’t esca­pe easily.

The suc­ker fish is pro­ne to the use of medi­ci­nes. The­re­fo­re, it should be tre­a­ted care­ful­ly, or if we tre­at other fish, we should catch the suc­ker fish befo­re and move it to anot­her tank. I do not recom­mend kee­ping the suc­ker fish in a plan­ted aqu­arium. A lar­ge suc­ker fish can con­su­me plant lea­ves quite well, and of cour­se, he pre­fers the fres­hest sho­ots. So, if we want to have beau­ti­ful plants in suf­fi­cient deve­lop­ment and we have a suc­ker fish in the tank, we should move them to anot­her tank when they reach six cm. On the other hand, if our aqu­arium is not doing well, the suc­ker fish can help by remo­ving deca­y­ed plant remains, snails, or even dead fish. I would assess the pre­sen­ce of the suc­ker fish in the aqu­arium also in rela­ti­on to the size of the aqu­arium, the amount, and type of plants. Ancis­trus is a suitab­le fish for begin­ning aqu­ariums, espe­cial­ly for its abi­li­ty to con­su­me orga­nic mat­ter resi­du­es. I do not recom­mend put­ting Ancis­trus in tanks with lar­ger, ter­ri­to­rial, strong fish spe­cies. Other­wi­se, the­re is a risk that they will occa­si­onal­ly be gna­wed at. It won’t bene­fit the­ir appe­a­ran­ce or life. For the suc­ker fish, it’s pre­fe­rab­le if it can swim in cal­mer waters. Ancis­trus is a very pea­ce­ful fish. The­re­fo­re, it is suitab­le even for hat­ched fry; it won’t harm them. They only fight among them­sel­ves young males, who are pro­bab­ly in a prob­le­ma­tic age then ;-). I call them puber­tal – imma­tu­re males. Nowa­da­ys, vari­ous varie­ties of suc­ker fish are alre­a­dy pre­sent among aqu­arists and on the mar­ket. Albi­no, so-​called gold, veil-​tail forms, etc. Per­so­nal­ly, I had a spe­ci­men born from a nor­mal form, as well as an albi­no form, from which it fol­lo­ws that suc­ker fish are alre­a­dy quite interb­red the­se days. We can recog­ni­ze a male by the bony prot­ru­si­ons that grow from his head. The fema­le does not have them, or they are very small. Ancis­trus can swim very quick­ly; it’s not easy to catch him, espe­cial­ly in a tank full of plants. Per­haps it has alre­a­dy hap­pe­ned to you that he got tan­gled in the net during cat­ching. Often in stress, he did­n’t want to let go of the net. Some­ti­mes the untan­gling can take a very long time. Some­ti­mes we have to resort to cut­ting off the fins, or cut­ting the net. Once, a suc­ker fish wan­de­red into the fil­ter for me. The impel­ler bla­de pro­bab­ly caught him, and of cour­se, it stop­ped. The suc­ker fish sho­wed acti­ve signs of life; I did eve­ryt­hing possib­le, but he did­n’t want or could­n’t let go. I left the fil­ter fre­e­ly in the water for a long time in the hope that the Ancis­trus would free itself. Unfor­tu­na­te­ly, not­hing like that hap­pe­ned, and I had to start up the fil­ter again. I had to use dras­tic mea­su­res – com­bi­na­ti­on pliers. Of cour­se, the curi­ous suc­ker fish paid for it with his life.


Eine sehr bekann­te Art, die oft sogar von Kin­dern erkannt wird und oft auch für sie gekauft wird. Ich höre oft Emp­feh­lun­gen von Ver­kä­u­fern in Zoohand­lun­gen, dass es gut ist, einen Sau­gwels zu haben. Angeb­lich rei­nigt er das Glas. Es kann gesagt wer­den, dass dies Unsinn ist. In einem nor­mal aus­ges­tat­te­ten Aqu­arium kann der Sau­gwels zwar auf das Glas gelan­gen, aber er wird es sicher­lich nicht so rei­ni­gen, dass der Tan­kre­i­ni­ger das Ent­fer­nen von Algen und ande­rem Sch­mutz von den Aqu­ariu­mwän­den über­s­prin­gen kann. Der Hal­ter brä­uch­te weit mehr Sau­gwel­se oder unters­chied­li­che Größen von Sau­gwel­sen als die übli­cher­we­i­se erhält­li­chen. Außer­dem müss­ten die armen Sau­gwel­se voraus­set­zen, dass sie nichts ande­res zu kon­su­mie­ren hät­ten. Ich hat­te ein­mal etwa zehn Sau­gwel­se in einem Tank, der nicht ein­mal 30 Liter fass­te, und die Sche­i­ben waren algen­frei. Der Sau­gwels ist eine ans­pruchs­lo­se Art in Bez­ug auf die Was­ser­che­mie, aber auch in der all­ge­me­i­nen Pfle­ge. Er kann vie­le buchs­täb­li­che Kata­strop­hen im Aqu­arium über­le­ben. Ich den­ke, er ist der robus­tes­te Aqu­arien­fisch, mit dem ich wäh­rend mei­ner Aqu­arienp­ra­xis seit 1982 zu tun hat­te. Ich wür­de sogar sagen, dass er in der Lage ist, unfis­chi­ge” Bedin­gun­gen zu über­le­ben. Zum Beis­piel pas­siert es oft, dass wir bei der Ver­le­gung des Tanks alle Fis­che gefan­gen haben oder zumin­dest glaub­ten wir das. Nach eini­ger Zeit fin­den wir plötz­lich einen Sau­gwels, zum Beis­piel in einem Eimer an einer Wur­zel, wo er sich nur mit rei­ner Wil­len­skraft fest­ge­hal­ten hat. Ich ken­ne Fäl­le von fast lee­ren Aqu­arien, in denen ein Sau­gwels eine Woche lang mit mini­ma­lem Was­ser über­lebt hat. Viel­le­icht ist das ein­zi­ge, worauf der Sau­gwels ans­pruchs­vol­ler ist, der Sau­ers­toff­ge­halt im Was­ser. Ach­ten wir beson­ders darauf, dies bei Trans­fers und wenn Ihre Kin­der dazu neigen, zu vie­le Sau­gwel­se in ein kle­i­nes Glas zu geben. Der Anb­lick von toten Sau­gwel­sen ist für vie­le Men­schen ziem­lich absto­ßend. Er akzep­tiert auch Troc­ken­fut­ter; ich emp­feh­le, sei­nen Spe­i­sep­lan gele­gen­tlich mit Spi­nat und Salat zu bere­i­chern. Sau­gwel­se mögen Vers­tec­ke und rei­ben sich oft daran. Sie kön­nen sich in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium ver­meh­ren. Es ist jedoch bere­its frag­lich, ob der Nach­wuchs danach ges­chützt wer­den kann. Das Männ­chen, das den Nach­wuchs bewacht, ist sehr furcht­los, aber ihm feh­len Mit­tel zur Ver­te­i­di­gung. Nach dem Sch­lüp­fen der Jun­gen küm­mert er sich nicht mehr um sie, was oft bede­utet, dass ihre Chan­cen in der Gesells­chaft ande­rer Fis­che gegen null gehen. Als Rei­bef­lä­che wählt der Sau­gwels irgen­de­in fla­ches, fes­tes Objekt. Oft ist es zum Beis­piel die Sei­ten­wand des Aqu­ariums oder eine Höh­le im Deko­ra­ti­ons­holz oder sogar ein Blu­men­topf. Ein gee­ig­ne­ter Unter­grund für den Sau­gwels sind zum Beis­piel PVC-​Rohre, die dem Aqu­arium hin­zu­ge­fügt wer­den. Es gibt auch eine nicht sehr äst­he­tis­che, aber sehr effek­ti­ve Lösung – eine gebau­te Glasf­las­che. Ide­al ist eine zerb­ro­che­ne alte Flas­che von Viney – sie ist gerillt, und der zerb­ro­che­ne Teil muss für einen sch­ma­len Hals sein. Das Männ­chen braucht ein­fach ein Weib­chen, an das es sich orden­tlich anleh­nen kann, am bes­ten an einem Ort, wo es nicht so leicht ent­kom­men kann.

Der Sau­gwels ist anfäl­lig für die Ver­wen­dung von Medi­ka­men­ten. Daher soll­te er vor­sich­tig behan­delt wer­den, oder wenn wir ande­re Fis­che behan­deln, soll­ten wir den Sau­gwels zuerst fan­gen und in ein ande­res Aqu­arium brin­gen. Ich emp­feh­le nicht, den Sau­gwels in einem bepf­lanz­ten Aqu­arium zu hal­ten. Ein gro­ßer Sau­gwels kann Pflan­zenb­lät­ter recht gut kon­su­mie­ren, und natür­lich bevor­zugt er die fris­ches­ten Trie­be. Wenn wir also schöne Pflan­zen in aus­re­i­chen­der Ent­wick­lung haben möch­ten und wir einen Sau­gwels im Tank haben, soll­ten wir sie ver­le­gen, wenn sie sechs cm erre­i­chen. Ande­rer­se­its, wenn unser Aqu­arium nicht gut läuft, kann der Sau­gwels hel­fen, indem er ver­faul­te Pflan­zen­res­te, Schnec­ken oder sogar tote Fis­che ent­fernt. Ich wür­de die Anwe­sen­he­it des Sau­gwels im Aqu­arium auch in Bez­ug auf die Größe des Aqu­ariums, die Men­ge und Art der Pflan­zen bewer­ten. Ancis­trus ist ein gee­ig­ne­ter Fisch für Anfän­ge­ra­qu­arien, ins­be­son­de­re aufg­rund sei­ner Fähig­ke­it, orga­nis­che Res­te zu kon­su­mie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Ancis­trus in Tanks mit größe­ren, ter­ri­to­ria­len, star­ken Fis­char­ten zu set­zen. Andern­falls bes­teht die Gefahr, dass sie gele­gen­tlich angek­nab­bert wer­den. Es wird ihrem Aus­se­hen oder ihrem Leben nicht zugu­te kom­men. Für den Sau­gwels ist es bes­ser, wenn er in ruhi­ge­ren Gewäs­sern sch­wim­men kann. Ancis­trus ist ein sehr fried­li­cher Fisch. Daher eig­net er sich auch für gesch­lüpf­te Jung­fis­che; er wird ihnen nicht scha­den. Sie kämp­fen nur unte­re­i­nan­der jun­ge Männ­chen, die dann wahrs­che­in­lich in einem prob­le­ma­tis­chen Alter sind ;-). Ich nen­ne sie puber­tär – unre­i­fe Männ­chen. Heut­zu­ta­ge gibt es bere­its vers­chie­de­ne Varian­ten von Sau­gwel­sen unter Aqu­aria­nern und auf dem Mar­kt. Albi­no, soge­nann­te Gold‑, Sch­le­iersch­wanz­for­men usw. Per­sön­lich hat­te ich ein Exem­plar aus einer nor­ma­len Form gebo­ren, sowie eine Albi­no­form, woraus folgt, dass Sau­gwel­se heut­zu­ta­ge schon ziem­lich gek­re­uzt sind. Wir kön­nen ein Männ­chen an den knöcher­nen Vor­s­prün­gen erken­nen, die aus sei­nem Kopf wach­sen. Das Weib­chen hat sie nicht oder sie sind sehr kle­in. Ancis­trus kann sehr schnell sch­wim­men; es ist nicht ein­fach, ihn zu fan­gen, beson­ders in einem Tank vol­ler Pflan­zen. Viel­le­icht ist es Ihnen auch schon pas­siert, dass er sich beim Fan­gen im Netz ver­hed­dert hat. Oft will er sich in Stress­si­tu­ati­onen nicht vom Netz tren­nen. Manch­mal kann das Ent­wir­ren sehr lan­ge dau­ern. Manch­mal müs­sen wir zu dras­tis­chen Maßnah­men gre­i­fen – Kom­bi­zan­gen. Natür­lich zahl­te der neugie­ri­ge Sau­gwels dafür mit sei­nem Leben.


Odka­zy

Ancistrus cf. cirrhosus Albino

Ancistrus cf. cirrhosus
Ancis­trus a jeho ikry

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Kapríci, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Svedok akvaristickej minulosti Carassius auratus

Hits: 26590

Slo­ven­ské syno­ny­mum je závoj­nat­ka. Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie. Exis­tu­je množ­stvo foriem, závoj­na­tých, zla­tých, čer­ve­ných, atď. Roz­mno­žo­va­nie kara­sov je pomer­ne divo­ká zále­ži­tosť. Množ­stvo ikier je veľ­mi veľ­ké, môže dosa­ho­vať aj 5000 kusov. Kara­sy sa šľach­ti­li už v stre­do­ve­kej Čine, mož­no aj v sta­ro­ve­ku. Karas je ryba, kto­rá je väč­šie­ho vzras­tu, závoj­nat­ky sú men­šie for­my, ale i závoj­nat­ku môže­me zara­diť medzi veľ­ké ryby. Závoj­nat­ky znač­ne bag­ru­jú dno, rast­li­ny čas­to vytr­há­va­jú. Pre­to by som odpo­rú­čal cho­vať ich buď v nádr­ži bez rast­lín, ale­bo s pev­ne upev­ne­ný­mi rast­li­na­mi o veľ­ké kame­ne ale­bo inú deko­rá­ciu. Prí­pad­ne by som sa orien­to­val na skôr na pev­nej­šie dru­hy ako napr. Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. Neod­po­rú­čam naj­mä kara­sy cho­vať spo­lu s iný­mi druh­mi rýb. Ich lát­ko­vá pre­me­na pre­bie­ha­jú­ca v trá­via­cej sústa­ve vôbec nie je doko­na­lá a tie­to vyvr­hnu­té pro­duk­ty sú pomer­ne jedo­va­té pre iné dru­hy rýb. To je aj dôvod na to, aby sme počí­ta­li na jed­né­ho jedin­ca viac lit­rov vody, aby sme zabez­pe­či­li dob­rú fil­trá­ciu nádr­že. Pre­šľach­te­né zla­té kara­sy – Caras­sius aura­tus aura­tus. Závoj­nat­ky – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Exis­tu­jú for­my, kto­ré majú tele­sko­pic­ké oči, baló­no­vé oči, kedy sú očné vieč­ka ako­by nafúk­nu­té do veľ­kos­ti hla­vy jedin­ca. Šľach­te­nie foriem nepoz­ná hádam hra­ni­ce. Nie som zás­tan­com foriem, kto­ré sú na úkor živo­čí­cha ako také­ho. Regis­tru­jem tie­to for­my: tele, kome­ta, shu­bun­kin, ryukin, čer­ve­ná kar­kul­ka, deme­kin – tele­skop­ka, čóten­gan – nebo­hľad­ka, suiho­gon – bub­li­noč­ka, ran­chu – levia hla­va, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bub­li­na, black moor, cali­co. čier­na tele­skop­ka, baló­no­vé oko, bub­li­noč­ka, nebo­hľad­ka, teleskopka.


The Slo­vak syno­nym is zavoj­nat­ka”. Spe­cies ori­gi­na­ting from Sout­he­ast Asia. The­re are many forms, veil-​tails, gold­fish, red ones, etc. Bre­e­ding carps is a rela­ti­ve­ly wild affair. The amount of eggs is very lar­ge, rea­ching up to 5000 pie­ces. Carps have been bred in medie­val Chi­na, per­haps even in ancient times. The carp is a lar­ger fish, whi­le the veil-​tails are smal­ler forms, but they can also be clas­si­fied as lar­ge fish. Veil-​tails sig­ni­fi­can­tly stir up the bot­tom, often upro­oting plants. The­re­fo­re, I would recom­mend kee­ping them eit­her in a tank wit­hout plants or with firm­ly ancho­red plants or lar­ge rocks as deco­ra­ti­on. Alter­na­ti­ve­ly, I would focus more on har­dy spe­cies such as Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. I do not recom­mend kee­ping carps espe­cial­ly with other fish spe­cies. The­ir meta­bo­lic pro­cess in the diges­ti­ve sys­tem is not per­fect, and the­se exc­re­ted pro­ducts are quite toxic to other fish spe­cies. That is also the rea­son why we should count on one indi­vi­du­al per more liters of water to ensu­re good tank fil­tra­ti­on. Bred gold­fish – Caras­sius aura­tus aura­tus. Veil-​tails – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. The­re are forms that have teles­co­pic eyes, bal­lo­on eyes, whe­re the eyelids are infla­ted to the size of the indi­vi­du­al’s head. The bre­e­ding of forms kno­ws no limits. I am not a pro­po­nent of forms that come at the expen­se of the ani­mal itself. I regis­ter the­se forms: tele, comet, shu­bun­kin, ryukin, red cap, deme­kin – teles­co­pe, chou­ten­gan – bubble-​eye, suiho­gon – bubble-​eye, ran­chu – lion’s head, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bubble-​eye, black moor, cali­co, black teles­co­pe, bubble-​eye, telescope.


Das slo­wa­kis­che Syno­nym ist Zavoj­nat­ka”. Die Art stammt aus Südos­ta­sien. Es gibt vie­le For­men, Sch­le­iersch­wän­ze, Gold­fis­che, rote, usw. Die Zucht von Karp­fen ist eine rela­tiv wil­de Ange­le­gen­he­it. Die Men­ge an Eiern ist sehr groß und kann bis zu 5000 Stück bet­ra­gen. Karp­fen wur­den im mit­te­lal­ter­li­chen Chi­na gezüch­tet, viel­le­icht sogar schon in der Anti­ke. Der Karp­fen ist ein größe­rer Fisch, wäh­rend die Sch­le­iersch­wän­ze kle­i­ne­re For­men sind, aber auch als gro­ße Fis­che ein­ges­tuft wer­den kön­nen. Sch­le­iersch­wän­ze wir­beln den Boden deut­lich auf und rei­ßen oft Pflan­zen heraus. Daher wür­de ich emp­feh­len, sie ent­we­der in einem Tank ohne Pflan­zen oder mit fest veran­ker­ten Pflan­zen oder gro­ßen Ste­i­nen als Deko­ra­ti­on zu hal­ten. Alter­na­tiv wür­de ich mich eher auf robus­te Arten wie Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne kon­zen­trie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Karp­fen beson­ders mit ande­ren Fis­char­ten zu hal­ten. Ihr Stof­fwech­selp­ro­zess im Ver­dau­ungs­sys­tem ist nicht per­fekt, und die­se aus­ges­chie­de­nen Pro­duk­te sind ziem­lich gif­tig für ande­re Fis­char­ten. Das ist auch der Grund, warum wir mit einer Per­son pro mehr Liter Was­ser rech­nen soll­ten, um eine gute Tank­fil­tra­ti­on zu gewähr­le­is­ten. Gezüch­te­te Gold­fis­che – Caras­sius aura­tus aura­tus. Sch­le­iersch­wän­ze – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Es gibt For­men, die tele­sko­pis­che Augen, Bal­lo­nau­gen haben, bei denen die Augen­li­der auf die Größe des Kop­fes des Indi­vi­du­ums auf­geb­la­sen sind. Die Zucht von For­men kennt kei­ne Gren­zen. Ich bin kein Befür­wor­ter von For­men, die auf Kos­ten des Tie­res selbst gehen. Ich mel­de die­se For­men an: Tele, Komet, Shu­bun­kin, Ryukin, Rote Kap­pe, Deme­kin – Tele­skop, Chou­ten­gan – Bubble-​Eye, Suiho­gon – Bubble-​Eye, Ran­chu – Löwen­kopf, Oran­da, Fan­cy, Veil­tail, Red­cap Oran­da, Per­len­ma­ßs­tab, Fächersch­wanz, Himm­lisch, Bubble-​Eye, Sch­war­zer Moor, Cali­co, Sch­war­zes Tele­skop, Bubble-​Eye, Teleskop.

斯洛伐克的同义词是“zavojnatka”。这种鱼源自东南亚。有许多形式,带尾巴的、金鱼、红色的等等。鲤鱼的繁殖是一个相对比较野生的事务。鱼卵的数量非常大,可达5000个。鲤鱼在中国古代已经被繁殖了,甚至可能在古代就已经开始了。鲤鱼是一种较大的鱼,而带尾巴的是较小的形态,但也可以归类为大型鱼类。带尾巴的鱼明显地搅动底部,经常拔起植物。因此,我建议将它们放在没有植物的水箱中,或者用牢固的植物或大石头作为装饰物。或者,我会更多地关注耐寒的品种,比如长得大的、金鱼、红帽金鱼、珍珠鳞、尾巴、天堂鱼、气泡眼、黑色水母、印度鲤等等。这是一个鱼类内的一种相当有挑战性的品种,尤其是在水质较硬的地区。


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus saulosi

Hits: 7319

Druh jaze­ra Mala­wi. Samič­ka je žlto­hne­dá, samec je sfar­be­ný do mod­ra. Zná­my ak ako Sau­lo­si Cich­lid, je druh cich­li­dy pochá­dza­jú­cej z jaze­ra Mala­wi. Dosa­hu­jú veľ­kosť oko­lo 8 cm a sú pomer­ne mie­ru­mi­lov­né voči iným rybám. Ten­to druh sa bež­ne vysky­tu­je v blíz­kos­ti skal­na­tých úte­sov v jaze­re. Malawi.


Spe­cies from Lake Mala­wi. The fema­le is yellow-​brown, the male is blue-​colored. Also kno­wn as the Sau­lo­si Cich­lid, it is a spe­cies of cich­lid ori­gi­na­ting from Lake Mala­wi. They reach a size of about 8 cm and are rela­ti­ve­ly pea­ce­ful towards other fish. This spe­cies is com­mon­ly found near roc­ky reefs in Lake Malawi.


Art aus dem Mala­wi­see. Das Weib­chen ist gelblich-​braun, das Männ­chen ist blau gefärbt. Auch bekannt als Saulosi-​Buntbarsch, ist es eine Art von Bunt­bars­chen, die aus dem Mala­wi­see stammt. Sie erre­i­chen eine Größe von etwa 8 cm und sind rela­tiv fried­lich gege­nüber ande­ren Fis­chen. Die­se Art kommt häu­fig in der Nähe von fel­si­gen Rif­fen im Mala­wi­see vor.


Aina kuto­ka Ziwa Mala­wi. Jike ni manjano-​kahawia, dume lina ran­gi ya bluu. Ina­ju­li­ka­na pia kama Sau­lo­si Cich­lid, ni aina ya sama­ki aina ya cich­lid ina­y­o­to­ka­na na Ziwa Mala­wi. Wana­fi­kia ukub­wa wa kari­bu sen­ti­mi­ta 8 na ni was­ta­ni wa ama­ni kue­le­kea sama­ki wen­gi­ne. Aina hii mara nyin­gi hupa­ti­ka­na kari­bu na miam­ba ya miam­ba kati­ka Ziwa Malawi.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2009, 2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Paracheirodon axelrodi – neónka červená

Hits: 14780

Zau­ží­va­ný je aj názov pra­vé neón­ky, ale­bo aj čer­ve­né neón­ky. Syno­ny­má: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Doží­va­jú sa níz­ke­ho veku – 23 rokov. V prí­ro­de žijú v tzv. čier­nej vode pochá­dza­jú­cej z les­ných oblas­tí, plnej humí­no­vých kyse­lín, výlu­hov z dre­va a pôdy povo­dia Rio Neg­ro v Bra­zí­lii. Vyža­du­jú pre odchov veľ­mi níz­ky obsah hyd­ro­ge­nuh­li­či­ta­nov, váp­ni­ka a hor­čí­ka – vodu veľ­mi mäk­kú, ale pomer­ne boha­tú na ióny. S tet­rou neóno­vou – Para­che­i­ro­don inne­si sa prá­ve neón­ky čas­to mýlia, v sku­toč­nos­ti sa tie­to dva dru­hy v prí­ro­de nestre­tá­va­jú, žijú v dosť roz­diel­nych pod­mien­kach. Neón­ky zís­ka­li svo­je pome­no­va­nie pod­ľa mod­ro­ze­le­né­ho pásu tiah­nu­ce­ho sa pozdĺž celé­ho tela. Vďa­ka svoj­mu vzhľa­du sú veľ­mi popu­lár­ne nie­len medzi akva­ris­ta­mi, ale aj u širo­kej verej­nos­ti. Do vody vylu­ču­jú málo exkre­men­tov a to pris­pie­va k tomu, aby boli veľ­mi vhod­né pre krás­ne rast­lin­né akvá­ria. Neón­ky majú rad­šej vodu stu­den­šiu, ale chov je mož­ný aj v akvá­riu s tep­lej­šou vodou. Napr. v nádr­ži s ter­čov­ca­mi o tep­lo­te 2830°C. Neón­ky majú veľ­mi ostré zúb­ky. Ústa sú pris­pô­so­be­né chy­ta­niu hmy­zu z hla­di­ny. Dro­zo­fi­ly sú pre ne pochúť­ka. Vhod­né na kŕme­nie sú občas aj mik­ry. Pri­jí­ma­jú suchú vloč­ko­vú potra­vu, prí­pad­ne malé gra­nu­le. Cho­vať sa dajú aj vo vode tvr­d­šej. Ak bude­me cho­vať neónky.

Roz­mno­žo­va­nie néo­niek, ak nemá­me mäk­kú vodu s hod­no­ta­mi vodi­vos­ti pod 50 mik­ro­sie­men­sov, nedo­ve­die­me do úspeš­né­ho kon­ca. Ryby sa nám vytrieť doká­žu, ale to je úspe­chom koniec. pH takej­to vody môže dosa­ho­vať hod­no­tu 5. Opti­mál­na vodi­vosť by mala byť 02 mik­roS. Pred­po­kla­daj­me, že máme vodu s mini­mál­nym obsa­hom solí. Mož­nosť ako pri­ro­dze­ne dosiah­nuť níz­ke pH a prí­rod­ný cha­rak­ter čier­nej vody tkvie v pou­ži­tí čerstvé­ho kore­ňa (dre­va) v pri­me­ra­nom štá­diu roz­kla­du, kto­rý vlo­ží­me tes­ne pred tre­ním do nádr­že. Ide­ál­ne ešte pred ryba­mi. Neón­kam sa to bude veľ­mi páčiť, budú sa cítiť ako doma”. Odme­nia sa nám ráno hru­bou vrstvou bie­lych ikier.


The com­mon­ly used name for them is also the true neon tet­ra or red neon tet­ra. Syno­nyms: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. They have a rela­ti­ve­ly short lifes­pan – 23 years. In natu­re, they inha­bit the so-​called black water ori­gi­na­ting from fores­ted are­as, full of humic acids, lea­cha­te from wood, and soil runoff in the Rio Neg­ro basin in Bra­zil. They requ­ire very low levels of bicar­bo­na­tes, cal­cium, and mag­ne­sium for bre­e­ding – very soft water but rela­ti­ve­ly rich in ions. Neon tetras are often con­fu­sed with the neon tet­ra – Para­che­i­ro­don inne­si; howe­ver, the­se two spe­cies do not encoun­ter each other in the wild, living in quite dif­fe­rent con­di­ti­ons. Neon tetras ear­ned the­ir name from the blue-​green stri­pe run­ning along the­ir enti­re body. Thanks to the­ir appe­a­ran­ce, they are very popu­lar not only among aqu­arists but also among the gene­ral pub­lic. They pro­du­ce litt­le was­te in the water, making them high­ly suitab­le for beau­ti­ful plan­ted aqu­ariums. Neon tetras pre­fer cooler water, but they can also be kept in war­mer water aqu­ariums, for exam­ple, with dis­cus at a tem­pe­ra­tu­re of 28 to 30°C. Neon tetras have very sharp teeth, and the­ir mouths are adap­ted to cat­ching insects from the sur­fa­ce. Fru­it flies are a deli­ca­cy for them. Occa­si­onal­ly, they accept mic­ro­or­ga­nisms. They can also be fed with dry fla­ke food or small pel­lets. They can be kept in slight­ly har­der water.

Bre­e­ding neon tetras, if we don’t have soft water with con­duc­ti­vi­ty valu­es below 50 mic­ro­sie­mens, will not lead to a suc­cess­ful out­co­me. The fish can lay eggs, but tha­t’s the end of the suc­cess. The pH of this water can reach a value of 5. The opti­mal con­duc­ti­vi­ty should be 02 mic­roS. Let’s assu­me we have water with a mini­mal salt con­tent. A way to natu­ral­ly achie­ve low pH and the natu­ral cha­rac­ter of black water lies in using fresh decom­po­sing wood pla­ced just befo­re spa­wning in the tank. Ide­al­ly, befo­re the fish. Neon tetras will love it, they will feel at home.” They will reward us in the mor­ning with a thick lay­er of whi­te eggs.


Der geb­rä­uch­li­che Name für sie ist auch der ech­te Neon Tet­ra oder der rote Neon Tet­ra. Syno­ny­me: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Sie haben eine rela­tiv kur­ze Lebens­dau­er – 23 Jah­re. In der Natur bewoh­nen sie das soge­nann­te Sch­war­zwas­ser aus bewal­de­ten Gebie­ten, vol­ler Humin­sä­u­ren, Aus­tritt von Holz und Bode­nabf­luss im Ein­zugs­ge­biet des Rio Neg­ro in Bra­si­lien. Sie benöti­gen sehr nied­ri­ge Gehal­te an Bicar­bo­na­ten, Cal­cium und Mag­ne­sium zur Zucht – sehr wei­ches Was­ser, aber rela­tiv reich an Ionen. Neon Tetras wer­den oft mit dem Neon Tet­ra – Para­che­i­ro­don inne­si ver­wech­selt; jedoch begeg­nen sich die­se zwei Arten in fre­ier Wild­bahn nicht und leben in ziem­lich unters­chied­li­chen Bedin­gun­gen. Neon Tetras haben ihren Namen von dem blaug­rünen Stre­i­fen, der entlang ihres gesam­ten Kör­pers ver­lä­uft. Dank ihres Aus­se­hens sind sie nicht nur bei Aqu­aria­nern, son­dern auch bei der bre­i­ten Öffen­tlich­ke­it sehr beliebt. Sie pro­du­zie­ren wenig Abfall im Was­ser und eig­nen sich daher her­vor­ra­gend für schöne bepf­lanz­te Aqu­arien. Neon Tetras bevor­zu­gen küh­le­re Gewäs­ser, kön­nen aber auch in wär­me­ren Aqu­arien gehal­ten wer­den, zum Beis­piel mit Dis­kus bei einer Tem­pe­ra­tur von 28 bis 30°C. Neon Tetras haben sehr schar­fe Zäh­ne, und ihre Mün­der sind darauf aus­ge­legt, Insek­ten von der Was­se­ro­berf­lä­che zu fan­gen. Obstf­lie­gen sind eine Deli­ka­tes­se für sie. Gele­gen­tlich akzep­tie­ren sie auch Mik­ro­or­ga­nis­men. Sie kön­nen auch mit troc­ke­nem Floc­ken­fut­ter oder kle­i­nen Pel­lets gefüt­tert wer­den. Sie kön­nen auch in etwas här­te­rem Was­ser gehal­ten werden.

Die Zucht von Neon Tetras, wenn wir kein wei­ches Was­ser mit Leit­fä­hig­ke­it­swer­ten unter 50 Mik­ro­sie­mens haben, wird nicht zu einem erfolg­re­i­chen Ergeb­nis füh­ren. Die Fis­che kön­nen Eier legen, aber das ist das Ende des Erfolgs. Der pH-​Wert die­ses Was­sers kann einen Wert von 5 erre­i­chen. Die opti­ma­le Leit­fä­hig­ke­it soll­te 02 Mik­ro­sie­mens bet­ra­gen. Neh­men wir an, wir haben Was­ser mit mini­ma­lem Salz­ge­halt. Eine Mög­lich­ke­it, einen nied­ri­gen pH-​Wert und den natür­li­chen Cha­rak­ter des Sch­war­zwas­sers auf natür­li­che Wei­se zu erre­i­chen, bes­teht darin, fris­ches zer­setz­tes Holz kurz vor der Lai­ch­ze­it in das Aqu­arium zu legen. Ide­al wäre es vor den Fis­chen. Neon Tetras wer­den es lie­ben, sie wer­den sich wie zu Hau­se füh­len”. Sie belo­hnen uns mor­gens mit einer dic­ken Schicht wei­ßer Eier.


O nome comum para eles tam­bém é o ver­da­de­i­ro tet­ra neon ou tet­ra neon ver­mel­ho. Sinô­ni­mos: Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Eles têm uma vida rela­ti­va­men­te cur­ta – 23 anos. Na natu­re­za, habi­tam a cha­ma­da água neg­ra ori­gi­ná­ria de áre­as flo­res­ta­das, che­ia de áci­dos húmi­cos, lixi­via­dos de made­i­ra e esco­amen­to do solo na bacia do Rio Neg­ro, no Bra­sil. Eles requ­e­rem níve­is muito bai­xos de bicar­bo­na­tos, cál­cio e mag­né­sio para a repro­du­ção – água muito macia, mas rela­ti­va­men­te rica em íons. Tetras neons são fre­qu­en­te­men­te con­fun­di­dos com o tet­ra neon – Para­che­i­ro­don inne­si; no entan­to, essas duas espé­cies não se encon­tram na natu­re­za, viven­do em con­di­ções bas­tan­te dife­ren­tes. Tetras neons gan­ha­ram seu nome da fai­xa azul-​verde que per­cor­re todo o cor­po deles. Gra­ças à sua apa­rên­cia, são muito popu­la­res não ape­nas entre os aqu­aris­tas, mas tam­bém entre o púb­li­co em geral. Eles pro­du­zem pou­co resí­duo na água, tornando-​os alta­men­te ade­qu­ados para belos aqu­ári­os plan­ta­dos. Tetras neons pre­fe­rem água mais fria, mas tam­bém podem ser man­ti­dos em aqu­ári­os mais quen­tes, por exem­plo, com dis­cos a uma tem­pe­ra­tu­ra de 2830°C. Tetras neons têm den­tes muito afia­dos, e suas bocas são adap­ta­das para pegar inse­tos da super­fí­cie. Mos­cas de fru­tas são uma igu­aria para eles. Oca­si­onal­men­te, eles ace­i­tam mic­ro­or­ga­nis­mos. Eles tam­bém podem ser ali­men­ta­dos com ali­men­tos secos em flo­cos ou pequ­e­nos pel­lets. Eles podem ser man­ti­dos em água um pou­co mais dura.

A repro­du­ção dos tetras neons, se não tiver­mos água macia com valo­res de con­du­ti­vi­da­de abai­xo de 50 mic­ro­sie­mens, não leva­rá a um resul­ta­do bem-​sucedido. Os pei­xes podem botar ovos, mas esse é o fim do suces­so. O pH des­sa água pode atin­gir um valor de 5. A con­du­ti­vi­da­de ide­al deve ser de 0 a 2 mic­ro­sie­mens. Vamos supor que temos água com um teor míni­mo de sal. Uma mane­i­ra de alca­nçar natu­ral­men­te um pH bai­xo e o cará­ter natu­ral da água neg­ra está em usar made­i­ra fres­ca em decom­po­si­ção colo­ca­da pou­co antes do deso­va no aqu­ário. Ide­al­men­te, antes dos pei­xes. Os tetras neons vão ado­rar, eles se sen­ti­rão em casa”. Eles nos recom­pen­sa­rão de man­hã com uma cama­da espes­sa de ovos brancos.


Leur nom cou­rant est éga­le­ment le vrai néon tét­ra ou néon tét­ra rou­ge. Syno­ny­mes : Che­i­ro­don axel­ro­di, Hyp­hes­sob­ry­con car­di­na­lis. Leur espé­ran­ce de vie est rela­ti­ve­ment cour­te – 2 à 3 ans. Dans la natu­re, ils habi­tent l’e­au noire dite ori­gi­nai­re des zones boisé­es, riche en aci­des humi­qu­es, en lixi­viat de bois et en ruis­sel­le­ment du sol dans le bas­sin du Rio Neg­ro au Bré­sil. Ils néces­si­tent des nive­aux très bas de bicar­bo­na­tes, de cal­cium et de mag­né­sium pour la repro­duc­ti­on – une eau très dou­ce mais rela­ti­ve­ment riche en ions. Les tétras néons sont sou­vent con­fon­dus avec le tét­ra néon – Para­che­i­ro­don inne­si ; cepen­dant, ces deux espèces ne se ren­con­trent pas dans la natu­re, vivant dans des con­di­ti­ons assez dif­fé­ren­tes. Les tétras néons ont obte­nu leur nom de la ban­de bleu-​vert qui court le long de tout leur corps. Grâce à leur appa­ren­ce, ils sont très popu­lai­res non seule­ment par­mi les aqu­ari­op­hi­les, mais aus­si par­mi le grand pub­lic. Ils pro­du­isent peu de déchets dans l’e­au, ce qui les rend très adap­tés aux beaux aqu­ariums plan­tés. Les tétras néons pré­fèrent une eau plus fra­îche, mais ils peuvent éga­le­ment être main­te­nus dans des aqu­ariums plus chauds, par exem­ple, avec des dis­cus à une tem­pé­ra­tu­re de 28 à 30°C. Les tétras néons ont des dents très tran­chan­tes, et leurs bou­ches sont adap­té­es pour att­ra­per des insec­tes en sur­fa­ce. Les mou­ches des fru­its sont une déli­ca­tes­se pour eux. De temps en temps, ils accep­tent les micro-​organismes. Ils peuvent éga­le­ment être nour­ris avec des flo­cons secs ou de petits gra­nu­lés. Ils peuvent être main­te­nus dans une eau légère­ment plus dure.

La repro­duc­ti­on des tétras néons, si nous n’a­vons pas d’e­au dou­ce avec des vale­urs de con­duc­ti­vi­té infé­rie­ures à 50 mic­ro­sie­mens, ne con­du­ira pas à un résul­tat réus­si. Les pois­sons peuvent pon­dre des œufs, mais c’est la fin du suc­cès. Le pH de cet­te eau peut atte­in­dre une vale­ur de 5. La con­duc­ti­vi­té opti­ma­le dev­rait être de 0 à 2 mic­ro­sie­mens. Sup­po­sons que nous avons de l’e­au avec une tene­ur mini­ma­le en sel. Une façon d’at­te­in­dre natu­rel­le­ment un pH bas et le carac­tère natu­rel de l’e­au noire con­sis­te à uti­li­ser du bois frais en décom­po­si­ti­on pla­cé jus­te avant la pon­te dans le réser­vo­ir. Idé­a­le­ment, avant les pois­sons. Les tétras néons vont ado­rer, ils se sen­ti­ront com­me à la mai­son”. Ils nous récom­pen­se­ront le matin avec une épais­se cou­che d’œufs blancs.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post